Если вы планируете заменить или вставить новые окна, вам нужно изучить процесс установки. Всё зависит от того, как вы будете производить монтаж окон: либо своими руками, либо привлекая стороннюю фирму. Чтобы сделать демонтаж и установку конструкции, требуется примерно 4 часа, если вы не имеете опыта в этом деле. У работника фирмы, который делает это часто, такая работа займет не больше часа. Но установка окон с поворотно-откидным механизмом самостоятельно требует владения строительными навыками.

Комплектация оконной системы

Прежде чем приступать к монтажу, необходимо разобраться в нюансах и деталях. Для начала стоит узнать все названия частей и материалов. Главная несущая часть – это рама. В варианте пластиковых окон ее производство осуществляется из пластикового профиля, который может быть однокамерный, двухкамерный и т.д. В центре конструкции размещается специальная вставка для обеспечения жесткости. В пластиковых системах эта вставка сделана из пластика, в металлопластиковых применяется металл.

Профильная система собирается из 2-х и более камер

Кроме того, профиль разделяют на классы: премиум, стандарт и эконом. Все профили, изготовление которых происходит на заводе, подчиняются определенным стандартам. Если вы хотите сделать выбор в пользу хороших поворотно-откидных окон, возьмите класс стандарт. По цвету чаще всего встречаются белые окна, однако могут быть использованы и другие цвета: под дерево, коричневые. Изделия из цветного профиля будут дороже белого.

Составные части пластикового окна

Главный элемент оконного блока – рама

Конструкция окна из пластика включает в себя следующие детали:

• рама – главная конструкционная часть;
• если у вас большое окно, чаще всего оно разделяется вертикальной перегородкой, их может быть несколько – все зависит от выбора конструкции;
• часть, которая неподвижна, называется глухой, а та, что открывается – створкой;
• стеклопакеты могут быть с разными свойствами, например, тонированные, энергосберегающие, армированные, с использованием инертного газа. Кроме того, они бывают однослойными, двухслойными, трехслойными или многослойными – выбор велик;
• для того чтобы стёкла надежно держались, их прижимают штапиком, который представляет собой тонкую пластиковую планку. Для герметичности применяется резиновый уплотнитель, чаще всего черного цвета;
• всегда используется фурнитура – это особый набор поворотно-откидных механизмов, которые помогают открывать-закрывать створки и обеспечивать различный функционал;
• кроме того, необходимы уплотнители, чтобы обеспечить герметичность всей конструкции;
• на внутренней части рамы делаются вентилируемые отверстия для дренажа, которые прикрыты колпаками. Влага, образующаяся при перепаде температурного режима на улице и внутри комнаты, попадает через них наружу;
• еще одной частью конструкции является отлив – он монтируется снаружи, и подоконник, устанавливаемый изнутри;
• части, расположенные сбоку от рамы, отделывается откосами.

Можно ли установить окно самому

Существует мнение, что установка окон в доме или квартире – довольно сложная процедура. Нужно сказать, что это не так. Что нужно знать при установке? Для выполнения этих работ не нужны специальные профессиональные инструменты и оборудование, огромный опыт. Процедура включает в себя два основных момента:

• демонтаж старого оконного блока;
• установка нового окна.

Демонтаж старого окна занимает в среднем 1.5 часа

Если говорить о времени, необходимом для выполнения работ, то для первого этапа потребуется примерно полтора часа. Установка окон своими руками займет меньше трех часов. Нужно сказать, что, если всё же вы решили сделать выбор в пользу услуг специалистов, тогда следует потребовать от них определенных гарантий.

Если вы устанавливали поворотно-откидные окна самостоятельно, это лишает вас гарантии. В таком случае необходимо приобретать конструкции непосредственно у производителя, который долгое время работает на рынке, имеет хорошие отзывы от клиентов. Если вы решите купить однокамерные или двухкамерные окна в зимний период, то всегда можете рассчитывать на значительную скидку.

Когда приобретается окно у фирмы, которая осуществляет и монтажные работы, то заказчик имеет гарантию на фурнитуру порядка 5 лет. При самостоятельной установке можно получить гарантию непосредственно у производителя, то есть в месте покупки.

Для того чтобы была сделана установка окон в кирпичном доме, шлакоблочном, газоблочном или квартире, предварительно нужно сделать заказ поворотно-откидной или глухой конструкции у производителя, а для этого необходимы точные замеры.

Пошаговая инструкция для правильного замера

Когда вы будете делать заказ, у вас потребуют указать следующие размеры: ширину и высоту конструкции, ширину и длину откоса и подоконника.

Перед заказом окна необходимо правильно выполнить замеры конструкции

Прежде чем приступать к измерению, не упустите важный момент – какого вида у вас проём: с четвертью или без. Посмотрите внимательно на проем окна: если наружная часть уже, значит, перед вами проем в четверть . Измерение производится следующим образом: необходимо замерить самую узкую часть, промерить нужно будет в нескольких местах, найти наименьшее значение, прибавить к нему 3 см. Высота указывается так как есть. Если ваш проем ровный, тогда измерения делают так: измерив ширину, отнимается 3 см; измерив высоту, минусуется 5 см. Читайте подробную статью о .

Перед замерами нужно определить тип окна: с четвертью или без

Чтобы определить размеры подоконника, нужно к ширине проема внутри окна прибавить примерно 10 см. Для отлива делается то же самое, только по наружной части окна. Ширину для подоконника каждый подбирает для себя самостоятельно: лучше, если он будет выступать немного за батарею.

Кроме того, делая заказ, нужно определиться, из каких составных частей будет выполнена ваша конструкция: какие варианты двух-, трех- или одностворчатых окон вам необходимы, как они будут открываться, с какой стороны располагается глухарь. Не забудьте определиться с типом фурнитуры (ручки, замки, механизмы проветривания).

Если вы заказываете несколько конструкций одновременно, то ширина всех проемов может быть разной, однако высота должна быть одинаковой, выбрать необходимо самый маленький размер. Обратите внимание на то, что оконные проемы могут располагаться от пола на разном расстоянии . В квартирах от пола до окна примерно 80 см, тогда как на балконе окна могут быть от пола. Размещение в частном доме может вообще быть любым на усмотрение хозяев.

Особенности замеров для остекления балконов

Для определения ширины стеклянной конструкции, необходимо замерить в длину ту часть балкона, на которую будет производиться установка балконного окна, отминусовать по 7 см с каждой из сторон. Это расстояние потребуется для монтажа углового профиля, к которому прикрепляются конструкции боковых элементов балкона. Высоту рассчитывают как расстояние от опоры до крыши на балконе или на лоджии, при этом нужно вычесть допуск 3 см для зазора.

Как правильно сделать замеры окон в загородном доме

Для правильного измерения размеров конструкции в частном доме, выбейте с обеих сторон часть откосов. Очень часто оказывается, что оконный проем намного превышает то окно, которое в него установлено. Это значит, что при демонтаже конструкцией одновременно извлечется и часть материалов, которыми было заполнено пространство.

Подготовка к установке оконной конструкции

После того как вы вынете старое окно, нужно будет осмотреть получившийся проем, извлечь все части, которые могут отвалиться или разрушиться, при наличии выпирающих элементов их следует сбить. Затем зачистить проем от мусора строительного происхождения и пыли. При наличии больших углублений лучше их замазать цементом. Можно также все обработать грунтом.

Перед установкой потребуется зачистка основания

Закончив работу с проемом, нужно подготовить окно ПВХ, установка которого предстоит. Для этого необходимо вынуть створки окна, если оно глухое – стеклопакеты. Если ваша рама имеет небольшие габариты, то установить ее можно, не вынимая стеклопакеты и створки . Наружную часть рамы стоит освободить от пленки, которая ее защищает.

Руководство по технологии установки

Готовое пластиковое окно заносится в проем, ставится на опорные колодки и выравнивается по горизонтали. После этого при помощи уровня окно выставляется по вертикали и закрепляется в таком положении распорными колодками.

Монтаж как глухих окон, так и с открывающимися створками, происходит одинаково. Существует два варианта монтажа окон: с распекачкой конструкции и без. При применении первого варианта в раме сверлятся отверстия насквозь, через которые вбиваются в стену анкерные болты. Такой метод отличается большей сложностью и наибольшей надежностью.

При монтаже окна методом распакечивания в раме и стене просверливают отверстия, куда потом вбивают анкеры
Места крепления анкеров и опорных колодок

Если установка производится без распекачивания рамы, окно крепится с применением специальных , которые прикрепляют к профилю, а затем к стене. Такой вариант выполняется быстрее. Однако нужно учитывать, что при значительных нагрузках ветра рамную конструкцию может перекосить или она может провиснуть. Если принято решение монтировать на пластину, стоит выбрать толстые, широкие варианты. Обратите внимание, на то, что, если регион, в котором вы живете, отличается сильной ветровой нагрузкой или предстоит монтаж окон на высоте, тогда стоит применить вариант с распекачиванием рамы.

Монтаж на анкерные пластины

Существуют нюансы по размещению окна в проем. Если стены выполнены из пеноблоков, кирпича, шлакоблока, газосиликата или бетона, то рама размещается в глубину на 2/3 от внутренней толщины проема . Если утепляют стены пенопластом, тогда крепление нужно производить до утеплительного слоя. При утеплении и облицовке кирпичом производится монтаж окна в зоне утеплителя.

Очень важно выбрать правильную глубину установки

Необходимо соблюдать последовательность установки:

• вставив раму, выставляют ее в уровень, применяя опорные и распорные колодки;
• далее крепят к стене;
• после установки конструкции необходимо произвести сборку окна;
• затем нужно проверить нормальную работу створок и всех механизмов, для этого откройте и закройте окно;
• после того, как всё проверено, створки необходимо плотно закрыть и выполнить герметизацию зазора вокруг конструкции. Для этого применяют .

Однако нужно помнить, что при прямом контакте с солнечными лучами и внешней средой материал теряет свои свойства и разрушается. Чтобы его защитить, необходимо создать , это может быть специальная пленка, которую необходимо приклеить на наружной и внутренней части окна. После высыхания пены необходимо выполнить отделку откосов с обеих сторон (наружная, внутренняя) конструкции. Открывать окно можно спустя сутки после задувания зазора пеной .

Чтобы была выполнена правильная установка как на окна, так и , следуйте несложным правилам:

• отлив монтируем снаружи в специальную прорезь в раме или крепим к ней на саморезы;
• подоконник устанавливается следующим образом: необходимо подрезать его с краев так, чтобы он вошел по ширине в проем окна и уперся в торец подставочного профиля;
• уровень выравнивается при помощи специальных подкладок, после чего пространство под подоконником задувается пеной или заполняется раствором.

По принципу описания выше производится установка окон на балконе или на лоджии, в кирпичные или бетонные стены. Однако учитывайте, что весь вес оконной конструкции будет нести на себе парапет, поэтому нужно его усилить.

Ошибки, которые можно допустить при установке окон

Существует ряд моментов, на которые стоит обратить внимание при монтаже конструкции, чтобы она имела длительный срок использования:

• нельзя выполнять монтаж окна штапиками наружу, так как это уменьшает противовзломность конструкции, поскольку штапик легко можно вытащить и снять стеклопакет;
• внимательно нужно отнестись к выравниванию конструкций в уровень во время установки окна, иначе открывание-закрывание створок будет затруднительно;
• обязательно нужно защитить монтажную пену от попадания прямых солнечных лучей во избежание ее разрушения;
• неправильным будет выбор фиксации рамной конструкции только монтажной пеной: обязательно необходимо произвести крепление к стене, иначе она может просто вывалиться.

Соблюдая все правила установки, можно успешно смонтировать оконную конструкцию самостоятельно, а если вы обратитесь за услугами к профессионалам, то сможете проконтролировать их работу на любом этапе.

Окна ПВХ, которые чаще в обиходе называют стеклопакетами, сегодня чрезвычайно популярны. Что неудивительно. Такие конструкции обладают массой преимуществ перед старыми стандартными деревянными окнами, которые на сегодняшний день в большинстве своем не только имеют достаточно неприглядный внешний вид, но и не способны выполнять возложенные на них функции. Вот и стремятся владельцы квартир заменить устаревшие конструкции, чтобы сделать свой дом внутри теплым и тихим, а снаружи - красивым и современным.

На сегодняшний день стоимость услуг профессионалов в сфере строительства и ремонта чрезвычайно высока. Возможно, именно этим и объясняется то, что нынче многие стараются проводить подобные работы самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалистам. Конечно, далеко не все можно сделать своими руками, особенно при отсутствии соответствующих навыков. Однако есть работы, которые вполне по плечу домашнему мастеру, несмотря даже на кажущуюся их сложность. В числе таковых - и установка окон ПВХ. Самостоятельно провести такую процедуру может практически каждый доморощенный умелец. Главное - грамотно следовать технологии процесса, тщательно соблюдая все его требования. Что, собственно, сделать достаточно просто, если перед глазами имеется инструкция по установке окон ПВХ. Грамотная и подробная. И если таковой нет, предлагаем вам ознакомиться с нашей статьей, в которой мы хотим подробно рассказать о том, что представляет собой такая процедура, как установка окна ПВХ своими руками.

Этапы

Монтаж окон ПВХ - работа, осуществлять которую многие домашние мастера боятся из-за кажущейся им чрезвычайной сложности процесса. Стоит заметить, совершенно напрасно. Не так это сложно, как кажется некоторым со стороны. Причем при установке стеклопакетов даже никакой особенный инструментарий не требуется. Так, практически обычный набор домашнего мастера, который имеется в каждом доме (более подробно на нем мы остановимся чуть ниже). Сама же процедура включает в себя несколько этапов, в том числе и подготовительный. Если обобщить, то выглядит это так: сперва нужно провести грамотно все замеры, чтобы приобрести «правильный» стеклопакет; затем требуется подготовить к установке проем, провести монтаж окна и прилагающихся к нему аксессуаров; после чего облагородить откосы. Все эти процедуры (за исключением последней) отнимают у профессионалов всего лишь два-три часа. Домашнему мастеру, конечно, потрудиться придется дольше, однако в течение дня он вполне может справиться с поставленной задачей. Но так ПВХ - это еще половина дела, потому что после монтажа еще придется возиться с откосами, то рассчитывать лучше на несколько дней. Скажем, посвятить этому делу выходные.

Итак, начинаем. С замеров.

Расчеты

Чтобы установка окна ПВХ своими руками прошла гладко, нужно грамотно рассчитать размеры конструкции. Дело в том, что стеклопакеты придется заказывать, так как просто пойти в магазин и купить их вряд ли получится. Можно, конечно, вызвать и специалистов компании, которая занимается производством и установкой окон, однако, во-первых, за это придется заплатить, а во-вторых, такие фирмы, как правило, оказывают комплексные услуги - начиная от замера и заканчивая производством и монтажом каждого заказанного у них окна ПВХ. Цены практически у всех сегодня, ввиду жесткой конкуренции, одинаковые, а за установку берут обычно около 30% от стоимости. Как правило, в среднем это составляет около 50 долларов. И если вы решили сэкономить, то придется все делать самостоятельно. В том числе и рассчитать размеры будущего стеклопакета. И чтобы сделать это правильно, нужно сперва изучить старую конструкцию и непосредственно сам проем, потому как бывает он двух видов - с так называемой четвертью и без нее. Это особая конструкция, которая присутствует по бокам проема. Чтобы это узнать, необходимо первым делом снять обналичку со старого деревянного окна. А затем измерить ширину старой рамы сперва со стороны комнаты, а после - со стороны улицы. Если результат одинаковый - четверти нет. Если разница имеется - значит, имеется и подобная конструкция. Отсюда и пляшите.

При наличии четверти высота будущего окна будет такой же, как и самого проема. А вот к имеющейся ширине следует добавить три сантиметра. При ее же отсутствии стеклопакет должен быть короче на пять сантиметров и уже на три. Эта разница составляет так называемый зазор. При установке окон ПВХ он необходим, так как монтаж таких конструкций проводится с использованием пены, а для нее требуется место между проемом и непосредственно самой рамой.

Ну а в том случае, если речь идет о новостройке, то на данный момент технологии возведения домов не предусматривают наличие такой конструкции, как четверть. То есть вы будете иметь в наличии чистый оконный проем. Смело замеряйте его размеры по вертикали и горизонтали и отправляйтесь с ними в компанию по изготовлению окон ПВХ. Там специалисты сами проведут все нужные расчеты.

Дополнительные аксессуары

Так как правильная установка окон ПВХ невозможна без наличия дополнительных элементов, то при заказе конструкции непременно следует обратить на это внимание. Плюс к самому стеклопакету вам должны дополнительно предоставить в комплекте фурнитуру, специальный уплотнитель, установочный профиль и подоконник с отливом. Что касается двух последних дополнений, то здесь нужно знать некоторые нюансы.

Эти элементы выпускаются в нескольких стандартных вариантах (по ширине). Поэтому достаточно измерить имеющуюся старую конструкцию, а затем выбрать подходящий вам. Что же касается длины, то лучше брать элементы с запасом минимум сантиметров на двадцать. Все лишнее вы сможете обрезать, когда будет проводиться непосредственно сама установка подоконника окна ПВХ. Ну и отлива, соответственно.

После того как конструкция заказана и оговорены сроки, можно приступать к подготовке. Конечно, оконный проем от старой рамы вы сможете освободить только непосредственно перед монтажом нового стеклопакета. Не нужно объяснять, что сидеть неделю в квартире без окон невозможно. Время установки окна ПВХ, как мы уже упоминали, составляет около трех часов у специалистов. Пусть вы и провозитесь, без наличия опыта, весь день, но старую раму нужно удалять, конечно, только перед началом монтажа новой. А вот подготовить все необходимое для процесса следует заранее.

Итак, что вам понадобится?

Инструментарий и материалы

Когда проводится установка окна ПВХ своими руками, то мастеру следует иметь в наличии определенный и, главное, обязательный набор инструментов и материалов, без которых процесс монтажа осуществить не удастся. Поэтому следует озаботиться приобретением:

• Дрели.
• Монтажного пистолета, который понадобится при проведении процедуры запенивания швов.
• Строительного уровня.
• Стамески.
• Резинового молоточка.
• Степлера.
• Ножовки по металлу.
• Профессиональной пены монтажной.
• Гидропаронепроницаемой ленты.
• Строительных саморезов, длина которых должна быть не менее 12 мм.
• Ламинированной фольгой гидровлагопаронепроницаемой ленты.

Это базовый набор, который требуется, когда проводится простая установка окон ПВХ. Если же планируется монтировать конструкцию с использованием то нужно, естественно, озаботиться их приобретением. При этом стоит обратить внимание на их прочность. Желательно покупать крепежные элементы, изготовленные из толстого металла, так как будет все же проводиться монтаж окон ПВХ, которые имеют достаточно большой вес, а не каких-то легких подвесных конструкций.

Подготовительные процедуры

Итак, новые стеклопакеты вам доставили, значит, можно приступать к подготовительным работам. Прежде всего нужно максимально освободить помещение от мебели. Установка окна ПВХ своими руками - процедура, требующая наличия большого количества свободного пространства, поэтому убираем из комнаты все, что возможно. После чего можно приступать к демонтажу старой конструкции. Естественно, вполне возможно, что ПВХ будет проводиться в только что построенном доме с новыми оконными проемами. В таком случае данный этап, естественно, опускаем. Однако чаще всего домашние умельцы интересуются именно тем, как установить окно ПВХ вместо отслужившей свой срок деревянной рамы. И для них информация, представленная ниже, будет чрезвычайно ценной. Хотя и бытует утверждение, что ломать гораздо легче, чем строить, тем не менее все нужно делать с умом, дабы не повредить оконный проем. Он, кстати, и без этого достаточно сильно пострадает, так что старайтесь проводить процедуру демонтажа максимально щадяще.

Удаляем старое окно

Если деревянная конструкция настолько ветхая, что стекла буквально едва ли не вываливаются, то их нужно предварительно снять. Для этого достаточно сперва удалить держащие стекло штапики. Если же она еще вполне прочная, то можно попробовать снять с петель имеющиеся створки вместе со стеклом. Однако будьте все же осторожнее. Лучше все же избавиться от стекла, дабы не повредить случайно свои умелые руки. В итоге в окне должна остаться рама без створок и подоконник. Вооружайтесь ножовкой или, что еще лучше, болгаркой, оснащенной кругом по бетону, и пропиливайте старую раму в нескольких местах. Затем монтировкой удаляйте ее по частям. В итоге останется подоконник. С ним поступайте точно так же. Сперва выпилите, а после - выломайте. Проблему может доставить подоконник, сделанный не из дерева, а из бетона. В этом случае придется, конечно, повозиться. И лучше всего поможет справиться с проблемой отбойный молоток. В случае отсутствия последнего орудуйте болгаркой и перфоратором.

После того как старое окно будет удалено, внимательно осмотрите проем. Уберите из него все торчащие куски арматуры, обломки штукатурки. В общем, убедитесь в том, что, несмотря на несколько неприглядный вид, он будет надежной основой для новой конструкции. Ну и, естественно, уберите всю пыль и грязь.

Готовим новое окно

Профессионалы устанавливают окна ПВХ практически всегда не разбирая их. Что вполне понятно, ведь у них уже наличествует немалый опыт. Домашнему же мастеру лучше перестраховаться и снять с петель открывающиеся створки, а из глухих удалить непосредственно сами стеклопакеты. Многие боятся этой процедуры, тем не менее в ней нет ничего сложного. Чтобы снять створку, достаточно всего лишь удалить штифт, который находится в верхней петле. Для его извлечения достаточно иметь только плоскогубцы (подцепил и вытянул). А затем снять створку с нижней петли. Что касается стекла, то здесь тоже нет никаких сложностей. Это только на первый взгляд окно ПВХ кажется монолитной конструкцией. На самом же деле в нем есть точно такие же, как и в деревянном, штапики. Это пластиковое обрамление, расположенное поверх стекла. Их достаточно всего лишь подцепить ножиком и вытолкнуть из пазов. После чего достать стекло.

Конечно, далеко не всегда требуется установка больших конструкций. В частных домах порой проводится замена одностворчатого небольшого окошка. В таком случае можно не озадачиваться и приступать к установке, не разбирая его.

После того как окно подготовлено, нужно снять защитную пленку с наружной стороны. Все. Можно приступать непосредственно к монтажу.

Виды монтажа

Их существует два. Самый простой - это крепление рамы непосредственно к проему с использованием дюбелей. Второй - установка с применением анкерных элементов, которые сперва монтируются к внутренней стороне рамы, а затем прикрепляются к проему. Профессиональные мастера в некоторых случаях сочетают оба представленных способа, что не противоречит требованиям технологии. Мы попробуем подробно рассказать и о том и о другом варианте.

Технология

Сперва на нижней поверхности проема, то есть в том месте, где будет располагаться подоконник, раскладывают строительные клинья. Подготовленную раму вставляют в проем, выравнивают с помощью строительного уровня и проводят разметку. То есть отмечают на самой стене место расположения либо отверстий под дюбеля, либо крепежных анкеров. Затем рама убирается. Далее алгоритм действий зависит от выбранного способа монтажа. Если планируется крепить дюбелями, то на месте отметок высверливают под них соответствующего диаметра отверстие. В тех же случаях, когда предусмотрен монтаж с использованием анкерных пластин, профессионалы рекомендует сперва выдолбить под них углубления, а уж затем сверлить отверстия под саморезы. Зачем это нужно? Да для того, чтобы эти самые пластины не выступали очень сильно над поверхностью откосов. Если так случится, то это заметно затруднит процесс отделки.

Когда все подготовлено, вновь вставляют раму. Только перед этим нужно проклеить ее по бокам гидропаронепроницаемой лентой. Затем закрепляют раму по бокам строительными клиньями, старательно выравнивают. После чего окончательно закрепляют (либо дюбелями напрямую, либо саморезами анкерные крепежи). Причем специалисты не рекомендуют сильно затягивать эти элементы. Лучше даже, если шляпка анкера или дюбеля будет выступать на миллиметр над поверхностью. Как только станет ясно, что конструкция прочная и выставлена точно по уровню, возвращают на место снятые стекла и створки. После чего с помощью монтажной пены заполняют зазоры по бокам и сверху, не забыв при этом убрать клинышки.

Что касается самой пены. Заполнять следует тщательно, чтобы не оставалось пустот. Тем не менее не рекомендуется и делать это с избытком. Поэтому лучше всего, особенно с учетом того, что это дебют домашнего мастера, проводить эту процедуру с небольшими перерывами. Заполнили полметра - немного обождали, хотя бы минут двадцать. Пена имеет свойство расширяться с течением времени. И если вы ошиблись в первый раз, то в последующие уже будет намного легче регулировать ее подачу.

С наружной стороны после окончания монтажа окна устанавливают отлив. На ту же пену. А для большей уверенности еще и прикручивают саморезами к строительным клиньям, которые, как вы помните, так и остались у нас стоять внизу конструкции. Что касается подоконника, то сперва его вымеряют по длине, а лишнее обрезают. После чего вставляют под нижний край рамы. Достаточно завести подоконник под окно всего лишь на два-три сантиметра. Снизу подоконник запенивается.

Важно! Если между подоконником и нижним краем оконного проема очень большой зазор, то не рекомендуется его весь заполнять пеной. Лучше всего проложить деревянные брусочки. Или даже кирпичи. А после этого закрепить конструкцию пеной, не забыв при этом, естественно, выставить ее по уровню.

На этом процесс установки можно считать завершенным. Теперь на сутки о стеклопакете лучше забыть и не трогать его, чтобы, хлопая без причины створками нового окна, не нарушить целостность конструкции. После чего можно приступать к удалению излишков пены и отделке откосов.

Установка окна ПВХ в деревянном доме

Здесь имеются некоторые нюансы, которые обусловлены тем, что деревянные здания, вследствие особенностей материала, из которого их возводили, способны давать усадку. Бревна способны практически двигаться при перепаде температур, способствуя деформации оконных и дверных проемов, стен и т. д. Что может вызвать появление всевозможных изъянов в стеклопакетах. Именно по этой причине в первый год после окончания строительства вообще не проводится их установка. Окна ПВХ в деревянном доме, кроме того, монтируются не в непосредственно сам оконный проем, а в специальную конструкцию. Называется она обсадной. Проще говоря: сперва изготавливается специальный деревянный каркас из хорошо просушенного материала. Затем он вставляется в оконный проем, выравнивается и закрепляется. После чего уже в него монтируют окно ПВХ. Эта будет надежно защищать стеклопакет от деформаций и появления изъянов. Что, согласитесь, весьма важно, особенно если учесть стоимость, которую имеют окна ПВХ. Цены даже на самые простые конструкции, пусть и не заоблачные, но все же впечатляют - в среднем небольшое окно стоит около двух сотен долларов. А под такой защитой окну не страшны никакие усадки. Единственное, что нужно учесть, так это то, что зазор между окном и обсадной конструкцией специалисты рекомендуют оставлять побольше - хотя бы по 5 сантиметров с каждой стороны. Во всем же остальном процесс установки стеклопакета такой же, как было описано выше.

Установка ПВХ-окон на балконе

Остекление балкона тоже имеет некоторую специфику. Если в оконный проем вставляется целостная конструкция, то на балконе рама-ПВХ состоит из нескольких частей, которые нужно скреплять между собой. Делается это с помощью анкерных реек, причем некоторые специалисты дополнительно рекомендуют промазать место стыков жидкими гвоздями. Так как нижняя часть окон устанавливается непосредственно на перила, то перед проведением монтажа требуется тщательно проверить их целостность и прочность. И в случае необходимости провести нужные ремонтные работы. После этого сооружают каркас из деревянного бруса, прочно закрепляя его по всему периметру балкона. Затем сверху с наружной стороны крепят козырек. Далее монтируют окна ПВХ, которые крепятся непосредственно к брусу. Сперва устанавливают фронтальную группу, после чего переходят к монтажу боковых. Что касается способа крепления, то используют любой из двух, описанных выше, на собственное усмотрение. Единственное, что нужно учитывать, так это то, что по бокам лучше делать не менее четырех точек крепления, а сверху - не менее трех на одно окно. Зазоры также запениваются, после чего снаружи устанавливают отлив, а изнутри - подоконник. Как видите, все довольно просто.

Заключение

Мы постарались максимально подробно рассказать о том, как установить окно ПВХ в бетонный проем, в деревянном доме и на балконе. Как вы смогли убедиться, ничего сложного в процедуре нет. При наличии умелых рук справиться с ней достаточно просто. Надеемся, что теперь, после прочтения вами подробной инструкции, процесс монтажа пройдет легко и быстро.

10069 0 7

Окна в кирпичном доме: замер, выбор, монтаж, обслуживание

Эта статья посвящена установке окон в кирпичном доме. В ней я собираюсь рассказать о том, как правильно снять размеры окна и какие стандартные размеры проемов можно встретить в кирпичных зданиях, по каким признакам стоит подбирать новые окна, как их правильно установить и как решить некоторые проблемы, связанные с заменой окон и их обслуживанием.

Размеры

Стандартные

Вот размер стандартного окна в кирпичной сталинке:

• 1-комнатная квартира: 1900х1500, 2660х1500;

Уточню: вертикальный размер свыше 2,5 метров означает, что речь идет о проеме с балконной дверью. В сталинках двухстворчатая дверь изготавливается во всю ширину проема и комплектуется глухарем (неоткрывающейся створкой) высотой около 600 мм сверху.

• 2-комнатная квартира: 2 окна размером 1900х1500, один проем — те же 2660х1500 мм;

• В трехкомнатной квартире добавляется еще один оконный проем размером 1900х1500.

Типичные размеры окон в кирпичной хрущевке таковы:

• 1-комнатная квартира: 1600х1300, 1600х2100 с балконной дверью шириной 700 мм и высотой 2150 мм в середине проема;
• В двух- и трехкомнатных квартирах добавляется одно и два окна размером 1600х1300 соответственно.

А вот типовые размеры окон для весьма распространенной в центре страны серии кирпичных домов II-29.

• 1-комнатная квартира: 1560х1330, 1560х1900 мм;
• 2-комнатная: 1560х1330, 1560х1900, 1560х1330 с примыкающей балконной дверью 2350х760;
• 3-комнатная: 4 проема размером 1560х1330, один из которых дополнен примыкающей к нему балконной дверью размером 2350х760 миллиметров.

Замер

Правильная установка окон начинается с правильного замера размеров оконного блока.

Чтобы снять замер своими руками, необходимо:

1. Рулеткой измерить наименьшие высоту и ширину проема (с учетом возможной кривизны откосов);
2. Отнять от ширины проема 3-8 сантиметров, а от высоты — 5-6 см под монтажные швы, которые при установке оконного блока заполняются пеной.

Особый случай

Особо стоит оговорить замеры проемов с четвертью (сужением в начале наружных откосов). В этом случае оконная коробка должна быть уже расстояния между внутренними откосами, но шире расстояния между наружными. Как правило, к расстоянию в свету между наружными откосами прибавляется 3-5 сантиметра; это и будет ширина коробки нового окна.

Выбор

На что стоит обратить внимание при заказе окон?

Пластик, дерево, алюминий

При ограниченном бюджете проекта наш однозначный выбор — металлопластиковые окна . Чем плохи древесина и алюминий? Вот аргументы против них:

• Современные деревянные окна с герметичными уплотнителями и обходятся как минимум в полтора раза дороже пластиковых. При использовании для изготовления рам древесины благородных пород разрыв в цене достигает трех и более раз. Заметьте — при таких же, как у пластика, или худших эксплуатационных свойствах (стойкости к механическим воздействиям, чистящим средствам, колебаниям влажности и температуры);

• Холодные алюминиевые рамы — неплохое решение для неотапливаемой лоджии; в жилом же помещении каждая рама станет мостиком холода: она будет способствовать утечкам тепла и покрываться изморозью в особенно холодные дни. Утепленные же рамы с пластиковыми вставками опять-таки стоят существенно дороже металлопластика. При этом единственное их реальное достоинство на фоне ПВХ — несколько большая жесткость, которая при повседневной эксплуатации просто-напросто будет невостребованной.

Чего ждать от пластика?

• Срока службы не менее 50 лет. За это время окнам может потребоваться разве что замена уплотнителя;
• Стойкости к эксплуатационным температурам в диапазоне от -60 до +60 С, позволяющей окнам выполнять свои функции в любой климатической зоне;
• Устойчивости к любым химическим и биологическим воздействиям. ПВХ инертен по отношению к кислотам, щелочам и плесени . В отличие, кстати, от древесины;
• Качественной теплоизоляции (разумеется, насколько это свойство зависит от профиля).

Германия, Россия, Китай

Большинство производителей готовых окон позиционирует немецкие профили Рехау и КБЕ как элитные решения, обеспечивающие новым окнам массу чудесных свойств.

На практике единственная реальная разница между немецкими, российскими и китайскими профилями, представленными на отечественном рынке — несколько большая жесткость немецкой продукции при изгибающей нагрузке благодаря большей толщине стенок металлического сердечника.

Подсказка: жесткость оконной коробки востребована при значительной площади окна и больших ветровых нагрузках. И то весьма ограниченно. У меня панорамное остекление мансарды высотой 2,7 метра и шириной 5 метров собрано на недорогом китайском профиле Hauteck; сильные зимние ветра окна переносят без каких-либо эксцессов.

Срок службы, стойкость к ультрафиолету и прочие важные для владельца характеристики не различаются вообще. При этом цена немецкого профиля выше стоимости отечественной продукции как минимум на 30%.

Выводы, думаю, очевидны: при заказе окна не стоит гнаться за именем производителя профиля. Зато стоит обратить внимание на количество изолированных камер в его структуре. Чем их больше, тем качественнее рамы будут защищать квартиру от холода.

Однако: бренд очень важен при выборе фурнитуры. Я советую остановить свой выбор на комплекте от Siegenia-Aubi, Maco, Roto или Winkhaus. Именно эти производители гарантируют высокую износостойкость элементов фурнитуры вкупе с продуманностью ее конструкции.

Энергосбережение, светозащита, шумоизоляция

Выбор стеклопакета влияет на эксплуатационные качества окна в наибольшей степени. От него зависит то, насколько тепло в квартире будет зимой и не станет ли окно причиной сильной жары летом.

Я позволю себе провести небольшой ликбез по свойствам и функциям

Количество камер

Камерой называется просвет между нитками остекления. Каждая камера герметична. Чем больше камер в стеклопакете, тем лучшую теплоизоляцию он обеспечивает: дополнительные стекла ограничивают конвекцию, переносящую тепло между наружной и внутренней поверхностями пакета.

В теплых регионах страны (Крым, Краснодарский край, Ставрополье) наиболее востребованы окна с однокамерными стеклопакетами. Области с более холодными зимами (центр страны, Сибирь, Дальний Восток) требуют установки двухкамерных стеклопакетов. Наконец, в Якутии и Чукотке наряду с ними применяются трехкамерные окна (с четырьмя нитками остекления).

Важный момент: чем больше камер в стеклопакете, тем он тяжелее. Увеличенный вес означает большую нагрузку на профиль и фурнитуру, что часто приводит к провисанию створок окна.

Энергосберегающее стекло

Так называемый энергосберегающий стеклопакет отличается от обычного наличием в его составе одного или (реже) двух энергосберегающих стекол. Благодаря нанесенному на одну сторону стекла многослойному металлическому покрытию (как правило, состоящему из окиси титана и серебра) оно отражает большую часть инфракрасного излучения, пропуская свет в видимой части спектра.

Что в результате?

• Летом стекло препятствует избыточному нагреву помещения прямыми солнечными лучами;
• Зимой, когда температура в комнате выше уличной, оно отражает ИК-лучи в сторону внутренних помещений, препятствуя утечкам тепла.

Я приведу несколько полезных и любопытных фактов, связанных с энергосберегающими стеклами.

1. Потери тепла через однокамерный энергосберегающий пакет на 40% ниже, чем через обычный двухкамерный;

На фото — панорамные окна с однокамерными энергосберегающими стеклопакетами в мансарде моего дома.

1. Энергосберегающие стекла производятся с твердым и мягким напылением. Второй тип стекол (i-стекло) совершеннее, поскольку задерживает больше теплового излучения при большей светопропускной способности в видимом спектре (90% против 70). Оборотная сторона его достоинств — в нестойкости напыления: оно всегда развернуто внутрь герметичного стеклопакета, поскольку легко повреждается при мытье окон;
2. Установка в стеклопакет второго i-стекла улучшает его тепловые характеристики всего на 2-3 процента;
3. Двухкамерное окно с двумя i-стеклами является наиболее эффективным для защиты от теплопотерь. Его сопротивление теплопереносу примерно соответствует этой характеристике у кирпичной кладки толщиной 70 см.

Чтобы убедиться, что в вашем стеклопакете установлено энергосберегающее стекло, зажгите спичку или зажигалку и посмотрите на отражение огонька. I-стекло отражает пламя с небольшим искажением цвета.

Заполнение камер

Камеры между стеклами могут быть заполнены не только воздухом, но и инертным газом (чаще всего в качестве заполнения используется относительно недорогой аргон). Зачем это нужно?

Дело в том, что камера, заполненная аргоном, хуже проводит тепло благодаря двум особенностям газа:

1. Меньшей теплопроводности по сравнению с воздухом;
2. Большей вязкости , а, значит, меньшей скорости конвекционных потоков, которые переносят тепло между стеклами.

Благодаря заполнению инертным газом сопротивление теплопереносу энергосберегающего пакета увеличивается на 10-12%. С обычными стеклами аргон менее эффективен — он улучшает тепловые характеристики пакета только на 4-5%.

Есть и плохие новости:

• У покупателя нет возможности проверить, чем заполнены камеры стеклопакета. Ему придется полностью положиться на порядочность продавца;
• Аргон постепенно фильтруется через герметик по периметру стеклопакета. В среднем за год теряется около 2% газа.

Светозащитные стекла

Они отличаются пониженной до 30-70 процентов светопрозрачностью. Светопрозрачность ограничивается металлическим напылением, структурой напоминающим энергосберегающее. Этот тип стекол обычно используется в окнах большой площади, выходящих на южную сторону, и часто объединяется с i-стеклом в одном стеклопакете.

Шумозащита

Защита от шума обеспечивается особой структурой стеклопакета: он собирается из стекол разной толщины, разделенных обладающими переменной шириной дистанционными рамками. Благодаря такой структуре пакет поглощает шум в максимально широком звуковом спектре.

Количество и расположение створок

Максимальная ширина створки не должна превышать 80 сантиметров. Более широкая открывающаяся створка через некоторое время неизбежно провиснет под собственной тяжестью и станет затирать раму.

При ширине окна более 160 см его лучше сделать трехстворчатым, причем открывающаяся створка размещается между двух глухих. Как вариант, можно сделать открывающимися две крайних створки, а глухой — центральную.

С чем связана эта инструкция?

Вспомните: окна периодически приходится мыть, причем и изнутри, и снаружи. Желательно, чтобы вы могли без особых усилий и не подвергая себя риску выпасть из окна дотянуться до любой точки глухой створки.

Нюанс: разумеется, для помывки можно демонтировать и вставить на место стеклопакет. Однако делать это несколько раз в году, согласитесь, довольно утомительно.

Функциональность

При заказе окон стоит обратить внимание на некоторые дополнительные функции фурнитуры.

Возможность не только повернуть створку на петлях, но и откинуть ее на себя — несомненный плюс. Режим фрамуги позволяет проветривать комнату в самый сильный дождь. Кроме того, откинутое на себя окно не позволит вашей кошке выйти на прогулку по отливу (довольно опасную, смею заметить, прогулку).

При повороте рукоятки створка должна прижиматься к раме несколькими роликами, а не только центральным замком. В противном случае окно не будет герметичным: вверху и внизу створки всегда будут оставаться небольшие зазоры.

Желательно, чтобы прижимные ролики были эксцентричными, с позициями «лето — зима». Поворот ролика или его втулки на 180 градусов увеличит или уменьшит усилие прижима створки, компенсируя изменения линейных размеров уплотнителя при колебаниях температуры.

Наконец, я очень рекомендую выбрать фурнитуру с системой микропроветривания. Так называется возможность поворотом ручки зафиксировать створку приоткрытой, с зазором между ней и рамой в несколько миллиметров. Микропроветривание обеспечит помещение свежим воздухом без холодных сквозняков.

Установка

Для начала — небольшое лирическое отступление. По условиям гарантийного обслуживания большинства производителей окон их самостоятельная установка полностью лишает вас гарантии. В общем-то, вполне резонное ограничение: именно правильная технология установки пластиковых окон в кирпичном доме определяет срок их беспроблемной службы, ваш же уровень квалификации продавцу неизвестен.

Общие правила

Правила установки металлопластиковых приведены в ГОСТ 30971-2002.

Для удобства читателя я выделю ключевые моменты стандарта и дополню их своими рекомендациями:

• Рама не должна быть деформирована при монтаже;
• Она ставится строго в вертикальной плоскости, с контролем по уровню и отвесу;
• Каждый монтажный шов должен быть заделан в три слоя . Наружный слой нужен для защиты шва от воздействий внешней среды, средний слой обеспечивает утепление, внутренний — пароизоляцию;
• В конструкции швов должны отсутствовать мостики холода. Это означает, что в случае однослойных стен из материала с высокой теплопроводностью (например, при кладке в один кирпич) откосы должны тщательно утепляться;
• Углы окна не крепятся к проему . Минимальное расстояние от внутренних углов коробки до ближайшей точки жесткого крепления к стене составляет 150 миллиметров. Дело в том, что ПВХ — материал с довольно высоким коэффициентом теплового расширения, и способ крепления оконного блока должен позволять компенсировать это расширение;
• Расстояние между точками крепления блока к проему должно составлять не более 70 см (60 см для цветных рам, сильнее нагревающихся на солнце);

• Зазор между оконной коробкой и проемом не должен быть меньше 1,5 см . Это связано как с тепловым расширением окон, так и с трудоемкостью запенивания чрезмерно тонкого шва;
• Внизу окна под его углы ставятся поддерживающие колодки (пластиковые, деревянные или фанерные). Они устанавливаются и на боковых стенах, препятствуя перекосу окна. Колодки под боковыми стойками одностворчатого окна нужны внизу со стороны петель и вверху со стороны глухой створки; если открываются обе створки окна, между ним и проемом ставятся четыре колодки — по две вверху и внизу.

Демонтаж старого окна

Замена окон в старых кирпичных домах начинается с демонтажа деревянной оконной коробки:

1. Створки снимаются с петель;

1. Снимается подоконник. Для этого придется выбрать перфоратором или зубилом низ обоих откосов;
2. Демонтируется отлив;
3. Коробка перепиливается в нескольких местах электролобзиком или обычной плотницкой ножовкой и извлекается из проема с помощью монтировки;
4. Затем проем очищается от утеплителя, гидроизоляции и лишней штукатурки, способной помешать установке новой коробки.

Крепление коробки и отлива

Установка пластиковых окон в кирпичном доме выполняется в следующем порядке:

1. В оконной коробке со снятыми створками сверлятся отверстия под крепеж (дюбель-шурупы или, что куда разумнее, анкеры под отвертку);
2. Коробка выставляется на паре прокладок по центру проема. В случае проема с четвертью рама ставится вплотную к более узким краям наружных откосов;
3. Непосредственно через раму в стенах бурятся перфоратором отверстия под дюбель-шурупы или анкеры;
4. После крепления в одной точке положение рамы корректируется по уровню и отвесу, затем она фиксируется остальными крепежными элементами;

1. По размеру наружной подоконной полки вырезается ножницами по металлу отлив;
2. Подоконная полка очищается от мусора и запенивается, после чего отлив укладывается на пену и притягивается оцинкованными саморезами к раме окна. При необходимости его можно дополнительно зафиксировать к подоконной полке дюбель-шурупами с резиновыми прессшайбами, которые не позволят дождевой и талой воде затекать под отлив;
3. После установки отлива зазор между оконной коробкой и проемом запенивается по всему периметру;

Не забудьте про расширение монтажной пены при схватывании. Шов должен быть заполнен примерно на 2/3 объема.

1. В раму устанавливаются предварительно снятые на время монтажа оконной коробки створки.

Монтаж подоконника

Как правильно установить подоконник?

1. В откосах делаются углубления под его края;
2. Подоконник выставляется на подкладках из бруска по высоте (он должен плотно входить под соответствующий выступ оконной коробки) с небольшим уклоном в сторону комнаты. Уклон нужен для того, чтобы у окна не собирались лужи при образовании или изморози;

1. На примыкающий к оконной коробке край подоконника наносится полоска силиконового герметика, который обеспечит герметичность шва между ними;
2. Подоконная тумба запенивается, после чего подоконник укладывается поверх монтажной пены и пригружается или фиксируется распорками. Цель — не дать расширению пены поднять его.

Откосы

Наружные откосы, как правило, делаются штукатурными. Для наружной отделки проема используются только цементные штукатурки; смесь наносится на стену набрасыванием и выглаживается прямоугольным шпателем или теркой. Шпаклевать поверх штукатурки я советую шпаклевкой на белом цементе: в этом случае проем не придется подкрашивать, он будет всегда сохранять белый (ну, или почти белый) цвет.

Внутренние откосы проще всего отделать влагостойким гипсокартоном. Это делается так:

1. Из ГКЛ с небольшим запасом по ширине вырезаются будущие откосы;
2. Проем очищается от пыли и грунтуется проникающим акриловым грунтом;
3. Гипсовый клей или шпаклевка накладывается на ГКЛ сплошным валиком со стороны оконной рамы и отдельными лепешками с шагом 15 см по всей остальной площади откоса;
4. Откос прижимается к краю проема и выравнивается по вертикали с контролем по правилу или длинному уровню легкими ударами ладони;
5. Аналогично крепятся остальные откосы. Горизонтальный лист гипсокартона придется зафиксировать до схватывания клея подпорками или вкрученными в проем дюбель-шурупами;
6. После схватывания гипса выступающий край гипсокартона убирается рубанком, а стыки армируются серпянкой и шпаклюются;
7. Угол проема шпаклюется по армирующему угловому профилю или просто заклеивается пластиковым декоративным уголком.

Альтернативное решение — монтаж пластиковых откосов из стеновых панелей. Они собираются следующим образом:

1. По периметру проема к раме крепится стартовый профиль соответствующей толщины;

1. В него вставляются отрезанные по размеру пластиковые панели. Для их резки лучше всего использовать болгарку с режущим диском (по камню или по металлу — все равно);
2. Откосы утепляются заложенной под панели минеральной ватой;
3. Вертикальные и горизонтальные панели соединяются угловым профилем. Нижний край откосов оформляется стартовым профилем;
4. Края панелей со стороны комнаты садятся на монтажную пену и на время ее схватывания фиксируются к стене малярным скотчем (в отличие от обычного, он не оставляет клейких следов);
5. Края проема отделываются пластиковым уголком. Я клею его на жидкие гвозди или силиконовый герметик.

Обслуживание

Оно сводится всего лишь к двум несложным действиям:

• Весной и осенью переводите прижимные ролики из зимнего в летнее положение и обратно. Если оставить их в зимнем положении на лето, спрессованный уплотнитель при похолодании может утратить герметичность;
• Два раза в год смазывайте резиновый уплотнитель касторовым маслом. Оно не даст резине утратить эластичность и растрескаться. Масло можно найти в любой аптеке.

Конденсат

Многие владельцы квартир жалуются на то, что установка ПВХ окон в кирпичном доме (собственно, панельные строения тоже не чужды этой проблемы) привела к появлению грибка на откосах и в углах наружных стен.

Почему это происходит?

Дело в том, что замена деревянных окон на пластиковые, закрывающиеся герметично, полностью лишает квартиру приточной вентиляции. Вспомните: у вас дома есть только вытяжные вентканалы, причем они расположены лишь на кухне, в туалете и в ванной. Приток свежего воздуха в квартиру обеспечивался зазорами между деревянными рамами и коробкой.

Без вентиляции в воздухе начинает накапливаться влага, которую мы производим в процессе дыхания и хозяйственной деятельности. В результате в определенный момент влажность достигает такого уровня, при котором избыток водяного пара начинает конденсироваться на наиболее холодных поверхностях. Ну, а где сырость, там и ее верный спутник — грибок.

Как решить эту проблему? Все просто: нужно лишь заново обеспечить приток свежего воздуха. Это можно сделать:

• Используя систему микропроветривания;
• Установив приточный клапан в раме окна или наружной стене;

Клапан в капитальной стене лучше всего ставить в подоконной нише. Тогда холодный воздух с улицы будет сразу смешиваться с теплым восходящим потоком от батареи отопления.

• Поставив на открывающуюся створку оконный фиксатор, обеспечивающий все то же микропроветривание.

Оконный фиксатор-гребенка в упаковке. Розничная стоимость этого нехитрого приспособления — 150 рублей.

Заключение

Надеюсь, что этот материал поможет уважаемому читателю сделать удачную покупку и обеспечить своим окнам долгую и беспроблемную эксплуатацию. Как обычно, дополнительную информацию вам предложит видео в этой статье. Не стесняйтесь делиться в комментариях собственным опытом. Успехов, камрады!

17 октября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Как правило, устанавливая металлопластиковые окна, люди заказывают монтаж конструкций в специализированных фирмах. Считается, что подобные работы слишком сложны для непрофессиональных мастеров. Но на самом деле установка окон своими руками не представляет собой ничего сложного. Она по силам людям, которые не обладают специальными знаниями и навыками. Необходимо только спланировать все этапы предстоящих работ.

Перед началом установки окна, нужно тщательно спланировать все этапы работ.

Основные способы монтажа окон

На данный момент монтаж металлопластиковых окон осуществляют один из двух способов. Это установка с распаковыванием и без распаковывания стеклопакетов.

Способ монтажа системы с распаковыванием подразумевает предварительную разборку конструкции. В таком случае демонтируется придерживающий штапик, сами стеклопакеты изымаются из рамы. После этого сама рама монтируется в оконный проем. И только потом вся система собирается заново. В таком случае для фиксации окна мастера используют анкерные болты, которые проходят через всю конструкцию и крепят ее к стене.

При установке без распаковывания такая сложная подготовка не требуется. Оконная рама крепится на анкерных пластинах, которые и фиксируют конструкцию в оконном проеме. Как правило, при самостоятельной установке металлопластиковых окон используется именно второй вариант. Так как метод распаковки имеет ряд существенных недостатков:

1. Снять штапик, не повреждая его, достаточно сложно. И при монтаже нередко возникают дефекты поверхности: царапины, выбоины, сколы.
2. При распаковке конструкция теряет герметичность. Вследствие чего при дальнейшей эксплуатации окно нередко запотевает.
3. При демонтаже стеклопакеты часто получают повреждения или просто бьются.

Кроме того, такой способ монтажа гораздо более трудоемкий, чем без распаковывания. И как правило, занимает гораздо больше времени.

Вернуться к оглавлению

Преимущества разных способов монтажа

Специалисты советуют самостоятельно устанавливать металлопластиковые окна без предварительной распаковки. Но кроме недостатков у монтажа с распаковыванием есть и преимущества. Считается, что крепление рам на анкерные болты гораздо надежнее, чем на пластины. К этому нужно прибегать в следующих случаях:

1. Если окна монтируются на верхних этажах домов «высоток» (выше 13-15 этажа). Дело в том, что у таких домов большая парусность. И резкие порывы ветра быстро расшатают оконную конструкцию. Особенно это актуально в том случае, если дом окружен малоэтажной застройкой.
2. Если устанавливаются окна большой площади (свыше 4 м 2). При этом можно воспользоваться и комбинированным методом, когда верхний край крепится на пластины, а с боков раму будут удерживать анкера.
3. Если стены дома сложены из ненадежного или изношенного материала (крошащийся бетон, кирпич, песчаник и тому подобное).

В деревянных домах и на нижних этажах смысла установки окон с распаковкой нет. Пластины достаточно надежно зафиксируют раму, и окно будет служить долгие годы. Но какой бы способ вы ни посчитали оптимальным для себя, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

Электрический шуруповерт поможет надежно зафиксировать все элементы окна.

• перфоратор или дрель с ударной функцией;
• электрический шуруповерт (ручной инструмент не обеспечивает достаточно надежной фиксации);
• пистолеты для монтажной пены и силикона;
• электролобзик;
• комплект шестигранных ключей;
• резиновый шпатель;
• острый канцелярский нож.

Не забудьте заранее подготовить и измерительные инструменты: строительные уровень и отвес, сантиметровую рулетку, угольник. Все метки, которые вам нужно будет поставить в процессе работ, можно делать простым карандашом или мелом.

Вернуться к оглавлению

Монтаж металлопластикового окна

При установке пластиковых окон необходимо следовать нескольким общим правилам:

1. При запенивании пустот окно должно быть наглухо закрыто, так как сквозняки могут нарушить пенный слой и рама деформируется. Створки нельзя открывать как минимум в течение полусуток после окончания монтажа.
2. Фурнитуру (ручки и запорные элементы) необходимо монтировать только после окончания основных работ.
3. Защитную пленку снимайте только тогда, когда окно полностью готово к эксплуатации. Иначе вы можете повредить пластиковое покрытие.
4. Вне зависимости от выбранного вами типа монтажа крепления должны располагаться по всему периметру рамы. Расстояние между узлами обычно равно 60-70 см. Но следите за тем, чтобы этот параметр не превышал 1 м. При этом первый крепеж устанавливают примерно в 10 см от угла рамы.

Соблюдение этих нехитрых правил поможет вам надежно установить металлопластиковое окно.

Любой монтаж начинается с разметки. При этом «маяки» нужно наносить одновременно на проем оконной коробки и на саму раму. Обязательно проверяйте свои расчеты. Потому что иногда последствия ошибки устранить очень сложно. Если конструкцией окна предусмотрено наличие подставочного профиля, то снизу рамы крепежные узлы не нужны.

Вернуться к оглавлению

Фиксация рамы в оконном проеме

Сначала все крепежные элементы устанавливаются непосредственно на раму. Если вы используете анкерную пластину, следите за тем, чтобы саморез вошел в металлический профиль конструкции и был надежно закреплен в нем. Поэтому заранее приобретите специализированные крепежи, рассчитанные на работу с металлом. Они оснащены на конце жала буром (сверлом), что позволяет им надежно крепиться в «гнезде».

Если же вы отдали предпочтение обычным шурупам, то вам придется сначала сформировать отверстия под них. При этом следите за тем, чтобы сверло было на 1 мм меньше, чем крепежный элемент. Для установки металлопластиковых окон обычно используют саморезы диаметром 4-5 мм. Если рама большой площади, то разумнее взять более крупные шурупы (до 12 мм).

Схема месторасположения креплений на металлопластиковом окне.

Для крепления идеально подойдут специализированные анкерные пластины. Но некоторые мастера считают, что их можно заменить стандартным алюминиевым подвесным профилем, который обычно используется для гипсокартона. Но такой монтажный узел получается гораздо менее надежным, а стоят эти крепежные элементы примерно одинаково.

Далее необходимо определить точное месторасположение окна. В этом вам помогут небольшие деревянные клинышки разной толщины. При этом лучше всего регулировать положение окна, подбивая клинья только по горизонтали. Если ваше окно не оборудовано монтажной планкой, то раму необходимо поднять на уровень подоконника, подложив под нее обрезки бруса. В противном случае вы не сможете подвести подоконник под раму, и придется крепить его встык.

Окно выравнивают в следующем порядке:

1. Сначала устанавливают нижние 2 клина.
2. Затем два верхних.
3. По необходимости раму выравнивают, вбивая клинышки с боков.

Постоянно проверяйте правильность расположения окна с помощью уровня. Если вы сделаете ошибку, то в дальнейшем будет достаточно сложно ее исправить.