Строительство домов по каркасной технологии является одним из перспективных направлений этой отрасли. Не секрет, что подобное возведение объектов для некоторых регионов считается относительно новым методом, но уже успевшим завоевать большую популярность среди застройщиков.
Основные преимущества технологии каркасных домов
Каркасный дом относится к быстровозводимым конструкциям облегченного типа.
Высокую прочность зданию обеспечивает каркас, выполненный из дерева или металлического профиля.
Он состоит из верхней и нижней обвязки, вертикальных стеновых стоек, внутренней и наружной обшивки стен, между которыми находится уложенный теплоизоляционный, пароизоляционный и гидроизоляционный материал. Наружная и внутренняя поверхности дома облицовываются отделочным материалом.
Каркасная технология имеет ряд преимуществ перед другими способами строительства зданий, использующими для стен кирпич, бетон, пеноблок и др. К некоторым из ее достоинств можно отнести экономный расход материалов, что значительно снижает строительную смету.
Следующим положительным моментом технологии является возможность возведения постройки своими руками, так как основные работы (устройство легкого фундамента, несложная нарезка брусьев и досок, раскройка листового материала, установка дверных и оконных блоков, монтаж кровли) не требуют высокой строительной квалификации.
Что касается эксплуатации таких домов, то подобная технология практически не дает усадку, а это значительно упрощает строительство объекта и последующую его эксплуатацию. Также он в меньшей мере поражается различными вредителями, чем дома из сруба. Кроме того, великолепные теплоизоляционные свойства стен позволяют значительно экономить тепловые ресурсы. Такой каркасный дом намного быстрее отапливается и имеет низкую влажность, что является основным преимуществом в выборе технологии для дачного строительства семьям, которые бывают наездами и проживают в нем периодически.
На сегодняшний день строительство каркасных домов имеет две технологии: каркасно-щитовую и каркасно-засыпную.
Вернуться к оглавлению
Строительство домов по каркасно-щитовой технологии
Преимущество возведения объектов с использованием сборных деревянных панелей на лицо. Помимо вышеперечисленных достоинств метод также позволяет разнообразить планировку внутренней части и фасада дома. В используемые блоки для стен входит деревянная , обшитая с двух сторон необрезными досками или древесноволокнистой плитой. Сердцевина панели состоит из пароизоляционной прослойки и утеплителя.
С развитием многие изготовители перешли на изготовление уже полностью готовых щитовых панелей (готовность составляет около 75%), которые на строительной площадке остается только соединить между собой. Благодаря этому сроки на возведение домов максимально сократились, при этом сохранились отличные эксплуатационные характеристики дома и высокое качество работ.
Между собой щитовые панели отличаются не только наружной обшивкой и видами утеплителя, но и способом соединения стеновых элементов с каркасом. Так, в первом способе прежде монтируется каркасная конструкция здания, на которую впоследствии крепятся собранные в заводских условиях щиты.
Во втором случае строительство не предполагает устройства каркасной конструкции, так как она уже заложена в тело щитовой панели. Чтобы произвести монтаж таких элементов без их взаимной подвижки, они должны быть установлены на брусы нижней обвязки, силовая схема которых содержит половые лаги.
Вернуться к оглавлению
Строительство домов по каркасно-засыпной технологии
Если отсутствует возможность строить дом по каркасно-щитовой технологии, тогда возводят стеновые перегородки засыпного типа. В этом случае возведение объекта на строительной площадке начинается с нуля.
В качестве наполнителя для межстенового пространства в каркасных домах могут быть использованы как плитные и рулонные теплоизоляторы, так и более дешевые сыпучие материалы: древесные опилки, торф, подсолнечная лузга, мох, очесы, соломенная или камышовая сечка. Перед закладкой сыпучий утеплитель должен быть обработан антисептиком: пропитать смесь 10% раствора железного или медного купороса, после чего тщательно просушить. Также могут быть использованы неорганические утеплители: вспученный перлитовый песок, пемза или шлак.
Строительство домов по данной технологии начинают с внутренней части. Обшивка выполняется из того же материала, который используется при изготовлении стенового щита. В таком случае остаются те же требования к пароизоляционному слою. Монтаж материала ведется по стойкам каркаса и до верха стены.
Следующим этапом строительства каркасных домов будет монтаж материала с укладкой ветрозащитного слоя с наружной стороны. В процессе облицовки по мере наращивания межстеновое пространство должно постепенно заполняться выбранным утеплителем. Утеплитель плитного или рулонного типа необходимо прибить гвоздями, а сыпучий каждые 200-300 мм хорошо трамбовать.
Нижнюю часть стены нужно тщательно обшить, не допуская возникновение щелей. В противном случае из подполья могут проникать грызуны. Для усиления защиты от них используется прокладка из рубероида и тщательная подгонка обшивки материала к нижней обвязки каркасной конструкции. Не стоит забывать о верхней части стены, поскольку места примыкания стен к потолку являются достаточно уязвимыми. В случае использования натурального утеплителя в нижнюю и верхнюю части стены необходимо заложить антисептированный слой. Заключительным аккордом в устройстве насыпных стен в каркасных домах будет закрытие стыков нащельниками.
В процессе возведения домов по каркасной технологии возможно понадобится:
- Электролобзик.
- Электрорубанок.
- Дрель со сверлами.
- Дисковая пила.
- Строительный карандаш.
- Отвес и уровень.
- Молоток.
- Гвоздодер.
- Стамеска.
- Отвертка.
- Гвозди.
В целом строительство каркасных домов вполне реальный проект для любого умельца, имеющего опыт плотницких работ. Единственным условием для успешного строительства и дальнейшей эксплуатации здания является тщательное изучение свойств и технических характеристик используемых стеновых панелей и засыпного утеплителя между наружной и внутренней поверхностью стен.
Технология строительства каркасного дома
Ответ на вопрос про дом, выполненный на основе каркаса, может иметь только следующий вид: "Это жилище, построенное по самой современной, экологичной, да к тому же еще и дешевой технологии".
С точки зрения строительных технологий такой дом представляет собой покоящийся на столбчатом малоуглубленном фундаменте жесткий каркас, обшитый внешними и внутренними изоляционными панелями, между которыми должен находиться либо щитовой, либо насыпной утеплитель.
Использование основания именно столбчатого типа с небольшим углублением обусловлено малым весом несущих стен дома. Разумеется, в качестве фундамента под каркасный дом можно использовать и монолитные конструкции, однако, с точки зрения оптимизации сметы наиболее предпочтительным вариантом является именно столбчатый фундамент. А относительно небольшое заглубление фундамента в землю позволяет возводить каркасные дома даже на сложных грунтах.
Основой несущих стен каркасного дома является так называемая "нижняя обвязка", к которой и будет крепиться скелет конструкции жилища. Обвязку изготавливают из пропитанного защитными эмульсиями и септиками бруса сечением 12 на 12 или 15 на 15 сантиметров.
В дальнейшем, именно к обвязке будут крепиться все остальные элементы каркаса (вертикальные стойки, балки, лаги и прочее). Именно из этих деталей и будет создан каркас дома.
Следующим этапом после возведения каркаса является внешняя и внутренняя обшивка стен и внедрение во внутреннее пространство стены утепляющей прослойки. И для большего понимая самой сути процесса постройки такого жилища, как каркасный дом, нам необходимо остановиться на двух технологиях возведения и утепления стен:
Каркасно-щитовой;
- каркасно-насыпной.
Что такое каркасный дом щитовой сборки? По сути, это просто конструктор, состоящий из множества заранее "притертых" элементов, поставляемых к месту строительства. В итоге, каркасно-щитовой дом собирается за считанные дни. Сначала на участке возводят столбчатый фундамент, затем на фундамент положат "нижнюю обвязку", к которой прикрепят каркас. После этого каркас обошьют снаружи и утеплят многослойными панелями (щитами), размещаемыми между элементами каркаса. Затем придет черед внутренней обшивки и обустройству кровли. И все детали, из которых состоит этот дом - конструктор (стойки, лаги, обвязки, щиты и прочее), будут изготовлены и притерты друг к другу еще до начала финишной сборки.
Кроме того, каркасно-щитовая технология имеет еще одну особенность – она буквально вынуждает проектировщика жилища использовать при определении габаритов строения размеры, кратные 60 сантиметрам (0,6 метра). И этому есть довольно простое объяснение – прочностные характеристики стройматериала вынуждают использовать вертикальные стойки с шагом именно в 0,6 метра. То есть, расстояние между двумя ближайшими стойками будет равно именно 60 сантиметрам. Кстати, именно такой размер имеют и панели (щиты) утеплителя. В итоге, возведенный по щитовой технологии каркасный дом практически всегда имеет габариты, кратные 0,6 метра.
Что такое каркасный дом с насыпным утеплителем? Это тот же вариант щитового строения, только собираемый не из заранее подготовленных конструкционных элементов, а из привезенного на стройплощадку классического стройматериала. В качестве такового может выступать бруса, доски и прочее. При этом вместо слоенных утепляющих элементов (щитов) в стены не вкладывается, а засыпается теплостойкий, сыпучий, утепляющий материал.
То есть, каркасно-насыпной дом будет возводиться на основе все того же столбчатого фундамента и скелета из брусьев, досок и балок, только вместо инсталлированного в стены щитового утеплителя между внутренней и внешней обшивкой будет помещен сыпучий, теплостойкий материал.
В качестве последнего можно использовать и органические и не органические материалы. К органической засыпке можно отнести некоторые сельскохозяйственные отходы, например, шелуху подсолнечника, сечку из соломы или камыша и прочее. В эту же категорию входят такие естественные утеплители, как торф и мох. К неорганическим, сыпучим утеплителям относятся пемза, шлаки и перлитовый песок. И тот и другой утеплитель засыпается во внутреннее пространство стен слоями по 20-30 сантиметров, с обязательной трамбовкой.
Результатом использования и щитовой и каркасно-насыпной технологии утепления является создание стен с высокой степенью теплоизоляции. К тому же, и в том и в другом случае, используются только природные, строительные материалы. Что делает проект каркасного строительства самым экологичным из предложений, существующих на строительном рынке. Кроме того, постройка каркасного жилья не отнимает много времени и не требует приобретения дорогостоящих стройматериалов, что отражается на общей смете подобного строительства.
Каркасно-засыпная технология строительства - это технология полностью адаптированная к нашим климатическим условиям. Стоит отметить, что эта технология основывается на опыте и подходе строительства наших прадедов, которые в начале XX века застроили Новосибирск частными домами. С помощью современных технологий мы привнесли в этот подход много нового и более совершенного.
Мы не строим канадские дома или дома из СИП панелей, мы строим сибирские дома и они каркасно-засыпные. В качестве фундамента чаще всего используются винтовые сваи. На данный момент это самый надежный тип фундамента для этой технологии. Сваи устанавливаются на глубине от 2,5 до 3 метров. Затем идет обвязка фундамента брусом из лиственных пород дерева и начинается устройство пола. После этого мы начинаем выстраивать каркас дома. Для этого используются очень мощные деревянные балки 50 х 200, которые выстраиваются на расстоянии всего от 40 до 60 см друг от друга. Это значительно повышает прочность конструкции. После того как каркас дома выстроен, он обтягивается пароизоляцией и гидрозащитой, а затем, его обшивают с двух сторон OSB плитой, которая стягивает и без того прочный каркас.
OSB плита представляет собой многослойный лист, состоящий из древесной стружки, склееной различными смолами. Следует отметить, что недобросовестные производители используют клей в качестве сцепки тонких щепок. Те производители, с которыми работаем мы соблюдают экологические требования и подтверждают безопасность данного материала сертификатами. Для утепления дома использует теплоизоляционный материал - задувная вата. Задувная вата - это обычный базальтовый минераловатный утеплитель, переработанный в хлопья. С помощью специализированного оборудования под большим давлением он задувается и заполняет пространство стены. В процессе задувки утеплитель прессуется, в связи с чем полностью исключаются стыки и мостики холода. Толщина утеплителя по стенам, полу, кровле и перекрытию составляет 200 мм, что превышает нормы на 25%. Плюсом данного материала является высокая звукоизоляция, поскольку основной шум проникает в дом через технологические стыки, которых у задувной ваты нет. Задувная вата экологичный и негорючий материал, что подтверждается сертификатом пожарной безопасности. Неоспоримым преимуществом данного утеплителя является отличная способность пропускать влагу. Этот материал «дышащий», и поскольку дерево выделяет влагу даже после принудительной сушки по технологии она должна выходить наружу. Именно поэтому дышащий утеплитель играет очень важную роль. Он позволяет избежать процессов гниения дерева, которые разрушают стены изнутри, и значительно сокращает срок службы дома.
В настоящее время наибольшее распространение получили дома каркасной конструкции. В них несущей основой служит деревянный каркас, собранный из стоек, обвязок, балок и ригелей. Он воспринимает вес стен, перекрытий и крыши.
По расходу строительных материалов и затратам труда каркасные дома считаются одними из самых экономичных. Другое их достоинство- возможность сооружения своими руками. Основные выполняемые работы (закладка лёгкого фундамента, нарезка досок и брусьев, раскрой листовых материалов, установка оконных и дверных блоков, устройство кровли) не требуют особой строительной квалификации. В каркасных домах отсутствуют тяжёлые элементы, требующие для монтажа подъёмное оборудование.
В сравнении с домами из брёвен и брусьев каркасные дома имеют целый ряд эксплуатационных преимуществ. Они теплее, т.к. в них отсутствуют многочисленные пазы между бревнами, требующие уплотнения. Даже при тщательной конопатке в бревенчатых домах не удаётся добиться полной непродуваемости стен и углов. Каркасный дом не даёт осадки, а это значительно облегчает и строительство и дальнейшую эксплуатацию. Он значительно меньше поражается точильщиками, поселяющимися чаше в брёвнах и массивных брусьях. Наконец, такой дом быстрее прогревается при протапливании, имеет меньшую влажность, что немаловажно, когда домовладельцы наезжают лишь периодически на выходные дни. Объясняется это тем, что нужно нагреть лишь тонкую внутреннюю обшивку помещений, отделённую от наружной поверхности стены эффективным теплоизолирующим материалом. Все вместе взятое и привлекает самодеятельных строителей к сооружению каркасных домов.
В зависимости от конструкции стен каркасные дома бывают двух типов: каркасно-щитовые и каркасно-засыпные.
Каркасно-щитовые дома
В каркасно-щитовом доме стены представляют собой полностью законченные и отделанные щиты (мелкоразмерные панели), изготовленные заранее, а на стройплощадке только смонтированные. Собирают их обычно осенью и зимой где-нибудь в тепле и под крышей. Изготовленные на верстаке по шаблону, с высокой точностью, тщательной закладкой утеплителя, паро- и ветроизолирующих материалов, аккуратной наружной и внутренней обшивкой, они позволяют быстро смонтировать дом при высоком качестве строительства. Размерность щитов обычно выбирают по длине, равной высоте стены, а по ширине- в зависимости от размеров имеющегося обшивочного материала. Нужно, чтобы отходы при раскрое были минимальными. Обычно модуль (ширина) панелей принимается 1,2 м, но некоторые проекты рассчитаны на модуль большей или меньшей размерности.
Каркасно-засыпные дома
Каркасно-засыпной дом имеет стены, собирающиеся на стройплощадке от начала до конца. Прежде по стойкам каркаса выполняют внутреннюю обшивку с укладкой пароизолирующего слоя (пергамин, полиэтиленовая плёнка), а затем ведут наружную обшивку по ветрозащитной прослойке (картон, строительная бумага). Пространство внутри стены заполняют теплоизолирующим материалом. В засыпных стенах можно применять и сыпучие утеплители (опилки, торф, перлитовый песок). По мере наращивания наружной обшивки закладывают утеплитель, причём сыпучий во избежание пустот и осадки плотно трамбуют.
Конструкция каркаса определяется типом стен, которые будут выбраны для дома. Стеновые щиты, собранные на раме, сами по себе способны нести нагрузку. Каркасно-засыпной дом требует более прочного каркаса.
Монтаж каркаса засыпного дома
Нижняя обвязка
Работа начинается с укладки на фундамент нижней обвязки. Её можно выполнить из круглого леса (подтоварника), протёсанного на 2 канта- с нижней, обращённой к фундаменту, и лицевой сторон. Лучше, конечно, использовать брус сечением 120x120 (150x150) мм, т.к. работать с ним удобнее. При отсутствии брёвен и бруса необходимого сечения, верхнюю и нижнюю обвязки (и другие элементы каркаса) можно с успехом собрать из досок 40x120 мм, сколачивая их в балки.
Древесину нижней обвязки, работающую в наиболее неблагоприятных условиях, для защиты от гниения нужно антисептировать. В простейшем случае её пропитывают 10% водным раствором медного или железного купороса. Такая пропитка не забивает поры, древесина может дышать. Нередко начинающие строители делают ошибку, обрабатывая нижние балки и лаги отработанным машинным маслом или прокрашивая масляной краской. Это ведёт к загниванию древесины и появлению домового грибка, т.к. масло закрывает поры и не даёт испаряться влаге.
Если нижнюю обвязку укладывают на сплошной ленточный фундамент, то между ним и балкой прокладывают крепкую сухую доску толщиной 40–50 мм, пропитанную горячим битумом. В свою очередь, доска отделяется от фундамента гидроизоляцией из 2-х слоёв рубероида. При столбчатом фундаменте между балкой и столбом закладывают отрезок такой же доски, обёрнутой 2-мя слоями рубероида.
По углам балки соединяют между собой в полдерева. Хотя бы в 4 точках обвязку скрепляют с фундаментом с помощью закладных металлических анкеров. Прямые углы в плане проверяют с помощью проволоки, натягиваемой по диагоналям обвязки. Горизонтальность контролируется уровнем.
Перекрытие первого этажа
После установки нижней обвязки на фундамент приступают к укладке лаг, по которым будет настилаться пол. Лаги делают из доски толщиной 40–50 мм и шириной 100–120 мм. При модуле стен 1,2 м лаги располагают с шагом 0,6 м, устанавливая их на ребро. Опираются они на столбики из асбестоцементных (диаметром 100 мм) или утильных стальных труб. Под трубы садовым буром бурят скважины на глубину около 1 м. В них опускают отрезки труб, которые заполняют цементным раствором. Затем трубы слегка приподнимают, чтобы раствор прошёл на дно скважины и образовал опорную подушку. Высоту столбиков контролируют по шнуру, устанавливают их на на расстоянии 1,2 м друг от друга. Под лаги подкладывают бруски, обёрнутые рубероидом.
Если фундамент ленточный, то концы лаг опираются на его внутреннюю кромку, а пол настилается в одном уровне с обвязкой. При столбчатом фундаменте лаги можно уложить и на обвязку, пол при этом становится выше на 10 см.
Использование в качестве лаг брёвен или бруса позволяет реже ставить подпорные столбики. А настил пола из шпунтованной доски толщиной 40 мм даёт возможность увеличить расстояние между лагами до 1 м. Древесину, идущую на изготовление лаг, рекомендуется антисептировать.
Вертикальные стойки
Размещают их на расстоянии 0,6 м друг от друга. Тогда каждые 3 стойки образуют модуль в 1,2 м. На практике модуль нередко выбирают в соответствии с шириной имеющихся в распоряжении окон. Исходя из этого показателя ведут разбивку обвязки. Угловые стоки выполняют более мощными: из протёсанного бревна, бруса или двух досок толщиной 40&8211;50 мм, соединённых на гвоздях углом или балкой. При установке стоки временно расшивают укосинами к обвязки. Промежуточные стойки выполняют из доски толщиной 40–50 мм. Под и над оконным блоком, над дверным блоком ставят горизонтальные ригели из такой же доски. Подоконный ригель подкрепляется короткой стойкой. К обвязке все стойки пришивают гвоздями длиной 120 мм, а брёвна и брусья скрепляют скобами.
Ширина стоек выбирается в зависимости от применяемого утеплителя. Если, например, используются минераловатные плиты, имеющие толщину 100 мм, то и стойки следует брать шириной 100 мм. Увеличивать этот размер не имеет смысла, т.к. воздушные пустоты не улучшат теплоизоляцию, но появится неприятная перспектива сползания и осадки утеплителя. Сыпучий утеплитель не создаёт таких ограничений. Поэтому ширину стоек, равно как обвязки, выбирают исходя из ширины имеющихся пиломатериалов, но бычно не более 150 мм.
В случае, если наружная и внутренняя обшивки стен будут выполнены досками, нужно по стойкам между нижней и верхней обвязками установить диагональные связи. Они предохраняют дом от перекоса при ветровых нагрузках, неравномерных осадках фундамента. Чтобы доски ветровых связей не мешали заполнению утеплителем, их врезают перпендикулярно плоскости стоек. Если же в качестве хотя бы одной из обшивок будет применён листовой материал (фанера, твёрдая ДСП, асбестоцеметный лист), то установка ветровых связей необязательна. Листы обшивки, прибитые к каркасу гвоздями, придадут дому необходимую жёсткость.
После того, как все стойки выставлены и проверены по отвесу, на них монтируют верхнюю обвязку. Выполняется она из тех же материалов и теми же приёмами, что и нижняя. Со стойками её скрепляют гвоздями и скобами.
Потолочные балки
К прочности этих частей каркаса предъявляются самые высокие требования. В предельном случае балка перекрывает без опоры пролёт до 6 м. Если наверху устраивают мансардное помещение, то нагрузки становятся ещё больше.
При больших пролётах балка должна иметь первоначальную кривизну. Выпуклой стороной её поворачивают вверх, чтобы в дальнейшем, прогнувшись под нагрузкой, она приняла горизонтальное положение. В противном случае потолки будут иметь провисший вид. При наличии промежуточной опоры балку, естественно, следует ставить ровную. У прямой заготовки желаемую кривизну получают, выбирая на несколько сантиметров сторону, обращённую вниз.
Для пролётов в 3–4 м достаточную прочность дадут балки из доски толщиной 50 мм и шириной 150–200 мм, уложенные с шагом 0,6 м. При больших пролётах доски сколачивают вдвое для увеличения толщины балки до 100 мм. Соответствующие диаметры и сечения должны быть и при использовании брёвен или бруса. Концы балок отпиливают заподлицо с обвязкой, скрепление выполняют гвоздями длиной 120 мм.
Стропила
Теперь остаётся установить стропила. Стропила висячего типа позволяют использовать всё пространство чердачного помещения. В качестве материала берётся круглый лес диаметром 120–140 мм, доска толщиной 50 мм и шириной 120–150 мм. Стропильную балку можно выполнить также из 2-х сшитых между собой досок по 30 мм.
Монтаж начинают с установки торцевых стропильных пар. В местах сопряжения с потолочными балками в стропильных устраивают запилы. Если балки и стропила выполнены из досок, то места их соединения усиливают деревянными или металлическими накладками. Их прибивают на гвоздях или привинчивают на болтах сбоку. Если из кругляка или бруса, то скрепляют скобами. Вверху стропила соединяют вполдерева. Затем по коньку натягивают шнур.
Промежуточные стропила выставляют таким же образом. Если под кровлю будет настилаться частая или сплошная обрешётка, а стропильные ноги достаточно прочные (кругляк, двойная доска), то стропила можно ставить с шагом 1,2 м.
Чтобы мансардное помещение было повыше, желательно максимально использовать длину стандартных пиломатериалов, составляющую обычно 6,5 м. Для этого нижний конец стропильной ноги лишь ненамного выпускают за линию стены. Необходимый свес кровли, предохраняющий стены от намокания, достигается за счёт прибивки к концам стопил кобылок (отрезков досок, к которым подвешивается карниз).
Другая технология сборки каркаса
Собирать каркас дома можно и по другой технологии. Сначала на ровной площадке монтируется каркас каждой стены, соединяя между собой детали, а затем поднимают его и устанавливают на фундамент. Однако вес конструкции довольно велик, и для устанвки её на место потребуется несколько человек.
Щитовые стены
Размеры стенового щита выбираются исходя из принятого модуля, который, в свою очередь, увязывается с шириной оконного проёма. В нашем случае выбран модуль 1,2 м, то есть стена длиной 6 м будет набрана из 5 щитов, каждый шириной по 1,2 м. Высота обычно берётся равной полной высоте стены - 2,4–2,5 м. Под окнами и над дверями устанавливаются щиты меньшей высоты и соответствующей ширины.
Рама стенового щита с диагональной ветровой связью
Сборку щитов ведут на большом верстаке. К его поверхности прибивают 4 рейки, служащие шаблонами. Они обеспечивают соблюдение точных габаритных размеров и углов.
Вначале в шаблоне сколачивают на гвоздях раму из 2 вертикальных досок и 4 горизонтальных толщиной 30 мм и шириной 100–120 мм. Если наружная и внутренняя обшивки щита выполняются из досок, то в раму по диагонали врезают ветровую связь (раскос жёсткости). Укреплённые таким способом стены не дадут дому перекоситься от напора ветра (особенно при высоких крышах с мансардами), а также при неравномерных осадках фундамента.
При изготовлении хотя бы одной из обшивок из листового материала ветровые связи не нужны.
На раму укладывают слой пароизоляционного материала (пергамин, полиэтиленовая плёнка). Назначение слоя - предохранение утеплителя от увлажнения, водяными парами, стремящимися из дома наружу.
Нормальный воздухообмен помещения идёт за счёт проветривания, а также через неплотности в окнах, дверях и других элементах конструкции.
Наружная обшивка досками внахлёст и в четверть
По пароизоляции прибивают доски внутренней обшивки - горизонтально или вертикально, в зависимости от имеющегося в распоряжении материала и по соображениям оформления интерьера. Иногда внутреннюю обшивку выполняют чуть выступающей за пределы рамы (по 20 мм на каждую сторону), чтобы при монтаже щита скрыть стойку каркаса (её толщина 40 мм). Однако это несколько усложняет заделку стыком между щитом и стойкой.
После установки обшивки раму переворачивают (ветровая связь оказывается снизу) и её внутренний объём заполняют плитным или рулонным утеплителем (стекловатой, минватой, торфоплитами, камышитом). Утеплитель закладывают плотно, без малейших щелей, иначе стены зимой будут промерзать.
1 - рама щита; 2 - наружная обшивка; 3 - ветразащитный слой; 4 - утеплитель; 5 - пароизоляция; 6 - внутренняя обшивка
По утеплителю укладывается следующий слой - ветрозащитный. Он предохраняет стены от продувания. Материал - плотная бумага или тонкий картон. Окончательно сверху прибиваются доски наружной обшивки. Они располагаются горизонтально в четверть или внахлёст и должны надёжно предохранять стену от намокания даже при косом дожде. Материалы для ветрозащитного слоя должны пропускать пары воды. Это нужно для того, чтобы утеплитель, в который попала вода, мог просохнуть.
При вертикальной наружной обшивке доски выпускают выше и ниже рамы на 10–15 см, с тем, чтобы они закрыли верхнюю и нижнюю обвязки каркаса.
Описанная выше схема сборки стеновых щитов - классическая. Так или примерно так их изготавливают в заводских условиях для сборных домов. В приведйнном варианте наружная и внутренняя обшивки выполнены из досок.
Снизить затраты на изготовление щитов можно использовав для внутренней обшивки ДВП (под обои), а для наружной - плоский асбестоцементный лист, которые устойчив к атмосферным воздействиям, имеет гладкую поверхность, легко окрашивается.
Большеразмерные асбестоцементные листы выпускаются длиной 1200–3600 мм, шириной 800–1640 мм, толщиной 6–10 мм. К щиту их крепят с зазором в 15–20 мм по решётке из реек с помощью шурупов, защищённых от коррозии цинкованием или прокрашиванием. Если этих мер не принять, стены будут испорчены ржавыми потёками.
Под обшивку тонким листовым материалом (оргалит, фанера) требуется рама с более частой решёткой. Её можно собрать из 3 вертикальных досок и 4–6 горизонтальных. Вообще, как модуль стенового щита, так и расположение досок рамы нужно выбирать с учётом размером имеющихся материалов, чтобы раскрой и отходы были минимальными.
1 - стеновой щит; 2 - стойка каркаса; 3 - нащельник; 4 - уплотнительные прокладки; 5 - утеплитель; 6 - обшивка асбестоцеметным листом
При монтаже стеновых щитов их скрепляют с элементами каркаса на гвоздях. Перед установкой раму щита снаружи по всему периметру обивают каким-либо мягким и тонким утеплителем. После подтяжки гвоздями прокладки сминаются и надёжно уплотняют щели. Дополнительно их можно промазать замазкой и закрыть сверху нащельником.
Засыпные стены
1 - каркас стенового щита с ветровой связью; 2 - внутренняя обшивка; 3 - пароизоляция; 4 - утеплитель; 5 - ветрозащитный слой; 6 - наружная обшивка; 7 - нащельник
При отсутствии возможности вести каркасно-щитовое строительство, возводят стены засыпного типа. При такой технологии все работы выполняются на стройплощадке. Засыпные стены позволяют использовать не только плитные и рулонные утеплители, а и более дешёвые сыпучие утепляющие материалы. Хорошие результаты даёт, например, применение древесных опилок. Применяют и другие местные органические материалы: торф, мох, соломенную или камышовую сечку, подсолнечную лузгу, очёсы, костру. Перед закладкой в стены их рекомендуется антисептировать (пропиткой в 10% растворе железного или медного купороса) и тщательно просушить.
Для засыпки стен нередко применяют неорганические утеплители: шлак, пемзу, вспученный перлитовый песок.
Возведение стены начинают с внутренней обшивки. Она может быть выполнена из тех же материалов, что и стеновой щит. Теми же остаются требования к устройству пароизоляции. Обшивку ведут по стойкам каркаса до самого верха стены.
Затем приступают к наружной обшивке с укладкой ветрозащитного слоя. По мере её наращивания внутренний объём стены заполняют утеплителем. Плитный и рулонный прибивают гвоздями, а сыпучий тщательно утрамбовывают слоями по 200–300 мм. Если этого не делать, последний со временем даст осадку, и в верхней части стены образуются пустоты. Для контроля и подсыпки верхние доски выполняют съёмными. То же относится и к оконному проёму. Там съёмной выполняется подоконная доска.
Обшивку нижней части стены надо вести тщательно, не допуская образования щелей. Через них из подполья в стены могут проникнуть грызуны. Надёжной защитой от них служат прокладки из рубероида и плотная подгонка обшивки к нижней обвязки каркаса и к стойкам. Такие же меры надо принять и наверху, в месте примыкания стены к потолку - этим путём мыши тоже проникают в стены и потолки. В случае применения органических утеплителей в нижнюю и верхнюю часть стены для защиты от грызунов укладывают антисептированные слои.
После окончания работ по устройству внутренней и наружной обшивок стыки закрываются нащельниками.
Главным преимуществом каркасных стен перед стенами из бревен является то, что на их производство требуется меньше древесины. Каркасные дома всегда теплые, с хорошей шумоизоляцией, а главное - их легко строить.
Основные элементы каркасных стен
Каркас включает в себя:
- верхнюю обвязку;
- нижнюю обвязку;
- стены;
- раскосы (подкосы) жесткости;
- дополнительные составные части, такие как промежуточные ригели и стойки.
Между стойками конструируют дверные и оконные проемы.
При постройке двухэтажных домов можно использовать два основных типа каркасов:
- С поэтажными стойками (когда один дом как бы стоит на другом). Этот тип каркаса проще строить, так как он позволяет использовать материал небольших размеров.
- Со сквозными стойками на два этажа. Этот типа каркаса более устойчив. Для него используют длинномерный материал.
Несущие стойки каркаса монтируют в промежутке 0,5-1,5 м, ориентируясь на желаемый размер дверей и окон. Рядовые стойки каркаса изготавливают из досок размером 5x10 см или 6x12 см. Угловые стойки каркаса делают из составных досок либо из брусьев.
Основанием каркаса служит нижняя обвязка. Ее составляют из бревен, досок или брусьев. Углы нижней обвязки выполняют техникой "прямой замок вполдерева". Если в обвязку врубают балки пола, то ее изготавливают из двух венцов. Если балки пола просто опираются на столбы, тогда обвязку делают из одного венца. Обычно элементы каркаса фиксируют гвоздями, иногда используют шипы.
Чтобы каркас был более устойчив, с двух сторон между стойками крепят дощатые подкосы. Их врезают заподлицо, используя обвязку сковороднем или полусковороднем. Сверху на стойках фиксируют верхнюю обвязку и врубают в нее потолочные балки. Верхнюю обвязку лучше всего крепить на прямых шипах. Далее на балки кладут стропила. Иногда бревенчатые (брусчатые) балки заменяют досками (планками) сечением 5x18 см или 5x20 см и ставят их на ребро. Снаружи собранный каркас заделывают деревянными планками и прибивают их к стойкам гвоздями размером 7-7,5 см. Толщина досок - 2-2,5 см. Их можно заменить асбестоцементными плитами либо любыми другими, прочными и устойчивыми к атмосферным осадкам, материалами.
Утепление каркасных стен засыпками
Очень часто, чтобы утеплить здание, каркасные стены конструируют из досок. Желательно, чтобы стены делали из двух досок. Промежуток между стенами наполняют разными плитными, сыпучими или рулонными материалами. Рулонные и плитные материалы фиксируют к каркасу при помощи гвоздей. Швы скрывают раствором из гипса или уплотняют паклей. Если плиты укладывают в два слоя, то следят, чтобы швы между плитами первого и второго слоев перекрывались. При укладке в один слой камышитовые плиты должны быть размещены вертикально. При двухслойной укладке плиты можно укладывать горизонтально и вертикально. Чтобы предохранить плиты от сгнивания и разъедания грызунами, соломенные плиты следует замочить на 2 часа в 10%-ном растворе железного купороса и хорошо высушить. Чтобы плиты меньше продувались, между ними кладут картон или плотную строительную бумагу.
Когда наступает холодное время года, воздух из помещения может увлажнять засыпку, что нежелательно. Поэтому для защиты засыпки, с внутренней стороны стены под обшивку кладут изолирующий слой из толя, рубероида, пергамина, либо другого изоляционного материала. Прежде чем засыпать, материалы смешивают с известью-пушонкой. Для смеси берут 10% от объема смеси для засыпки либо больше (к примеру, 90% опилок и 10% извести-пушонки) и все хорошо перешивают до однородной консистенции. Известь-пушонку используют, чтобы в засыпке не разводились грызуны. Эти материалы используют в сухом виде.
Все материалы насыпают слоями на сухую поверхность либо деревянный щит и перемешивают лопатой, чтобы равномерно смешать органические материалы с известью-пушонкой. Готовой засыпкой заполняют пустое пространство, насыпая слои по 20-30 см и хорошо трамбуют.
В качестве засыпки используется:
- пемза;
- шлак;
- торф;
- опилки;
- костра;
- подсолнечная лузга;
- рубленый камыш;
- очесы;
- солома.
Вес материала определят его теплопроводность. Чем он легче, тем хуже он проводит тепло. Вот масса некоторых сыпучих веществ:
- мох сухой - 135 кг в 1 м 3 ;
- гранулированный доменный шлак - 700 кг в 1 м 3 ;
- стружка древесная - 300 кг в 1 м 3 ;
- трепел - 600 кг в 1 м 3 ;
- соломенная сечка (резка) - 120 кг в 1 м 3 ;
- пемза - 500 кг в 1 м 3 ;
- опилки древесные - 250 кг в 1 м 3 ;
- котельный шлак - 1000 кг в 1 м 3 ;
- торф сухой - 150 кг в 1 м 3 .
Обычно органические материалы, такие как торф, опилки, мох, соломенная сечка, костра просушивают и обеззараживают.
Осадка сухих засыпок
Главный недостаток сухих засыпок заключается в том, что они оседают и образуют пустоты. Поэтому, если их используют, то стены возводят на 20-30 см выше уровня потолочных балок, полностью заполняя засыпкой. По мере оседания засыпка будет заполнять пустое пространство. Под окнами лучше заменить засыпку волокнистыми либо плиточными материалами. Если таковых не имеется, монтируют выдвижные подоконники, чтобы через них досыпать засыпку.
Чтобы утепляющая засыпка стала менее сыпучей, к ней следует вмешать материалы, которые превратят ее в твердый наполнитель. К примеру, берем 85% опилок и смешиваем их с 10% извести-пушонки и 5% гипса. В таком случае опилки затвердеют и превратятся в так называемый термолит. Для такой смеси используют влажные, не прошедшие специальную сушку, органические материалы или опилки. Опилки смешивают с пушонкой, затем добавляют эту смесь к гипсу и сразу выкладывают на место, хорошо разравнивая и уплотняя. Имеющаяся в наполнителе влага, слегка увлажнит гипс и он схватится. Заполнитель превратится в рыхлую массу, загустеет, и благодаря этому не будет оседать.
Увлажненные засыпки и плиты
В строительстве часто используют увлажненные засыпки. Главное - это правильно соблюдать пропорции используемых материалов. Материалы берут объемными частями либо весовыми:
- для 1 части органического заполнителя берут 0,4 части гипса и 2 части воды;
- для 1 части органического заполнителя берут 0,3 части извести-пушонки либо негашеной извести и 2 части воды.
Известь-пушонку можно заменить молотой известью или известковым тестом. В таком случае его нужно взять в 2 раза больше и уменьшить количество воды.
Способ приготовления увлажненных засыпок
В промежуток засыпают слоями вяжущее вещество и органические заполнители. Затем все хорошо смешивают и добавляют воду. Через 3-5 недель засыпка в конструкциях высыхает с легким уплотнением и осадкой. Время засыхания варьируется в зависимости от температуры воздуха. Такие засыпки не стоит использовать в каркасных деревянных зданиях совместно с пароизоляционными материалами (рубероид, толь, пергамин и др.). Они долго высыхают, а иногда являются причиной образования грибка. Как известно грибок очень вреден для древесины.
Плиты из органических материалов считаются более качественным утеплителем. Их размер должен быть 50x50 или 70x70 см, а толщина от 5 до 10 см. Соотношение компонентов для их приготовления:
- 1,5 части негашеной извести + 0,3 части цемента + 2-2,5 части воды;
- либо на 1 весовую часть органического заполнителя берут 4 части глиняного теста + 0,3 части цемента + 2-2,5 части воды;
- либо 1-2 части трепеловидной глины + не менее 0,7 части негашеной извести (можно пушонки) + 2-3 части воды;
- либо 1,5-2 части гипса + 2-2,5 части воды.
Если применяют известковое тесто, то количество его увеличивают в два раза, а количество воды уменьшают.
Сначала смешивают сухие материалы, затем смачивают водой и снова смешивают до однородной консистенции. После этого смесь кладут в формы, разравнивают, убирают формы и высушивают под навесом либо в закрытом помещении. Продолжительность сушки будет зависеть от температурных условий и используемого вяжущего вещества. Плиты из гипса, извести, трепела сохнут 2-3 недели, изделия из глины - в среднем около 4-5 недель.
Каркасные, каркасно-щитовые, щитовые и те стены, которые монтируют из элементов, изготовленных на заводе, считаются более экономичными.
Деревянный каркас - это некая конструкция, состоящая из нижних обвязок, которые укладывают по фундаменту. Элементы такого каркаса соединяются гвоздями, болтами. Если каркас брусчатый, то применяют скобы. Стойки каркаса обшивают досками. Расстояние между наружной и внутренней обшивкой наполняют специальной утепляющей засыпкой, матами из соломита или камышита либо другими плитными утеплителями. У каркасных зданий, изготовленных на заводе, снаружи дощатую обшивку часто перекрывают обшивкой из асбоцементных листов.
