Какую пленку использовать для утепления мансарды. Как выбрать пароизоляцию для мансардной крыши

При строительстве мансардной утепленной кровли обязательно используют пароизоляцию. Отсутствие этого слоя в кровельном пироге приводит к намоканию утеплителя и преждевременнному разрушению стропильной системы.

Пароизоляция для мансардной крыши защищает утеплитель и несущие деревянные конструкции кровли от насыщения влажными парами, которые появляются в результате жизнидеятельности человека. Это снижает риск появления в подкровельном пространстве грибка и плесени.

Не стоит путать пароизоляцию с супердиффузионными мембранами. Последние укладываются поверх утеплителя и играют роль гидроизоляции, но при этом сохраняют способность «дышать» и отводить влагу с поверхности утеплителя.

Материалы для пароизоляции кровли представлены несколькими видами пленок:

Однослойные пленки из полиэтилена или полипропилена. Отличаются невысокой прочностью, при неосторожном обращении пленку легко порвать.

Многослойные пленки — обладают более высокой прочностью и сроком службы, дополнительно могут быть усилены армирующим слоем.

Отражающие пленки с рефлексным слоем из фольги — позволяет сохранять тепло в помещении и станет отличным решением при устройстве кровли над сауной, бассейном или ванной комнатой.

Название	Производство	Описание
Ондутис R70	Россия	Бюджетная пленка, низкая прочность
Изоспан В	Россия	2-х слойная пленка, низкая прочность
Изоспан D	Россия	2-х слойная пленка, повышенная прочность
Ютафол Н96	Чехия	2-х слойная, полипропилен
Ютафол Н110	Чехия	3-х слойная, армированная
Delta DAWI GP	Германия	Однослойная пленка высокой плотности
Delta Reflex	Германия	4-х слойная, армированная, высокого качества
AirGuard Sd5	Франция	Прозрачная, высокая прочность
AirGuard Reflective	Франция	Многослойная с рефлексным слоем, высокая прочность

1. Если финансовые возможности позволяют, выбирайте пленки Delta Reflex или AirGuard Reflective.
   Delta DAWI GP чуть попроще и подешевле.
2. AirGuard Sd5 — подойдет для домов с непостоянным проживанием. Имеет ограниченную паропроницаемость для удаления остаточной влажности из помещения.
3. Ютафол — это чешские пленки от компании Juta. Много хороших отзывов от строителей, отличный выбор по соотношению цена-качество.
4. Ондутис и — это эконом вариант.

Правила монтажа пароизоляционной пленки

Пароизоляционную пленку укладывают поверх утеплителя со стороны мансарды и фиксируют с помощью строительного степлера. Стыки полотен проклеивают монтажной лентой для обеспечения герметичности.

При работе с материалом стоит учитывать следующие советы:

Полотна можно укладывать в любом направлении при наличии черновой подшивки утеплителя. При монтаже непосредственно на стропила листы лучше размещать горизонтально.

Минимальный нахлест одного полотна на другое должен составлять 10 см. Стыки и места примыкания должны быть тщательно проклеены.

При работе с оконными проемами стоит предусматривать деформационный запас (складка). Рядом с окнами важно уделить особое внимание герметизации мест примыкания и защите материала от солнечных лучей.

После закрепления пароизоляции выполняют деревянную обрешетку рейками 25 мм. Она нужна для крепления черновой обшивки и устройства вентиляционного зазора. При отделке потолка и стен мансарды гипсокартоном вместо брусков используют специальный металлический профиль.

Грамотное и качественное выполнение работ по пароизоляции мансарды позволит продлить срок службы крыши и убережет хозяина дома от затратного ремонта.

Гидроизоляция имеет большое значение при монтировании кровли мансарды. Утепляя мансарду, необходимо подумать, каким образом создать препятствие для попадания атмосферной влаги в утеплитель и элементы кровли. Правильно смонтированная гидроизоляция защитит всю конструкцию от различных грибков и плесени, тем самым сохранив здоровье членам семьи и продлив жизнь конструкции крыши с ее элементами.

Требования к материалам, применяемым для гидроизоляции

Выбирая материалы для гидроизоляции мансарды, вы должны убедиться, что они соответствуют необходимым требованиям, а именно быть влагонепроницаемыми, обладать достаточной механической прочностью и эластичностью , иметь хорошую теплостойкость.

Теплостойкость – это особая способность материала сохранять все свойства при повышении температуры.

Схема гидроизоляции крыши мансарды

Так как гидроизоляция крепится к основанию кровли, это еще спасет ваше покрытие от сильного ветра.

Очень хорошо будет, если материал для гидроизоляции обладает и теплосберегающим свойством . Сочетание в одном материале двух функций (защита от влаги и холода ) – незаменимое решение для крыши вашего дома.

Материалы, применяемые для гидроизоляции

Современный рынок предлагает большой выбор гидроизоляционных материалов . Хорошо препятствуют атмосферной влаге, как дорогие материалы, так и дешевые.

По способу нанесения и составу материалы для гидроизоляции можно разделить на виды:

• пленки перфорированные и антиконденсатные;
• пленки-мембраны полимерные;
• резина гидрофильная;
• гидроизоляции обмазочная;
• гидроизоляция напыляемая;
• инъекционные материалы;
• пенетрирующие материалы.

Раньше для любого вида кровли использовали рубероид, гидростеклоизол и пергамин. Сейчас на замену всем этим материалам современный рынок предлагает полимерно-битумные покрытия . Они выпускаются в форме рулоно-направляемых материалов, основу которых оставляют полиэстер или стеклоткань. Такие материалы не склонны к гниению, обладают высокой прочностью, сохраняют кровлю на более продолжительный срок.

Схема утепления и гидроизоляции кровли

Рулонные материалы и мастику используют для гидроизоляции крыш, наклон скатов которых составляет 60º и меньше. Ориентируясь на угол ската кровли, вы определяете, какое количество гидроизоляционных слоев нужно постелить, или покрыть мастикой.

Гидроизоляция мансарды

Гидроизоляцию кровли рекомендовано производить непосредственно при строительстве дома. При этом вы не только продлите срок службы покрытия, но и защитите все здание в целом. Своевременно принятые меры по гидроизоляции сэкономят вам деньги в будущем.

Самый дешевый и простой способ гидроизоляции кровли мансарды – это использование гидроизоляционной пленки. Такой способ применяют для скатных крыш. Прокладывают пленку под черепицу , шифер, . Гидроизоляционную пленку применяют при утеплении чердачных помещений или мансард минеральной ватой, пенополистиролом.

Настилают пленку поверх стропильной системы. Крепят гидроизоляционную пленку степлером или же используют деревянные бруски. Укладка пленки производится снизу наверх крыши, т.е. от карниза к коньку. Верхнее полотнище накладывается внахлест на нижнее полотнище.

Захват общей площади полотнищ составляет по ширине около 20 см, если наклон ската более 30º. Если же наклон ската крыши до 30º, то ширина нахлеста должна быть около 25 см. Стыки пленки проклеивают скотчем. Гидроизоляционную пленку не натягивает. Она должна провисать между стропилами на 20 см. Далее на гидрозоляционный материал настилаете выбранную вами кровлю.

Чердак в большинстве домов относится к нежилым помещениям. Но в домах с крышей мансардного типа (двускатной) возможно обустройство этого помещения. Основное преимущество такого решения - получение дополнительной полезной площади, фактически, еще одного жилого этажа. При этом, общие расходы на постройку дома возрастают незначительно. Это связано с тем, что крышу дома придется возводить в любом случае и ее строительство не входит в стоимость мансарды, в дополнительные расходы входят только меры по утеплению и гидроизоляции.

В мансардном помещении основным фактором, определяющим температуру и микроклимат, является крыша. Материал кровли не обладает высокими теплоизоляционными свойствами, да этого и не требуется, главное его назначение - защиты от осадков. В доме традиционной конструкций это неважно, так как чердак нежилой и лишь изредка используется в качестве склада. Летом крыша мансарды быстро нагревается, зимой же, напротив, быстро остывает. Для борьбы с перегревом и потерями тепла нужно утепление кровли. Теплоизоляция имеет два преимущества: во-первых, значительно повысится комфортабельность помещения, во-вторых, снизятся расходы по отоплению зимой и кондиционированию летом. Поэтому к утеплению мансарды надо подходить ответственно.

Из чего состоит утепление мансарды

В работы по утеплению входят:

• Теплоизоляция
• Гидроизоляция
• Пароизоляция

Теплоизоляция - собственно, главная часть работ по утеплению, укладка материалов, препятствующих теплообмену с улицей.

Гидроизоляция - защита от проникновения воды, как правило, слой гидроизоляции укладывается сверху утеплителя, для защиты от осадков.

Пароизоляция - служит для защиты от попадания пара в теплоизоляцию, что может привести к появлению конденсата, парозащитный материал укладывается нижним слоем.

Если с теплоизоляцией все понятно, то для чего нужны гидро- и парозащита? Необходимость проведения этих процедур складывается из двух факторов.

Первый фактор - защита утеплителя от намокания. Снег и дождевая вода, равно как и конденсат, образовавшийся из пара, могут быть очень вредны для утеплителя - многие материалы, применяющиеся для теплоизоляции, теряют свои свойства при намокании. Степень ухудшения характеристик утеплителя зависит от материала, некоторые восстановят свои свойства после просушки, для других же потребуется замена.

Второй фактор - высокая влажность способствует появлению грибков и гниению. Именно по этой причине все деревянные элементы конструкции обрабатывают специальными защитными пропитками. Но независимо от устойчивости используемых материалов к гниению, плесень может расти на их поверхности, даже не проникая внутрь. Основной проблемой при таком развитии событий становится неприятный запах.

Способы утепления мансарды можно разделить на внутренние и проводимые снаружи. Выбор зависит от того, на каком этапе строительства находится мансардное помещение. Наружные работы имеет смысл проводить,когда монтаж кровли и облицовочных материалов фасада, в том числе фронтона мансарды, не начинался. Тогда снаружи работать и удобнее и быстрее.

Если же кровля уже завершена и фасад облицован, то единственный вариант - утепление изнутри. Преимуществом утепления мансарды изнутри является независимость от времени года и погоды, а также от длительности проведения работ. Рассмотрим технологию проведения каждого способа утепления.

Утепление крыши мансарды снаружи

Весь процесс утепления можно разбить на несколько шагов.

Первый этап - изнутри помещения на стропила укладывают слой пароизоляции. В качестве парозащиты раньше использовали рубероид, сейчас его вытесняют более современные и простые в монтаже пароизоляционные материалы, например, специальные мембраны. Продаются такие мембраны чаще всего рулонами. Укладка пароизоляции всегда производится внахлест - обычно это около десяти сантиметров, на рулонах с краю производители делают специальную линию, служащую для удобства укладки следующего слоя, так же не забывайте заводить края пароизоляции на стены. Крепление к стропилам производится с помощью степлера или гвоздями с широкими шляпками.

Материал укладывают с небольшим провисанием (примерно, пара сантиметров), делается это с целью предотвратить разрыв при понижении температуры. Стыки между слоями и края, которые заводятся на стену обязательно проклеивают специальным скотчем (тепло не будет уходить и пар не будут попадать на утеплитель), обычный вряд ли подойдет для этих целей - быстро отклеится.

Особое внимание нужно обратить на правильную укладку пароизоляции. Производители, как правило, указывают какой стороной нужно укладывать пароизоляцию, если не соблюсти эти правила, то защита просто не будет работать, что в дальнейшем скажется на свойствах утеплителя, его замене и дорогостоящей переделке.

Второй этап - на стропила после слоя пароизоляции прибивают обрешетку из брусков 50*50 мм. Обрешетка служит для удержания теплоизоляционного материала и для дальнейшего крепления на них финишного покрытия после утепления мансарды. Финишное покрытие жилого помещения мансарды нужно крепить к обрешетке, что бы не повредить слой пароизоляции.

Важный момент: Для качественного выполнения работы все деревянные элементы конструкции должны быть обработаны составом, препятствующим гниению.

Альтернативой деревянным брускам может служить металлический профиль (нержавеющий).

Третий этап - монтаж слоя теплоизоляции. В получившиеся ячейки между стропилами снаружи укладывают слой теплоизоляции. Утеплитель обязательно нужно укладывать в шахматном порядке, то есть чтобы каждый последующий слой закрывал стыки нижнего слоя утеплителя.

Важно: следите за тем, чтобы утеплитель плотно прилегал к стропилам и не было никаких щелей и зазоров для образования мостиков холода. Для этого, например, минвату обязательно нарезают на 2-3 сантиметра шире межстропильного расстояния.

Имеет смысл коротко рассмотреть основные материалы, использующиеся в качестве утеплителя.

Теплоизоляционные материалы для утепления мансарды

Пенопласт - полистирол, вспененный специальным образом. Всем знакомый материал, нашедший широкое применение, как в упаковке товаров, так и в теплоизоляции помещений. Легкий, достаточно прочный, обладает отличными теплоизоляционными свойствами, дешевый, прост в монтаже, не боится воды, грибков и плесени. Многие строители не советуют применять пенопласт внутри жилого помещения, потому что это токсичный материал, который особенно опасен при горении, а так же летом, когда кровля от солнечных лучей сильно нагревается, низкого качества пенопласт может терять свои свойства.

Пеноплэкс - тоже полистирол, но полученный методом экструзии. По свойствам подобен пенопласту, превосходит его в прочности, что позволяет добиться того же эффекта слоем меньшей толщины.

Pir -плиты - полимерный материал, по составу похожий на полиуретан, близкий по теплоизоляционным свойствам пеноплэксу, тоже продается в форме плит.

Плиты из этих материалов исключительно удобны в монтаже,а по краям снабжены специальными замками, обеспечивающими плотную укладку.

Пенополиуретан - не уступает по качеству другим типам утеплителей, а в чем-то даже превосходит. Связано это с технологией его укладки - она производится путем напыления из специальной установки, на воздухе пенополиуретан быстро застывает и образует плотный слой утеплителя без брешей, характерных для других способов.

Обратите внимание: рассмотренные выше материалы получают из горючих веществ, поэтому при покупке нужно всегда смотреть на индекс их пожарной опасности - чем он ниже, тем лучше. Также не стоит допускать прямого контакта с ними некоторых веществ. Например, монтажная пена, содержащая толуол, вступит в реакцию с пенопластом, что повлечет образование брешей в теплоизоляции и образованию мостиков холода.

Эковата - название, закрепившееся в последнее время за обычным целлюлозным утеплителем. Ее основу составляют продукты вторичной переработки бумаги, а для уменьшения горючести добавляют специальные присадки. Материал довольно хорошо себя зарекомендовал как утеплитель благодаря своей экологичности, что и отражено в названии. Из недостатков стоит отметить некоторую сложность в укладке - эковата продается мешками и приходится рассчитывать примерное количество, требующееся на квадратный метр площади для достижения нужного эффекта. Укладку производят вручную либо с помощью установки, из которой вата выбрасывается под давлением. Не рекомендуется использовать для теплоизоляции кровли, так как добиться качественной укладки очень сложно.

Стекловата - отличный теплоизолятор на основе тех же материалов, из которых делают стекло, не слеживается, не горит. Недостатком является высокая раздражающая способность при прямом контакте, поэтому при укладке нужно соблюдать осторожность (использовать распиратор и плотные резиновые перчатки).

Минеральная вата - также называют каменной ватой, получают из расплавленных горных пород. Высокие теплоизоляционные, шумоизоляционные свойства (полезное свойство во время дождя), простота в укладке (продается блоками прямоугольной формы), полная негорючесть. Очень хороший материал, который рекомендуют многие строители. Для средней полосы России рекомендуется слой минимум 200-250 мм.

Гидроизоляция крыши мансарды

После укладки слоя утеплителя нужна гидроизоляция. Если в качестве теплоизоляционного материала использовались блоки пенопласта, pir-плиты или пеноплэкс, то гидроизоляция все равно нужна. Хоть они не боятся влаги, но этого же не скажешь о деревянных стропилах. Если же в качестве утеплителя выбор пал на стекловату, минеральная вату, эковату, то при намокании они могут слеживаться, а если потом еще и замерзнут, то их свойства, как теплоизолятора, сильно ухудшатся, поэтому гидроизоляция обязательна.

Гидроизоляцию укладывают на утеплитель, способ укладки такой же, как и пароизоляции - с небольшим провисанием, закрепляют тоже степлером или гвоздями с широкой шляпкой. Укладку начинают с верха крыши, постепенно двигаясь вниз, а внизу край гидроизоляционного материала выводится в водосточный желоб. После чего делается вертикальная вдоль стропил контробрешетка (брусок 50*50 мм), а сверху нее уже горизонтальная обрешетка для кровельного покрытия. Таким образом между кровельным покрытием и гидроизоляцией мы создаем вентилирующий зазор, чтобы избавиться от подкровельной влаги.

Важно: Для контробрешетки и обрешетки лучше использовать дерево, которое не боятся влаги (хвойные породы дерева или дерево обработанное специальным раствором) А для гидроизоляции лучше всего будет использовать супердиффузионную мембрану. Она позволит утеплителю «дышать», пропуская пар наружу и одновременно не давая проникнуть внутрь случайной влаге (если, например, кровля прохудится).

Работа по утеплению мансарды изнутри

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта единственный вариант, особенно в холодное время года. Порядок работ будет несколько иным.

Важный момент: независимо от того, изнутри или снаружи будут проводиться работы, гидроизоляцию нужно укладывать перед монтажом кровли. Если смонтировать кровельное покрытие без слоя гидроизоляции, то потом, при проведении внутренних теплоизоляционных работ монтаж гидроизоляции будет осуществить значительно труднее.

Утепление крыши мансарды изнутри начинается с набивки обрешетки. Ее назначение такое же - удерживать теплоизоляционный материал. В качестве обрешетки также можно использовать брусья или вместо нее прикрепить специальный металлический профиль, либо сделать «паутину» из капроновой нитки.

Выбор теплоизолятора для внутренних работ лучше делать исходя из удобства монтажа. Про укладку минеральной ваты и стекловаты нужно рассказать отдельно.

Так как сила тяжести при укладке изнутри будет вынуждать блоки или рулоны минеральной ваты падать на пол, то в укладке есть некоторые особенности.

Во-первых нарезку упругих блоков нужно выполнять так, чтобы они были на 2-3 сантиметра больше размеров между стропилами - так они будут лучше держаться и закрепить их будет проще.

Второй момент - рулонный материал можно закреплять с помощью шнурка или веревки и степлера. Делается это так: материал плотно прижимают между стропилами, потом степлером прикрепляют шнурок к стропиле, протягивают его до следующей стропилы и снова закрепляют. Принцип такой же, как при шнуровке ботинок - двигаясь по зигзагу вдоль всего ряда стропил.

После укладки утеплителя следующим слоем пирога идет пароизоляция. Изнутри помещения на стропила или обрешетку, если она делалась, крепится слой пароизоляции. Укладка пароизоляции всегда производится внахлест - обычно это около десяти сантиметров, на рулонах с краю производители делают специальную линию, служащую для удобства укладки следующего слоя, так же не забывайте заводить края пароизоляции на стены. Крепление пароизоляции делается с помощью степлера или гвоздями с широкими шляпками. Стыки между слоями и края, которые заводятся на стену обязательно проклеивают специальным скотчем (тепло не будет уходить и пар не будут попадать на утеплитель), обычный вряд ли подойдет для этих целей - быстро отклеится.

После пароизоляции обязательно нужно делать обрешетку для создания зазора, чтобы финишное покрытие, которые Вы будете делать крепилось к этой обрешетке, не повреждая покрытия пароизоляции.

Возможен еще один вариант утепления - подвес из влагостойкого гипсокартона и создание с его помощью полости под теплоизоляцию. В таком варианте будет удобно использовать утеплители типа эковаты, которыми можно равномерно заполнить полость.

Утепление пола мансарды

Как и при утеплении кровли при утеплении пола мансарды используется та же технология:

• Слой пароизоляции
• Слой утеплителя
• Слой гидроизоляции

Но есть и несколько особенностей проведения работ. На первом этапе укладывается пароизоляция. Выбор пароизоляционного материала будет зависеть от конструкции пола. Он может быть двух типов: деревянный и бетонный.

Пароизоляцию деревянного пола лучше всего проводить еще на том этапе, когда пол не смонтирован - есть только деревянные межэтажные перекрытия. Вот на них и укладывается слой пароизоляции, а уже сверху сооружается черновой пол. Для деревянных конструкций наиболее удобно применение рулонных пароизоляционных материалов, типа полимерных пленок или мембран. Материал укладывается внахлест на 10-15 сантиметров, крепится к балкам степлером, а швы также проклеиваются специальным скотчем или свариваются паяльной лампой.

Для бетонного пола в качестве пароизоляции применяют специальные пропитки, а также растворы на основе сухих смесей. В этом случае, прежде чем продолжать дальнейшие работы нужно дождаться их высыхания.

Следующим этапом укладывают лаги или фермы из металлического профиля - они будут служить для фиксации утеплителя. Помимо материалов, использовавшихся в теплоизоляции кровли (минеральная и эковата, плиты из пенопласта, полистирола) для пола в этом качестве применяют сыпучие смеси, например, на основе керамзита.

Последним этапом производят гидроизоляцию слоя утеплителя - сверху на балки или металлический профиль укладывают гидроизоляционную пленку тем же способом, что и пароизоляцию.

После завершения утепления пола можно начинать финальную отделку - настилать чистовой пол из досок или выполнять стяжку.

Утепление стен в мансарде изнутри

Стены в мансарде можно разделить на два типа: примыкающие к скосу крыши и фронтон мансарды.

Утепление стен, примыкающих к скосу крыши, не всегда удобно из-за наклона крыши, поэтому обрешетку иногда выполняют в виде вертикального каркаса - тогда утеплитель крепится намного проще.

Если утепление стен производится изнутри, то порядок работ ничем не отличается от утепления кровли: гидроизоляция, монтаж обрешетки, укладка утеплителя, пароизоляция. Относительно гидроизоляции стоит отметить: если фронтонная стена бетонная, то в качестве гидроизоляции можно применять жидкие пропитки или растворы на основе специальных смесей.

Утеплять всегда нужно только жилое помещение, если какая-то часть кровли не входит в жилую часть комнаты, эту часть оставляем холодной. Утепляем строго жилое помещение (стены и потолок). Так Вы сэкономите на работе по утеплению и обогреве помещения.

Кровля является одним из основных элементов любого строения, и призвана защищать стены и помещения здания от атмосферных осадков и ветра, поддерживать комфортную обстановку для проживающих в доме людей или благоприятные условия для размещенных внутри предметов. Гидроизоляционная пленка для кровли, выбор и монтаж – подобные аспекты всегда вызывают немало вопросов, так как создание надёжной преграды от проникновения влаги всегда будет одним из важнейших этапов при

Сегодня в ассортименте строительных магазинов можно встретить немалое разнообразие рулонных гидроизоляционных материалов, и сходу разобраться в особенностях той или пленки бывает весьма непросто. Поэтому для того чтобы определиться с тем, какой из видов оптимально подойдет для планируемого кровельного покрытия, есть необходимость поближе рассмотреть характеристики, а также особенности выполнения монтажных работ.

Основное назначение гидроизоляции для кровли

Можно для начала напомнить о том, что ранее при постройке частных домов гидроизоляция скатных кровель обустраивалась далеко не всегда – в основном этот процесс производился на плоских или малоуклонных крышах многоэтажных домов, и для этих целей, как правило, использовался рубероид. Технология обязательной гидроизоляции крыш пришла вместе с материалами, предназначенными для этой цели, из-за рубежа, и надо сказать – отлично прижилась в российской строительной сфере.

В наше время возведение частного дома уже не обходится от включения в проект подобного этапа работ, так как он является одним из важнейших для общей защиты строения от проникновения влаги. Гидроизоляция стропильной системы помогает избежать частых ее ремонтов и продлевает срок эксплуатации постройки в целом.

Особую важность приобретает защитная пленка, если подкровельное пространство утепляется одним из видов термоизоляционных материалов, которые способны впитывать влагу – тот же конденсат, образовывающийся при перепадах температур. Гидроизоляционный материал способен надежно защитить утеплитель, создать условия для его свободного испарения в атмосферу или для отвода из-под крыши — в правильно обустроенный желоб, закрепляемый вдоль ската на карнизной доске.

Кроме того, никто не застрахован полностью от протечек кровельного покрытия, вследствие его старения, случайного механического повреждения или даже от банальных ошибок при проведении монтажа. Гидроизоляционный барьер не даст атмосферной влаге сразу, напрямую попасть в чердачное помещение и распространиться далее, и у хозяев будет возможность предпринять адекватные меры для устранения аварийной ситуации.

Гидроизоляционные мембраны обычно продаются в рулонах по 50 м шириной 1500 мм, а масса рулона может варьироваться в зависимости от толщины и вида пленки.

Пергамин

Пергамин представляет собой кровельный картон, пропитанный составом из тугоплавкого битума с добавлением пластификаторов. В продажу пергамин поступает в рулонах и применяется для гидро- и пароизоляции различных элементов строения.

Многие владельцы частных домов, желая приобрести пергамин, задаются вопросом, чем он является, гидро- или же пароизоляционным материалом? Для кровли пергамин используется и в одном, и в другой качестве - им пароизолируют утеплитель со стороны помещений и формируют дополнительную гидроизоляцию для кровельного «пирога», укладывая его под кровельным материалом.

Производятся несколько видов кровельного пергамина с разной маркировкой:

• П-300 ГОСТ и П-300 ТУ - материал имеет среднюю плотность, водонепроницаем, характеризуется, как надежный гидроизолятор, но уступает марке П-350.

• П-250 — материал эконом-класса, так как изготавливается из сырья низкого качества. Однако, несмотря на это, обладает высокими прочностными качествами, водо- и морозоустойчив, а также достаточно эластичен.
• П-350 ГОСТ и П-350 ТУ — этот материал самого высокого качества из всех марок пергамина, так как имеет обильную пропитку битумом. Кроме того, преимущество этого материала заключается в его способности «дышать», поэтому при его применении создается вентилируемый кровельный «пирог».

Данные схемы представляют три способа использования пергамина в обустройстве крыши, где он применен в качестве гидроизоляционного и пароизоляционного слоя.

• Первая схема представляет монтаж пергамина на плоскую крышу в качестве пароизоляционного слоя.

1 – Кровельный материал.

2 – Бетонная стяжка.

3 – Утеплительные маты.

4 – Пергамин.

5 – Бетонное перекрытие.

• Вторая схема. Здесь пергамин выступает в роли гидроизоляционного слоя для скатной холодной крыши:

1 – Кровельное покрытие.

2 – Пергамин.

3 – Дощатая сплошная обрешетка.

• Третья схема представляет расположение пергамина в кровельном «пироге» утепленной двускатной крыши, в котором он исполняет сразу две роли - гидроизоляции и пароизоляции:

1 – Кровельный материал.

2 – Пергамин (в роли подкровельной гидроизоляции).

3 – Контрообрешетка.

4 – Утеплитель.

5 – Пергамин (пароизоляция со стороны помещения).

6 – Стропила.

7 – Гипсокартон (внутренняя обшивка чердачного помещения).

«Дышащие» перфорированные или диффузные мембраны

Этот вид гидроизоляционного материала обеспечивает достойную защиту для кровельной системы от прямого проникновения атмосферных осадков, и в то же время не препятствует испарению водяных паров, выходящих изнутри, из слоев кровельного «пирога».

Высокая паропроницаемость может достигаться за счет перфорированности материала. Пленка представляет собой нетканое полотно, изготовленное из синтетических волокон, и используется, как ветро- и гидрозащитный слой. Этот материал может быть уложен непосредственно на утеплитель, что позволяет сэкономить на обустройстве контрообрешетки. Чтобы материал функционировал «корректно», необходимо закрепить его правильной стороной к утеплителю. Вместе с тем, следует отметить, что на строительном рынке можно найти как односторонние, так и двухсторонние мембраны, которые, соответственно, могут быть уложены на утеплитель любой стороной. Поэтому, приобретая пленку, на этот фактор нужно обратить особое внимание.

Преимуществом «дышащих» мембран можно назвать то, что они отвечают всем требованиям по гидроизоляции кровли и теплосбережению. Ну а к недостаткам, надо сказать – условным, можно отнести их высокую цену, по сравнению с другими аналогичными материалами.

В остальном же их можно назвать самым оптимальным вариантом для обустройства гидроизоляции кровли.

По уровню паропроницаемости «дышащие» пленки подразделяются на три категории:

• Диффузные, имеющие среднюю паропроницаемость.
• Супердиффузные мембраны обладают максимальной степенью паропроницаемости.
• Псевдодиффузные пленки с низкой паропропускаемостью, требующие обязательного обустройства между ними и утеплителем вентиляционного зазора.

Обзор представленных в продаже гидроизоляционных материалов

На российском рынке представлен достаточно широкий ассортимент материалов для гидроизоляции кровель. Некоторые бренды можно выделить отдельной строкой, так как они успели зарекомендовать себя исключительно с положительной стороны при применении их в различных климатических условиях – это «Ондутис», «Технониколь», «Ютакон», «Фолдер Доркен Delta-Roof», «DuPont», «Изоспан» и другие.

Технические и эксплуатационные характеристики некоторых из них представлены в таблице, но есть у них и общие параметры. Например, размер рулонов – общая площадь материала составляет 75 м², при ширина покрытия 1500 мм и длине пленки в рулоне 50 м.

Название материала	Основные технические и эксплуатационные характеристики	Цена, руб./рулон на май 2016 г
«Ондутис RV100»	Это – экологически чистый материал, изготовленный из полимеров, которые инертны к бактериальным воздействиям. - масса 90±10% г/м²; - паропроницаемость (24 ч) - 10 г/м²; - нагрузка на разрыв полосы 50 мм, Н, (вдоль/поперек): 650/500.	1200÷1500
«Ондутис RS»	Это армированная пленка с хорошими эксплуатационными характеристиками, которая способна обеспечить ветро- и гидроизоляционную защиту. Мембрана стойка к ультрафиолетовым излучениям. – масса: 100±5% г/м²; - паропроницаемость (24 ч): 10 г/м²; - температурный диапазон эксплуатации: от -40 до +80°С; - УФ-стабильность без покрытия: 1 месяц; - нагрузка на разрыв полосы 50 мм, Н, (вдоль/поперек): 250/200.	1850
«Ондутис RVM»	Это нетканое полотно, оснащенное теплоотражающей поверхностью, поэтому оно в зимний период защищает утеплитель от атмосферной влажности, а летом - от перегревания, отражая ультрафиолетовые лучи. Благодаря этому слою на крыше не образуется наледь. – масса: 125±10% г/м²; - паропроницаемость (24 ч): ÷10 г/м²; - температурный диапазон эксплуатации: от -40 до +80°С; - УФ-стабильность без покрытия: 2 месяца; - нагрузка на разрыв полосы 50 мм, Н, (вдоль/поперек): 250/130.	2500
«Фолдер Minima D98»	Этот материал может быть применен при наличии в конструкции вентиляционных зазоров. - паропроницаемость (24 ч): 30 г/м²; - температурный диапазон эксплуатации: от -40 до +80°С; - УФ-стабильность без покрытия: 2 месяца; - нагрузка на разрыв полосы 50 мм, Н, (вдоль/поперек): 550/650.	1500-1700
«Фолдер Anticondensat»	Это антиконденсатная пленка, также требующая формирования вентиляционных зазоров. - паропроницаемость (24 ч): нулевая; - температурный диапазон эксплуатации: от -40 до +90°С; - нагрузка на разрыв полосы 50 мм, Н, (вдоль/поперек): 400/450.	1500-1700
«Ютафол Д 96 Сильвер»	Гидроизоляционная двухслойная ламинированная перфорированная пленка из полипропилена. – масса: 96±5% г/м²; - паропроницаемость (24 ч): 18 г/м²; - УФ-стабильность без покрытия: 3 месяца; - нагрузка на разрыв полосы 50 мм, Н, (вдоль/поперек): 600/400	1395
«Ютафол Д 110 Стандарт»	Трехслойная армированная, ламинированная с двух сторон, пленка гидроизоляции. – масса: 110 ±5% г/м²; - паропроницаемость (24 ч): 41 г/м²; - УФ-стабильность без покрытия: 3 месяца; - нагрузка на разрыв полосы 50 мм, Н, (вдоль/поперек): 600/400.	2590
«Ютавек 115»	Супердиффузная трехслойная пленка. – масса: 115 ±5% г/м²; - паропроницаемость (24 ч): 1200 г/м²; - нагрузка на разрыв полосы 50 мм, Н, (вдоль/поперек): 260/145.	4950
«Tyvek Soft»	Однослойный полиэтиленовый гидроизоляционный материал высокой паропроницаемости. – масса: 60 ±10% г/м²; - паропроницаемость (24 ч): 1375 г/ м²; - УФ-стабильность без покрытия: 4 месяца; - нагрузка на разрыв полосы 50 мм, Н: 140.	5650
«Tyvek Solid»	Однослойная полиэтиленовая паропроницаемая мембрана повышенной прочности. – масса: 80 ±5% г/м²; - температурный диапазон: от -73°C до + 100°C; - паропроницаемость (24 ч): 1300 г/ м²; - УФ-стабильность без покрытия: 4 месяца; - нагрузка на разрыв полосы 50 мм, Н: 250.	6950

Видео: краткий обзор кровельных пленочных материалов марки «Ондутис»

Монтаж гидроизоляционной пленки

Основная сложность монтажа гидроизоляции стропильных систем, равно, как и укладка любых кровельных материалов, заключается в том, что работы проводятся на высоте, то есть соблюдать повышенные меры безопасности. В остальном он не представляет особого труда. Для закрепления пленки потребуется всего лишь строительный степлер и скобы.

Цены на пергамин

Пергамин

Общие правила укладки гидроизоляционного кровельного барьера

Гидроизоляционная пленка настилается поверх уложенного между стропил утеплителя. Если для настила выбрана «дышащая» мембрана, то можно не предусматривать зазор между ней и утеплительным материалом. При выборе полиэтиленовой пленки перед ее закреплением, для создания вентиляционного зазора, на стропила закрепляются контррейки толщиной примерно 30 ÷ 50 мм, а на них уже будет закрепляться гидроизоляционный материал. Особенно это важно учесть, если для кровли будет использовано одно из металлических покрытий - или

На представленной схеме показан «кровельный пирог» с использованием паропроницаемой «дышащей» супердиффузной гидроизоляцией «Изоспан». Он состоит из следующих элементов:

1 – Металлочерепица.

2 – Ветро-гидрозащитная супердиффузная мембрана.

3 – Контррейки.

4 – Слой термоизоляции (минеральная вата).

5 – Пароизоляционная пленка.

6 – Стропила.

7 – Обшивка чердачного помещения.

8 – Обрешетка, на которую крепится кровельное покрытие.

• Если приобретена гидроизоляционная пленка шириной в 1500 м, то ее монтаж на скатную стропильную систему осуществляется от карниза. Пленку расстилают поперек стропил, то есть вдоль линии карниза, ровно, без складок, и закрепляют ее на каждой из стропильных ног с помощью скобок степлера.
• Если выбрана антиконденсатная пленка, то ее не натягивают, а, наоборот, укладывают таким образом, чтобы в межстропильном пространстве она провисала на 10÷20 мм.

Эта разновидность мембраны должна располагаться на расстоянии порядка 40÷60 мм от утеплителя, поэтому при ее выборе необходимо предусмотреть соответствующую ширину стропильной доски и толщину утеплителя. Полотна антиконденсатной пленки, после их настила, обязательно склеиваются между собой специальным влагостойким скотчем.

Второе полотно гидроизоляции настилается выше первого и накладывается на него внахлест. Размер нахлеста будет зависеть от уклона крыши. Рекомендуемые параметры нахлестов материала можно найти в представленной ниже таблице:

В некоторых случаях, например, на коротких участках кровли, там, где расстояние между стропилами это позволяет, гидроизоляция может закрепляться и вертикально, но при этом также соблюдается размер нахлеста, указанный в таблице, в зависимости от угла уклона крыши.

• Полотна настилаются по описанному принципу до верха крыши, а на конек настилается полотно, которое будет находить сразу на оба ската. Так как полотно должно быть уложено внахлест, на ниже закрепленные листы, коньковую часть крыши гидроизолируют в последнюю очередь.

Очень важный нюанс! Полностью закрывать конек пленкой допустимо только лишь в том случае, если используется супердиффузная мембрана, с показателями паропроницаемости не менее 1000 ÷ 1200 г/м² в сутки.

При использовании какого бы то ни было другого пленочного материала, между полотнами гидроизоляции в области конька обязательно делается разрыв порядка 200 мм – он необходим для обеспечения нормальной вентиляции и испарения конденсата.

• После того как мембрана будет закреплена, сверху нее на стропила закрепляется контробрешетка, которая представляет собой рейки 30×20 или 40×25 мм. Их крепят к стропилам с помощью саморезов.
• Сверху контробрешетки закрепляются доски обрешетки под установку кровельного покрытия. Шаг обрешетки зависит от выбора кровельного покрытия, она может быть редкой, частой или сплошной.

Например, если для покрытия крыши выбирается мягкая битумная черепица, то устанавливается сплошная обрешетка из досок или фанеры толщиной в 10÷15 мм. В этом случае, сверху нее дополнительно настилается еще один слой гидроизоляции, и для этого часто применяются такие материалы, как пергамин или же технониколь. Если применяется гидроизоляция на битумной основе, например, пергамин, то края полотен укладываются на, нанесенную на сплошную обрешетку , которая защитит от проникновения влаги под гидроизоляцию.

• Для жесткого кровельного материала, в зависимости от размера его листов, на контробрешетку крепятся доски редкой или частой обрешетки. Самый распространенный размер ее шага установки элементов обрешетки 350÷400 мм.

• Сверху обрешетки настилается и закрепляется выбранный кровельный материал.

Организация отвода конденсированной влаги

Отдельно необходимо сказать о закреплении гидроизоляционной пленки на карнизной доске, так как конденсат, образовавшийся под кровельным покрытием, и не испарившийся в атмосферу, должен отводиться в водосточный желоб. Если этого не предусмотреть, влага может попадать под карнизную доску, где может образоваться грибок, что приведет к разрушению древесины.

На этой схеме представлена конструкция системы отвода конденсата из-под кровли по гидроизоляционному материалу, заведенному и на карнизную металлическую планку, по которой вода и будет стекать в желоб.

Если конструкция желоба имеет сплошное крепление к карнизной доске, то гидроизоляционный материал может быть закреплен сразу к ней и пропущен под металлической планкой.

Другой вариант отведения конденсата формируется с помощью установки специального металлического элемента - капельника, который скреплен с гидроизоляционным материалом и выведен под сточным желобом.

Гидроизоляция ендовы

Проблемным местом крыши можно назвать ендову – перелом ската, то есть стык двух плоскостей под определенным, который осуществляется под определенным внутренним углом. Обрешетка, формирующая ендову - это две или четыре доски, скрепленные между собой под углом стыка скатов крыши.

Перед монтажом общей гидроизоляции на обрешетку скатов крыши, на доски ендовы настилается цельное полотно гидроизоляционного материала от конька до карнизных планок. Оно должно быть равномерно распределено на обе стороны ендовы и надежно на них закреплено с помощью битума, скобок или же водостойкого строительного скотча.

Только после завершения монтажа пленки на ендову, полотна гидроизоляции начинают закрепляться на стропила скатов крыши от карниза. Горизонтальные полотна настилают сверху вертикального гидробарьера, закрепленного на ендове, таким образом, здесь обязательно формируется двойной слой гидроизоляции. Только после этого в желоб между скатами укладывается металлический элемент ендовы, по которому и будет осуществляться сток воды.

Монтаж пароизоляционных пленок

Паронепроницаемые гидроизоляционные плёнки могут использоваться и в качестве пароизоляции, но принцип их монтажа – уже совершенно иной. Чтобы понять разницу, будут приведены основные технологические приемы пароизоляции кровли изнутри.

Существует два основных способа монтажа пароизоляционной мембраны — со стороны чердака и с наружной стороны. Первый способ — более технологичен и его используют чаще, так как, выполняя работы, мастер видит всю стропильную систему, что практически исключает совершение ошибок.

Установка пароизоляции со стороны крыши

Работы проводятся в следующем порядке:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Данная схема представляет расположение всех элементов кровельного «пирога».
	Если выбран первый вариант закрепления пароизоляции, то начинать нужно с обшивки скатов стропильной системы со стороны чердака. Они могут быть обшиты вагонкой, фанерой или гипсокартоном. Отделочный материал фиксируется на стропилах, или же на закрепленной на них обрешетке. Именно внутренняя отделка станет основой для настила с наружной стороны кровельного каркаса пароизоляции и утеплительного материала.
	Итак, с наружной стороны на подготовленную основу укладывается тонкий слой утеплителя, его толщина может составлять 15÷20 мм. Этот слой защитит пароизоляционную пленку от проколов и повреждения саморезами, которыми закреплялась внутренняя отделка. Если же острые элементы отсутствуют, то слой утеплителя необязателен. Далее, начиная от карниза, на все поверхности основы и стропил настилаются полотна пленки. Закрепляют материал с помощью степлера и скоб.
	Чтобы пленка плотно прилегала на стыках стропил и внутренней обшивки, ее сначала аккуратно прижимают в углу с помощью бруса, который поможет хорошо ее расправить.
	Затем, пленка скобами закрепляется на стропилах. Таким образом, настилается первое полотно пароизоляции.
	Следующим шагом укладывается второе полотно материала, внахлест на нижнее. Размер нахлеста, так же, как и при монтаже гидроизоляции, зависит от угла уклона крыши, и вполне можно руководствоваться параметрами, указанными в выше представленной таблице.
	После укладки полотен их нахлеста надежно герметизируются между собой с помощью специального водостойкого скотча.

После монтажа пленки, между стропил укладывается утеплитель, который далее покрывается гидроизоляцией, обшивается обрешеткой, поверх которой настилается кровельное покрытие.

У подобного подхода есть и свой существенный недостаток. Он заключается в том, что выбрав этот вариант монтажа, работу придется провести за один день, или же подгадать период, в течение которого гарантированно не пойдет дождь.

Установка пароизоляции со стороны чердака

Во втором варианте закрепление пароизоляции осуществляется изнутри чердачного помещения, и проводят эту работу уже после завершения монтажа кровельных материалов. В этом случае, процесс проходит в следующем порядке:

• Первым шагом на стропила настилается гидроизоляционная мембрана.
• Затем, материал закрепляется на стропилах рейками контробрешетки.
• Далее на рейки фиксируются доски обрешетки.
• На них монтируется кровельное покрытие и закрывается конек.

Теперь, когда стропильная система закрыта от атмосферных воздействий, можно спокойно заниматься ее утеплением со стороны чердака.

• Между стропил устанавливаются маты утеплительного материала, их прижимают к полотнам гидроизоляционной пленки, закрепленной снаружи.
• Затем, утеплитель затягивается пароизоляционной мембраной. Ее можно закрепить горизонтально или вертикально на стропила. Если фиксация будет производиться горизонтально, то начинать крепление пленки нужно снизу. Второе полотно растягивается и закрепляется внахлест на 150÷200 мм на первое, и так процесс повторяется до верха.
• После того, как пароизоляция будет закреплена, полотна между собой проклеиваются скотчем.

• Затем, сверху пленки устанавливается обрешетка из бруса, на которую будет закрепляться обшивка чердачного помещения.

Этот вариант комфортнее первого в исполнении, так как половина работы проводится в безопасных условиях, под готовой крышей.

В заключение хотелось бы еще раз напомнить, что не стоит приобретать без разбора любой материал, который называется гидроизоляционным. Необходимо подойти к выбору со всей ответственностью, изучив заранее характеристики и определившись, какая из пленок подходит больше для конкретного покрытия.

Видео: наглядный пример проведения гидроизоляции крыши паропроницаемой мембраной «FAKRO EUROTOP»

Мансардное помещение нуждается в защите от потери тепла, так как через стены и кровлю, а особенно через кровлю больше всего уходит тепла. Необходимо обеспечить четкое и грамотное функционирование всех слоев для защиты кровли от потери тепла. Пароизоляционный слой играет важнейшую роль в данном процессе, так как он не позволяет влаге разрушить и придать гниению конструктивные элементы.

Для чего нужна пароизоляция?

Совмещение теплого воздуха с холодным может привести к , который в свою очередь приведет к ухудшению качественных характеристик строительного материала, какой бы он ни был надежный. Это может привести к гниению древесины , конструкция станет хлипкой и ненадежной. Придется проводить сложные ремонтные работы по реабилитации или даже замене конструктивных элементов.

Пароизоляция мансарды крайне необходимое дело

Может произойти также образование плесени и разных грибков, чьи выделения являются токсичными для человеческого организма, а также могут вызвать аллергию , недомогание и головные боли у индивида.

Также пароизоляционный слой помогает защитить помещение от излишней потери тепла, работая совместно с утеплителем и защищая его от конденсата.

Материалы для пароизляции

Разновидностей материалов неисчислимое количество, наиболее распространенным является пергамин, рубероид, а также любые другие пленочные материалы .

Существует несколько видов пароизоляционного материала: пленка полиэтиленовая, полипропиленовая пленка, а также мембары.

Пароизоляция кровли мансарды предохранит и обезопасит крышу

Полиэтиленовая пленка натягивается при монтаже, а также устраивают для нее вентилируемые зазоры, так как пленка непроницаема, то внутри может образоваться конденсат. Шероховатой стороной наружу ее укладывают для того, чтобы частицы пара испарялись. Данные пленки могут служить как гидроизоляцией, так и пароизоляцией. Пленку армируют специальной металлической сеткой для придания ей прочностных характеристик.

Полипропиленовая пленка – обладает высокой стойкостью и высокой прочностью, но данный материал имеет одно не очень хорошее свойство. На верхней стороне данной армированной ленки образуется конденсат. Чтобы защитить слой от образования влаги, на эту поверхность настилают слой вискозы или целлюлозы, чтобы лишняя влага впиталась.

Дышащие мембраны не нуждаются в вентиляционных зазорах, а также обладают высокими свойствами качества и надежности. Они не пропускают воду внутрь, но пар из помещения выпускают. Укладывается данный материал на теплоизоляционный слой.

В основном применяют такие материалы, как: рубероид, пергамин и фольгированные материалы. Но на современном рынке существуют и более продвинутые по качеству и надежности материалы, такие как: пенотерм НПП ЛФ, изопсан, пеноплекс, а также армитекс. Они обладают высокой теплопередачей, низкой теплопроводностью, надежными пароизоляционными и гидроизоляционными свойствами, а также могут применяться при высоких температурных режимах.

Подробная схема пароизоляции мансарды

Правила устройства пароизоляционного слоя

Для того, чтобы теплоизоляционный слой был защищен от проникновения влаги, а также от конденсата необходимо соблюдать несколько основных правил.

Важно помнить, что необходимо перед укладкой данного слоя произвести герметизацию и изолирование различных элементов конструктивной системы, а также все выступающие элементы герметизировать тщательнейшим образом . Пленка пароизоляции укладывается на теплоизоляционный слой, закрепляется она на различные поверхности различными методами.

Монтирование пленки к бетонным, кирпичным, блочным, а также к металлическим поверхностям производится с использованием двухсторонней клейкой ленты. К деревянной поверхности данную пленку прикрепляют гвоздями либо скобами степлера.

Если используется фольгированная пленка, то ее монтируют так, чтобы отражающий слой был обращен внутрь помещения , дабы тепло концентрировалось внутри. Между утеплителем и пароизоляцией оставляют зазор для вентиляции, а также для создания теплой воздушной прослойки.

Разрывы, щели, лишние зазоры исключены при монтаже, иначе пленка не сможет правильно выполнять свою функцию. Пленку натягивают так, чтобы не образовывалось провисание ее по отношению к другим слоям.