barb 09-06-2007 01:11
ИМХО Подгонка оси - это всего 5% всей работы.
RIA 09-06-2007 09:33
SanDude 09-06-2007 10:34
Подгонка оси без токарника выглядит бредово..
П-а-а-азвольте!
Нет серьезно, если пользоваться осью которая продается на knifekits(
DRPPK - Precision Pivot Assemblie) то можно и без токарника.
А то что получается? Если у меня нет токарника то я и складник уже не моги сделать?
SiDiS 09-06-2007 14:45
quote: Originally posted by RIA:
Подгонка оси без токарника выглядит бредово..
Не согласен
сверлилки достаточно
RIA 09-06-2007 15:14
SiDiS ну ээ.. согласен канеша но..
SiDiS 10-06-2007 01:05
К слову.. на складниках с лайнером, компрешном, аксисом и арком очень точная подгонка оси под отверстие и наоборот - некритична Уложитесь в десятку - нормально. На этих замках и зазор на оси и в 0.2 - 0.3 мм в раскрытом состоянии незаметен ибо эти замки работают по принципу выборки зазора.
А вот на бэке совсем другая картинка. При идеально подогнанном замке, зазоры на осях поворота клинка и бэка весьма критичны и в идеале должны укладываться в 2-3 сотки максимум. Зазор в десятку на любом из данных элементов выразится в 3-4 на кончике, а на обоих - 0.5 мм и больше Сие не всегда чувствуется, ибо мощна пружина на бэке.
SanDude 26-06-2007 10:47
Прочитал на американском форуме про как надо делать дырку в клинке чтобы она была идеально ровная и чтобы диаметер отклонялся не более чем на 0.005мм
Вот что советуют:
В процессе работы проверять диаметер дырки пробными высокоточными цилиндриками с шагом 0.002мм (Наборчик таких цилиндриков около $200!)
SiDiS 26-06-2007 13:47
1. Сверлить клинок до закалки чуть меньшего и сделать дырку чуть меньше чем надо.
2. После закалки пройти carbide разверткой.
этого вполне достаточно, и позволит получить точность до 0,03 мм, в зависимости от оставленного припуска
quote: Originally posted by SanDude:
3. Потом вронзовым цилиндрическим притиром уже окончательно обработать.
это уже для эстетствующих инструментальщиков
quote: Originally posted by SanDude:
Сверлить надо на фрезировочном станке, так как на сверлильном больше боковое биение.
Фрезерный станок жестче, априори. У нормальной сверлилки жесткости вполне хватит особенно для развертки. А радиальное биение - это они плохо за станком смотрят
RIA 26-06-2007 23:01
quote: Originally posted by SanDude:
2. После закалки пройти carbide разверткой.
Эх.. Их бы ещё иметь каких хош.. и не дорого шобы..
SanDude 03-07-2007 07:21
Поговорил с Ральфом Дарелом с www.knifekits.com Он сказал что самую хорошую плавность хода даст только развертка после закалки. При закалке, говорит, всегда геометрия отверстия нарушается. С притиром он использует алмазную пасту 400 или даже 600 грит.
Подшипник трения он использует только из нержавейки. Бронзовый не рекомендует. Прокладки советует бронзовые и не в коем случае не тефлоновые.
SiDiS 04-07-2007 12:42
quote: Originally posted by SanDude:
Подшипник трения он использует только из нержавейки. Бронзовый не рекомендует.
Странное мнение, ИМХО. Бронза и удар неплохо держит и низким коэф-м трения со сталью радует..
quote: Originally posted by SanDude:
Прокладки советует бронзовые и не в коем случае не тефлоновые.
Озадачило "...не в коем случае..."
SanDude 21-07-2007 13:17
А как вы подгоняете втулку и спейсер по толщине что бы сохранялась парралельность торцов?
SiDiS 21-07-2007 14:09
Да, пара-тройка соток по толщине в обе стороны ничего не испортит
А если интересует способ, то замеряю толщину клинка вместе с шайбами и спейсер фрезерую в этот размер.
SanDude 21-07-2007 22:56
У меня вместо роль спейсера выполняют трубочки. Их довольно тяжело закрепить т.к. они очень короткие 4 мм. В следующий раз буду использовать плоский спейсер.
крепежные винты и латунные шайбы подшипники для склад...
В данной категории Вы сможете купить фурнитуру для ножей , осевые винты , подшипники и шайбы для складных ножей .
В этом разделе представлены декоративные, крепежные винты для рукояти, декоративные клепки для обрамления отверстий, фиксирующие винты для рукояти и латунные шайбы , боночки для складных ножей, роликовые и шариковые подшипники для складных ножей, стопоры для клинков, сухори для замка на складных ножах.
В продажу поступили винты корби . Corby нескольких видов, из латуни, из стали и титана. Винты корби трех видов M2, M3, M4. Для того чтобы увидеть все винты корби Вы можете перейти по ссылке рядом или воспользоваться стандартным поиском.
В этой категории Вы можете воспользоваться фильтром, и отсортировать винты
и винтики
по размеру, по материалу, по диаметру основной шляпки и т.п.
Так же в этой категории имеется как для ножей, так и для кожи. Винты для ножей: есть винты для складных ножей, есть винты для рукояти ножа, так же в продаже имеются осевые винты для ножа и другая фурнитура для ножей
.
Для покупки люверсов Вы можете воспользоваться быстрой фильтрацией или прейти по этой ссылке
Для того чтобы посмотреть или купить шайбы для ножей , вы можете воспользоваться поиском (в верхней части магазина) или прейти по быстрой ссылке
В продаже так же имеются ключи для специфических винтов таких как Bee , Enlan , Microtech .
Для того что бы посмотреть подшипники для складных ножей , вы можете воспользоватся быстрой сортировкой
Разнообразие видов ножей не даёт иссякнуть теме их изготовления собственными силами. Нож - это идеальный помощник не только в домашнем хозяйстве, но и на охоте, рыбалке и в других походных условиях. Кое-кому вероятно нож может понадобиться и при жёсткой самообороне. Но лучше всё-таки постараться избегать использования ножа в качестве оружия самозащиты. Существуют менее опасные для жизни человека и более так сказать законные предметы самообороны. Но жизнь есть жизнь и никогда не знаешь когда, как и чем её придётся защищать. Походные и охотничьи ножи удобно носить в ножнах, но в городских условиях тесак на поясе будет смотреться довольно дико и естественно привлечёт к себе пристальное внимание правоохранительных органов. Поэтому существуют складные ножи, которые удобно носить в кармане брюк. Изготовлением такого мы сегодня и займёмся.
Естественно купить складной нож будет намного проще, но на этот сайт приходят люди, которые не гонятся за простотой, а стараются всё сделать своими руками. Статья является ознакомительной и ориентирована на читателей, которые уже имеют представление об изготовлении ножей, поэтому описание даётся довольно краткое; зато по фотографиям можно понять практически каждый шаг работы.
Для изготовления складного ножа нам понадобится титановая пластина, хотя можно использовать и нержавейку либо какую-нибудь другую хорошую сталь. Естественно все начинается с изготовления шаблона, форму которого вы потом переведёте на стальную полосу.
Для начала мы сделаем лайнеры рукояти складного ножа. Очерчиваем форму лайнера на титановой пластине и выпиливаем его с помощью любого доступного вам инструмента. Далее делаем грубую обработку лайнера, стачивая лишний металл на наждаке и напильниками. Изготовляем второй лайнер. Для этого прикладываем готовый лайнер к полоске металла и просверливаем насквозь два отверстия. Нарезаем в них резьбу, скрепляем лайнеры при помощи винтов без шляпки и выпиливаем второй лайнер, используя первый в качестве шаблона. Далее обрабатываем спаренные лайнеры на наждаке и напильниками, приближаясь как можно ближе к контурной линии лайнера.
Настала очередь изготовления лезвия складного ножа и спинки рукояти. Действуем точно таким же образом: шаблоны, перевод на титановую полоску, выпиливание и обработка на наждаке.
Сверлим в лайнерах отверстия для крепления спинки рукояти ножа. Собираем нож и смотрим где есть нестыковки, щели. При необходимости дорабатываем эти места, напильниками добиваясь идеального совмещения всех частей складного ножа.
Одеваем второй лайнер и сверлим дополнительные отверстия крепления спинки ножа. Скреплять части рукояти ножа можно с помощью специальных винтов предварительно нарезав метчиком в отверстиях резьбу. Винты удобны тем, что при необходимости нож можно легко разобрать и выполнить любую доработку. Все отверстия под винты развальцовываем более крупным сверлом, чтобы шляпка винта не выставлялась над поверхностью лайнера.
Далее выпиливаем две верхних и две нижних металлические накладки рукояти ножа. Клеим их на лайнеры при помощи суперклея. Теперь сверлим отверстия для винтов через лайнеры в металлические накладки. Отверстия в накладках не должны быть сквозными. Теперь кладём нож в ванночку с ацетоном, чтобы растворить суперклей.
Снимаем фаску слепых отверстий металлических накладок складного ножа и нарезаем в них резьбу. Крепим накладки к лайнерам с помощью винтов. Подгоняем накладки, под форму лайнеров стачивая лишний металл на наждаке. Далее производим окончательную шлифовку рукояти ножа.
Изнутри на передних металлических накладках сверлим углубления под ось клинка сверлом, заточенным под тупым углом. Для оси вытачиваем опорные винты на токарном станке. Резьбу нарезаем плашкой. В спинке рукояти выпиливаем конусообразный (ласточкин хвост) паз для пластинчатой пружины.
Все металлические части складного ножа подвергаем закалке, используя самодельный горн или газовую горелку. Среднюю часть накладок мы изготовим из любого доступного материала: дерева, кости, пластика, оргстекла, текстолит и т.д.
Выпиливаем и обтачиваем пластину, подгоняя её форму. Работа требует точности, поэтому делайте подгонку средней накладки, не спеша и периодически примеряя её. После этого сверлим в лайнерах слепые отверстия для крепления деревянной накладки. И вырезаем L- образные слоты.
Осталось дело за замком. Сверлим отверстия для замка на каждом конце лайнера. Соединяем их прорезью. Затем делаем поперечный разрез и получаем Г-образную прорезь, которая образует блокировочную пластину. Закаливаем её газовой горелкой и отгибаем в сторону на три, четыре миллиметра.
В углу пластины замка сверлим отверстие и впрессовываем туда металлический шарик. Задняя часть этого стопорного шарика стачивается заподлицо с плоскостью пружины. Затачиваем винт оси, делая его прямоугольной формы. Фрезеруем прорезь для винта в корпусе лайнера. Затачиваем плавник спинки рукояти ножа с обеих сторон. Шлифуем металлические части накладок рукояти. Делаем скосы на лезвии складного ножа.
Собираем нож. Но ось одевается тонкая шайба, лезвие, ещё одна шайба. Затем надевается второй лайнер. Вставляем средние накладки, защёлкивая их в L- образных отверстиях. Закручиваем винты плоским специальным ключом.
Картинки: Egor
Дополнительное видео: Sergey
КАК СДЕЛАТЬ СКЛАДНИК.
Вы решили, наконец, сделать СВОЙ складной нож. Это правильно. Во всяком случае, мне этот процесс доставляет большое удовольствие, а результат вдохновляет на новое творчество. Попробуйте. Жалеть не будете в любом случае. Некто умный сказал однажды: «лучше сделать, и потом жалеть, чем жалеть, что не сделал».
Раз Вы уже решились, значит, у Вас есть какие-то задумки по дизайну.
Предположим, что Вы выбрали линейный замок (Liner Lock), а это один из лучших ножевых замков, если не самый лучший. Он содержит минимум деталей, а значит обладает максимумом надежности.
Немножко истории.
Современный «линейный» замок был изобретен Майклом Уокером в 1981 году. Самое главное, что сделал Майкл, – это создал самостоятельную систему фиксации клинка, имеющую только одну пружину. Пластинчатая пружина замка не только блокирует клинок в открытом положении, но и обеспечивает его надежную фиксацию в закрытом. Кроме того, такой замок позволяет открывать и закрывать нож одной рукой. Это изобретение в полном смысле этого слова изменило облик современного складного ножа. Честь ему за это и хвала.
Сделайте набросок будущей конструкции на бумаге или в каком-нибудь графическом редакторе. Например, получилось так:
После этого я рекомендую вырезать шаблоны лезвия и рукояти из картона, прорезать отверстие под ось и скрепить модель ножа винтом с гайкой. Теперь Вы можете проверить, как закрывается/открывается нож.
Выберите место крепления стопорного штифта и проверьте, не цепляет ли его пятка клинка при складывании.
Выберите форму пятки клинка. Эта часть очень важна для нормального функционирования ножа, ее следует просчитывать с особой внимательностью. Обратите внимание, что опорная часть пятки, которая будет контактировать с пластиной замка, должна иметь скос прядка 7-9° необходимый для «выборки» возможного люфта.
В основе работы линейного замка лежат три точки, образующие треугольник – самую сильную фигуру в природе. Вот эти три точки: поворотный штифт, стопорный штифт и контактная зона опорных плоскостей пятки клинка и стопора (прижимной пластины).
Передача сжимающего усилия от пружины выбирает продольные люфты и приводит всю систему в жесткое напряженное состояние.
Кроме силы бокового давления самого стопора, в конструкции замка нет элементов, которые бы фиксировали клинок в закрытом положении.
По этой причине в стопор дополнительно монтируется небольшой закаленный стальной шарик от подшипника, являющийся фиксатором клинка в закрытом положении. Входя в гнездо сферической формы на пятке клинка этот своеобразный фиксатор, используя усилие изогнутой пластины, удерживает клинок в закрытом положении от самопроизвольного открывания. Правильное расположение этого шарового фиксатора очень важно для функционирования замка.
Отметьте на макете клинка и стопорной пружине это место и проверьте, не «выскакивает» ли шарик за габариты клинка при складывании.
Определите местонахождение винтов, стягивающих между собой плашки. Не забывайте о диаметре головок крепежа, который вы будете использовать для сборки ножа. Не располагайте отверстия слишком близко к краю рукояти. Между плашками может быть помещена проставка, либо поставлены трубчатые стойки – решать Вам.
Ну вот, общая геометрия клинка и плашек определена. Пора переходить к изготовлению ножа.
Прежде всего, выберите материалы.
Для клинка предпочтительна нержавейка, т.к. при попадании влаги внутрь складника ее, влагу, не так просто удалить. Следовательно, если есть чему ржаветь – оно поржавеет.
Если есть термист, способный работать с высокоуглеродистыми легированными нержавейками, то Вам крупно повезло в жизни (на уровне счастья). Если нет, то придется работать на закаленном материале, а это не просто. Для сверления отверстий в каленом металле я использую сверла по керамике и стеклу со стреловидным наконечником.Работать надо жестко, на малых оборотах, но осторожно.Можно выкрошить сверло. И, конечно, следить за нагревом детали. Обязательно часто охлаждать, иначе отпустится.
Придайте нужную форму клинку. Я несколько раз использовал лезвия от ножей Tramontina серии Professional Master. Они чуть дороже обычных кухонников этой фирмы, зато сделаны из Сандвика 12С27 или из 1.4110 от Крупа. Это уже сталь.
Для плашек я рекомендую титан, т. к. он при малой толщине достаточно прочен и обладает достаточной жесткостью и пружинящими свойствами. Кроме того, титан легкий и совершенно не ржавеет. В обработке титана есть некоторые особенности. С титаном следует работать на малых скоростях. Например, пластину 4 мм я не смог распилить болгаркой, а ножовкой по металлу вручную — запросто, правда, долго. Резьбу в титане нарезать надо медленно, с маслом, через каждые 0,5-1 оборот возвращаться назад.
Для вырезания контура стопорной пружины в нижней плашке я, в месте предполагаемого ее окончания, сверлю 3-4 отверстия диаметром 2,5 мм, соединяю их, завожу туда ножовочное полотно – и вперед, не торопясь, почти до отверстия под ось (в этом месте тоже рекомендую просверлить небольшое технологическое отверстие для четкого окончания пропила). Остается только пропилить линию собственно стопора. Здесь необходимо, чтобы остался запас, который потом убирается при «настройке» замка.
Вторая, верхняя, плашка имеет точно такие же размеры (как правило) как и нижняя, но в ней должна быть предусмотрена выемка под отверстие для открывания ножа.
Все сопрягаемые отверстия следует сверлить пакетом. Начинать с отверстий под ось. Не забудьте, что диаметр отверстий под скрепляющие винты в нижней плашке должен быть под резьбу, а в верхней под диаметр винта.
Итак, все вырезано и высверлено. Подберите, или сделайте самостоятельно, две шайбы из фторопласта или бронзы, которые будут использоваться в качестве подшипника на оси вращения (складывания) ножа.
Вставьте ось в нижнюю плашку, поставьте стопорный штифт, шайбу, клинок, и сложите будущий нож. Если что-то не сопрягается – подгоните в размер по месту. Делать это надо очень аккуратно и осторожно. Помните Жванецкого: «Одно неосторожное движение: и Вы – отец».
Ну вот, все сопрягается!
На стопорной пружине нижней плашки отметьте место для шарика и в этом месте просверлите отверстие диаметром на 0,1-0,2 мм меньшим диаметра шарика. Я применяю шарики диаметром 1,5 – 2 мм, от подшипника. Затем в тисках (подложив под шарик кусочек каленого металла, иначе он «влезет» в губки тисков) впрессуйте шарик в стопорную пластину. Шарик должен выступать наружу примерно на 0,5 мм (толщина шайбы на оси между клинком и плашкой). Далее при помощи маркера зачерните то место пятки клинка, где будет перемещаться шарик и несколько раз сложите/разложите нож. На клинке будет виден четкий след от шарика. Отступив от места, где он (след) оканчивается 0,3 -0,5 мм высверлите лунку, в которую будет заходить шарик в сложенном положении ножа. Осторожно отогните пластину в нужном направлении.
Соберите нож без верхней плашки и подгоните замок (у Вас стопор вырезан с запасом). Делайте это очень осторожно (помните Жванецкого). Как только замок «зацепится – остановитесь. Соберите нож полностью, с верхней плашкой и попробуйте несколько раз сложить/разложить его, приложите усилие (как будто режете что-либо). Проделайте это несколько раз. И отложите все до завтра. Переспите с мыслью, что Вы сделали нож.
Назавтра обязательно найдется, что доделать. Доведите замок «до кондиции». Запирающая пластина не должна доходить до верхнего конца среза пятки клинка, иначе она «провалится» аж до верхней плашки и заклинит замок.
Если пружина оказалась слишком тугой (зависит от толщины и марки примененного материала) надо в ее основании пропилить углубление так глубоко, чтобы усилие нажатия для открывания ножа было оптимальным (тут каждому свое – подбирается «по ощущениям).
Поздравляю! У Вас получился прекрасный нож. И главное – ВАШ.
С уважением. Metrolog.
