Пластиковые панели становятся все более популярными, благодаря совокупности своих положительных качеств, которые устраивают большинство потребителей. Сюда можно отнести эстетичный внешний вид, разнообразие расцветок и рисунков, возможность легкой уборки, практичность и доступную стоимость. Особенно хорошо подходит этот вид отделки для мест, требующих соблюдения строгих санитарных норм, таких, как ванная и туалет. Кроме санузлов, применяют панели ПВХ и для оформления стен и потолков помещений прихожих, а также балконов и лоджий.
Отделка туалета пластиковыми панелями является оптимальным вариантом для тех хозяев квартир, которые затевают ремонт, но при этом сталкиваются с ограниченностью «бюджета». Здесь прослеживается двойная выгода: помимо того, что материал относится к общедоступной ценовой категории, его монтаж вполне можно произвести собственными силами. Отсутствие необходимости дополнительных затрат на приглашение мастеров также является важным преимуществом пластиковых панелей перед другими видами отделки.
Как выбрать качественные пластиковые панели?
В связи с тем, что этот отделочный материал пользуется большим спросом, в продаже он представлен в широком разнообразии. При этом в ассортименте магазинов может присутствовать как качественная продукция, так и изделия не особо добросовестных производителей. Просто посмотрев на пластиковые панели «невооруженным взглядом», достаточно сложно определить их качество, поэтому при выборе этого материала рекомендуется следовать некоторым советам. Они позволят выбрать материал, который будет соответствовать заявленным характеристиками и сроку эксплуатации.
- Материал, используемый для изготовления отделочных панелей, должен иметь в своем составе присадки, улучшающие эластичность изделий. Благодаря им, панели относительно легко гнутся и их достаточно сложно случайно повредить неосторожным движением. Если же пластик хрупкий и теряет свою прочность и форму при нажатии или при слабом ударе, то это некачественные панели. Они не прослужат долго, а отделанные стены в процессе эксплуатации быстро потеряют респектабельный внешний вид.
— Попробуйте нажать на край панели, захватив ее двумя пальцами. Внутренние ребра жесткости не должны согнуться или деформироваться, а на поверхности недопустимы видимые вмятины.
Качественная панель при сжатии ее пальцами не должна проминаться, а внутренние ребра жесткости — деформироваться
— Необходимо попробовать отогнуть монтажную полоску пластика, расположенную по кромке панели и формирующую стыковочный замок. Материал не то, что не должен обломиться – в качественных панелях эта полоса должна вернуться в первоначальное состояние, без оставления следа по линии изгиба.
Цены на пластиковые панели
пластиковые панели
— Необходимо очень внимательно осмотреть внешнюю плоскость панели. Через верхний слой пластика не должны просвечиваться или выпирать внутренние ребра жесткости, то есть поверхность должна быть гладкой и однородной.
- Пластик не должен издавать неприятных химических запахов. Если они присутствуют, то от таких панелей лучше сразу же отказаться. Наверняка производитель для максимального удешевления себестоимости продукции применил некачественное сырье или нарушает установленную технологию производства. В процессе эксплуатации подобная отделка станет выделять вредные для здоровья жильцов квартиры или дома испарения. Такие панели безо всякого сомнения следует отнести к некачественным изделиям.
- Панели ПВХ производятся различной ширины. Для маленького помещения туалета невыгодно приобретать слишком широкие панели, так как останется много отходов. Впрочем, многое зависит от конкретных размеров и самих панелей, и туалета, от необходимости монтажа декоративного короба для скрытия коммуникаций, от других специфических условий. Если хозяин обладает пространственным воображением, то он вполне сможет заранее представить, какая ширина панелей будет оптимальной.
- При выборе отделочного материала рекомендуется безо всякого стеснения запросить у продавца сертификат, в котором указан производитель и отмечено соответствие панелей всем техническим, санитарным и противопожарным нормам. Если персонал торговой точки не может или отказывается предоставить сертифицирующую документацию на реализуемую продукцию, то самым правильным решением будет обратиться в другой строительный магазин.
Подготовка к отделочным работам
Чтобы работа по отделке помещения туалета прошла успешно, к ней необходимо тщательно подготовиться. Перед проведением самого монтажа потребуется провести замеры и приобрести необходимые материалы, подготовить необходимые инструменты, выполнить некоторые мероприятия по обработке стеновых поверхностей.
Проведение замеров и приобретение материалов
Первым шагом производятся замеры помещения. Цель – определиться с площадью отделываемых поверхностей, количеством отделочного материала. Очень важно сразу просчитать количество фурнитурных профилей, которые потребуются:
— для оформления внутренних и наружных углов;
— для отделки примыканий пластиковой вагонки к линии потока и пола;
— для монтажа шкафов, дверец, ревизионных окошек – если это задумано планом отделки.
Выбор этих профильных элементов будет зависеть от дизайнерской задумки, размера помещения, а также от техники установки панелей в определенных областях.
Самого отделочного материала, то есть пластиковых панелей, рекомендовано закупать на 15% больше, чем показали замеры площади – часть обязательно уйдет в обрезки, а кроме того, нельзя исключать вероятность случайного повреждения или неправильного разреза, особенно при недостаточности опыта в проведении подобных работ.
- Потребуется материал для монтажа обрешетки. Так как, туалет обычно имеет небольшую площадь, хозяевам приходится экономить каждый сантиметр. Поэтому желательно выбирать для каркаса металлопрофиль или деревянные рейки размером в сечении в 20 ×50 мм. Количество реек несложно рассчитать по месту, исходя из высоты и ширины стен, имея при этом в виду, что направляющие обрешетки должны расположиться с шагом в 500÷600 мм. Кроме этого, отдельно просчитываются элементы обрешетки для декоративного короба, скрывающего трубы (если он задуман), а также для потолочного каркаса (если отделка панелями планируется и там).
Для фиксации бруса на стене потребуются дюбели с такой длиной, чтобы они вошли в стену на 50÷60 мм. Их количество также определяется шагом, с которым будут закрепляться с их помощью направляющие обрешетки. Обычно он составляет 450÷500 мм.
- Для закрепления пластиковых панелей на каркасе нужно подготовить саморезы длиной 15÷20 мм (в зависимости от вида обрешётки – по дереву или по металлу). При монтаже панелей по деревянным рейкам нередко применяют и строительный степлер со скобами 10÷12 мм.
- В том случае, когда стены идеально ровные (что крайне редко можно встретить даже в панельных домах), можно сэкономить пространство и обойтись вовсе без обрешетки. Панели в подобных условиях могут быть приклеены прямо на поверхности стен. Для такого монтажа используется клей типа «жидкие гвозди» или даже один из плиточных клеевых составов.
- Если используется деревянная обрешетка, то нелишним станет приобретение средства для предварительной обработки деталей конструкции, которое предохранит их от гниения.
- Потребуется грунтовочный состав для потолка и стен туалета. Он повысит прочность отделываемых поверхностей, снизит вероятность появления колоний плесени или гнезд насекомых в закрытом пространстве между капитальной стеной (перекрытием) и отделочным материалом.
Инструменты для выполнения монтажных работ
Для выполнения подготовительных и отделочных работ потребуется подготовить определенный набор инструментов.
- с набором бит.
- Перфоратор или электрическая дрель с функцией перфорирования.
- Сверла по дереву и бетону разного диаметра.
- Электрический или ручной лобзик.
- Ножницы по металлу, если в конструкции будет использоваться металлический профиль.
- Молоток.
- Строительный (канцелярский) нож.
- Рулетка и строительный угольник.
- Карандаш и маркер для разметки.
- Строительный степлер.
- Строительный уровень с вертикальным и горизонтальным указателем.
- Для подготовки стеновых поверхностей, возможно, потребуются шпатели, строительный фен, валик и кисточка для нанесения грунтовки.
Когда все необходимое для работы будет готово, можно переходить к подготовке помещения к процессу монтажа.
Подготовка поверхностей помещения к отделке
Подготовка поверхностей помещения туалета под отделку пластиковыми панелями происходит следующим образом:
- Чтобы под отделочным материалом, в закрытом пространстве, не создавалась благоприятная среда для появления насекомых и пятен плесени, рекомендовано (если они были) и отслоившуюся краску. Для проведения очистки применяется металлический шпатель.
Если необходимо освободить стены от обоев, а они надежно закреплены на поверхности, то на них рекомендовано с помощью валика нанести теплую воду, причем сделать это нужно несколько раз. В тех областях, где обои начнут коробиться от влаги, можно начинать их снятие.
- Краску удалять полностью необязательно, главное – снять ее на тех участках, где она отслоилась от поверхности стены.
- Далее, производится разметка очищенных стен и одновременно определяется количество и высота или длина реек обрешетки. Здесь нужно уточнить, что если панели вагонки планируется установить вертикально, то брус под нее закрепляется горизонтально на расстоянии 600 мм друг от друга. В случае горизонтальной установки отделочного материала, направляющие каркаса фиксируется к стене вертикально. Обязательно детали обрешетки должны быть установлены внизу стены, на 20÷30 мм от пола и по верхней части стены по линии закрепления обрешетки под обшивку потолка или же на стыке стены и потолка.
- Если обрешетка будет монтироваться из древесины, то следующим шагом подготавливаются рейки каркаса. Их нарезают по размеру, а затем обрабатывают , причем обработать нужно все поверхности, в том числе и торцевые стороны, то есть срезы. После нанесения состава, их нужно оставить до полного просыхания. Эту работу лучше всего производить на балконе, где есть доступ воздуха, а пространство несколько больше, чем площадь туалета.
- Пока деревянные элементы каркаса будут сохнуть на балконе, можно заняться антисептической обработкой стен и потолка туалета. Грунтование выполняется с помощью валика с ворсистой насадкой или же широкой кистью. В труднодоступных местах может потребоваться и более узкая кисточка.
Впитывается и сохнет грунтовка достаточно быстро, в течение нескольких часов, поэтому будет достаточно времени, чтобы нанести для гарантии два слоя этого состава и дождаться их полного просыхания.
Цены на грунтовку
грунтовка
- Грунтовка может быть прозрачной или непрозрачной. Если выбран густой белый состав, то разметку стен стоит производить уже после просыхания обработанных поверхностей.
- Если в ходе ремонта планируется замена унитаза, то демонтаж старого целесообразнее провести перед закреплением обрешетки.
Выполнение облицовки стен пластиковыми панелями
Когда площадка для дальнейшего монтажа будет полностью готова, и на ней будут хорошо видны линии разметки, можно переходить сначала к закреплению обрешетки, а затем – и самого отделочного материала.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 | Первым шагом направляющие всегда закрепляется на ровные участки стен, и только после этого выстраиваются вертикальные и горизонтальные каркасы вокруг областей прохождения коммуникаций, а также выступающих углов. В рейках (брусе), на расстоянии 500÷600 мм друг от друга, с помощью электрической дрели и сверла по дереву просверливаются отверстия, через которые элементы каркаса будут закрепляться на стене. Отверстия должны иметь диаметр, соответствующий диаметру дюбеля. |
 | Далее, брус с отверстиями прикладывается к размеченной на стене линии, и через отверстие, находящееся примерно посередине направляющей (по длине), дрелью со сверлом по бетону намечается место крепления. Затем брус убирается, а отверстие углубляется на длину дюбеля. |
| После этого брус приставляется обратно к стене и через него в отверстие в стене вбивается дюбель с установленным в него шурупом. Сначала вбивается только одно крепление для того, чтобы брус можно было выровнять по уровню. |
 | Далее, производится выравнивание бруса по строительному уровню и намечаются остальные точки крепления к стене, просверливаются соответствующие отверстия, и в них забиваются дюбеля. Аналогичным образом на ровных участках стены фиксируются все несущие элементы обрешетки. |
 | Если при проведении разметки на поверхности стены обнаружатся перекосы, то обрешетку выравнивают с помощью дополнительных подкладок, устанавливаемых между брусом и стеной. |
 | Достаточно часто в планировке старых домов в санузлах в верхней части стены имеется окно для естественного освещения. Если не планируется использовать этот проем в качестве ниши-полки, то с него демонтируются детали обрамления (наличники), а на раме волне саморезами можно крепить направляющие каркаса. |
 | На данной иллюстрации хорошо показано, как должны быть закреплены направляющие обрешетки на ровных стенах этого небольшого помещения. |
 | Наверное, чтобы не нарушать демонстрацию последовательности работы, следует рассмотреть вкратце демонтаж и укладку напольной керамической плитки. Итак, после закрепления элементов обрешетки с пола снимается старое покрытие. Для этого можно использовать перфоратор с определенной насадкой в виде долота. Вместе с плиткой удаляется и раствор, на который она была уложена. После уборки с пола строительного мусора, поверхность необходимо максимально очистить от различных выступов. При необходимости, производится выравнивание пола самовыравнивающимся составом. |
 | Следующим этапом возводится обрешетка для декоративного короба вокруг вертикально проходящего канализационного стояка, а также проходящей вдоль задней стены туалета канализационной трубы. Этот элемент каркаса может быть выполнен по-разному. На показанной иллюстрации он изготовлен из коротких отрезков бруса, соединенных под прямым углом, и закрепленных на прямых участках стен обрешетки. |
 | Каркас декоративного короба может быть возведен и из металлического профиля. Устанавливаются вертикальные стойки и жестко скрепляются между собой горизонтальными перемычками. Конструкция выводится по форме коммуникационного узла, состоящего из канализационного и водопроводного стояка. |
 | Перемычки делаются из того же металлического профиля, закрепляемого изнутри каркаса. Каркас короба монтируется и прикручивается к брусу, зафиксированному на стене, с помощью саморезов. |
 | Этот вариант коробчатого каркаса, выстроенного из вертикального бруса, который скреплен между собой горизонтальными перемычками и связан с обрешеткой, зафиксированной на стене, является более жесткой и надежной конструкцией. Кроме того, на деревянные направляющие будет комфортнее закреплять отделочный материал. |
 | Такой вариант короба особенно удобен в том случае, если вдоль боковой стены тоже проходят трубы, и в них вмонтированы счетчики на горячую и холодную воду. Горизонтальная обрешетка соединяется с брусом на стене и каркасом вертикального короба с помощью саморезов, а при необходимости, для большей жесткости – еще и с использованием металлических уголков. |
 | Еще один вариант конструкции короба из металлического профиля и бруса. В данном случае, брус является материалом, придающим жесткость каркасу, а металлический профиль – более пластичен, чем древесина. Его можно разрезать и сконструировать из него более компактный короб, слегка срезав угол. Это особо актуально тогда, когда требуются соединения под углами, отличных от прямого. |
 | На иллюстрации показано, как выглядит такой вариант коробчатого каркаса без отделки декоративными панелями. Эта конструкция хорошо подойдет для обшивки, в которой не будет использован фурнитурный уголок – панель плавно обогнет горизонтально установленные элементы металлической обрешетки. |
 | Горизонтальную коробчатую каркасную конструкцию по задней стене помещения, над канализационной трубой, лучше всего делать вместе со всей обрешеткой. Однако, некоторые мастера работают по своей собственной системе монтажа и предпочитают устанавливать ее уже после того, как на основной каркас уже закреплен отделочный материал. |
 | Этот каркас изготавливается из деревянного бруса, обязательно обработанного антисептической пропиткой. Передняя вертикальная сторона этого каркаса представляет собой раму, на которую и будет закреплена декоративная отделка. |
 | Другой вариант каркаса, который изготовлен из металлического профиля. Его можно назвать более приемлемым в этом случае, так как конструкция будет находиться около труб и сантехнических приборов, на которых может выступать конденсационная влага при перепадах температур. Однако, следует помнить, что панели удобнее крепить на деревянных брусках, поэтому сверху металла достаточно часто прикручиваются и деревянные рейки. |
 | Когда площадь пола будет подготовлена и ограничена горизонтальными и основой вертикального каркаса, можно переходить к облицовке поверхности плиткой. Первым шагом производится примерка центрального ряда плитки – он должен быть размещен строго по центру помещения, на одинаковом расстоянии от стен. |
 | По краям выложенной плитки с помощью маркера проводятся ориентировочные линии, по которым и будет укладываться отделочный материал. |
 | Далее, по сделанной разметке плитка укладывается на плиточный клей. Для соблюдения единой ширины швов, используются специальные пластиковые калибровочные крестики. |
 | Выкладывая плиточное покрытие, его поверхность постоянно необходимо контролировать строительным уровнем, чтобы она оставалась в горизонтальной плоскости. На иллюстрации показана готовая, облицованная поверхность пола с уже затёртыми межплиточными швами. С полом покончено – можно переходить непосредственно к монтажу пластиковых панелей. |
 | Теперь, перед началом монтажа, панели подгоняются по длине и ширине, по расположению серединного бордюра и его рисунку (если он есть). |
 | Сложнее подобрать друг к другу панели с единичными фрагментами рисунка, части которого находятся на разных панелях и при стыковке собираются в целый элемент. Чтобы отделка смотрелась аккуратно и эстетично, необходимо точно совместить цветочный или геометрический орнамент, а также бордюрные линии. |
 | Монтаж отделки на обрешетку может осуществляться с применением фурнитурных угловых профилей или же без их использования. Стартовые же направляющие обязательны в любом случае, так как без них общий вид отделки будет смотреться неаккуратно. Закрепляются пластиковые профили к брусу обрешетки с помощью скоб степлера. Фиксация производится с шагом в 150÷200 мм. |
 | Профили производятся только в белом цвете поэтому они подходят не ко всем расцветкам отделочного материала, и оттого некоторые мастера предпочитают в отдельных случаях обходиться и без них. На этом фото представлен вариант стыковки двух панелей в угловой части помещения, которые идеально подогнаны друг к другу без использования уголков. |
 | Если принято решение отказаться от угловых профилей, то первая панель, которую устанавливают на каркасную обрешетку короба, сначала фиксируется на «жидкие гвозди», а затем прикручивается саморезами 15÷20 мм с широкими шляпками. |
 | Монтаж панелей начинается из угла комнаты, и вертикальность первой панели в ряду, перед окончательным ее закреплением, тщательно выверяется по строительному уровню. Поэтому, сначала саморез вкручивается в брус обрешетки в средней части высоты панели, и край регулируется по уровню. Ну а затем панель фиксируется окончательно к остальным элементам обрешетки. От правильности монтажа первой панели будет зависеть ровность и аккуратность всей облицовки стены. Если панели установить неровно, то и имеющийся рисунок на их поверхностях может не совпасть. |
 | Если же одна из стен имеет совершенно ровную поверхность, и монтаж панелей будет производиться на нее без обрешетки, то их приклеивание можно осуществлять на «жидкие гвозди» или же на плиточный клей на цементной основе. |
 | «Жидкие» гвозди наносятся на стену полосками толщиной в 10÷15 мм. Если применяется плиточный клей, то он распределяется зубчатым шпателем с высотой гребня 5 мм на всю поверхность под панель. |
 | Если целая панель попадает на стык областей обрешетки, составляющих разные плоскости, то ее вначале стыкуют с ранее закрепленной панелью без фиксации, а затем вымеряют по месту линию среза. Этот процесс нужно произвести именно таким образом потому, что внешний угол может быть недостаточно ровным. Случается, что после вырезания ровно по промеренным линиям лишней части панели (без реальной подгонки «по месту», ориентируясь исключительно на результаты линейных замеров), ее край в одном месте может совпасть с угловым выступом, а в другом нет, поэтому она будет испорчена. После выреза лишнего фрагмента, панель фиксируется к обрешетке. |
 | Внешний угол можно закрыть обычным уголком, который приклеивается на «жидкие гвозди». Другой вариант – он маскируется так называемым молдингом внешнего угла, имеющим специальные пазы. На их внутренние поверхности наносится клей, а затем в пазы заводятся края стыкующихся панелей. |
 | Трубы, расположенные на боковых стенах, закрываются короткими отрезками панелей. Нередко мастера предпочитают закрывать их и раздвижными дверцами, о которых будет рассказано далее. |
 | Если же на одной из боковых стенок устанавливаются водяные счетчики, то закрывать их полностью нельзя, поэтому мастера прибегают к двум вариантам – это или небольшое окно с открывающейся дверцей, или же раздвижные панели. Второй способ более практичен, так как позволяет контролировать все пространство, и при возникновении аварийной ситуации, ее можно будет устранить не разбирая всю конструкцию. |
 | Раздвижные дверцы (их может быть две или больше), изготавливаются из обычных панелей. Их устанавливают в закрепленные по верху и низу проема профили с двумя или тремя направляющими каналами (пазами). Тип профиля, понятно, будет зависеть от количества дверец, так как для свободного хождения каждой из них должно быть предусмотрено свое пространство. |
 | Для удобства перемещения таких створок, в них устанавливаются обычные внутренние пластиковые дверные ручки, которые аккуратно вклеиваются в вырезанное отверстие. |
 | Декоративный короб, расположенный за унитазом, вдоль задней стенки, также нужно обшить панелями пластиковой вагонки нужной длины. Чтобы отделка выглядела аккуратно, к нижнему брусу передней рамы приклеивается, а затем с помощью степлера и скоб фиксируется стартовый молдинг. |
 | Следующим шагом, из панели вырезается крышка для этого короба, производится ее примерка, определяется месторасположение выхода шланга подключения воды к сливному баку, и для него вырезается отверстие. Затем на брус наносится клей «жидкие» гвозди, и производится приклеивание верхней панели декоративного короба. При этом предварительно должна быть установлена и «запакована» гибкая подводка (шланг) для сливного бачка, и продернута через отверстие крышки. |
 | Далее, из панелей вырезаются необходимые фрагменты для облицовки передней стороны короба. Эта часть собирается в единое полотно, примеряется на место, а затем на ней размечается отверстие для выхода патрубка канализационной трубы для подсоединения к унитазу. После этого производится вырез в середине одной или по краям двух панелей. Кроме этого, производится разметка окна, позволяющего производить контроль за состоянием труб, проходящих внутри короба. С крайней левой или правой панели срезается выступающая кромка замка, чтобы она вплотную стыковалась с основной отделкой стен. |
 | Следующим шагом панели устанавливаются в стартовую нижнюю планку, прикручиваются к деревянным элементам короба. Стык горизонтальной и вертикальной панелей накрывается декоративным уголком, который приклеивается на «жидкие» гвозди. После этого в отверстие вклеивается готовая рама с дверцей. |
 | Отдельно нужно сказать об оформлении вертикального короба с помощью широкой 500-мм панели, так как в этом случае не потребуется вспомогательных уголков, а конструкция будет выглядеть элегантно. Для того чтобы были видны необходимые вырезы в панели, которые делаются на обратной ее стороне, на этой иллюстрации, в качестве примера, представлен небольшой ее отрезок, установленный на стойки металлического каркаса короба. |
 | Для того чтобы такой вариант отделки выглядел аккуратно, со сторон короба снимаются точные размеры, то есть вымеряется их ширина. Затем эти параметры переносятся на обратную сторону панели. Точки разметки будут являться серединой вырезаемой полосы. От отмеченных точек в обе стороны отмеряется по 15 мм, то есть расстояние для сгиба должно составлять три канала между расположенными внутри панели ребрами. |
 | После разметки, по всей длине панели вычерчиваются линии, по которым производятся разрезы с помощью канцелярского ножа. Надрезается только задняя сторона панели, а передняя остается целой. После этого, вместе с ребрами полностью удаляется вырезанная полоса, при этом на обратной стороне передней панели оставляется 3÷4 мм ребер. Эту работу проводить не очень удобно, но сделать ее нужно очень аккуратно, не повредив при этом лицевую поверхность панели. |
 | После того как будут выполнены такие вырезы, панель легко согнется по намеченным линиям. После ее закрепления на каркасе короба получится аккуратная отделка без стыков и уголков. |
 | Причем, в этом варианте все углы короба будут скруглены, что также добавит элегантности в дизайн интерьера, особенно в том случае, если выбраны панели высокого качества. |
 | Еще один момент, который тоже необходимо уточнить. Если около показанного выше вертикального короба будет монтироваться полка, устанавливаемая сверху маскирующей трубы задней коробчатой конструкции, то для того чтобы вырез был произведен аккуратно, сначала из бумаги подгоняется точный шаблон плавного поворота угла. Затем шаблон укладывается на панель, из которой будет вырезаться крышка короба, очерчивается, после чего по этой линии делается необходимый вырез. |
 | Далее, необходимо вкратце рассмотреть монтаж каркаса и обустройство обшивки потолка декоративными панелями. Эта работа может быть проведена во время монтажа основного стенового каркаса, или уже после облицовки поверхности стен пластиковыми панелями. Обрешетка может закрепляться непосредственно к капитальному потолку или же к стенам в виде рамы. В последнем случае, брус, закрепленный к стенам, станет основой подвесного потолка. |
 | Брус монтируется таким же образом, как и элементы обрешетки под обшивку стен. Закрепляется он по верхней линии декоративной отделки стен. |
 | В помещении туалета, обычного для городских квартир, подобная конструкция может выглядеть так, как представлено на данной иллюстрации. |
 | Следующим шагом на нижнюю часть бруса наносится клей «жидкие» гвозди, на которые клеится стартовый профиль, в который будут устанавливаться обшивочные панели. Стартовый профиль закрепляется на три стены помещения – на боковые и на ту, с которой начнется монтаж панелей. Это может быть, как задняя стена, так и та, в которой находится входная дверь. |
 | Приклеенный профиль дополнительно фиксируется к брусу с помощью степлера и скоб, которые устанавливаются на расстоянии 150÷200 мм друг от друга. |
 | Когда каркас для потолка будет готов, можно приступать к подготовке и установке потолочных панелей. Сначала они размечаются и нарезаются в нужный размер. |
 | Кромка первой панели (монтажный шип) срезается, чтобы панель плотно, по всей своей толщине вошла в стартовый профиль. Панель устанавливается торцами в боковые профили, а стороной с обрезанным шипом - в тот, который закреплен на задней (или передней) стене. |
 | Установленная панель прикручивается к брускам обрешетки саморезами с широкими шляпками. |
 | Нужно сразу определиться с местом расположения встраиваемых светильников, так как их намного удобнее устанавливать в то время, когда потолок еще не закрыт полностью облицовкой. |
 | Для того чтобы сделать отверстия в потолочной вагонке для установки точечных светильников, используется сверло-коронка, имеющая диаметр, соответствующий размеру их ножки. Для небольшого помещения туалета будет достаточно одного-двух светильников. Если же его площадь достаточно большая, то устанавливается три или четыре элемента освещения. |
 | Перед тем как установить светильники в вырезанные в панелях гнезда, к ним подключают подводку кабелей питания. |
 | Осветительные приборы устанавливаются в отверстия пластиковой отделки, а затем собираются в единую цепь. Подключение к электропитанию должно производиться только после полного завершения монтажа всей отделки. |
 | Проблемной всегда является установка последней панели в отделке. Каждый мастер выбирает свой способ ее монтажа. В данном случае, предлагается сделать ее по ширине несколько уже оставшегося расстояния – на 10÷15 мм. Затем, на край, который будет закреплен на брусе каркаса, надевается стартовый профиль. На брус наносится клей «жидкие гвозди». После этого последняя панель вставляется в паз предыдущего элемента облицовки, а торцами - в пазы боковых стартовые профили. Ну а молдинг, надетый на ее обрезанный край, приклеивается на нанесенную на брус каркаса полосу «жидких гвоздей». |
 | Далее, светильники могут подключаться к общей электрической системе квартиры. Процесс монтажа осветительных элементов и подключение их к электропитанию, если нет достаточного опыта в электротехнических работах, лучше всего доверить опытному специалисту. |
 | Если речь идет о туалете, то несколько слов нужно сказать и об установке и креплении к полу унитаза. Первым делом этот аксессуар устанавливается впритык к задней стенке или же к смонтированному вдоль нее коробу. Кроме этого, при предварительной примерке нужно проследить, чтобы патрубок канализационной трубы находился напротив выходной трубы унитаза. |
 | Далее, на плитке с помощью маркера отмечается точное месторасположение унитаза, а также точки для сверления отверстий для его закрепления. |
 | Следующим шагом, унитаз временно убирается в сторону, а по проставленным отметкам высверливаются отверстия для его закрепления. Глубина отверстий должна быть не менее 60÷70 мм, а их диаметр – соответствовать размеру дюбеля, идущего в комплекте с унитазом. |
 | Далее в отверстия в полу забиваются пластиковые дюбель-пробки. Устанавливается на место унитаз. Отверстия в его ножке должны совпасть с отверстиями в полу. Часто на этом же этапе необходимо сразу провести стыковку выходного патрубка унитаза с канализационной трубой. Затем, в совмещенные отверстия устанавливаются крепежные винты с силиконовыми прокладками, которые отделят керамику от металла. Если не установить прокладок, то при закручивании винтов ножка унитаза может дать трещину. |
 | Перетягивать крепёжные винты также нельзя, так как это создаст напряжение в материале, и он может со временем дать трещину или даже скол. После закручивания крепежа, шляпки крепежных элементов закрываются специальными маскировочными крышками, которые обычно входят в комплект, который прикладывается производителем к унитазу. |
 | После закрепления и присоединения унитаза к трубе канализации, сборки сливного бачка и подключения к нему гибкой подводки от водопровода, зазор между ножкой и облицовкой пола рекомендуется аккуратно заполнить герметиком. |
Установка унитаза – вопрос непростой
В таблице выше краткое описание установки унитаза было приведено лишь для демонстрации завершающего этапа отделки туалета. На деле – все может быть и несколько сложнее. Подробную информацию о том, как самостоятельно с соблюдением всех правил всем правилам, можно получить из соответствующей публикации нашего портала.
Пластиковый потолок для туалета или ванной – оптимальное решение
Про потолок в данной статье также говорилось лишь обзорно. Это оттого, что подробная информация об размещена в другой, специально этому вопросу посвященной статье портала.
Тем, кто внимательно прочел эту публикацию, надеемся, стало понятно, что произвести отделку туалета пластиковой вагонкой – не так и несложно, поэтому это вполне реально выполнить собственными силами, сэкономив некоторую сумму. Главное – не торопиться, и всегда придерживаться народной мудрости «семь раз отмерь – один раз отрежь». В итоге «скучный» туалет может превратиться в уютное, внешне красивое, легко поддающееся уборке помещение, как, например, показано в предлагаемом видеосюжете.
Видео: как пластиковые панели способны преобразить стандартное помещение туалета в квартире
Интерьер современной туалетной комнаты должен нести в себе не только эстетическую составляющую, но и быть максимально комфортным.
Немаловажную роль играет способ прокладки канализационных труб. Мало кому нравятся открытые трубопроводы в туалете. Помимо внешнего вида, их чистка может доставлять немало хлопот.
Для предотвращения этого оптимальным решением будет скрытый монтаж.
В зависимости от требуемых показателей пропускной способности и технических норм, в туалетной комнате могут устанавливаться трубы следующих типов и размеров:
- пластиковые из полипропилена. Рекомендуемый диаметр для подключения унитаза – 110 мм. При этом труба должна напрямую соединяться со стояком.
Для других сантехнических приборов (раковина, ванная и т.д.) диаметр подводящих труб не должен превышать диаметр выходного патрубка прибора. Традиционно это размер 50 мм.
- чугунные трубы. В настоящее время практически не используются из-за плохих эксплуатационных показателей, высокой цены и сложности монтажа.
При замене чугунных труб на пластиковые следует учитывать, что толщина стенок чугунных намного превосходит пластиковые.
Фото: разводка труб в туалете, которую необходимо спрятать
Подбор должен проводиться согласно внутренним размерам трубы.
По завершению выбора материала проводятся работы по монтажу канализационной магистрали.
Способы установки
В настоящее время существует 2 типа монтажа канализационных труб:
- открытый . Вся площадь труб находится в зоне свободного доступа;
- закрытый. Трубы скрываются с помощью специальных конструкций или методом штробирования.
Использование первого метода позволяет сэкономить пространство в туалете, так как в нем не будут присутствовать дополнительные конструкции.
При втором способе трубы не видны, что позволяет придать туалету более эстетический вид.
Закрытый монтаж
При закрытом монтаже труб необходимо придерживаться определенных правил, несоблюдение которых может привести к неприятным последствиям.
Важно! Особенностью скрытой установки канализационных труб является возможность проверки их состояния и проведения очистных и ремонтных работ.
Перед решением вопроса — как спрятать трубы, нужно ознакомиться с правилами монтажа.
Правила скрытого монтажа
- в процессе проектирования конструкции необходимо учитывать месторасположение счетчиков воды и канализации. Обеспечить свободный доступ к этим приборам можно с помощью ревизионных люков или свободно снимающейся панели;
- перед началом работ все трубы должны быть установлены согласно нормативам: иметь определенный , соединительные стыки проверены на герметичность;
- при нужно обеспечить доступ к их конструкции для периодической чистки и проверке состояния;
- во время установки срывающие конструктивные элементы трубы не должны подвергаться механическим воздействиям.
Соблюдение этих правил предотвратит непредвиденные проблемы по эксплуатации канализационной системы.
Как закрыть трубы в коробе
Закрытие труб с помощью дополнительных конструкций является самым распространенным способом. При этом можно выбрать несколько вариантов форм и дизайнерских решений.
Материал изготовления конструкции может быть разнообразным: гипсокартон, пластиковые панели.
Фальш-стенка
При относительно большой площади туалета самым оптимальным способом будет изготовление фальш-стены.
Она представляет собой сплошную конструкцию, размеры которой приближены к габаритам стены.
Фото фальш стенка:
Находясь на некотором расстоянии, необходимом для скрытия канализационных труб, ее монтаж делается впритык к потолку и полу.
В зависимости от используемых материалов внешней облицовки (пластик, гипсокартон, кафель), применяется технология и способ монтажа несущей конструкции.
Фото: монтаж фальш стены
Преимуществом такого сокрытия канализационных труб является вариативность форм.
Видео: Ремонт типового туалета в многоэтажном доме
Для оптимального распределения свободного пространства могут использоваться следующие виды фальш-стен:
- косая;
- короб;
- многоуровневый короб.
Косая фальш-стенка
При небольших габаритах туалетной комнаты можно воспользоваться методом точечного скрытия труб. В частности – конструкции стояка.
Для этого все прилегающие к стене трубы закрываются не прямоугольными коробами или сплошной стеной, а конструкцией, расположенной к несущим стенам под острым углом.
Фото: косая фальш стена косая фальш стена с люком
При проектировании данной конструкции следует придерживаться следующих рекомендаций:
- после монтажа панели не должны соприкасаться с трубами. Это необходимо для предотвращения попадания влаги, возникающей на поверхности труб;
- размер лицевой стороны фальш-стены должен быть рассчитан так, чтобы можно было установить смотровые люки. Идеальный вариант, это составная стена со съемными панелями.
Квадратный короб
Квадратная конструкция декоративной стены самая распространенная и может представлять из себя следующие виды:
- короб высотой от пола до потолка. Скрывает трубу стояка;
- прямоугольная конструкция, имеющая верхнюю горизонтальную поверхность на произвольном уровне (многоуровневый тип).
Фото: квадратный короб сложная конструкция короба
Требования к правилам монтажа для данной конструкции те же, что и для косых фальш-стен. Этот метод оптимальный при решении вопроса как закрыть трубу в туалете.
Многоуровневый короб
Для максимально полезного использования фальш-панелей зачастую применяется комбинированный метод закрытия труб, когда монтируются квадратные и многоуровневые короба.
Фото: трехуровневый короб
Данная методика позволит скрыть все канализационные трубы, сохранив при этом свободное пространство туалета.
Горизонтальные поверхности коротких коробов можно использовать в качестве полок.
Штробирование
Штробирование — это процесс изготовления монтажных углублений для труб в стене.
Применение этого метода монтажа позволяет не уменьшать размер туалета за счет дополнительных конструкций.
Фото: штробирование под трубы
Этот метод имеет строгие ограничения по техническим параметрам стен и труб:
- максимальный диаметр трубы – 50 мм;
- при штробировании несущей стены глубина борозды не должна превышать 15% толщины стены;
- из-за специфики технологии невозможно таким способом скрыть стояк и трубу от унитаза;
- в обязательном порядке предусмотреть монтаж ревизионных люков на протяжении всего трубопровода.
Открытый монтаж
В современных санузлах уже практически невозможно встретить традиционный открытый монтаж канализационных труб.
Фото: открытый монтаж труб
Его технология проста и заключается лишь в соблюдении норм укладки – труб канализации, выбора правильного диаметра трубы и материалов изготовления.
Зачастую, при планировании открытого монтажа стараются объединить в одной связке канализационные и водопроводные трубы. При этом должны соблюдаться минимальные расстояния между ними.
Чем закрыть трубы
Важнейшим вопросом при скрытии канализационных труб является выбор материала изготовления фальш-стены.
Для этого необходимо учитывать специфику туалетной комнаты – повышенная влажность и небольшая квадратура помещения. Рассмотрим самые популярные способы скрытия труб.
Закрываем пластиковыми панелями
Фото: короб из пластиковых панелей
Пластиковые панели представляют собой мерные листы, изготовленные из ПВХ. Их основные характеристики это:
- толщина – от 5 до 10 мм . Чем она больше, тем прочнее панель;
- габаритные размеры – длина (260 см, 270 см, 300 см и 600 см ) и ширина (от 10 см до 50 см ). Размер выбирают с учетом минимальных остатков после монтажа;
- метод присоединения панелей друг к другу – шовный и бесшовный.
Перед началом работ необходимо позаботиться о наличии материалов и инструментов.
Материалы и инструменты
Оптимальный набор инструментов включает в себя:
- строительный уровень и рулетку;
- нож по гипсокартону или специальную пилу для пластика. Необходимы для подрезания панелей;
- ножницы по металлу;
- отвертки – шлицевая и крестовая;
- дрель;
- шуруповерт. Облегчит процесс монтаж панелей.
Перечень необходимых материалов:
- пластиковые панели;
- стальной монтажный профиль – UD и CD;
- напольные и потолочные пластиковые плинтуса, углы – внутренние и наружные.
- стартовая полоса;
- монтажные дюбеля для крепления стального профиля;
- металлические крепежные элементы – подвесы. Необходимы для установки монтажного профиля от плоскости стены на требуемое расстояние;
- силикон прозрачный;
- пресс шайбы с буром 3,9 х 16.
Перед приобретением материалов необходимо рассчитать площадь будущей фальш-стены и выбрать оптимальный размер панелей и монтажного профиля с учетом минимизации остатков после порезки.
Процесс установки
Рассчитайте требуемое расстояние от стены до монтажа фальш-панелей.
Фото: расчет монтажа
Установите на стену подвесы с учетом расположения смотровых люков. Они должны находиться на расстоянии не менее 300, но не более 600 мм друг от друга.
Монтаж производится с помощью дрели и дюбелей.
После установки подвесов приступаем к креплению стальных профилей. Отогните установочные концы подвесы перпендикулярно плоскости стены.
Фото: схема монтажа короба из металлических профилей
Воспользовавшись уровнем, начинайте крепление профилей так, чтобы их общая плоскость была одинаковой по всей площади. Она также должна быть строго перпендикулярна плоскости пола.
После установки должна получиться следующая картина.
Фото: каркас из профилей
Установите смотровые люки на заранее подготовленные места.
Монтаж панелей начинается от двери, устанавливаются они вертикально.
Фото: монтаж панелей на профиль
При помощи дрели они прикручиваются к монтажному профилю пресс шайбами через специальные полки на их конструкции.
Для скрытия краев и угловых поворотов используют дополнительные профиля — стартовую полосу, плинтуса и угловые профиля.
По окончанию монтажа места стыков, находящиеся вблизи источников влаги можно обработать силиконом.
Закрыть трубы рольставнями
Фото: маскировка труб с помощью рольставней
Монтаж рольставни в туалет в качестве ограждающей конструкции практичнее, чем установка смотровых люков. Они позволяют получить свободный доступ во внутреннее пространство между стеной и фальш-панелью.
Материалы и инструменты;
- дрель;
- уровень и рулетка;
- крепежный материал;
- монтажный комплект для рольставни;
Процесс монтажа
В зависимости от размеров рольставни их можно монтировать на всю площадь стены или отдельными блоками.
Для монтажа рольставни по всей площади следует провести следующие подготовительные работы:
- выровнять стены так, чтобы расстояние между ними было одинаково по всей высоте;
- монтаж можно делать как перед окончательной облицовкой остальных стен, так и после;
Монтаж небольшой рольставни осуществляется в конструкцию из стальных профилей, аналогичную для крепления пластиковых панелей.
Важно! Расстояние между профилями должно соответствовать требуемому проему для монтажа рольставни.
Согласно инструкции устанавливаются направляющие и верхний короб.
Фото: установка направляющих
На барабанный вал крепятся ламели. Они должны находиться в пазах направляющих планок.
Фото: крепление ламелей
После установки последней ламели конструкция проверяется на открытие и закрытие. В итоге должна получиться конструкция, как на рисунке.
Фото: проверка работоспособности
Однако стоит отметить, что для монтажа рольставень требуется квалификация и опыт. Лучше всего для этого привлечь специалистов.
Видео об установке рольставней
Закрываем гипсокартоном
Гипсокартон, в качестве материала изготовления фальш-стены в туалете, рассматривается как основа для облицовки (влагостойких обоев, плитки, покраски).
Материалы и инструменты
Для проведения работ потребуются:
- рулетка и уровень;
- дрель и шуруповерт;
- крепежные навесы;
- листы гипсокартона.
Для работ в помещении с повышенной влажность необходимо использовать влагостойкий гипсокартон. Стандартные размеры листа составляют: ширина – 1,2 м. ; высота – 2, 2,5 и 3 м. Толщина 12,5 мм.
- монтажные дюбеля и пресс шайбы для крепления гипсокартона;
- финишная шпаклевка и бумажная лента для изоляции стыков.
Процесс монтажа
Крепление каркаса для монтажа панелей гипсокартона полностью аналогична каркасу пластиковых панелей.
Фото: монтаж профилей
Делается разметка для монтажа стального профиля, крепятся навесы, на которые устанавливают профиль.
Перед монтажом не нужно устанавливать ревизионные люки — по завершению всех работ в гипсокартонной стене делают отверстия, равные габаритам люков и ставят в эти проемы.
Фото: обшивка гипсокартоном
Поверхность обрабатывается финишной шпаклевкой.
Прячем трубы под плиткой
Традиционное использование керамической плитки для облицовки стен в туалете возможно и при изготовлении фальш-стены.
Фото: короб под плиткой
Материалы и инструменты
Для работы потребуются:
- рулетка и уровень;
- дрель и шуруповерт;
- шлицевая и крестовая отвертки;
- стальной профиль для изготовления каркаса;
- крепежные навесы;
- гипсокартон или другой влагостойкий материал, который станет основой для плитки;
- плитка;
- клей для плитки;
- плиткорез.
Процесс монтажа
Монтаж плитки может быть осуществлен как на фальш-стенку, так и в случае применения штробированного скрытия канализационных труб.
На подготовленную для монтажа поверхность наносится слой клея. Монтажная часть плитки увлажняется для лучшей сцепки с клеем.
Фото: каркас для короба
Установка плитки делается от угла.
После окончательного монтажа в заранее подготовленные отверстия устанавливают ревизионные люки.
Фото: вырезаем отверстия под люки
Для того, чтобы не портить эстетический вид, можно применить специальные конструкции люков, на которые можно клеить плитку.
Фото: клеим плитку
Видео; скрытие труб в туалете под плитку
Скрытие горизонтальных труб
Скрытие возможно несколькими способами:
- монтаж конструкции из профилей с последующей облицовкой;
- покупка специальных декоративных коробов для скрытия труб.
Выбор зависит от конкретной конфигурации трубопровода и площади помещения.
Если декоративный короб соответствует общей стилистике туалета, то такой монтаж будет оптимальным. Он не займет много времени и средств.
При решении задачи скрытия канализационных труб в туалете следует придерживаться «золотой середины». Дизайн должен гармонично сочетаться с функциональной составляющей.
Видео: Монтаж люка-невидимки в коробе
Канализационные и водопроводные трубы, муфты, счетчики, вентили, краны – все это никоим образом не добавит красоты и уюта вашему туалету, как и ванной комнате. А значит, их нужно каким-то образом скрыть: исключение могут составить, наверное, определенные вкусовые предпочтения, такие, как стиль лофт, которому вообще присущи такие «изыски», как открытые трубы, электропроводка, голые кирпичные стены и некрашеные либо состаренные доски. Но это довольно специфический стиль, имеющий ограниченный круг почитателей, поэтому будем разбираться, как эти трубы в туалете все-таки спрятать.
И все это надо как-то спрятать…
Чаще всего применяется несколько наиболее распространенных и практичных способов маскировки коммуникаций:
- фальшстена,
- короб,
- шкафчик,
- жалюзи (как вариант шкафчика),
- декор.
Из представленных вариантов наиболее часто трубы скрывают при помощи короба или за фальшстеной, поэтому сначала рассмотрим эти два способа.
Если вам ближе один из них, нужно определиться с материалами, из которых они будут изготовлены. Особым доверием пользуются пластиковые панели и гипсокартон: оба этих материала имеют и достоинства, и недостатки – например, пластик проще монтировать и он не нуждается в отделке, гипсокартонная же конструкция даст возможность сделать скрывающую трубы панель практически неотличимой от остальных стен, что, конечно же, хорошо. Важное замечание: гипсокартон для использования в ванной и туалете следует выбирать влагостойкий.
Монтируя короб или фальшстену, обязательно продумайте такой важнейший узел, как дверцы доступа к контрольно-измерительным узлам (счетчикам), вентилям, кранам, местам возможных протечек (как правило, это места винтово-резьбовых соединений). Есть два варианта решения этой «проблемы»: купить специальную металлическую дверцу подходящего размера или поморочиться со скрытым вариантом, когда дверца внешне не отличается от окружающих ее поверхностей.
Фальшстена
Если трубы и прочие узлы расположены возле плоскости стены, можно закрыть всю стену, смонтировав каркас из металлического профиля, который обшивается гипсокартоном (или пластиком). Рассчитывая расстояние от настоящей стены до декоративной, следует исходить из правила, согласно которому от расстояние между трубами и панелью не может быть менее 3-х сантиметров! Если позволяют условия, делайте общее расстояние побольше, и вот зачем: нередко в той части, где нет коммуникаций и пространство «гуляет», его используют с толком, обустраивая нишу, в которой можно разместить полки, шкафчики для различных полезных мелочей, бытовой химии, запасов туалетной бумаги и т.д.
Таким образом, чем дальше вы разместите фальшстену от настоящей, тем глубже получится ниша, однако не переусердствуйте – свободный доступ к коммуникациям и их удобное обслуживание все-таки важнее!
Специализация: мастер по внутренней и наружной отделке (штукатурка, шпаклёвка, плитка, гипсокартон, вагонка, ламинат и так далее). Кроме того, сантехника, отопление, электрика, обычная облицовка и расширение балконов. То есть, ремонт в квартире или доме делался «под ключ» со всеми необходимыми видами работ.
Наверное, большинство жителей многоквартирных домов сталкиваются с вопросом о том, как закрыть канализационный стояк в туалете или ванной, если санузел совмещённый. Но помимо декорации ещё остаётся сама труба, которая зачастую нуждается в замене, так что эти понятия порой неотрывны друг от друга. Я хочу рассказать об этом подробнее, а также предложить видео в этой статье.
Канализационные стояки
Метод 1 — декупаж
Как я уже говорил, существует как минимум четыре способа декорации труб. Я хочу перечислить их, в общем, и описать технику декорации.
Пожалуй, декупаж можно назвать одним из наиболее простых способов:
- слово взято из французского языка, где звучит, как «découper» и дословно переводится, как «вырезать»;
- суть процесса здесь заключается в следующем — вы своими руками вырезаете какой-либо рисунок или выбираете какой-либо предмет, а затем наклеиваете его на черновое основание, в нашем случае — на стояк;
- вариантов здесь может быть нескончаемое количество, так как такие трубы всегда холодные, поэтому материалы для орнамента можно выбирать какие угодно;
- кроме того, для подобной отделки вы можете использовать лакокрасочные материалы и создавать самые фантастические изображения;
- также имеет широкое применение такой вид декупажа как декорирование искусственными вьющимися растениями.
Каркас
Хочу заранее сказать, что к каркасным методам относится декорирование при помощи короба, который может быть закрыт шпаклёванным гипсокартоном, керамической плиткой или пластиковыми панелями.
Существует несколько способов монтажа и инструкция на этот счёт не даёт никаких указаний, так как в гражданском и промышленном строительстве такого просто не предусмотрено.
Каркас для образования фальшстены: 1 — деревянные рейки; 2 — водопроводные трубы; 3 — канализационный стояк; 4 — водомер
В раздельных санузлах стояк проходит через туалет, где также находится и водопровод с водомером, и так как ширина такого помещения порядка 75-80 см, то нет смысла делать отдельно стоящий короб. Гораздо практичнее в таких ситуациях построить фальшивую стену.
Для обрешётки здесь подходят как деревянные рейки 50×50 мм, так и металлические профили CW и UW, которые обычно используют для монтажа гипсокартонных конструкций. Лично я в таких случаях обычно использую именно рейку, так как это чаще всего приходится делать ещё по неровным стенам, где не было отделки, а металлический профиль при неплотном прилегании утратит мощность.
Точно такая же ситуация и при монтаже обрешётки в нишах, только здесь процесс осложняется тем, что вам нужно будет выйти гипсокартоном заподлицо со штукатуркой, а размерять всё это отвесом или уровнем крайне неудобно и долго. Поэтому я немного изменяю ситуацию — сначала делаю маячную штукатурку, а потом закрываю нишу. Сами понимаете, что оставить 12 мм на ГКЛВ или ГКЛС от рейки до поверхности стены вовсе несложно.
Но, как вы понимаете, проекты квартир бывают разными, поэтому в некоторых случаях стояк может находиться на стене отдельно от водопровода или рядом с ним. Как правило, такое чаще всего случается в совмещённых санузлах.
Поэтому в таких случаях лучше использовать для каркаса профили CW и UW, как это показано на верхнем фото — хотя цена их несколько больше дерева, зато они гораздо надёжнее. Оставлять или нет смотровой люк для водомера и магистральных кранов — это целиком зависит от их наличия.
Метод 2 и 3 — шпаклёвка ГКЛ и керамическая плитка
Когда каркас готов, будь то короб или фальшивая стена — установить на них гипсокартон достаточно просто — просто прикрутить его саморезами. Я чаще всего отрезаю лист после его частичной фиксации — так гораздо удобнее и точнее — никогда не ошибётесь.
При монтаже гипсокартона очень важно соблюсти одно правило, которое обеспечит его дальнейшую хорошую отделку — это правильное заворачивание самореза в профиль или рейку.
Головка над поверхностью в таких случаях должна быть погружена на 0,5-1 мм — не более того, так как при выпирании она мешает облицовке, а при более глубоком погружении прорывает картон. Для того чтобы не ошибиться, лучше всего использовать специальную насадку с юбкой-ограничителем — ею пользуются даже старые мастера и я в том числе, если она, конечно, под рукой.
Очень важно правильно рассчитать люк (если он нужен) ещё в то время, когда мы делаем каркас — у вас должен быть свободный доступ к запорной арматуре и к счётчикам. Но если это шпаклёвка, то вопрос значительно упрощается, а вот плитку следует рассчитать так, чтобы на люк приходился целый экземпляр — тогда вам не придётся монтировать громоздкие и некрасивые дверцы для сантехнического шкафа.
Высшим классом здесь будет ещё такая ситуация, если целый ряд при этом будет также и под потолком, а у пола — обрезки (это нужно вычислять ещё при распайке сантехники). Но как бы там ни было, даже если вы чуточку ошибётесь, шумоизоляция с коробом значительно возрастает.
Между гипсокартоном и плиткой ставятся магниты, как это показано на верхней фотографии (они держатся на том же плиточном клее). И точно в тех же местах на тыльную часть съёмной плитки приклеиваются силиконом металлические пластинки с перфорацией, для того, чтобы клеевой состав лучше фиксировал металл (такие магниты есть почти во всех магазинах стройматериалов).
При желании вы можете приделать к съёмной плитке мебельную ручку, но она и без этого снимается очень просто — остаётся зазор на шве.
Метод 4 — пластиковые панели
А вот ситуация с ПВХ панелями ещё проще, чем со шпаклёвкой — во всяком случае, все работы здесь сухого типа, поэтому монтаж происходит гораздо быстрее. Некоторые считают, что каркас на короб или фальшивую стену здесь должен быть только деревянным, но я совсем не разделяю такую точку зрения. Дело в том, что дерево важно только в том случае, если монтаж панелей производится степлером, но я считаю, что здесь гораздо уместнее будут саморезы.
Пластиковая ревизионная дверца 200×300 мм
Ревизионную дверцу для водомера и запорной арматуры вовсе не обязательно делать самостоятельно — её можно приобрести в стройматериалах, причём разного размера, в виде глухой створки или жалюзи. Установить её тоже очень просто — по периметру крепежа дверной коробки вырезается отверстие и всю конструкцию сажают на «жидкие гвозди».
Замена стояка
Ну, с декорированием мы вроде как разобрались, но что делать, если стояк старый или даже уже течет? Безусловно, выход здесь только один — менять. Причём я вам советую делать это максимально глубже и выше, а если соседи согласятся, то на всех этажах (или нескольких) одновременно!
Конечно, лучший способ того, как поменять канализационный стояк, это обратиться в организацию, обслуживающую ваш дом и сделать это во всех квартирах. Но здесь может возникнуть проблема такого типа — у соседа уже сделан ремонт, труба у него не течёт, и он всячески будет отбиваться от замены, чтобы сантехники не повредили ему отделку.
Но дело в том, что в большинстве случаев именно так и происходит, поэтому приходится делать замену в отдельно взятой квартире или гарантировать ему, вы сами или ваш мастер несёт ответственность за целостность облицовки его санузла.
Демонтаж стояка (1-фановый фитинг; 2 — ревизия)
Именно поэтому мы и рассмотрим только второй способ:
- для замены чугунной трубы вам в первую очередь следует отрезать её болгаркой под потолком , оставив не более 100 мм отростка от соседей. Сделайте два реза через 5-6 см дуг от друга и уберите эту вставку;
- теперь отрежьте от неё все горизонтальные отводы на остальные санузлы ;
- аккуратно раскачивая стояк, вытягивайте его из фанового тройника , а ещё лучше — вместе с ним, так как его всё равно придётся снимать, только так, чтобы не повредить раструб стояка у соседей снизу;
- когда демонтаж окончится, поставьте внизу резиновую редукцию для перехода на 110-ую трубу и вставьте в него тройник, переходник или крестовину (в зависимости от того, что требуется при вашей разводке канализации);
- поднимите стояк на метра полтора трубой и врежьте в неё ревизию ;
- сверху на трубу соседа наденьте переходник , посадив его на силикон, а на него натяните ;
- после этого вставляете недостающий кусок трубы и опускаете на него половину муфты ;
- при желании под уплотнительными кольцами муфты можно намазать силиконом для гарантии — всё — замена готова!
Заключение
Хотелось бы предупредить, что конденсат на стояке холодной воды при монтаже короба неизбежен, особенно, в первое время, пока не высохнет плиточный клей. Ну, а если у вас есть вопросы или предложения — напишите об этом в комментариях, обсудим.
4 августа 2016г.Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!
Открытые водопроводные и канализационные трубы в ванной комнате и туалете придают помещению неухоженный и неуютный вид. Давайте выясним, как закрыть трубы в туалете, чтобы в случае аварии не пришлось портить дизайн комнаты при попытке открытия свободного доступа к коммуникациям, чем лучше замаскировать вентили и раструбы, чтобы получить красивый интерьер, который не нарушится в случае ремонта системы.
Универсальный гипсокартон
Влагостойкий гипсокартон – оптимальный вариант для решения этих задач. Конструкции, обшитые гипсокартоном, моментально демонтируются, позволяя без особых затруднений произвести замену труб. Ремонт повреждённых перегородок не займёт много времени и не потребует много средств.
А если закрыть трубы в туалете за маскировочным коробом, оснащённым дверкой, то доступ к повреждениям будет беспрепятственным. Короб выполняется на двух уровнях: один сооружается так, чтобы полностью закрыть канализационную трубу (стояк), второй предназначен для прикрытия вентилей, труб и счётчиков, расположенных снизу.
Преимущества материала:
- влагостойкость,
- стоимость,
- лёгкость и простота монтажа,
- удобство в отделке,
- доступность декорирования любыми материалами.
Монтаж короба в санузле требует наличия таких инструментов и материалов как:
- стоечные и потолочные металлические профили;
- пресс шайбы, дюбеля, саморезы;
- влагостойкий гипсокартон;
- шпаклевочные смеси;
- армированная сетка;
- дверца, желательно с рамкой;
- шпателя, мастерки, уровни, рулетка, дрель (перфоратор), ёмкости для разведения смесей;
- декорирующие материалы (керамическая плитка, эмаль, пластик и прочее).
Монтаж короба из гипсокартона: пошаговая инструкция
- размечаем детали, из которых будем делать короб, учитывая при этом, что расстояние от труб до стенок короба должно быть не меньше 5 см;
- крепим к стене профили, используя перфоратор и дюбели;
- при помощи уровня намечаем местоположение профилей на потолке и полу, крепим их;
- к нижнему и верхнему профилю прикручиваем саморезами угловую комплектующую с рёбрами жёсткости;
- используя обрезки от профиля, соединяем с настенной конструкцией;
- во время установки горизонтальных балок конструируем каркас для дверки;
- крепим приготовленную дверку с рамкой.
Короб готов и ждёт отделки. Можно купить своеобразный шкафчик в строительном магазине, смонтировать его и оформить.
Эстетичный пластик
Собираясь спрятать трубы в туалете за пластиковыми панелями, следует помнить, что их толщина не должна быть меньше восьми миллиметров. Соблюдение этого параметра обеспечит прочность сборки, долговечность и износостойкость материала в помещении с повышенной влажностью. Правильный расчёт количества панелей выполняется так:
- производятся замеры стенок короба;
- подсчитывается количество материала и прибавляется 15 процентов (дополнительный расход).
Преимуществом панелей считается огромный выбор цветовых решений, что позволяет подобрать отделку в тон самого санузла.
Фальш-стена
Фальш-стена – это несложный способ спрятать канализационные трубы. Метод построения схож с коробом, но при этом теряется значительная часть свободного пространства за счёт уменьшения длины санузла. Хорошим решением может стать замена простого унитаза на подвесное устройство. В этом случае все элементы крепления и бачок убираются за конструкцию, при этом трубы также становятся невидимыми.
Сооружение фальш-стены может дать ещё одно преимущество: множество самодельных полочек прекрасно впишутся в промежуток между трубами, а закрыть их можно дверкой, которая обеспечит удобный доступ в шкаф и к трубам.
Сантехнические рольставни – идеальный стиль
Если владельцу квартиры необходимо замаскировать коммуникационные системы в туалете, сделать помещение более эстетичным и стильным, но при этом обеспечить открытый подход к трубам, то лучше всего применить для выполнения подобной операции сантехнические рольставни.
Короб под них собирается под потолком, а сами рольставни наматываются на вал, не занимая пространство и без того маленького помещения. Обычная щеколда выполнит функцию замка на опущенном до пола устройстве.
Влагостойкое напыление на рольставнях выдерживает перепады температур, а наполненные вспененным полиуретаном профили ламелей обладают прекрасными шумоизоляционными свойствами.
Цветовая гамма рольставен очень разнообразна, что позволяет выполнить санузел в одном стиле. Также устройства имеют механический или электрический привод, что делает их использование более удобным.
Обратите внимание! Перед тем как спрятать коммуникации при помощи рольставен, следует знать, что несмотря на простоту и удобство в эксплуатации, монтаж этой конструкции технологически сложен, поэтому желательно их установку доверить специалисту.
Оригинальные жалюзи
Сантехнические жалюзи ничем не отличаются от обычных, кроме влагостойкого покрытия. Разнообразие оттенков позволит придать санузлу необычный оригинальный вид. На них можно нанести любой рисунок при помощи аэрографа или плёночного покрытия и покрыть его специальным лаком.
Жалюзи придадут помещению не только индивидуальность, но сделают его более современным. Прекрасно маскируя канализационные трубы, они не займут дополнительного пространства.
ДСП и кафель – прочность и надёжность
Для того чтобы закрыть стояк ДСП и кафелем, необходимо приготовить:
- древесностружечную плиту не менее 10 мм толщиной;
- рулетку;
- ножовку;
- дрель с насадками;
- гвозди;
- карандаш для разметок;
- деревянные обрезки;
- кафель или керамику для отделки;
- клеевую или цементную смесь.
Алгоритм построения конструкции:
- Длина доски должна быть равна высоте стены санузла, а ширина - расстоянию между боковой стенкой и самой удалённой частью трубы (+10 мм запаса). Все замеры выполняются рулеткой.
- Лицевую сторону трубы закроет доска, выпиленная по полученным размерам.
- По приложенной к месту готовой доске замеряется ширина боковой поверхности, так, чтобы была возможность скрепить их саморезом или гвоздём. Длина одинаковая.
- После того как обе доски будут готовы, их следует приставить друг к другу и пробить гвоздями (70 мм), сделав угловую конструкцию.
- В основной доске следует высверлить отверстия для шланга под сливной бачок, примерно 50×50 мм.
- В боковой панели нужно выполнить отверстие такого диаметра, чтобы в него спокойно проходила рука и гаечный ключ, примерно 160×130 мм. Это пригодиться для своевременной чистки шарового крана, подающего воду в сливной бачок унитаза.
- Далее построенную конструкцию следует приставить к месту её постоянного расположения и наметить карандашом участок, где желоб прикасается к стене.
- Убрав конструкцию и отступив 10 мм от отметки, нужно просверлить на одинаковом расстоянии друг от друга 4 отверстия на каждой стене, глубина которых должна составлять примерно 35-40 мм. Отверстия выполняются под небольшим углом, затем в них забиваются деревянные пробки.
- Выполнить подсоединение шланга к бачку через специальное отверстие в доске.
- Можно устанавливать конструкцию, предварительно наметив на доске места нахождения пробок, чтобы вбитые гвозди попали в них.
- После установки желоба из ДСП можно начинать облицовку кафельной или керамической плиткой, используя для этого смесь цементного раствора и ПВА.
Подобный шкаф можно выполнить из дерева или фанеры. Размеры конструкции целиком зависят от характера и параметров ниши, в которой находится стояк. Преимущества такой маскировки в том, что не нужно приобретать дополнительные полочки, все коммуникации будут надёжно закрыты, но при этом останется возможность для проведения срочного ремонта.
Обратите внимание! Чтобы избежать деформации шкафа, лучше воспользоваться задвижками, которые будут его фиксировать. Так как дерево очень хорошо впитывает влагу, такое сооружение лучше всего сразу покрыть влагостойким лаком.
Альтернативный дизайн
Если владелец квартиры уверен в прочности и долговечности коммуникационных труб, их можно просто украсить мозаикой или покрасить краской по железу.
Применив любой из вышеперечисленных методов можно прекрасно замаскировать канализационные трубы. Остаётся лишь выбрать тот, который подойдёт именно для вашего санузла.
Фото
Видео
Если вы хотите замаскировать не только трубы, но и стояк, рекомендуем к просмотру данное видео:
