Здравствуйте, у меня на даче сгнил деревянный пол в прихожей. Вскрыли пол в соседних жилых комнатах. В дальней от прихожей комнате пол сухой, в ближайшей же к прихожей комнате подгнили не только лаги, но и пара несущих венцов. Все убрали, обработали все лаги под домом и черновой пол антисептиком. Земля под лагами где-то сухая, где -то влажная. Продухов явно не хватает. Гнилой брус вырезают кусками и меняют на кирпич. Решила делать обычные деревянные полы с ламинатом. До этого по деревянной доске были плиты мдф и линолеум. Сейчас все это сняли. Вопрос: нужно ли класть плёнку на грунт для влагоизоляции, можно и нужно ли закрывать лаги (сырые, т.к. новые), но пропитанные антисептиков, пароизоляцией, смогут ли высохнуть в этом случае лаги и какова правильная последовательность укладки слоёв различных материалов и что это за материалы. Спасибо огромное заранее за профессиональный ответ и помощь.
Здравствуйте.
Никакие антисептики не помогут, деревянные конструкции будут и дальше гнить, пока вы не обеспечите нормальный влажностный режим в подполе. Проникновение влаги через грунт и щели в наружных стенах должно быть исключено, обеспечена эффективная вентиляция (проветривание) подпольного пространства. Для этого нужно выполнить несколько условий:
Вентиляция подпола может быть организована из комнат (рисунок сверху) или через отверстия в фундаменте (снизу)
Подполье дома, в большинстве случаев, является местом, где проложены различные коммуникации, водопровод, кабель-каналы, канализационные трубы. Именно подпол защищает нижние части стен и перекрытие цоколя от воздействия влажного грунта и холода. По этой причине подпол должен быть всегда сухим.
Если в подполье начинает образовываться конденсат, то материалы стен и перекрытий постепенно утрачивают свои рабочие характеристики, что является причиной появления множества проблем в процессе эксплуатации здания. Напротив, если в подполе всегда сухо, то его можно использовать даже в качестве небольшого погреба, где будут храниться консервированные продукты.
Требования к устройству подполья
Создание нормальных условий эксплуатации подполья – важное мероприятие, которое должно быть проведено в обязательном порядке. В особенности это актуально, если вы купили новый дом, но в подпол заглянуть не догадались. В целом, за состоянием подполья важно следить в течение всего года.
Подпол всегда должен оставаться сухим.
- В подполе не должно быть насыщенного влагой грунта. Если грунт на местности влажный или имеется постоянная верховодка, то перед началом строительства дома уровень земли необходимо приподнять с помощью привозной отсыпки. Второй вариант – устройство качественной дренажной системы и организация водоотведения.
- Если фундамент ленточный, то необходимо своими руками утеплить все ленты. Причем утепление должно производиться не только по цоколю, но и по всей подземной части. Это позволит обеспечить защиту грунта под домом от промерзания. В качестве теплоизоляционного материала могут быть использованы современные полистирольные плиты небольшой толщины.
- Строители могут еще на этапе возведения фундамента , чтобы проблем с этим при эксплуатации строения вообще не возникало.
На даче, где обычно проживают сезонно, тоже необходимо провести все работы по правильному устройству подполья. Иначе дом можно будет нормально эксплуатировать всего несколько сезонов, после чего он начнет буквально на глазах разваливаться.
Защита от влаги
Каждый построенный дом, как правило, имеет специальный люк, по которому можно спуститься в подполье. Когда такого хода нет, то его нужно своими руками сделать. Все подпольные конструкции в деревянном доме необходимо систематически осматривать на предмет их состояния.
В старых домах в полу предусмотрены люки не только для людей, но и для кошек.
Ежегодно следует проводить осмотр фундамента дома, перекрытий, нижних венцов в деревянном доме. Деревянные конструкции должны быть без следов грибка и гнезд насекомых.
В подполье должен быть обычный сухой грунт. При возведении современных фундаментов строители обязательно убирают растительный покров. В старых домах такого не делали, поэтому если дом построен давно, следует произвести песочную отсыпку своими руками. Она позволит быстро и эффективно удалять .
Если местность низинная и грунт влажный, то в подполье поверхность земли должна быть закрыта каким-либо гидроизоляционным материалом. Среднюю часть рекомендуется оставлять открытой, чтобы обеспечить проветривание. При закрытии поверхности земли гидроизоляцией, подполье во время дождей не будет переувлажняться, поэтому на конструкциях в деревянном доме или даче конденсат появляться не будет. Делать гидроизоляцию грунта нужно только в том случае, если почва на даче около дома действительно сырая.
Контроль температуры
Если вы покупаете загородный дом или дачу, то после осмотра всех внешних конструкций строения, обязательно загляните в подполье, которое не должно иметь заметных дефектов или следов промерзания элементов дома. После приобретения дома лучше всего последить за температурой в подполье в течение всего зимнего сезона.
Следить за температурой нужно и летом. Для этого отлично подходят специальные электронные приборы, которые способы запомнить и отобразить предельные положительные и отрицательные величины. В подполье должна быть примерно такая же температура, как и в погребе (в летнее время она, как правило, несколько превышается, но в этом нет ничего страшного).
Если вода начинает замерзать в трубах, которые расположены в подполье, то это явный признак того, что необходим дополнительный обогрев помещения. В подпол в этом случае может быть установлен специальный конвектор, который будет поддерживать постоянную оптимальную температуру. В летнее время можно провести соответствующие работы по теплоизоляции.
Если вы все сделаете правильно, подпол будет иметь отличные рабочие характеристики, что позволит в надлежащем виде эксплуатировать все основные конструкции дома.
Правильное проветривание
При правильно сделанной вентиляции влага из-под дома будет своевременно выветриваться. Подпол в этом случае будет сухой и не будет подвержен разрушению.
Отдушина для проветривания пространства под домом.
Цоколь дома должен иметь отдушины для обеспечения нормальной вентиляции пространства подполья. Отдушин нужно сделать несколько еще на этапе строительства дома.
В зимнее время часть отдушин закрываются заглушками, что обеспечивает теплоизоляцию подполья, а также сохранение тепла внутри дома. Все отдушины закрывать не стоит, это противоречит строительным нормам.
Подпол должен постоянно проветриваться, даже если дом стоит на сухом грунте. Во время дождей влага неминуемо будет проникать в фундамент строения, после чего начнет оседать в виде конденсата на основных конструкциях. А это, в свою очередь, приводит к порче основных коммуникационных систем дома, а также консервации и припасов, которые вы могли убрать в подпол.
При повышенной влажности и отсутствии вентиляции деревянные конструкции быстро покроются грибком и начнут разрушаться.
Вентиляционную систему можно в этом случае сделать самостоятельно. Для этого достаточно в подполье проделать небольшие отверстия, диаметр которых не должен быть большим (10-15 сантиметров вполне хватит). Важно, чтобы при минусовой температуре хозяин мог закрыть эти отверстия, а при положительной – открыть.
Для организации системы вентиляции в подполе можно использовать и современные решения, но они далеко не всем по карману. Такое решение, как создание небольших отверстий – правильный ход в любом случае.
Главное – подпол должен систематически подвергаться профилактическому осмотру на предмет любых отклонений от нормы. Конденсат, поражение плесенью и грибком, разрушение конструкций, наличие насекомых – всё это признаки неправильной эксплуатации, которые нужно немедленно устранять любыми способами.
В общем конструкция пристройки такая, что все делалось на металлических столбиках вкопанных и забетонированных пятачками в землю. К этим столбикам был привязан каркас и сами стены, а фундамента как такового нет. Пол раньше лежал там на честном слове- где-то железочки, где-то камушки, кирпичи подложены под лаги. Точнее там были даже не лаги, а слепили из того что было- где-то здоровый брус, где-то доска широкая, где-то вообще пустота и всё проваливалось. В общем всё сгнило давно и разбирается по тихоньку. Так как было я делать по любому не хочу. А как правильно пока не определился.
В общем нашлись две длинные рельсины, и труба в качестве опор. Планируется их не просто положить на землю, а поставить на кирпичные столбики, или залитые бетоном небольшие пятачки-площадочки. А потом уже эти площадки как-то подгонять по высоте в один уровень, подкладывая кирпичи или деревяшки нужной толщины.
На них уложить параллельно эти рельсины, и на них поперёк уже класть лаги.
Только сначала я на одном сайте нашёл, что для пола нужен брус 150 на 100 желательно, и уже на него доски. И класть эти брусья планировал с шагом 1 метр
На другом сайте вчера почитал про укладку пола из фанеры. И там пишут, что оптимальный размер лаг 40 на 100 мм. И кладутся они с шагом 40-50 см.
Ну 40 см может слишком жирно будет, а вот насчёт такого варианта, чтоб взять бруски потоньше как у них, и положить их почаще- с шагом 50 см- я теперь думаю.
Но они укладывают свои полы на бетонную плиту. И там опора практически по всей поверхности пола, а у меня всего на трёх точках получается- концы брусев на рельсах, и труба круглая 4-х метровая посередине, в качестве третьей точки, чтоб не сильно прогибались лаги. Хватит ли мне такого сечения при том, что расстояние между точками будет Чуть больше 2-х метров?
Или не заморачиваться с этими рельсами, и сделать столбики почаще?
Как кто делал?
И второй вопрос, поскольку там голая земля, и ветер свищет, всё продувает, надо как-то делать гидроизоляцию.
Вообще сейчас решил для начала залить небольшую ленту "фундамента" уже под существующие стены. Не очень глубоко там до песка- сантиметров на 20-30 заглубиться- снять слой земли до песка просто, и отлить такую узенькую ленту- шириной где-то всего 10-15 см прямо под стеной, чтоб дождевая вода с улицы, с крыши не текла под дом, под этот пол. А уж потом внутри что-то мудрить начну. Может рубероид на землю уложить надо? Или и так будет сухо, если со всех сторон щели с улицы будут закрыты этой лентой?
Мне нужен самый дешёвый экономичный вариант, но и так чтоб это лет через 5-10 не переделывать, и не жалеть, что всё уже прикручено, перегородки стоят, и нужно пол дома разбирать.чтоб эти полы переделать.
всё продувает
самый дешевый вариант - положить фундаментные блоки и на них делать пол
подумай, если под полом идет воздухообмен, надо ли там делать что-то вообще....
а вот если закроешь продувы лентой, то не забудь сделать вентиляционные отверстия
самый дешевый вариант - положить фундаментные блоки и на них делать пол
Поэтому я склоняюсь к варианту всё-таки на месте отлить эти площадки. Будет тот же бетон. Уж с лопатой я как-нибудь осилю. Заливал же до этого небольшие объёмы.
Ну фундаментные блоки и дорогие и очень тяжеленные. Тут или техника нужна, или 10 здоровых мужиков, которые помогут их ворочать. И с доставкой тоже головная боль. А мне там никто особо не поможет. Или один всё или брат на денёк максимум подъедет что-то тяжёлое помочь перетащить.
Поэтому я склоняюсь к варианту всё-таки на месте отлить эти площадки. Будет тот же бетон. Уж с лопатой я как-нибудь осилю. Заливал же до этого небольшие объёмы.
ты не о том думаешь)))
блок 20*20*40 весит около 30 кг.
ты не о том думаешь)))
блок 20*20*40 весит около 30 кг.
И какой толщины арматуру брать тоже не знаю. 8 мм наверно возьму.
А, ну если такие... Надо посмотреть сколько они стоят в среднем. И потом- стыки между ними всё равно мне придётся замазывать. Вода через эти стыки протечёт-100 процентов, и толку от этой конструкции тогда будет маловато. От мороза она не спасёт, только от ветра?
И ещё у земли есть такое свойство- она гуляет при промерзании-размораживании. Я думаю что эти блоки без их армирования будут подниматься и опускаться сами по себе. Получится беда, а не фундамент.
Я хочу взять длинную арматуру -по длине всей стены дома, и по два прутка пустить их в эту ленту. Так она хотя бы целиком будет гулять, а не частями. Хотя про два прутка -это мне так хочется- сколько нужно- я точно не знаю. Может там и одного за глаза хватит.
И какой толщины арматуру брать тоже не знаю. 8 мм наверно возьму.
цоколь заделать плоским шивером
стоят они рублей 50-60 наверное за шт.
я имел ввиду использовать эти блоки - как подкладки под лаги, а не ленту из них ложить...
под блоками естественно предварительно подготовить место - грунт вынуть, и сделать песчано-гравийную подушку, на блок рубероид, на рубероид лаги
цоколь заделать плоским шивером
И с каким всё-таки шагом кладутся сами лаги?
Понял. Щебёнка по любому уже будет, песок там есть. Надо посмотреть сколько они стоят. Так его можно и как столбик воткнуть- на торец поставить? Или их кладут горизонтально?
Ну с этим не самая большая проблема- не найду эти блоки- можно и на месте их отлить. А вот через какое расстояние их ставить? Если как я задумывал- вначале, в конце помещения и посередине, то расстояние между опорами получится- 4,7 пополам=2,35 метра. Это нормально? Или надо их больше ставить? Какого сечения должен быть брус при таком расстоянии, чтоб и не сломалось, и запас мне не нужен большой- слонов держать я там не планирую. Максимум встанут большие тяжёлые шкафы со всяким барахлом, диван. Внутренние перегородки будут тоже висячими на опорах-то есть не привязаны к полу.
И с каким всё-таки шагом кладутся сами лаги?
но это зависит в первую очередь от того, из чего будет пол и какая на него будет нагрузка...
ну так ты и не написал площадь пола))
я сторонник использования лаг 50*150 через 60-70 см.
но это зависит в первую очередь от того, из чего будет пол и какая на него будет нагрузка...
Просто в идеале я бы сделал вообще две точки опоры и всё. Средние столбики они ведь тоже могут подниматься и опускаться со временем от зимы к лету, и будет пол то прогибаться, то выпучиваться горбом. Или просто лага не будет опираться на все точки.
50 на 150... А кладутся они я так понимаю ребром? Или плашмя? (узкой частью стоя или лёжа?) Просто посмотрел одно видео- у них всё наоборот сделано. После этого совсем запутался.
А сколько у тебя опор под этими лагами? Какой они длины то были?
Просто в идеале я бы сделал вообще две точки опоры и всё. Средние столбики они ведь тоже могут подниматься и опускаться со временем от зимы к лету, и будет пол то прогибаться, то выпучиваться горбом. Или просто лага не будет опираться на все точки.
размеры помещения?
под каждым блоком, как я уже писал, сделать подушку, для минимизации пучинистости
размеры помещения?
естественно на бок ставится лага, я стараюсь точки опоры чтобы были каждые 2 метра, иногда 1,5
под каждым блоком, как я уже писал, сделать подушку, для минимизации пучинистости
Общая длина помещения 4,7 метра, (такой длины планируются лаги) ширина везде разная- начало 5,5 метров, потом сужается до 3,5
я бы положил 4 блока под лагу
Значит наверно так и буду делать.
Плоский шифер конечно тоже вариант- закрыть цоколь. Но не знаю- долго ли он так прослужит. Никогда не видел, чтоб им кто-то низ заделывал. И потом я посмотрел размеры- 1,5 метра он длиной максимальной. Это опять надо как-то кусочки состыковывать. Или в нахлест делать в два слоя, чтоб вода не протекала.
А чем утеплить лучше? Я почитал- сыпят керамзит. Но минимальная толщина слоя должна быть 10-15 сантиметров. Если брать мою площадь -это выходит по самым скромным подсчётам 5,5*4,7*0,1= 2,5 куба. 1 куб керамзита вроде как 1800р=4650р -просто насыпать на землю вникуда. Больно жирно будет. Надо что-то поэкономней придумать,и чтоб эффективно было. Помещение планируется как жилое отапливаемое. Туда проводят газ. И топить улицу никто не позволит. (поэтому поводу опять думаю, что шифер не очень хороший вариант)
Главное у лаг - высота. Длина пролета(от опоры до опоры) для 150мм - не больше 2,5 метров. Ну 3, но уже будут немного играть. То есть для 4.7 - два пролета, три столба(камня, поребрика).
Или можно сбить два 100х150(для экономии на вертикаль можно взять 50х150) буквой Т "кверху ногами". По нагрузкам должно хватить на 5 метров(точно не помню, надо формулы поднять, см. указанные сайты). Две опоры поставить на расстоянии 4-4.2 метра(свес около стены с учетом толщины столба не сыграет роли). Нижний брус как раз можно будет использовать как полочку для чернового пола. Такие лаги положить на расстоянии 70-80 см(между плоскостями). Вот между черновым полом и чистовым можно керамзит.
Опять же как вариант пустить нормальный бетонный ленточный фундамент на песчаной подушке чуть ниже каркаса(для компенсации случайных подвижек) с выступом внутрь. И на него класть лаги высотой 250 мм(те самые сборные).
Много описаний вариантов пола, лаг, фундаментов и пр.
Можно класть лаги 50х150 на ребро. Или делать пакеты. Или "швеллера". Зависит от длины пролета, доступных материалов, покрытия пола.
В качестве подкладок можно взять обломки поребриков. Пару лет назад было много по краю оврага за Стройдепо и направо после кафе. Туда сваливали со всего города. Соответственно предприимчивые люди себе набирали. Может и сейчас найдется.
Камни под лаги можно выливать сразу в уровень в опалубку из досок и/или фанеры с помощью шланга с водой. Ну или сразу опалубку в уровень делать и лить по края.
Главное у лаг - высота. Длина пролета(от опоры до опоры) для 150мм - не больше 2,5 метров. Ну 3, но уже будут немного играть.
Фундамент можно делать завалинкой из плоского шифера и песка. Примерно с полметра уже будет неплохо. Шифер здесь - всего лишь ограничитель. Утеплитель - песок. Продухи, например, из канализационной трубы. Насквозь двух листов шифера и песка.
Если все вокруг заливает водой, то без нормального дренажа все это без толку. Надо с него начинать. Либо горизонтально отводить, либо бурить дренажные скважины.
Я тоже так думаю- отлить сразу по уровню в опалубку столбики, чтоб сильно не мучаться с подгонкой. С досками там напряг- хорошие все в дело ушли, а гнильё в земле оставлять не хочу, да и не знаю наберется ли нужное количество досок на опалубку. Зато старого шифера снятого с крыши-завались. Думаю он подойдёт для опалубки, чтоб его там можно было с концами оставить, и не снимать? Только пилить не разу не пробовал. Хочу попробовать отпилить по размеру болгаркой. Ну если будет колоться-придётся бросить эту идею.
at 30.4.2014, 15:15
Ответить
3-4 вертикальных прутка 8-12 мм диаметром. Очень желательно от размораживания.
Можно бурить отверстия, туда втыкать круглые вентканалы(150мм) в качестве опалубки. Столбики будут просто загляденье. Но подороже, конечно.
Почитай в интернете правила резки шифера. Там обязательно мочить линию пила надо. И еще есть нюансы.
О... вспомнил, у меня ж есть асбестовая труба ещё. (где-то 20 см в диаметре) Правда небольшая. На много столбиков её не хватит. Но это идея. Видел же такое. В нёё залить и всё. Только опять же наверно пилится неважно как и шифер. Надо попробовать.
А зачем там по сути арматура внутри трубы? Мне кажется и так будет крепко. Ну если обрезки останутся-конечно засуну. И для такого маленького диаметра 4 прутка- наверно перебор. По одному-по два-хватит.
Итак, вот проблема: Строим деревянный дом из бруса. Дом на ленточном фундаменте. Уже есть крыша, окна, двери, сделан черновой пол (см. ) с утеплением и начинаем стелить чистовой пол. Весной после того, как снег сошел, замечаю, что доски, подбитые снизу к черновому полу стали сырые и даже покрылись плесенью, грибком (несмотря на то, что были обработаны биозащитой).
Что же делать в этом случае, если под полом в деревянном доме сырость, влажность, или даже появилась плесень?
Просмотрев кучу сайтов в Интернете, поговорив с опытными дачниками и застройщиками-индивидуалами, я собрал для себя следующий комплекс относительно простых мероприятий для избавления от сырости под полом. О чем и хочу сейчас написать.
Во-первых, нужно отметить, что есть две причины того, что под полом сыро:
Проникновение влаги. Вода проходит снаружи через землю, под лентой фундамента и поднимается внутри к поверхности, отсюда и сырость.
Кстати, я уже писал, как делал . Так вот, стены фундамента изнутри тоже нужно покрыть мастикой для гидроизоляции. Чтобы влага по ним "не поднималась".
Плохое проветривание. В обычном нашем климате влага будет всегда (в воздухе, в земле). Если не устраивать нормально вентиляцию, то эта влага не будет вывестриваться из под пола, отсюда ощущение сырости, плесень, грибок и т.п.
Вот на устранение этих причин (или точнее минимизацию их влияния) и нужно направить свои усилия.
Отмечу, что у меня есть возможность ползать под полом, т.к. он приподнят над землей, пусть и не очень высоко. Это как раз позволяет мне что-то предпринимать. Второе, что у меня предусмотрено - это люки в полу, через которые можно спуститься вниз. А вот чего я не делал (а можно было бы сделать) - не снимал слой чернозема с земли под домом, не насыпал керамзит. Говорят, что это могло бы улучшить положение дел с влажностью в подполье.
Итак, что можно сделать, если под полом сырость, влага и плесень
Ниже перечислены мероприятия, но делать их необязательно в том порядке, которые здесь приведены, а что-то можно вообще не делать, если эффект будет достигнут и без них.
1. Положить на землю полиэтилен
Лучше брать толстый полиэтилен толщиной от 150мкм.По идее он должен защитить от испарения влаги с поверхности земли и не дать растениям (если не снят плодородный слой) прорастать. Полиэтилен можно заменить рубероидом. Но ползать под полом по рубероиду гораздо менее комфортнее. Еще вариант - парогидроизоляция (тип С или D), тем более, что она, как правило, остается в процессе строительства.
Полиэтилен брать рулоном и раскатывать так, чтобы получалось внахлест, т.е. чтобы куски заходили друг на друга сантиметров на 15-20.
Есть еще одно наблюдение - влага может не только идти снизу, от почвы, но и конденсироваться из влажного воздуха. В итоге на полиэтилене (рубероиде) появятся лужицы, которые не могут уйти в землю. Избавиться от них можно только а) проткнув дырку и спустив воду в землю, б) за счет нормального выветривания, попросту говоря сквозняка.. Так что покрытие поверхности земли без обеспечения должного проветривания (см.п.3) - это не очень-то хорошая идея, которая может даже усугубить положение.
2. Избавиться от плесени, если она появилась внутри под полом
У меня, как я уже сказал, плесень появилась.
Попытка покрыть деревянные поверхности чем-то типа гудрона ничего не дала. Тогда я купил антиплесень (кажется, это был Неомид), взял распрыскиватель Жук (это в котором накачиваешь воздух, а потом как из пульвелизатора опрыскивашье под длавлением все, что нужно - доски, деревья, кусты и т.п.), залез с ним под пол и обрызгал все доски снизу.
Да, не забудьте респиратор и даже в нем контролируйте свое самочувствие, не усредствуя под полом!
Если плесень не исчезнет сразу, операцию нужно будет повторить. Обратите внимание на то, чтобы выбрать опрыскиватель не малого, но и не большого объема - с большим ползать будет труднее. И, конечно, нужно обеспечить себя средствами защиты - очки, маска. И (важно) - следить за тем, чтобы под пол поступал воздух, вовремя делая перерывы (опять смотри п.3.), чтобы не задохнуться там.
3. Обеспечить проветривание под полом
Сделать дополнительные отверстия - продухи в фундаменте. Это ключевой момент для обеспечения вентиляции, чтобы влага и сырость выветривались из под пола.
Понятно, что предусматривать продухи нужно при заливке фундамента, в моем случае это было сделано. Но, оказалось, мало.
Существуют нормы и формулы для расчета количества и площадей продухов, информацию об этом можете найти в Интернете.
Я же отмечу, что строительные бригады, как правило, делают все без учета этих норм и вообще, похоже, плевали они на подобные нормы и правила.
В общем, в моем случае фундамент представлял из себя прямоугольник со стеной посредине и приделанную к нему часть под крыльцо-веранду. И было в нем всего три продуха диаметром 110 мм.
Проблемы я решил просто - пригласил спецов с установкой алмазного бурения, которые за пару часов добавили мне несколько продухов в фундамент диаметром порядка 120 мм (правда, стоимость каждой дырки вышла около тысячи руб.).
На схемах показано, что было и что стало с продухами в фундаменте.
.jpg)
Нужно отметить, что после этих дополнений под полом уже ощутимо почувствовалось дуновение ветра. Хотя, сейчас бы я сделал продухов еще больше - можно было добавить сквозные отверстия еще и поперек длинной стороны дома.
4. Сделать отмостку
Пожалуй, основное после проветривания мероприятие для избавления от сырости под полом - это отмостка вдоль всего периметра фундамента. Чем дальше мы отведем воду в земле от фундамента, тем меньше ее пройдет под фундаментом в дом.
Если воды много и отмостка не спасает, придется делать в земле еще дополнительные ирригационные канавы. Общая идея такова - вода с дома, со стен, с крыши да и просто от дождя по отмостке уходит подальше от фундамента и попадает в специально сделанную вдоль отмостки канавку или трубу, которая может быть спрятана под землей. И далее по ней утекает куда-нибудь подальше в сторону. Не забудьте обеспечить нужный уклон такого водоотведения.
Кстати, относительно просто отмостку можно сделать без заливки бетоном, с использованием профилированной мембраны, вот на этом видео показано, как:
На следующем фото - фрагмент фундамента, на котором видны два варианта закрытия продухов (они разные, т.к. продухи делались в разное время и оказались разного диаметра), плюс пока не доведенная до финишной отделки отмостка из той самой профилированной мембраны:
5. "Глиняный замок"
Влага и сырость могут проходить под фундамент не только по поверхности земли, но и внутри, по грунту. Это особенно актуально в тех случаях, когда участок с уклоном, да еще земля под полом получается ниже уровня поверхности участка. Вода от дождя или таящего снега весной естественным образом проходит под лентой фундамента и поднимаюется на поверхность внутри дома, под полом. Как следствие, под полом сыро и влага. В этом случае обычная отмостка учлушит положение дел, но возможно, не исключит воду полностью. Ирригационные канавы устраивать может показаться слишком громоздко и трудно. Попробуйте следующее.
Для исключения такого пути проникновения влаги под дом устраивают так называемый "глиняный замок" - то есть делают преграду воде в земле из утрамбованной глины. Если это не сделано непосредственно перед лентой фунамента, то можно сделать после устройства отмостки. Выкапываем вдоль укрепляемого участка неширокую канаву глубиной до глинистого слоя (на наших территориях обычно это в пределах 50 см) и засыпаем туда глину, утрамбовывая ее.
Вместо глины можно использовать ту же самую мембрану - ее просто устанавливаем вертикально и заказпываем. Таким, образуя в верхнем слое грунта образуется стена, не пропускающая воду.
Понятно, что эти мероприятия проводятся там, где сам грунт состоит из таких частей, как верхняя плодородная (пропускающий воду "чернозем") и нижняя, глинистая и воду не пропускающая.
6. Сделать водостоки
Еще один важный момент, позволяющий существенно уменьшить сырость вокруг дома (даже если уже есть отмостка) - это водостоки. Если у вас до сих пор на крыше не сделаны водостоки, то их сделать нужно обязательно. Тогда вода с крыши (а ее в дождливую погоду очень много) будет по водостокам уходить подальше от дома.
7. Защитить доски пола снизу от влаги с помощью пароизоляции
Еще один дополнительный вариант действий, который я пока не пробовал, позволяет защитить доски снизу от сырости и испарений влаги с земли.
Этот вариант подсказали в магазине - купить парозащитную пленку (тип В), например, изоспан B, и прикрепить ее к доскам снизу. Таким образом, доски будут защищены от испарений с поверхности земли, не намокнут и не покроются плесенью.
Чтобы при этом обеспечить проветривание, парозащиту нужно прикреплять с провисанием, это обеспечит движение воздуха между пленкой и досками.
Какой стороной делать пленку вниз - гладкой или шершавой? Скажу однозначно, что пар она не пропускает ни так, ни этак. Шершавость предназначена для того, чтобы мельчайшие капли влаги скапливались на неровной поверхности, собирались в большие капли и в итоге падали обратно вниз. Таким образом, шершавой стороной лучше делать вниз, а гладкой к доскам.
Впрочем, защищать доски от влаги не придется, если влага у вас не будет собираться вообще. Но если все мероприятия проведены, а полностью избавиться от влаги не удалось, то этот пункт может стать последним рубежом обороны.
Замечание по истечении времени: если делать снизу досок пароизоляцию тяжело и трудоемко, плюньте на это дело - похоже, толку от этого не много.
Кстати, а доски пропитаны биозащитой?
По идее все доски чернового пола у вас должны были быть обработаны биозащитой еще до монтажа. Заметьте, это не исключает образования плесени поверху досок. Но если биозащиты сделано не было вообще - обработку нужно провести. Обязательно пользуйтесь респиратором и будьте предельно внимательны там под полом, находясь как можно меньше в подпольном пространстве.
Вот пожалуй, и все. Должно сработать. Если вы можете предложить свои идеи, материалы и действия для избавления от сырости под полом - присылайте на почту stroim@сайт для опубликования здесь.
P.S. А если таки ничего не помогает? - Попробуйте принудительную вентиляцию. В магазинах, где продают всякие вентиляторы и вентиляционные трубы, можно купить вентилятор - от самого простого, который ставится в ванну дома, до более мощных. Можно попробовать самый простой, но толку от него будет немного (хотя, для небольших площадей эффект тоже будет заметен через день-два работы). Вставьте вентилятор в отверстие в фундаменте изнутри, так, чтобы он вытягивал воздух наружу, сделайте удлинитель и включайте его на длительное время. Можно также поставить в подполье тепловую пушку и попытаться просушить ею. Понятно, что постоянно включать ее не будешь, только на время и не забывая про электрическую безопасность в сыром помещении.
P.P.S Еще раз обращу внимание, что в доме при строительстве пола стоит устраивать люки. Причем в таком количестве, чтобы можно было залезать через них в нужную часть помещения. Впрочем, помните, что зимой эти люки потребуют утепления, так что не переусердствуйте.
Добрый день! Построили дом из бруса 150/150, размер дома 9/10. Фундамент ленточный, высота от земли 75 см. Под домом просто земля. Хочу засыпать её керамзитом, но не знаю как правильно это сделать, и вообще нужен ли керамзит под домом?
Олег, Москва.
Привет, Олег из Москвы!
Если некуда девать деньги, то можете засыпать землю под срубом керамзитом. Но это равносильно тому, что отапливать улицу костром из баксов, а оно вам нужно?
Давайте порассуждаем теоретически. Вам нужно, чтобы пол в доме был не холодным. Холод снизу пола может поступать по двум основным направлениям - от земли и от цоколя фундамента.
Поскольку ваш адрес Москва (или окружающие ее районы, а не Заполярье, где вечная мерзлота), то холод от поверхности земли минимальный. А со стороны фундаментного цоколя - максимальный. Отсюда вывод - утеплять следует не землю подпольного пространства, а ленточный фундамент.
В старых домах и деревенских домах делали и поныне делают, так называемые, завалинки. То есть вокруг всего дома по его периметру насыпается земля на расстоянии до полуметра от его стен. И высотой до второго венца сруба. Как вариант, делался короб или забивались жерди, а между ним и цоколем избы вместо земли могли быть торф, дерн, солома, камыш, опилки и т.п. Сверху укладывались доски, на которых по вечерам коротали время жильцы дома и их соседи. А в остальное время доски служили в качестве водоотвода дождя, стекающего с крыши, от стен.
По нынешним временам завалинки редкость, а цоколь предпочитают утеплять несколько по другому - изнутри подполья.
Если бы я делал дом для себя, то поступил бы следующим образом. Первым делом на всю площадь подполья насыпал песок слоем сантиметров в 5 - 10. Затем настелил стеклоизол в один слой, с нахлестом каждого ряда листов сантиметров по 5. Этим будет достигнута отсечка влаги грунта от пространства подполья.
После чего по всему периметру цоколя, высотой в те 75 сантиметров, о которых вы говорите, пропитывается (промазывается) бетон стенки битумной мастикой /продается в жестяных банках/. Для увеличения текучести мастики ее разбавляют бензином и хорошенько перемешивают. Валиками или квочем (мочалкой на палке) покрывают цоколь.
Затем сооружают опалубку из антисептированных кольев и досок, которые устанавливают на расстоянии 15 - 20 сантиметров от цоколя внутри подполья. Пространство между цоколем и опалубкой засыпается керамзитом. Все. Тепло, сухо.
Вместо керамзита могут быть применены плиты пеноплэкса толщиной в 5 сантиметров. Их стандартный размер 0,6/1,2 метра. Крепятся дюбелями с широкой круглой пластмассовой головкой. С использованием перфоратора для сверления в бетоне отверстий под дюбеля. Стоимость одной плиты чуть больше полутора сотен рублей.
В цоколе фундамента в обязательном порядке должны быть вентиляционные отверстия в количестве не менее 2 штук на каждую стену. И диаметром 100, а лучше 150 миллиметров, закрытые от грызунов решетками. В летний период вентиляционные отверстия открыты, а на зиму их закрывают (или затыкают). Можно поролоном толщиной 100 миллиметров (закрытие делается из листа или губки).
То есть летом пространство под полом проветривается, а зимой не выхолаживается.
Если вы уже закрыли подпол и туда трудно проникнуть для проведения сиих мероприятий, то включайте соображалку. Либо утепляйте цоколь снаружи, либо делайте люк в полу. Короче, проявляйте элементы фантазии.
Ну а если кто посоветует более дельные варианты, то не отметайте и их.
Задать вопрос Семенычу (автору материалов)
Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел - забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.
