Не всегда ограждения для балконов и террас предусмотрены при их постройке. Иногда, потребность в заборе на террасе возникает позже.
Например, у вас появились маленькие дети, вам понадобилось защитить открытую террасу от ветра или же вы просто решили изменить колорит зоны отдыха и участка возле дома или на даче.
Варианты ограждения террасы
Для начала, следует разобраться, какие бывают ограждения для террас и балконов вообще и для деревянных террас в частности:
1. По виду
- закрытые, призваны защитить веранду от ветра или посторонних взглядов.
- открытые – несущие скорее декоративную, нежели функциональную нагрузку.
2. По материалу
Выбор материала зависит от общего дизайна усадьбы.
Синтетические материалы
Ценятся за способность выдерживать перепады температур. Обладают повышенной прочностью, а также выдвигают минимум требований к уходу.
- Ограждения для террасы из древесно-полимерного композита (ДПК) . Этот современный комбинированный материал визуально похож на окрашенное в белый или коричневый цвет дерево. При этом он более прочный, не подвержен набуханию и выгоранию. А значит, требует минимум ухода. Сегодня ограждения для террасы из ДПК постепенно завоевывают своего потребителя.
- . Поливинилхлорид и здесь нашел свое применение. Основная привлекательная черта таких ограждений – дешевизна. Однако они достаточно хрупкие, что препятствует их широкому распространению.
Натуральные материалы
- . Такие ограждения должны быть очень изящными для того, чтобы не перегружать конструкцию и не увеличивать нагрузку на фундамент. Пример на фото
- . Металл/сталь редко используется сам по себе, чаще выступает составной частью металлического ограждения. Однако и такие варианты встречаются.
- . Здесь основным элементом выступает каленное или ламинированное стекло. Подходят тем, кто хочет предотвратить попадания на террасу пыли, защититься от ветра, и одновременно не ограничивать себе обзор.
- . Такой материал нецелесообразно использовать для деревянных террас, т.к. он оказывает сильную нагрузку на фундамент. Однако он вполне подходит для балконов.
- Ограждения для террас из поликарбоната сотового или монолитного . Легкие и прозрачные становятся все более распространенными. Этому способствует малый вес, дешевизна и простота в изготовлении.
- – натянутый по периметру террасы трос из нержавеющей стали или канат выполняют функцию ограждения.
- - смотрятся красиво и необычно.
- Деревянные ограждения для террасы . Устройство ограждений из дерева не утратило своей популярности, несмотря на сложность в уходе. Этому способствовало несколько факторов: доступность, относительная дешевизна материала, возможность изготовить своими руками, легкость монтажа и замены отдельных секций, возможность придать ограждению любую конфигурацию. Кроме того, никакой вид не сравнится по числу вариаций с деревянными ограждениями для террас.
3. По виду исполнения
Для каждого материала характерны свои подходы к исполнению.
Ограждение для террасы из дерева может быть выполнено в одной из трех вариаций:
- Горизонтальные (т.е. горизонтальное расположение перемычек, опор, балясин)
- Вертикальные (т.е. вертикальное расположение перемычек, опор, балясин)
- Перекрестные (т.е. перекрестное/пересекающееся расположение перемычек, опор, балясин)
Несмотря на широкое разнообразие разновидностей, на фото ограждений для террасы из дерева видно, что все они укладываются в эти три вида.
Выбирая вид и материалы для ограждения следует учесть:
- совместимость материала с общим дизайном участка;
- вес будущей конструкции;
- требования к эксплуатации и уходу;
- доступность материала;
- стоимость материала;
- возможность замены поврежденных элементов конструкции;
- возможность произвести работы по обустройству и замене ограждения своими руками.
Как сделать ограждение для террасы из дерева
Для устройства понадобятся составляющие детали:
- опоры;
- балясины;
- перила для деревянной террасы.
Если опоры и перила несут функциональную нагрузку, то балясины, ко всему прочему, выполняют еще и роль декоративного украшения.
Балясины для террасы – фото с разновидностями
Если терраса находится выше поверхности земли более чем на 30 см необходимо предусмотреть наличие одной или нескольких ступеней.
Если больше метра – вам потребуются перила для деревянной террасы из дерева.
Строительство ограждения для деревянной террасы своими руками
- Определяется высота ограждения, для террасы оптимальный размер около одного метра.
- устанавливаются опоры. Для горизонтально расположенных деревянных элементов это место их фиксации. Расстояние между опорами не должно превышать 120 см. Промежуток зависит от вида конструкции и веса отдельных элементов, а также от ветровой нагрузки в регионе. Опоры могут выступать за перила и выполнять роль элементов, поддерживающих крышу.
- установить балясины. Периодичность зависит от размера балясины. Принято считать, что расстояние между балясинами на террасе должно быть не меньше чем их ширина.
- установить перила.
Как сделать лестницу на террасу с перилами и ограждением
- Расчет угла наклона лестницы и расположения отдельных элементов
Если угол слишком большой – лестницей будет неудобно пользоваться. Если маленький – она займет много пространства перед террасой. Оптимальный угол наклона лестницы – 45 о.
- Изготовление косоура – основания для крепления ступеней.
- Установка косоуров. От надежности крепления косоура зависит устойчивость всей конструкции.
- Установка ступени для террасы. Процесс монтажа показан на картинке.
- В завершении выполняется установка балясин и перил.
Ограждения для террасы – фото
Заключение
Надеемся, что из этой статьи вы почерпнули полезную информацию об устройстве перил и ограждения для деревянных террас.
Сборка перил для лестницы завершается установкой поручня. Каким может быть крепление поручня, как сделать это правильно, надежно и незаметно знают не все. Некоторые распространенные способы для деревянных и металлических лестниц опишем тут.
Крепление поручня к балясинам деревянной лестницы
Так получается, что деревянные перила сделать сложнее всего. Все потому, что есть много разных способов и приемов работы с деревом и почти нет готовых решений, так как каждая лестница получается индивидуальной, имеет особенности. Например, крепление поручня к балясинам можно сделать используя шканты, саморезы, гвозди, болты, специальные стяжки (зипболт), клей. Кроме того можно перила «насаживать» непосредственно на балясины и столбы, но есть варианты с дополнительной планкой, которую называют иногда «подперильник». И все это — «правильные» способы соединения стоек с поручнем. Вот о том, как можно это делать и будем говорить в этом разделе.
Первым делом, отрезаем кусок поручня нужной длины. Это может быть фрагмент от одного опорного столба до другого, кусок на весь пролет — от верхнего/нижнего столба и до момента поворота. Все зависит конструкции лестницы. Если есть места стыков двух фрагментов, их надо хорошо обработать, добившись идеального совпадения. Потом поручни для улицы надо покрыть защитными пропитками, а потом — красить/лакировать. После уже можно заниматься вопросами крепления поручня к лестнице.
Как подрезать балясины под установку поручня
После установки балясин на ступени, их верхушки находятся на разных уровнях, причем без подрезки на них поручень не установишь — не ложится он так. Для монтажа опорного поручня на лестницу необходимо верхнюю часть стоек срезать под определенным углом. Этот угол определяется крутизной лестничного пролета, и его не надо высчитывать. Определяется он «на месте».
Чтобы найти угол подреза балясин можно использовать натянутую между опорными столбами нитку. Ее привязываем на одинаковом расстоянии от верхушек столбов, которые установлены вверху и внизу пролета. Там, где по задумке, будет проходить нижняя граница поручня. При помощи этой натянутой нити карандашом переносим линию на верхушки стоек. Вместо нити можно использовать а еще можно временно закрепить направляющую (любую ровную планку).
Вот так должно получится — лестничные перила готовы к установке поручней
Линию получили, теперь строго по ней отпиливаем верхушки столбиков на лестнице. Далее можно продолжить крепление поручня на балясины или столбы.
Позвольте один совет: если для последующей установки перил потребуется просверлить отверстия под шканты или шпильки, сделать это лучше до подрезки. Так проще найти центр, проще держать перпендикулярно дрель. После того, как отверстия сделаны, можно брать пилу/лобзик и подпиливать по намеченной разметке стойки.
Соединение балясин и перил шкантами и резьбовыми шпильками
Рассмотрим один из традиционных способов: крепление поручня при помощи шкантов или шпилек. Под этот тип соединения надо сделать совпадающие отверстия в поручне и стойках перил лестницы. Если ставить будете шпильки, их можно вкрутить в проделанные в центре балясин отверстия, установить поручень в то положение, в котором он должен стоять. Проверив, все ли стоит верно, пройдите вдоль поручня, пристукивая кулаком над каждой балясиной. Торчащие концы металлических шпилек оставят на тыльной стороне поручня след. Поручень снимаете, получившиеся метки для надежности отмечаете маркером/карандашом. Теперь можно сверлить отверстия. При таком способе разметки поручня, проблем с его «посадкой» на место почти не бывает.
Второй вариант разметки поручня под установку шпилек и шкантов проводится до того, как они установлены в балясины. Первым делом прикладываем отрезанный кусок поручня на место. Затем карандашом отмечаем с двух сторон где установлены балясины. Перед нанесением отметок, проверяем расстояние между соседними столбами внизу и возле поручня. Если они совпадают, все хорошо, ставим отметки, если нет, корректируем положение стойки и только потом наносим отметки. Корректировка нужна для того, чтобы все опоры лестницы стояли вертикально. Это сделает перила более надежными.
После того, как отмечены все балясины, снимаем поручень. С обратной стороны стоят нанесенные нами отметки. Между парами линий, которые очерчивают балясину, проводим диагонали. В месте их пересечения ставим отметку. Тут и надо будет сверлить отверстие под шкант или шпильку. Точно также находим центры на балясинах (если в них еще отверстий нет). Как понимаете, при таком способе разметки поручня для перил могут возникнуть проблемы — малейшая неточность и поручень не стыкуется со стойкой. Хорошая новость в том, что в некоторых пределах балясину можно двигать. Пока она не закреплена — есть определенная свобода, ее и можно использовать при установке перил. Просто подвигаете ее так, чтобы шип вошел в паз. В общем, крепление поручня на шканты вам известно.
Чтобы установка перил была более надежной, кроме шкантов или шпилек можно соединение промазать клеем. Это сделает конструкцию более жесткой, продлит срок эксплуатации без люфтов.
Со вспомогательной планкой — подперильником
Согласитесь, что самая простая установка поручня на балясины — насквозь саморезами или гвоздями. Что останавливает от такого решения? Чересчур неприглядный результат в виде шляпок крепежа, портящих весь вид. Но есть очень похожий способ, гарантирующий хороший внешний вид лестничных перил. Используется вспомогательная планка, которую еще называют подперильник.
Вспомогательную планку вырезают с шипом, который в зеркальном отражении повторяет форму паза в нижней части поручня. Ровной стороной ее кладут на подпиленные балясины, насквозь крепят (саморезы или гвозди — ваш выбор). Не забудьте проверить расстояния между соседними стойками.
Затем верхнюю часть подперильника промазывают клеем и «сажают» поручень. Все. Никаких следов крепежа на лицевой части поручня, все держится. Единственное что надо учитывать, это что высота поручня получается несколько больше, так как добавляется еще толщин а вспомогательной планки (если планка деревянная, это минимум 2-3 см).
Есть еще один способ крепления поручня на подперильник — небольшими гвоздями или саморезами снизу, под углом. Но при таком креплении видны шляпки. Их можно замаскировать одним из известны способов, но это долго…
Самый простой способ — прикрутить саморезами
Как известно, со временем деревянные перила «разбалтываются» из-за того что под нагрузкой они шатаются, волокна древесины приминаются, появляется люфт. Чтобы возможность люфта была меньше, при креплении через планку, на каждую балясину можно использовать по два или больше самореза/гвоздя. Так крепление поручня будет жестче.
Еще, для большей надежности, планку можно сделать из металла. Подойдет любой, тонкий металл. Хоть сталь, хоть алюминий. Но тогда надо будет либо обрезать планку по размерам выемки в поручне, либо доработать паз, чтобы поручень хорошо лег на конструкцию. И еще: если планка металлическая, клей надо найти универсальный, который хорошо клеит древесину с металлом. Это крепление поручня на лестницу простое, красивое, надежное. Подходит для тех, кто решил сделать перила для лестницы своими руками в первый раз.
На шипы разной формы
Возможна установка поручня из дерева без металлического крепежа: на шипы и клей. Шипы вырезают в верхней части балясин. Под них в поручне формируют выемки той же формы. Форма шипа/паза — любая. Это может быть ромб, прямоугольник, круг, овал. Главное, чтобы шип и паз идеально совпадали. Добиться этого можно сделав шаблон и в точности его повторяя на каждом фрагменте. Минимальная высота шипа — 2,5 см, так что высота поручня не может быть меньше чем 4,5 см.
После того, как на каждой балясине сформирован шип, а на соответствующем месте на поручне вырезан паз, их проклеивают. При установке поручня на балясины, их можно немного смещать для совмещения отверстий. Пользоваться установленным поручнем можно после высыхания клей (время есть на упаковке).
Соединение поручня и опорного столба
Часто поручень идет не поверх столба, а соединяется с его боковой гранью. Как в этом случае состыковать поручень и столб? Самый простой способ — после подрезки поручня под нужным углом, закрепить на саморезы или гвозди, вбитые под углом. Минусы очевидны — видны шляпки крепежа.
Есть еще один способ — использовать зип-болт, который состоит из двух подвижно соединенных шпилек и редуктора. Под его установку необходимо технологическое отверстие, которое делают в нижней части поручня. Его потом закрывают заглушкой в тон древесины и оно становится почти незаметным. Второй плюс такого соединения: его можно затянуть (до определенной степени), если вдруг, появится люфт.
Еще под zipbolt требуется просверлить отверстия под шпильки — по одному в столбе и в поручне. Технологическое отверстие делают обычно в поручне. Его располагают так, чтобы была возможность закрутить резьбу под редуктор (длина этой резьбы обычно 10 мм). Глубина отверстий — по размеру шпилек (от места соединения до края), диаметр — на 1-2 мм меньше диаметра шпильки.
В просверленные отверстия устанавливаются шпильки. В столб она вкручивается, в поручень просто вставляется. В подготовленное технологическое отверстие устанавливается редуктор, в котором есть отверстие под шестигранный ключ (6 мм). Разворачиваем редуктор так, чтобы удобно было пользоваться ключом. Поворачивая ключ, затягиваем резьбу, притягивая поручень к столбу. Делать это надо после того, как балясины соединены с поручнем. Прикрепив поручень к столбу, можно считать, что перила установлены.
Установка поручня на сборные металлические ограждения
Вообще, сборка поручней из металлических (нержавеющих, никелированных, хромированных) труб похожа на конструктор. Есть трубы разного диаметра, декоративные элементы к ним, и целый набор различных креплений. Из всех этих деталей и собираются перила. Потому они и названы «сборными». Решая как крепить поручни к металлическим балясинам/столбам/стойкам, ваша задача — выбрать те элементы, которое лучше остальных подходит для решения вашей задачи или больше других вам нравится.
Для соединения металлических стоек/балясин с поручнем есть специальные наконечники, которые с одной стороны крепятся к круглой/квадратной/прямоугольной трубе, с другой — к поручню. Есть модели разного типа. Вам надо только найти наиболее подходящий, выбрать нужный: по размеру стоек и типу поручня.
В металлических сборных ограждениях поручни могут быть разными:
- круглая металлическая труба;
- профильная (прямоугольная, квадратная) металлическая труба;
- пластиковый поручень (круглый, овальный или оригинальной формы);
- деревянный любого профиля.
Под каждый из этих поручней есть крепление, и, обычно, не одно. Выбираете то, что вам нравится. Крепить их просто: зажимными болтами. Но, для надежности, и если позволяет толщина металла, можно все соединения двух металлических деталей приварить. — штука непростая, но если вы умеете обращаться со сварочным аппаратом, в этом нет ничего невозможного. Сварка занимает больше времени, но зато такое крепление поручня будет очень надежным.
При соединении элементов металлической лестницы с пластиком или древесиной надо использовать тот крепеж, который рекомендуют производители. Дополнительно можно места стыков проклеивать универсальным клеем. Правда, в случае с нержавеющей сталью, в этом особого толка нет: сцепление будет очень низким. Но все же…
Крепление поручня к сварной или кованной ограде для лестницы
На кованную или сварную ограду обычно ставят деревянный поручень. В нижней его части делают пропил по размерам верхней перемычки готового ограждения. Глубина посадки поручня — около 2 см. Можно и больше-меньше — зависит от желания. Соединяют перила с поручнем саморезами, которые закручиваются через отверстия в верхней перемычке. Важно при этом подобрать длину крепежа: он должен быть немного (минимум — на 5 мм) меньше высоты поручня, чтобы винт не торчал на поверхности.
В данном случае установка поручня на лестницу несложная:
Есть еще возможность приклеить деревянный поручень к металлическим сварным или кованым перилам. При выборе клея надо смотреть, чтобы он мог соединять древесину и металл. Для наружных лестниц (на , например) надо еще обращать внимание на диапазон эксплуатационных температур. В остальном сложностей никаких:
- намазать по инструкции клей;
- прижать детали, зафиксировать струбцинами;
- оставить до высыхания клея;
- снять струбцины.
Для надежного крепления поручня к стальной лестнице, можно использовать оба эти способа. Одно другому никак не мешает.
Способы крепления поручня лестницы к стене
К стене крепят поручень если ширина ступенек на лестнице превышает 120 см. Второй поручень делают из того же материала и той же формы, что и на балясинах, но крепят его к стене.
Для монтажа поручня на стену существует целый ряд креплений — кронштейнов — под разный профиль (круглый, овальный, фигурный). С одной стороны крепежа находится круглый или квадратный фрагмент с ровной поверхностью и проделанными в нем отверстиями. Эту часть устанавливаем на стену. Крепеж подбираем в зависимости от материала, из которого сделана стена. Используем саморезы, если стены деревянные, дюбеля для стен из бетона и кирпича, и специальные дюбеля для крепления к легкому бетону.
Количество и размер крепежа для установки лестничного поручня на стену подбираем исходя из соображений надежности. На каждом кронштейне производители делают минимум четыре отверстия. Вот четыре самореза/дюбеля/гвоздя на каждый и ставим. При выборе длины лучше исходить из соображений «чем длиннее, тем лучше». Все-таки на настенный поручень может приходится солидная нагрузка, так что лучше перестраховаться, чем лететь вниз…
Вторая часть для настенного крепления лестничных перил — куда крепится сам поручень — может быть разной. Под круглые трубы может быть кольцо определенного диаметра, под прямоугольные или квадратные поручни обычно идет ровная площадка. В этой части кронштейна для лестничного поручня тоже есть отверстия — чтобы можно было закрепить перила. И в данном случае количество крепежа должно быть равно количеству отверстий (по тем же соображениям).
Есть кронштейны для настенного крепления поручней с разным углом наклона. Выбирают их исходя из собственных представлений об удобстве и планируемой высоте опоры. Еще встречаются телескопические модели, которые позволяют задать расстояние до стены и/или угол наклона. Еще есть торцевые настенные кронштейны, которые одновременно с фиксацией краев поручня еще и декоративно их оформляют.
Количество кронштейнов зависит от его длины поручня. Обычно ставится по одному элементу по краям, а межу ними расчетное число, с расстоянием 40-60 см. Чем меньше несущая способность стены, тем чаще ставим настенные держатели для перил.
Что такое поликарбонат? Это легкий и полностью прозрачный материал, из которого делают заграждения. Состоит из сот (продольные полости), помимо заборов, может также применяться для обустройства теплиц, кровли и пр.
Разнообразие расцветок поликарбоната
На рынке материал появился относительно недавно, но уже набирает популярность. Он выглядит великолепно, достаточно красив. Что касается стоимости, по сравнению с он гораздо доступнее.
Преимущества поликарбоната и его недостатки
Среди положительных сторон стоит отметить:
- Устойчивость к ржавчине и коррозии.
- Температурные перепады поликарбонату не страшны.
- Материал не боится плесени.
Рассмотрим и другие преимущества материала. С одной стороны, ограждения из поликарбоната являются полупрозрачными. Они закрывают дом, поэтому увидеть, что именно происходит у вас во дворе, никто не сможет. Но с другой стороны, такой забор не затеняет растения, поэтому возле забора можно высаживать все, что угодно. Да и выглядит ограждение из поликарбоната куда эффектнее.
Кстати, светопропускаемость напрямую зависит от цвета. Самым популярным считается бронзовый. Он прекрасно сочетается с несущими конструкциями – например, кирпичными, металлическими. Не менее популярны зеленый, который прекрасно сочетается с цветом травы
В особом уходе забор из поликарбоната не нуждается. Все, что от вас потребуется – время от времени протирать поверхность влажной тканью. Зато он действует, как щит, предохраняя территорию от лишнего шума. Если вы живете недалеко от оживленной дороги и автомагистрали, железнодорожных путей, ограждение из поликарбоната защитит ваш участок от лишнего шума.
Конечно, если бы поликарбонат был идеальным материалом, все землевладельцы давно перешли бы на него. Не обошлось без недостатков, но на наш взгляд, они совсем незначительны:
- Относительно небольшая прочность. Поверхность легко покрывается царапинами, а если какой-то «нехороший» прохожий бросит в забор камнем, он может расколоться.
- Жесткость листов тоже слабая. Это значит, что вы не сможете использовать их в качестве несущей конструкции.
Жесткость зависит от прочности самого каркаса. Вот почему так важно подобрать металл достаточной ширины.
Сколько стоит такой забор?
Внушительная часть затрат во время строительства забора уйдет на листы поликарбоната. Цены на рынке меняются очень быстро, поэтому назвать точную сумму мы не можем. Но вы должны знать: стоимость листового поликарбоната зависит от многих факторов. Например, от качества сырья и его толщины. Благодаря использованию качественного сырья, известные производители выпускают товар высшей пробы. Ниже таблица с прайсом одной из фирм Калининграда для примера.
Таблица цен одной из фирм г.Калининград Покупая сотовый поликарбонат, спросите продавца, имеет ли его изделие защиту от ультрафиолетовых лучей. Кстати, очень важный параметр, на который нужно всегда обращать внимание. Он напрямую влияет на долговечность материала. Если УФ-защиты нет, больше 3-5 лет забор точно не продержится. Под воздействием солнечных лучей он пожелтеет и станет хрупким. А вот если защита от ультрафиолета имеется, купленный материал сможет прослужить вам 15 и более лет. Если монтаж был выполнен корректно, поликарбонат сохранит свои первоначальные характеристики.
Какой должна быть оптимальная защита УФ-слоя? Для листов толщиной от 4 до 6 мм она составляет 25-30 мкн, для 8-10 мм – не менее 30 мкн.
Также на стоимость могут влиять особенности конструкции:
- или металла.
- Необходима заливка фундамента или нет.
- Цоколь будет или нет.
Когда будете покупать листы поликарбоната, всегда обращайте внимание на толщину. Например, более толстый слой всегда выглядит ровнее, не имеет волн и лучше защищен от различного . Он без проблем выдерживает низкую температуру. Если толщина листа от 6 до 10 мм, ее можно считать оптимальной. Толстые и плотные вариации в основном покупают жители холодных, северных районов.
Особенности монтажа
Для установки секционного забора из поликарбоната вам потребуются металлические - обычно , сечение которых составляет 60х60 мм. Монтаж напрямую зависит от типа грунта – это может быть как обычная забивка или забутовка, так и бетонирование.
Столбы надежно закапываются в землю на глубину 1 метр и бетонируются. Как закрепить поперечные лаги? Удобнее всего делать это с помощью сварки или саморезами. Листы крепятся к каркасу с внешней стороны, для этого используются саморезы с шайбами. Под воздействием тепла материал расширяется, поэтому отверстия под саморезы лучше делать на 2-3 мм больше.
Не имеет значения, ставится кованый забор или сварной. Рано или поздно его может настигнуть коррозия. Чтобы это случилось как можно позже и с минимальными последствиями, все элементы из металла очищают, покрывают грунтовкой и . Тогда конструкция прослужит в разы дольше.
Заборы из поликарбоната: главные разновидности
Ниже будут рассмотрены основные разновидности заборов из поликарбоната:
Наборные, секционные
Что такое секция? Это рама из профильной трубы либо металлического уголка. К ее задней части саморезами или фиксаторами крепится лист поликарбоната. Секция получается очень аккуратной. Работать с ней невероятно удобно, да и установка не занимает много времени.
Поликарбонат + кирпичные столбы
Забор из поликарбоната с кирпичными столбами Заборы со столбами из кирпича смотрятся не менее привлекательно. Для их установки потребуется гораздо больше времени – нужно готовить фундамент, да и сама работа трудоёмкая. Однако в плане надежности и долговечности таким конструкциям нет равных. Технология возведения ничем не отличается от заборов с полотном из металлического профиля.
Кованый забор + поликарбонат
Любопытным решением будет забор кованого типа с листами поликарбоната. Листы устанавливаются позади кованых секций (со стороны двора) с помощью наваренных скоб. Отличный способ защитить свою территорию от любопытных взглядов соседей!
Какой вывод можно сделать? Поликарбонат является пусть и новым, но востребованным и достаточно надежным материалом. Отрицательные отзывы о нем в большинстве случаев связаны с выбором некачественной продукции. Вот почему так важно покупать изделия у проверенных поставщиков. При использовании качественных листов и грамотном монтаже сделанный из поликарбоната забор прослужит вам минимум 15 лет.
Лестничные ограждения – вовсе не та часть интерьера, которая определяется исключительно эстетическими требованиями или требованиями дизайна. Наоборот, именно эта деталь конструкции должна соответствовать вполне определенным требованиям и четко регламентируется СНиП и ГОСТ 25772-83.
Конструкция перил
В ней нуждаются не только лестницы, но и крыльцо, балкон, крыша, площадка и так далее, причем во всех случаях требования к перилам разные. Связано это с тем, что на разной высоте и при разных способах эксплуатации конструкция должна быть рассчитана на разную степень нагрузки. При этом под разными условиями эксплуатация подразумевается множество разных факторов: наклонная кровля или плоская, высота здания, количество проживающих, количество пользователей, погодные условия, назначение и так далее. Все возможные случаи регламентируют ГОСТ 257672-83.
Сами ограждения при этом отличаются по своей конструкции. Различают:
- решетчатое заполнение перил, где пространство от лестницы до поручня заполнено металлическими прутками;
- экранное – участок занят листовым или плитным материалом;
- комбинированное – решетчатое и экранное заполнение сочетаются.
Решения могут иметь очень высокую эстетичность при желании. Однако вид заполнения выбирается не произвольно: инструкция для ограждения лестниц ГОСТ 25772-83 точно указывают, какие именно и где конструкции можно использовать.
Размеры ограждений
Существует довольно большое количество разнообразных лестничных конструкций, а также площадок и балконов. Неудивительно, что и перил существует довольно много. Причем стандарт предлагает не только ограничения, но и чертежи конструкций всех видов. Стальные ограждения балконов и крыш по ГОСТ 25772-83 должны быть следующими.
- Внутренняя лестничная конструкция в жилом или нежилом здании ограждается перилами высотой в 90 см. Заполнение допускается различное – решетчатое, экранное, однако здесь выбор зависит от назначения здания. Так, в жилом многоквартирном здании заполнение обычно решетчатое. А вот в торговом центре, где требуется оградить не только лестницу, но и обзорную площадку необходимо экранное заполнение. На фото – внутреннее лестничное сооружение.
- Исключение составляет лестничная конструкция в школах и интернатах: высота перил здесь в любом случае не менее 120 см. Заполнение допускается решетчатое из вертикальных балясин, но с малым промежутком между ними – 10 см.
- Перила в дошкольном учреждении всегда 120 см. Заполнение только из вертикальных балясин, поскольку горизонтальные прутки легко превращаются в ступеньки для малышей. Расстояние между вертикальными прутками – не более 10 см, так как в противном случае велик риск застревания. В дошкольных и школьных учреждениях для умственно неполноценных детей высота перил увеличивается до 180 см. Горизонтальные прутки, как и экранное заполнение исключены.
Наружное лестничное сооружение должно иметь перила. Лучше всего из металла на высоте 120 см.
Лестничные площадки ограждаются согласно той же классификации:
- внутренняя – высота перил достигает 90 см;
- внешняя – высота составляет 120 см;
- в дошкольных упреждениях перила также располагаются на высоте в 120 см.
