Неисправная электропроводка представляет сильную опасность для людей и сооружений, ведь в большинстве случаев она является очагом возгорания. При возникновении пожара от электропроводки первым делом стараются выяснить, кто виноват в этом и за чей счет нужно проводить восстановительные работы. Далее мы рассмотрим основные причины возгорания проводки и способы защиты от этой опасной ситуации.
Причины воспламенения электрической проводки
В случае пренебрежения мерами безопасности в помещении может произойти пожар. Также к тяжелым последствиям может привести поражением током. Наиболее популярные причины воспламенения проводки мы рассмотрим ниже.
Технические неполадки . Важно следить за состоянием всей разводки сети, а также за их соединениями. Это включает в себя основной и распределительный щит, ведь именно в таких местах осуществляются подачи основных магистралей кабеля, а также устанавливаются различные защитные приборы. Все устройства должны быть в рабочем состоянии. Заранее в щитах следует устанавливать резервную защиту, которой можно воспользоваться в случае какой-то опасной ситуации (например, защиту от короткого замыкания). В основном, возгорание электропроводки возможно из-за плохого контакта, поэтому следует особо обращать внимание на места соединений электропроводки. Для безопасности и надежности при эксплуатации необходимо устанавливать в квартире, на производстве или в цехах, особенно там, где повышенная влажность.
Плавно переходя от одной причины к другой следует отметить, что часто возгорание проводки в квартире происходит из-за того, что неправильно выбраны автоматические выключатели . Дело в том, что назначение автомата в щитке — мгновенно сработать при коротком замыкании либо перегрузке в сети. Так вот что касается перегрузки, при выборе автоматического выключателя нужно обращать внимание на то, чтобы номинал автомата соответствовал сечению проводки, для защиты которой он установлен. В противном случае при перегрузке кабель в стене начнет плавится и может загореться, а автомат не сработает, или сработает уже когда произойдет , что может быть поздно и все равно повлечет за собой пожар в доме либо квартире.
Неправильная или небезопасная эксплуатация . Каждый прибор имеет предел допустимой нагрузки. Причиной возгорания может быть подключение различных разветвителей или удлинителей в одну розетку. Большую опасность представляют поврежденные вилки или шнуры приборов. Если спустя немного времени после включения какого-то электроприбора в сеть, вилка или разветвитель греется, это означает, что есть проблема в контактных соединениях.
Неисправность группы освещения . Приборы освещения со временем становятся причиной очага. Например, необходимо защищать лампу накаливания от попадания брызгов, а выключатель от влажности.
К техническим неисправностям можно отнести соединение алюминиевого провода с медным . Даже если все правильно подсоединено и нулевые провода соединяются специальной планкой, может произойти пожар электропроводки. Для таких соединений не подходит планка из латунного материала, ведь со временем она окисляется и алюминий с латунью нагревается, что в следствии приводит к возгоранию. Если такое соединение находилось внутри щитка из горючего пластика, то последствия будут еще хуже, ведь вместо препятствия горению, он начинает плавится и поддерживать очаг. Соединять алюминий с медью можно, если по-другому никак нельзя выполнить электромонтаж. Однако выполнять соединение нужно либо через специальные либо с помощью специальных гильз.
Еще одна причина – это некачественные и старые розетки . Ведь сама вилка электроприбора должна плотно заходить в розетку. Если штепсель греется или искрит нужно немедленно менять розетку. Лучше немного больше заплатить, но купить качественную розетку. Хотя по виду они могут быть одинаковы, все же в дешевых моделях пластик греется и загорается, а контакты не имеют сжимных пружин. О том, мы рассказали в отдельной статье.
Следующая причина – это старая алюминиевая электропроводка . В старых многоэтажных домах распределительные щиты расположены на лестничной клетке. Часто они в очень запущенном состоянии, поэтому существует особая опасность возгорания. Также в большинстве старых домов электропроводка ни разу не менялась, а это значит, что она уже свое отжила, изоляция становится непригодной, и соответственно, не защищает от короткого замыкания в стене. К этому можно добавить, что теперь намного больше используют электроприборов чем раньше, поэтому и нагрузка увеличивается на старые провода, которые могут быть алюминиевыми и выдерживать небольшие нагрузки.
Сегодня существует проблема некачественного электротехнического товара . Эти изделия не выдерживают нагрузку, заявленную производителем. Часто необходимо устранять неполадки в доме или в квартире, где только недавно меняли проводку. Спустя примерно пару лет кабельная изоляция трескается и начинает осыпаться, а это неизбежно ведет к пожару.
Наглядно некоторые причины возгорания проводки рассмотрены на видео:
Меры защиты от пожара
Следует применять различные меры защиты для сбережения проводки в хорошем состоянии, например, прокладывать ее под штукатуркой, а не под легко возгораемые стройматериалы. Что касается щитов, то их лучше выбирать из металла либо негорючего пластика – это будет служить защитой от распространения пожара. О том, мы подробно рассказали в отдельной статье.
Также важно хотя бы раз в год делать : просматривать все соединения проводов в розетках, выключателях, распределительных коробках и в самом электрощите. Своевременное обнаружение плохого контакта и оплавленных проводов является одним из эффективных способов защиты от пожара.
Если проводка старая, обязательно замените ее на новую при ближайшем ремонте. Потресканная изоляция, старые розетки, рассчитанные на меньшую токовую нагрузку, пробки в щитке. Все это может привести к пожару в любой момент. Если пока нет возможности потратиться на , обязательно установите автоматы и УЗО в щитке. Они спасут вас от пожара в нужный момент. Также желательно в деревянных домах на ввод ставить противопожарное УЗО на 100 либо 300 мА, как дополнительную меру защиты.
О противопожарном УЗО подробно рассказывается на видео:
Помимо всего этого важно знать и ни в коем случае не повторять , о которых мы отдельной написали. Например некачественно сделанная скрутка может стать причиной короткого замыкания и дальнейшего возгорания электрической проводки. Поэтому скрутки вообще не нужно делать.
Ну и конечно же если в квартире запахло горелой проводкой, а вы сами не способны найти и устранить неисправность, обязательно вызывайте электрика, предварительно отключив автоматы в щитке.
Как и чем тушить горящую электропроводку
Для тушения горящей проводки необходимо применять специальные эффективные противопожарные средства. Необходимо хорошо понимать, что делать, как тушить, какой должен быть порядок действий и какой огнетушитель применим при тушении проводки.
Первое, что нужно знать – это то, что, если проводка под напряжением, ее категорически запрещается тушить водой. По причине того, что вода – это идеальный проводник тока, тот, кто будет поливать водой, точно получит поражение током. Если есть возможность отключить питание сети, то можно использовать песок, воду или огнетушитель. Однако в случае, когда невозможно отключить питание, применяется только огнетушитель класса Е. Класс отмечается на корпусе огнетушителя.
Для тушения горящей электропроводки применяют углекислотные, аэрозольные и порошковые средства для тушения. Они используются для тушения под напряжением до 1000 вольт. Если напряжение выше, следует обесточить сеть. Ни в коем случае нельзя применять пенно-воздушный или пенно-химический огнетушитель для тушения под напряжением. Более подробно о том, мы рассказали в отдельной статье.
Вот мы и рассмотрели, почему возникает возгорание проводки в квартире и как защититься от этой опасной ситуации. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и заставила задуматься о выполнении ряда рекомендаций!
Наверняка вы не знаете:
Сигнализатор отключения с резервным питанием
Схема сигнализатора отключения электроэнергии, рис.1, не только издает звуковой сигнал при отключении энергии, но и посредством электромагнитного реле может включить источник резервного питания. В этой схеме сигнализатора применен тот же генератор прерывистого сигнала, но плюс к нему, схема дополнена электромагнитным реле, которое одним из контактов подключено между диодами VD1 и VD2.
Рис.1
Сигнализатор отключения электроэнергии
При наличии напряжения в электросети контакты этого реле притянуты. При пропадании тока, конденсатор С6 резко разряжается, в результате чего напряжение на реле падаете оно размыкает контакты. Наличие в схеме диода VD2 предотвращает быстрый разряд конденсаторов С1 и С2 сквозь обмотку реле.
Схемы автоматической защиты трехфазного двигателя при пропадании фазы
Трехфазные электродвигатели при случайном отключении одной из фаз быстро перегреваются и выходят из строя, если их вовремя не отключить от сети. Для этой цели разработаны различные системы автоматических защитных отключающих устройств, однако они либо сложны, либо недостаточно чувствительны, рис.2
Рис.2
Защитные устройства можно условно разделить на релейные и диоднотранзисторные. Релейные в отличие от диодно-транзисторных более просты в изготовлении.
В обычную систему запуска трехфазного двигателя введено дополнительное реле Р с нормально разомкнутыми контактами Р1. При наличии напряжения в трехфазной сети обмотка дополнительного реле Р постоянно находится под напряжением и контакты Р1 замкнуты. При нажатии кнопки «Пуск» через обмотку электромагнита магнитного пускателя МП проходит ток и системой контактов МП1 электродвигатель подключастся к трехфазной сети.
При случайном отключении от сети провода А реле Р будет обесточено, контакты Р1 разомкнутся, отключив от сети обмотку магнитного пускателя, который системой контактов МП1 отключит двигатель от сети. При отключении от сети проводов В к С обесточивается непосредственно обмотка магнитного пускателя. В качестве дополнительного реле Р используется реле переменного тока типа МКУ-48.
Защита от тока
Бытовые электрические приборы - стиральные машины, электромясорубки, электрокамины, - как правило, работают от сети переменного тока напряжением 220 В. В случае пробоя изоляции на металлическом корпусе такой установки может оказаться опасное для жизни человека напряжение. Для защиты от поражения электрическим током бытовые приборы следует заземлять, особенно если они используются в помещениях с повышенной опасностью.
Повышенную опасность представляют ванные комнаты во время стирки белья в стиральной машине. Причем возможность поражения электрическим током значительно возрастает, если пол в помещении токопроводящий, влажность воздуха превышает 75%.
У большинства установленных в квартирах розеток третий, заземляющий провод, как правило, отсутствует. Поэтому там где его нет, в качестве защитной меры от возможного поражения током в случае его утечки или пробоя изоляции на корпус рекомендуется устанавливать автоматические отключающие устройства рис.3.
Рис.3
Потребитель электрической энергии, содержащий обмотку L 1, включают в сеть с помощью двухполюсного неполярного разъема (обычных вилки и розетки). От выпрямителя, собранного по мостовой схеме на диодах VD 1- VD 4, питается реле К1, имеющее две размыкающие контактные пары К1.1 и К1.2. Последовательно с общей обмоткой реле включен тиристор VS 1. Его управляющий электрод соединен через резистор R 2 с коллектором транзистора VT 1. Эмиттер транзистора подключен к положительному полюсу выпрямителя, а база через высокоомный резистор R 1 соединена с металлическим корпусом электроприбора.
Работает устройство следующим образом. Когда исправный электроприбор включен в сеть, обмотка реле не получает питание, поскольку тиристор закрыт. Через размыкающие контакты К1.1 и К1.2 ток проходит по обмотке потребителя L 1. В случае пробоя изоляции ток протекает от фазного или «нулевого» провода через один из диодов выпрямителя, переход «эмиттер - база» транзистора, резистор R 1, металлический корпус электроприбора, а затем через место пробоя изоляции и часть обмотки L 1 поступает на провод с напряжением противоположной полярности. В результате транзистор открывается, и в его коллекторной цепи начинает протекать ток. Через резистор R 2 он поступает на управляющий электрод тиристора и далее на «минус» выпрямителя. Срабатывает реле и размыкает свои контактные пары, отключая электроприбор от сети. При этом через переход «эмиттер - база» VT 1 ток не проходит, и транзистор закрывается. Однако тиристор продолжает оставаться открытым, поскольку обмотка реле играет роль сглаживающего фильтра, и через VS 1 протекает постоянный ток, величина которого достаточна для удержания тиристора в открытом состоянии. Поэтому после срабатывания автомата реле остается задействованным до тех пор, пока электроприбор не будет отключен от сети.
Защитное устройство отключает электроустановку при пробое изоляции в любой точке обмотки потребителя L 1. Срабатывает оно и при малейшем токе утечки.
Резистор R 1 должен иметь сопротивление 1,5 - 2 Мом. Если одной рукой прикоснуться к заземленному металлическому предмету, а другой - к корпусу бытового прибора, оборудованного данным защитным устройством, то через человека проходит ток меньше 1 мА, что вполне безопасно. Тут же срабатывает автоматическая защита и отключает электроприбор от сети.
Для проверки работы устройства корпус электроприбора кратковременно соединяют отрезком провода с заземленной конструкцией - реле при этом должно сработать.
Карачев Н.
Защита аппаратуры при включении
Рис.4
В источниках питания мощной аппаратуры на транзисторах и микросхемах в фильтрах питания обычно используют конденсаторы, емкость которых превышает 10000 мкФ. Переходные процессы, возникающие при включении такой аппаратуры (в частности, зарядка этих конденсаторов), могут привести к выходу ее из строя. По этой причине в источники питания, в последнее время, вводят устройства, которые ограничивают ток в первичной обмотке сетевого трансформатора в первый момент после включения аппаратуры и предотвращают тем самым нежелательные эффекты.
Возможный вариант выполнения подобного устройства приведен на рисунке 4. Оно состоит из ограничительных резисторов и узла, замыкающего эти резисторы по истечению некоторого времени.
Бросок тока при включении аппаратуры до значения 5А ограничивают резисторы R 4- R 7. Использование здесь нескольких резисторов обусловлено лишь конструктивными соображениями. Их можно заменить на один резистор сопротивлением 40 Ом и мощностью рассеивания не менее 20 Вт или на другую последовательно - параллельную комбинацию соединения резисторов, обеспечивающую такие же сопротивление и мощность рассеивания.
Выбор номинала ограничительного резистора - это решение противоречивой задачи. С одной стороны, желательно иметь большое сопротивление, поскольку уменьшаются перегрузки в цепях источника питания при включения устройства и требуемая мощность рассеивания этого резистора, но с другой - сопротивление должно быть не очень большим, чтобы второй бросок тока, возникающий при замыкании ограничительного резистора, не был больше первоначального броска тока при включении устройства. Приведенные здесь параметры ограничительного резистора близки к оптимальным для аппаратуры, потребляющей от сети мощности 150…200 Вт.
При включении аппаратуры одновременно начинается процесс зарядки конденсаторов С2 и С3. Когда напряжение на них достигнет напряжения срабатывания реле К1 и оно сработает, то своими контактами замкнет резисторы R 4- R 7 и восстановит тем самым нормальный режим работы источника питания. Время задержки включения аппаратуры зависит в первую очередь от емкости конденсаторов С2 и С3, сопротивления резистора R 3, напряжения срабатывания реле К1 и составляет доли секунды.
В устройстве было использовано реле с напряжением срабатывания 24 В. Оно должно иметь контакты, обеспечивающие включение сетевой аппаратуры (220 В и ток несколько ампер),с которой будет использоваться это защитное устройство.
Мост, использованный в оригинале конструкции, рассчитан на рабочее напряжение 250 В и ток 1,5 А. Конденсаторы С3 и С4 можно заменить на один с емкостью 1000 мкФ.
Obvod zpozneneho startu.
« Amaterske Radio » , 1997,
A7-8, s.24
Защита электродвигателя от неполнофазного режима
Устройство защиты электродвигателя от неполнофазного режима, показанная на рис.5, реагирует на прерывания в подаче на трехфазный электродвигатель напряжения любой из трех фаз.
Рис.5
Нажатием на кнопку S 1 подают напряжение на катушку магнитного пускателя КМ1, включающего электродвигатель М1. Надежное срабатывание пускателя при его катушки, рассчитанной на 380 В переменного напряжения, меньшим по амплитуде пульсирующим напряжением обеспечивается за счет значительной постоянной составляющей последнего.
Одновременно со срабатыванием пускателя напряжение поступает на анод и управляющий электрод тиристора VS 1. Теперь конденсатор С1 подзаряжается через периодически открывающийся тиристор, напряжение на нем остается достаточным для удержания пускателя КМ1 в сработавшем состоянии. В случае пропадания напряжения любой из фаз тиристор прекращает открываться, конденсатор быстро разряжается и пускатель отключает двигатель от сети.
Яковлев В.
г. Шостка, Укранина
Аварийный выключатель
Много неприятностей доставляют перебои в электроснабжении. Особенно плохо то, что в момент подачи напряжения могут быть очень опасные скачки, которые, в лучшем случае, вызывают сбои процессора телевизора или DVD - плейера переводя их в включенный режим, а в худшем повреждают блок питания.
Рис.6
На рис.6 представлена схема аварийного реле, которое при отключении электроснабжения отключает аппаратуру от сети. А подача питания на аппаратуру происходит не одновременно с возобновлением электроснабжения, а только после нажатия пользователем кнопки S 1.
В основе схемы старое реле КУЦ-1 от систем дистанционного управления телевизоров типа «УСЦТ».
Узел защиты электрооборудования при авариях в электросети
Многие, хотя бы раз жизни, попадали в такую ситуацию, когда вместо однофазного напряжения 220 В переменного тока в квартиры вдруг начинало поступать двухфазное 380 В. Если такое такое событие не было замечено в первые секунды и квартирная электропроводка не имеет устройств защиты от перенапряжения, то вся включенная домашняя техника выходит из строя. Сам факт того, что в нормальной ситуации потенциал "нулевого” провода относительно "земли” не превышает нескольких вольт, а при аварии в трехфазных сетях конечного электроснабжения достигает 220 В и более, позволяет сделать простое устройство для защиты аппаратуры, схема на рис.7.
Рис.7
Если через электросчетчик проходят 220 В плюс-минус процентов 30, катушка мощного электромагнитного реле К1 обесточена. Через свободнозамкнутые контакты реле на нагрузки поступает номинальное напряжение питания.
Допустим, случилась авария и в результате «нулевой провод» оказался фазным. Так как вход «Заземление» защитного устройства, собранного по схеме 1, имеет надежное электрическое соединение с почвой, то на катушке реле появится напряжение 160…250 В переменного тока, что приводит к размыканию его контактов и обесточиванию нагрузок. Включенные встречно-последовательно стабилитроны VD 1, VD 2 устраняют возможное легкое гудение реле при нормальном электроснабжении. Резистор R 1 ограничивает ток через обмотку реле К1. Неоновая лампа тлеющего разряда HL 1 светится при аварии. Конденсатор С1 препятствует возникновению дуги при размыкании контактов реле.
Кашкаров А.
Электричество – это одно из самых ценных благ нашей цивилизации, инопланетной, наверное, тоже. Электрическая энергия весьма удобна в обращении, т.к. довольно лёгким способом может быть преобразована в любой другой вид энергии: тепло, свет, механическое движение, напор водички в кране...
Что бы электрическая энергия всё время была в мирном русле и приносила только радость и положительные эмоции, полезно кое-что знать о том, как осуществляется защита проводки в аварийных режимах с помощью устройств защиты , даже если вы не специалист в данной области, а всего лишь какой-нибудь менеджер по уборке территории (дворник). Ни в коем случае не хотим преуменьшить важность этой очень нужной профессии. Вы можете более подробно прочитать об в доме.
Итак, что было раньше, что использовали в качестве защитных устройств? А раньше была жуть и сплошной хаос – дома горели, люди страдали, пожарники не спали и бдели.
А всему виной были "жуки", настойчиво изготавливаемые из вполне полезных в быту плавких предохранителей ("пробок"). Сколько плакатов, пропаганды и прочего чёрного пиара было излито о крайней вредности "жуков". Всё нипочём, народ упорно подвергал свои жилища и себя опасности оказаться в эпицентре пожара, и продолжал издеваться над предохранителям, наматывая толстенные проволочки или вставляя болты вместо плавкой вставки.
Но вот пришёл неминуемый технический прогресс и у всех на лицах появились довольные широкие улыбки (как у пожарников, так и у простых обывателей). Вворачивающиеся плавкие предохранители, в народе называемые пробками, ушли в прошлое. Так что же приготовил нам технический прогресс для безопасности и спокойствия нашего дома и наших близких? А вот что:
Устройства защиты от коротких замыканий (автоматические выключатели)
Автоматические выключатели (автоматы) предназначены для отключения напряжения при коротком замыкании (КЗ) или если вы превысили максимальную мощность, на которую рассчитана проводка вашего жилища, например, подключили к одной розетке 33 утюга. Подобные безобразия автомат обязан пресекать, что он успешно сделает при правильном его подборе.
Существует несколько очень вредных и распространённых мифов о работе автоматов, поспешим их развеять:
- Если вы вставите в розетку 2 гвоздя и возьмёте их голыми руками (Не проверять, опасно для жизни! ), то вас хорошенько шандарахнет, и вы получите заряд энергии и бодрости на весь оставшийся день, а может и на более длительный срок. Таким образом, при прикосновении к токоведущим частям электропроводки автоматический выключатель не защитит вас от электротравмы.
- При аварийных ситуациях в электросетях, когда поступающее напряжение значительно превышает 250 вольт, автомат не спасёт драгоценные вам бытовые электроприборы от успешного перегорания. Признаком такой ситуации являются ярко . В таком случае надо быстренько бежать и выдёргивать вилки из розеток. Очень может быть, что даже успеете.
Для защиты проводки автоматические выключатели бывают одно-, двух- и трёхполюсные. Если в вашем доме однофазная проводка (только 220 В), то трёхполюсные автоматы вам ни к чему.
Кроме индивидуальной маркировки, зависящей от производителя, на автоматическом выключателе есть маркировка, состоящая из буквы и числа. Например, С16. Что это значит? Это значит то, что данный автомат с характеристикой "С" и номинальным током 16А.
Что же такое характеристика автомата ? Если всё упростить, то характеристика говорит о том, как быстро отключится автомат при аварийном превышении тока. Чем дальше буква в алфавите, тем большее время отключения автомата. Для защиты домашней проводки желательно использовать автоматы характеристик "А" или "В", в крайнем случае – характеристики "С".
Очень важный момент для обеспечения нормальной защиты – при выборе автомата необходимо, что бы ток его срабатывания не превышал возможности электропроводки! Иначе провода при аварийной ситуации защитят сам автомат, перегорев первыми, обильно подымив перед этим.
Если же без иронии, то неправильный выбор автомата может привести к разогреву проводки, возгоранию и в конечном итоге к пожару и прочим неприятным последствиям при коротком замыкании.
Устройства защитного отключения: УЗО
Устройства защитного отключения (УЗО) предназначены для защиты человека и другой полезной живности от поражения электрическим током при прикосновении к токоведущим либо оголённым частям электропроводки, а также для предотвращения возгорания при повреждениях изоляции.
Если отбросить все сложности, то УЗО следит за утечкой тока на землю и когда эта утечка превышает допустимую, УЗО разъединяет свои контакты, что приводит к обесточиванию проводки и вводит всех в ступор по причине пропажи драгоценного и необходимого электричества.
Однако, возможна маловероятная ситуация, когда и через УЗО вас может шандарахнуть. Это уже упоминаемая ситуация с гвоздями: если схватиться за них одновременно, надев хорошо изолирующую обувь, то заряда бодрости привалит и с УЗО, т.к. не будет утечки на землю и УЗО не сработает. Мораль всего вышесказанного: не пихай гвозди и прочие сильно ненужные предметы в розетку!
УЗО бывают одно- и трёхфазные. Для защиты проводки своего дома необходимо выбирать УЗО с максимальным током утечки от 5 до 30 миллиампер и временем срабатывания 25-40 миллисекунд.
Увеличение этих параметров в большую сторону создаст угрозу для вашей жизни и жизни ваших родных.
Комбинированные устройства защиты: диффавтоматы
Устройство защитного отключения с защитой от сверхтоков (дифференциальный автомат, диффавтомат, УЗО-Д) – это такой гибрид автоматического выключателя и УЗО. Сочетает в себе качества обоих.
Важный момент. У диффавтоматов и УЗО необходимо периодически проверять исправность, путём нажатия волшебной кнопочки "ТЕСТ". Если при нажатии не произойдёт срабатывания, то устройство необходимо заменить. Не скупердяйничать!
Устройства защиты от перенапряжений: разрядники
Молнии бьют всё чаще, а бытовая техника всё нежнее и нежнее и её всё больше и больше. Не лишним будет для защиты электронного счётчика электроэнергии и бытовых приборов от перенапряжений найти место у себя в электрощите перед вводным автоматом или УЗО для парочки разрядников. Места мало – пользы много. Высоковольтных выбросов глазу незаметных в электросети тьма-тьмущая. А бытовые приборы, в которых всё больше нежной электроники, совсем "терпеть ненавидят" эти самые выбросы.
Именно высоковольтные выбросы чаще всего являются причиной внезапного выхода из работоспособного состояния горячо любимой и дорогой бытовой аппаратуры и прочих девайсов, без которых жизнь скучна, трудна и уныла.
Еще 15 - 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире - дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.
Правила разводки электропроводки
Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований - СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:
- ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
- установка выключателей выполняется на высоте 60 - 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
- розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 - 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
- количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
- прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
- провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 - 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 - 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
- при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
- при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
- разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
- заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.
Проект и схема разводки электропроводки
Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая - от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.
Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:
Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы - это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.
Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько - параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:
- освещение кухни, коридора и жилых комнат;
- освещение туалета и ванной;
- электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
- электроснабжение розеток кухни;
- электроснабжение розетки для электроплиты.
Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, - это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.
Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.
Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:
I= P / U ;
где P - суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U - напряжение в сети (Вольт).
Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.
На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:
В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:
- провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
- провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
- провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
- провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
- провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.
Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 - 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.
Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.
Монтаж электропроводки
В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.
Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.
Разметка и подготовка каналов для электропроводки
Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.
Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.
Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.
Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый - если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй - делается неглубокая штроба для проводки. Третий - проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.
Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.
Монтаж открытой электропроводки
Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.
Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.
По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 - 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.
Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.
Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.
Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила - фаза, подключается к низу УЗО, синий - ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой - заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.
Монтаж скрытой электропроводки
Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.
Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.
В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.
Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера - дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.
