Как сделать двери в баню своими руками: пошаговое описание и чертежи. Дверь в баню своими руками – пошаговое изготовление и установка Сделать дверной блок для бани

Природность, натуральность любого вида отделки всегда было популярным и пользовалось огромным спросом. И те обыватели, которые отдают предпочтение именно таким отделочным материалам, не обошли стороной всем известную вагонку. Но, как оказывается, ею можно отделывать не только стены и потолок, этот вид отделки часто используют, чтобы обшить двери.

Поэтому вопрос, как обшить дверь вагонкой, сегодня стоит очень актуально (на него и будем отвечать).

Натуральность и красота - дверцы из вагонки

Что такое вагонка

Но в первую очередь ответим на этот вопрос. Это изделия из древесины, имеющие форму рейки, плашки, дощечки с толщиною, которая варьируется в размерных диапазонах 6,0-20 миллиметров. Кстати, хотелось бы сразу дать небольшую информацию по-поводу искусственного аналога вагонки, который изготавливается из поливинилхлорида (ПВХ). Как гласит известный постулат – спрос рождает предложение, поэтому на рынке и появился этот искусственный вид, цена которого в несколько раз дешевле деревянных изделий.

Так вот, работать с деревянным видом достаточно просто, обивка дверей вагонкой – дело относительно простое и не трудоемкое. И с этим процессом может справиться любой мужчина, мало-мальски знакомый с определенными инструментами. Поэтому сделать дверь из вагонки своими руками - не проблема.

Деревянный отделочный материал

Каких-то особых инструментов для этого процесса не нужно.

Здесь используются дрель, шуруповерт (отвертка), строительный уровень, карандаш и молоток.

Для отделки внутренних помещений, а тем более дверей, необходимо приобретать самый сухой материал . Это гарантия, что в процессе эксплуатации его не поведет, не появятся зазоры между панелями, не потрескается сами ламели.
Перед тем как начинать работу, необходимо материал занести в то помещение, где его будут использовать . Специалисты считают, что должен пройти процесс адаптации, то есть, древесина должны набрать необходимую температуру и влажность.
Перед установкой дерево необходимо, в обязательном порядке, обработать защитными составами . Это может быть антисептик, огнестойкие смеси и прочее. Это, во-первых, увеличит срок эксплуатации (и скажем прямо, в несколько раз), во-вторых, любой состав придаст материалу небольшой оттенок.

Какие двери можно обшить

Деревянная дверь, обшитая вагонкой

В принципе, каких-то ограничений для отделки любых входных конструкций не существует. Если есть возможность, и технологии это не запрещают, то можно использовать данный вид облицовки по вашему усмотрению. Хотя с пластиковыми видами делать это не желательно (тогда, какой смысл их установки).

Отделка деревянных дверей

Итак, теперь напрямую будем отвечать на вопрос, как сделать дверь из вагонки, а точнее сказать, как ее облицевать.

Деревянную дверь обшить проще всего, здесь важен алгоритм действия.

Она снимается с петель.
Укладывается на козлы или стол, можно использовать два стула.
Отделочный материал обрезается под необходимую длину.
Каждую панель вагонки устанавливают и крепят маленькими гвоздиками или саморезами.

В принципе, все. Как видите, ничего сложного.

Отделка металлической двери

Стальные двери с вагонкой появились на рынке давно. Производители, предлагая разные виды дизайна входных конструкций, не упустили возможность использовать и этот материал. Получилось красиво и надежно.

Входные металлические двери с отделкой вагонкой

Но самостоятельно сделать данный процесс сложно, придется приложить больше усилий. Во-первых, чтобы металлическая дверь с вагонкой выглядела достаточно презентабельно, нужно, ох как постараться. Для этого придется изготовить каркас.

То есть, сам отделочный материал на металл не крепится (это усложняет работу до максимума). А вот деревянный каркас, состоящий из нескольких реек, будет проще прикрепить к металлу (меньше работ, связанных с таким процессом, как сверление).

Как это все происходит. Обычно металлические двери + обшитые вагонкой требуют простого каркаса, изготовленного из нетолстых реек или брусков, которые монтируются по периметру лицевой части. Для этого в первую очередь подрезается каждая часть каркаса под необходимый размер. Затем в них сверлятся сквозные отверстия под размер диаметра саморезов.

Теперь накладываете каждый элемент на дверь, и через отверстия делаются отметки, в которых необходимо просверлить отверстия (используем дрель). После чего можно каркас крепить саморезами. Все готово к тому, чтобы начать сам процесс облицовки. Его технология та же, что и при отделке вагонкой деревянной двери.

Отделка с рисунком (разнообразие огромно)

Справедливости ради необходимо сказать, что нередко опытные мастера используют бескаркасную технологию. В этом случае каждую деревянную панель приходится устанавливать и прикреплять по месту. Времени это занимает много, да и постоянно приходится проверять правильное месторасположение ламелей, что опять-таки занимает много времени.

Заключение по теме

Вот так можно ответить на вопрос, как сделать дверцы из вагонки. В принципе, ничего сложного. Если вы владеете навыками работы с вышеперечисленными инструментами, то вам это дело по плечу.

Двери из вагонки: видео-инструкция как сделать своими руками, особенности обшивки металлического дверного полотна, цена, фото

Отделка двери вагонкой своими руками

Новое изделие редко нуждается в отделке. Как правило, двери, окна, предметы мебели и так далее, выбираются с учетом требований дизайна и личных предпочтений. Однако бывают и исключения, например: декоративная отделка данной модели не предусмотрена или не устраивает владельца.

Изделия, длительно эксплуатирующиеся, но сохранившие функциональные качества, чаще нуждаются в переоформлении, чтобы вернуть им привлекательный вид. Не составляют исключения и двери.

Материал отделки – вагонка

Обшивка представляет собой неширокие ламели, изготовленные из разных пород дерева – как массива, так и клееного, или, что реже, из пластика. Последний вариант рекомендуется для отделки внутренних щитовых дверей, так как не обладает достаточной механической прочностью. Вагонка же сохраняет все превосходные свойства дерева, но гораздо доступнее по цене.

Древесина – для изготовления используются породы как лиственных, так и хвойных деревьев. Сырье должно быть хорошо высушено – не более 12% влажности, и обработано антисептическими составами, повышающим стойкость ламелей к действию грибков. Так же, как и для других отделочных материалов из дерева, стоимость изделия зависит от породы и его сортности: ламели из дуба или бука стоят значительно больше, чем отделочные доски из сосны или ели. При выборе материала для внешних работ рекомендуется отдать предпочтение более плотной древесине. На фото – входная дверь, обшитая деревянными ламелями.

Монтаж – ламели выпускаются в довольно большом диапазоне размеров. Для облицовки дверей рекомендуется выбирать плашки минимальной ширины. Установка их крайне проста, так что вполне выполнима своими руками: ламели плотно стыкуются с помощью пазо-шипового крепления и образуют идеально ровную, красивую поверхность.

При этом доски можно уложить в любом порядке: вертикально, горизонтально, под любым углом, или даже составив рисунок, путем укладки вагонки в разных направлениях. Расход материала при этом более высокий, но эффект весьма оригинальный. На фото представлен образец с «рисунком» из ламелей.

Двери их вагонки: преимущества и недостатки

Деревянные ламели используются для покрытия полотна дверной конструкции. Такой способ популярен не только потому, что отличается доступной стоимостью, хотя это тоже является не последним фактором.

Тепло- и звукоизоляция – известно, что из всех отделочных материалов, дерево и изделия из него характеризуются самыми высокими показателями. Деревянная вагонка не является исключением. Обшивка ламелями как старой, так и новой двери существенно сказывается на уровне изоляции квартиры от шума и холода.
Прочность – конечно, уступает стальному листу, но изготовленная из твердых пород вагонка, например, из лиственницы, способна устоять перед действиями вандалов.
Влагостойкость – невелика. Показатель повышают путем обязательной обработки ламелей защитными средствами и покрытия лаком. Процедуру рекомендуют периодически повторять.

Стойкость к действию грибка – зависит от древесины. Сорта с высоким содержанием смолы нечувствительны к гниению, менее стойкие пропитываются антисептическими составами.
Огнестойкость – показатель, тоже во многом зависящий от используемой древесины. Твердые породы горят неохотно и более пожаробезопасны. Мягкие рекомендуется обработать специальным средством.
Окрашивание – в большинстве своем материал довольно легко окрашивается, что позволяет «вписать» дверь практически в любой интерьер.

Как обшить дверь вагонкой: деревянная

Осуществить процесс своими руками совсем несложно. Перед началом работ необходимо материал адаптировать: вагонка, если речь идет об обшивке с внутренней стороны, должна находиться в помещении не менее суток, чтобы привыкнуть к микроклимату.

Ламели обрабатываются антисептическими составами и вскрываются лаком. Как правило, процедуру обработки приходится осуществлять самостоятельно, так как вагонка в большинстве своем, поступает в продажу в «сыром» виде, то есть – в необработанном.
Дверное полотно снимается с петель, поверхность очищается, удаляется вся фурнитура – замки, дверные петли, ручка.
Ламели нарезаются по размерам в зависимости от выбранного метода укладки.
Укладка начинается с левого края. Первая панель устанавливается точно по краю, положение проверяется уровнем. Крепление осуществляется финишными гвоздями, так как они наименее заметны.
Все следующие ламели стыкуются в паз предыдущей и закрепляются таким же способом. Торцы зашкуриваются.
Рекомендуется готовое изделие еще раз покрыть лаком, а после высыхания – установить на место фурнитуру.

На видео монтаж двери из вагонки своими руками представлен более подробно.

Как обшить металлическое полотно

Порядок действий близок к вышеописанному случаю. Но, так как стальное полотно отличается куда большей прочностью, то крепление осуществляется иначе.

Если створку можно снять с петель, то для удобства следует это сделать.

1. Удается фурнитура – замки, петли, ручка, дверной глазок.
2. Поверхность полотна очищается.
3. Ламели к стальной поверхности можно закреплять кляймерами – последние привинчиваются саморезами по металлу с помощью шуруповерта.
4. Если предполагается утепление двери, то следует установить обрешетку из деревянных реек. Каркас также фиксируется саморезами. Теплоизолятор – поролон, пенопласт, нарезается по размерам и помещается между рейками враспорку. При необходимости материал можно приклеить к поверхности полотна. Ламели плотно стыкуются и закрепляются на обрешетке финишными гвоздями.

Как самостоятельно обшить дверь вагонкой?

Для многих людей в выборе материалов на первом месте в отделке интерьера стоят стройматериалы из натурального сырья. Естественно, ведь, являясь экологически чистыми, они олицетворяют собой здоровый образ жизни. Одним из самых популярных видов отделки материалами из древесных пород является вагонка. Это узкие дощечки из древесины толщиной от 6 до 20 мм. Существует вагонка и из ПВХ, но, конечно, она ценится гораздо ниже (как по качеству, так и по цене).

Основные параметры вагонки.

Вагонка – уникальный материал: ее можно использовать в отделке стен, потолков и даже дверей. В результате обшивки образуется идеально ровная, великолепная поверхность. Речь и пойдет именно о том, как обшить дверь вагонкой. Это по плечу даже самому рядовому мастеру. А набор инструментов настолько прост, что он есть практически у любого хозяина, а именно:

При этом сам процесс будет исключительно легким и интересным. Ведь рейки можно уложить не только в вертикальном или горизонтальном положениях, но и проявить большую фантазию, выкладывая определенный рисунок. Конечно, расход вагонки увеличится, но и результат будет впечатляющим. Ваш талант непременно разглядят гости и любопытные соседи. Естественно, для работы с дверью, имеющей металлическую конструкцию, придется приложить побольше усилий, но принцип работы тот же.

Особенности использования вагонки

Приобретать следует только сухой материал во избежание неприятных моментов в последующей эксплуатации, таких как образование щелей между панелями или полное их растрескивание. Перед началом работы следует занести и оставить в помещении рабочий материал на небольшой промежуток времени: таким образом, вагонка должна привыкнуть к микроклимату и тем самым достигнуть определенной температуры и влажности.

Чтобы обеспечить ей более длительный срок службы, следует обработать антисептиком и специальным огнеупорным средством. Кстати, это также обеспечит определенный оттенок панелям (ламели).

Отделать вагонкой можно, в основном, дверь любой конструкции, как деревянную, так и металлическую. Даже в отделке пластиковой двери нет запретов (но и смысла тоже – с какой целью тогда ее ставили?). Начнем с отделки дверей, изготовленных из дерева, т.к. обшивка ее рейками подразумевает работу без каких-либо хлопот, а технология настолько проста, что хочется побыстрее приступить к ее исполнению.

Способы крепления вагонки.

Итак, для начала подготовьте дверную конструкцию к процессу обшивки панелями. Для этого снимите ее с петель, зачистите поверхность и освободите от всех деталей, таких как ручки, замок и т.д. Затем разместите дверное полотно на стол или стулья для удобства работы.

Укладывание панелей начинайте с левого угла.

Первая рейка прикрепляется точно по краю, при помощи уровня это легко проверить. Для крепежа используйте финишный гвоздь, шляпки которого малы и практически не заметны.

Все следующие панели стыкуйте плотно в паз предыдущей и укрепляйте гвоздями. Сборка панелей вагонки осуществляется методом “шип-паз”. По окончании работ торцы зачищаются.

Основная работа сделана, остается обработать изделие лаком, дождаться полного высыхания, прикрепить фурнитуру – и можно использовать обновленную дверь!

Особенности металлической двери

Конструкция металлической двери.

Начало подготовительных работ со стальной дверью не имеет принципиальных различий: как и в случае с деревянной открепляете дверь от петель, чистите поверхность, удаляете всю фурнитуру и укладываете для работы на удобную высоту (стол, стулья и т.д.). Подготовьте к работе вагонку посредством ее нарезания под необходимую длину.

Этап крепления ламелей на металлическую дверь может быть совершен несколькими способами. Например, можно использовать кляймеры для непосредственного крепежа на полотно с помощью саморезов и шуруповерта. Свое применение также здесь находят жидкие гвозди. Другой способ подразумевает изготовление согласно размерам двери деревянного каркаса из узкого бруса, к которому будут крепиться ламели. Плотно стыкуя их друг к другу и закрепляя гвоздями на обрешетку, как и в случае с деревянной дверью, заканчиваете работу ошкуриванием краев.

Сам же каркас крепится на саморезы по периметру поверхности дверного полотна из металла. Кстати, такой способ хорош, если необходимо утеплить дверь. Теплоизоляционный материал в таком случае помещается за обрешетку, при необходимости теплоизолятор следует приклеить на поверхность за каркасной основой. В завершение работ, как и в случае с деревянной системой, обрабатываете ее лаком, ждете, когда высохнет, и, вернув на место фурнитуру, устанавливаете двери обратно.

Преимущества вагонки

Вагонка из дерева может быть допущена к продаже по ГОСТу 8242 или же согласно международным стандартам (евровагонка). Вагонку можно найти в магазинах стройматериалов длиной 1,5 м, 3 м и 6 м. Эти параметры следует учитывать при расчете материала.

Ну, и в завершение хочется охарактеризовать свойства этого природного материала:

изделия из древесных пород обладают самими высокими свойствами тепло- и звукоизоляции;
прочность зависит от породы дерева, например, вагонка из лиственницы будет отличаться более высокой прочностью, нежели изготовленная из березы;
влагоустойчивость материала повышается посредством дополнительной обработки;
такой показатель, как огнеустойчивость, также увеличивается за счет пропитки специальным раствором.

Дверь, обшитую вагонкой, легко окрасить в любой цвет, что помогает найти компромисс в любом, даже самом притязательном интерьере.

Пошаговая инструкция о том, как обшить дверь вагонкой своими руками. Полезные советы и рекомендации, необходимые для работы инструменты, особенности процесса.

Как быстро и просто обшить вагонкой дверь

Характеристики отделочного материала
Отделка деревянных дверей
Отделка металлических дверей

Отделка интерьера природными экологическими материалами всегда пользовалась популярностью. Поэтому многие выбирают для обшивки внутренних помещений именно вагонку. С помощью этого материала отделывают не только потолки и стены, но и межкомнатные двери.

Отделка интерьера помещения натуральными материалами, всегда было популярным видом отделки.

Сложного в этой работе ничего нет, и, приложив немного усилий, сделать ее можно самостоятельно. Технология позволяет работать с дверями из любого материала. Но чаще всего производят отделку конструкций из дерева или металла. Обшивать пластик вагонкой нежелательно, иначе теряется смысл его установки и использования.

Характеристики отделочного материала

Внешне вагонка имеет вид небольшой прямой рейки, толщина которой варьируется в размерном диапазоне 6-20 мм, а длина может быть 1500, 3000 или 6000 мм. Она представляет собой материал для отделки, изготовленный чаще всего из древесины разных пород.

В качестве сырья для ее производства могут применяться как цельные массивы деревьев, так и клееные. В процессе эксплуатации вагонка не теряет свойства дерева. Популярность этого материала обусловлена доступной ценой и качеством. Реже при изготовлении вагонки используют пластик. Но механическая прочность поливинилхлорида (ПВХ) невысокая, применять его рекомендуют исключительно для внутренней отделки.

Варианты обшивки дверей вагонкой.

При покупке материала стоит обращать внимание на следующие параметры:

Вагонка должна быть хорошо высушена (допустим показатель влажности не выше 12%). В противном случае в процессе эксплуатации материал может потрескаться или деформироваться, вследствие чего в стыках панелей могут образоваться зазоры.
Сырье должно быть обработано специальным антисептическим составом, который предупредит распространение грибка и повысит прочность и срок службы материала.
Предпочтение следует отдавать более прочной древесине.
Если планируется внутренняя отделка, можно использовать панели, изготовленные из бука, ясеня или кедра.
Для внешней обшивки лучше подходит вагонка из сосны или лиственницы.

Перед началом работ по обшивке дверей вагонкой специалисты советуют занести материал в помещение, где он будет использоваться. Это нужно для того, чтобы прошел процесс адаптации, за время которого древесина вберет в себя соответствующую окружающей обстановке влажность и нагреется до необходимой температуры.

Отделка деревянных дверей

Перед тем как обшить вагонкой деревянную дверь, следует приготовить необходимые инструменты и материалы. Для работы понадобятся:

отделочные панели;
рулетка;
карандаш;
козлы (можно заменить их столом или иной поверхностью);
рубанок;
ножовка или электрический инструмент для резки;
наждачная бумага;
уровень строительный;
шуруповерт;
молоток;
финишные гвозди или саморезы;
кисть.

Когда инструменты и материалы подготовлены, дверь снимают с петель, укладывают на козлы, удаляют имеющуюся фурнитуру и зачищают поверхность. Обшить вагонкой дверь можно в любом направлении (как горизонтальном, так и вертикальном).

После того как выбрано направление, рулеткой замеряют длину конструкции. Затем можно приступать к подготовке панелей. Цельную отделочную доску необходимо сначала размерить и обозначить границы карандашом. Далее необходимо нарезать панели ножовкой или электрическим инструментом для резки в соответствии с нанесенными метками. После обязательно аккуратно зашкурить торцы.

Обшивка двери начинается с края. Точность положения первой панели следует проверить строительным уровнем. После чего можно прибивать вагонку саморезами или гвоздями. Предпочтительнее использовать финишные гвозди, они менее заметны на общем фоне отделки.

Планки следует вплотную крепить друг к другу. Каждую следующую панель необходимо вставлять в пазы предыдущей, закрепив гвоздями. Когда работа закончена, готовую конструкцию рекомендуется покрыть лаком. Фурнитуру можно будет установить только после полного высыхания поверхности, затем монтировать дверь на место.

Отделка металлических дверей

Обшить вагонкой металлическую конструкцию сложнее, процесс этот будет более трудоемким.

Сначала следует решить, возможно ли снять дверь с петель. Если это намерение вполне осуществимо, то для удобства работы лучше сделать это. Затем снять фурнитуру. Сталь материал более прочный, чем дерево, так что сами отделочные панели к ней прикрепить будет очень сложно. Чтобы упростить работу, сначала необходимо сконструировать каркас из нескольких реек и его уже прикрепить к двери из металла. Монтируется он по лицевой части конструкции. Для изготовления каркаса понадобятся:

деревянные бруски или рейки;
рулетка;
карандаш;
пила;
дрель;
молоток;
саморезы;
шуруповерт.

Сначала следует измерить длину и ширину двери, затем подогнать под эти размеры каждый брусок. После в составляющих каркаса необходимо с помощью сверла сделать сквозные отверстия, соответствующие диаметрам саморезов. Теперь каждый элемент накладывают на дверной корпус, а через дырки делают специальные отметки. Так обозначают места, в которых необходимо будет просверлить металлическую конструкцию.

После этого можно начинать крепить каркас к корпусу саморезами. Если дверь планируется утеплить, тогда выбранный для этого материал (поролон, пенопласт или другой теплоизолятор) помещают между каркасными рейками. При необходимости утеплитель можно прикрепить к корпусу двери.

На следующем этапе можно приступить к отделке. Она выполняется по той же технологии, что и обшивка дверей из дерева с применением инструментов и материалов, перечисленных в предыдущем пункте. Но в редких случаях удается обойтись без конструирования каркаса. Тогда вагонку придется крепить напрямую к металлическому корпусу двери при помощи специальных креплений.

Создание интерьера - дело очень увлекательное, но ответственное. Обладая определенными знаниями и имея под рукой все необходимые материалы и инструменты, можно обшить дверь (деревянную или металлическую) самостоятельно. А выполнять работу самому всегда приятно, тем более можно сэкономить на вызове мастера.

Как обшить вагонкой дверь: свойства материала, технология работы

Подробная инструкция, как обшить вагонкой дверь. Ценные советы и полезные рекомендации по выбору материала, перечень необходимых инструментов и последовательность работы.

Сейчас приобрести можно буквально все. Это же относится и к дверям для различных зданий и помещений: сортамент продукции такой, что удовлетворит даже самого привередливого покупателя. Но баня – это нечто особенное.

Эффективность принимаемых в ней процедур напрямую зависит от значений влажности, температуры, их постоянства. А потому профессионалы советуют все, что требуется для этого специфического «объекта», по возможности изготавливать самостоятельно, не надеясь на добросовестность производителей. Предлагаемая инструкция пошагово пояснит, как сделать дверь в баню своими руками.

Планировка этого строения самая разная; здесь многое зависит от его габаритов. Но как, минимум, в любой бане есть входной проем и проход в парилку. Именно к дверям, устанавливаемым в них, предъявляются особые требования. Эстетическая составляющая явно не должна быть главенствующей; на первом месте – способность блока сберегать тепло. В мебельных салонах значительный сортамент банных дверей, отличающихся, в том числе, и материалом. Если ознакомиться с их описанием, то любая из них – самая лучшая. Только вот стоит ли каждую понравившуюся модель брать за образец?

При изготовлении дверей для бани нужно учитывать, из какого материала возведено строение. Если это сруб (из бревна, бруса), то и короб, и полотно должны быть из древесины, причем той же породы. Последнее объясняется тем, что не будет отличий в коэффициентах деформации (при изменениях влажности, температуры), а значит, не появятся перекосы, щели, трещины. Для бани из кирпича, ячеистого бетона на входе (но не внутри) можно поставить и металлоконструкцию.

Почему приоритет именно дереву? Его низкая теплопроводность, способность «дышать», экологичность – это неоспоримо. Но есть и еще одно объяснение: вряд ли у кого получится сделать дверь для бани своими руками, к примеру, из толстого стекла (в ту же парную). А потому ее домашнее изготовление из него – дело бесперспективное. Не лучший вариант и термопластик, хотя он и привлекателен в плане низкой стоимости и простоты обработки. Любой искусственный материал, чтобы ни утверждали производители, содержит процент «химии». С учетом специфики бани лучше не экспериментировать.

Особенность двери в парную

Порядок ее изготовления в общем плане тот же, что и деревянного аналога для входа. Но есть ряд моментов, которые обязательно учитываются.

Полотно должно максимально плотно закрывать проем, чтобы из помещения не уходил пар.
Порожек невысокий; максимум 50 мм.
Открывание – наружу. Иначе петли (даже самые качественные) банной двери быстро проржавеют.
Если банька топится «по-белому», то хватит и одной створки; «по-черному» – обязательно две.

Подготовительные мероприятия

Выбор породы дерева

От хвойной древесины лучше отказаться. Хотя она и менее подвержена гниению, но в ней содержатся смолы. Значит, их испарений не избежать. А потому дверь в парную своими руками из сосны, ели – не лучшее решение. Что рекомендуется?

Осина, дуб, ольха. Но специалисты советуют использовать преимущественно липу или лиственницу. Первая интересна тем, что при повышении температуры выделяет вещества, которые благотворно влияют на организм. Однако в плане долговечности она лиственнице явно уступает; это дерево при намокании становится прочнее, следовательно, может стоять на входе в баню или парилку годами.

Подбор пиломатериалов по размерам (см)

Для полотна из массива:

Поперечины: брус 6 х 6 (8).
Створка: доска шпунтованная, для бани оптимальная толщина 2,5 – 5. Ширина выбирается с расчетом, чтобы не пришлось заниматься раскроем образцов по длине, в зависимости от габаритов проема.

Для сборного полотна:

Короб и обвязка: брус 6 х 4 (6).
Створка: доска 12 х 3,5.
Обшивка: деревянная вагонка, толщина 1,2.

Обработка древесины

Это главным образом касается лиственных пород: пропитка антисептиками обязательна. Иначе в условиях бани деревянная дверь долго не прослужит. Соответствующих препаратов достаточно, но при выборе необходимо ознакомиться с их компонентным составом. Используемое средство не должно при высоких температурах выделять токсичных соединений.
Все деревянные детали тщательно шлифуются (машинкой или вручную).

Производство замеров проема

Перед тем, как определить требуемые габариты блока, нужно выполнить ряд мероприятий:

зачистить проем. Это облегчит процесс изготовления двери в баню своими руками, так как размеры будут сняты максимально точно, и подгонкой заниматься не придется;
проконтролировать правильность геометрии, при необходимости проем выровнять.

Что учесть:

Измерение высоты производится в двух местах, по краям прохода в стене; ширины – на нескольких уровнях.
Если баня из древесины, то дверь без окосячки не ставится. Следовательно, ее размеры принимаются во внимание. Это отдельная тема, и при необходимости нужно изучить.

В процессе строительства могут быть допущены какие-то просчеты. А потому проем может быть немного шире (выше), чем требуется. Нужно знать, что существуют определенные размеры банных дверей. Они меньше аналогичных конструкций, устанавливаемых на входе или внутри жилых строений. Это связано именно с необходимостью снижения теплопотерь.

Если входная дверь в баню может и не соответствовать рекомендуемым габаритам, то для парной размер створки имеет значение. На что ориентироваться (в см)?

Ширина: в пределах 65 – 75.
Высота: 165±5. Это общая величина, так как нужно учитывать и порожек (15 – 20).

Изготовление двери

Из массива

Сделать двери в баню по этой методике, не имея опыта в столярном деле, сложно. Это связано, в первую очередь, с фигурной выборкой древесины, точностью разметки полотна. Порядок действий наглядно поясняет приведенная схема.

На ровную «жесткую» основу выкладываются нарезанные из доски элементы створки и подгоняются друг к другу.
Производится разметка мест установки шпонок для соединения деталей и усиления банной двери.
Обустройство пазов.
Изготовление поперечин и укосины (если она предусмотрена).
Сборка полотна.

На заметку! Такая дверь для бани отличается значительным весом, поэтому короб нужно устанавливать достаточно массивный. Соответственно, и подбирать мощные навесы.

Рамной конструкции

Сборка каркаса:

Прежде чем его сколачивать, нужно уточнить размеры. В условиях бани даже самая плотная и качественно высушенная древесина постепенно станет впитывать влагу. Следовательно, со временем разбухнет. А потому габариты рамы выбираются чуть меньше проема с окосячкой. Рекомендуемый зазор между ними по периметру 5 мм.
Так как дверь в парилку придется утеплять, то она изготавливается сборной; понадобится 2 идентичные по параметрам рамы.
Все соединения проще делать «внахлест» с дополнительным усилением двери деревянными шипами. Как вариант – металлические уголки.

Обшивка

Рамная конструкция состоит из двух частей. Та, что будет обращена внутрь парилки, отделывается шпунтованной доской. А вот для второй материал облицовки можно выбрать из нескольких вариантов: МДФ, ОСВ, ДСП.

Утепление двери

Брус, используемый для изготовления рам, имеет определенную толщину; рекомендуемая величина указана выше. Остается лишь в одну половинку каркаса уложить утеплитель. Какой? При всех достоинствах минваты она отличается гигроскопичностью, а парилка в бане – помещение с избыточной влажностью. Следовательно, не вариант. Целесообразно использовать листовой пенополистирол. Кроить и укладывать его несложно, равно как и герметизировать зазоры между ним и рамой.

Сборка двери

На утепленный каркас накладывается вторая половинка, выравнивается.
Обе части банной двери жестко скрепляются (саморезами).
Щель по периметру полотна тщательно заделывается. Для этого целесообразно использовать джутовый шнур, поверх которого накладывается герметик (категории термостойкий).

Остается лишь закрепить петли, произвести декоративную отделку наружной части, и банная дверь готова к установке по месту.

Створка в парную должна распахиваться, в целях безопасности, обязательно наружу.
Учитывая специфику бани, для скрепления конструктивных элементов подходит не каждый метиз. Детали выбираются только из стали с антикоррозийным покрытием. Иначе начнется процесс ржавления, и вокруг мест расположения шляпок крепежа появятся темные пятна. Да и саморезы долго не продержатся; придется заниматься ремонтом короба и полотна.
Собирая дверь в парилку своими руками, не стоит использовать металлическую фурнитуру, за исключением навесов. Учитывая температуру в помещении, железная ручка может вызвать термический ожог; оптимально – деревянная. Это же относится и к различным элементам декора. По крайней мере, с внутренней стороны дверь украшать не стоит.
При всех своих достоинствах древесина легко раскалывается. А так как для двери она берется изначально просушенная, то гвозди использовать в качестве крепежа – не лучший выбор. Оптимально – саморезы (по дереву).
Банная дверь достаточно массивная. А потому для ее крепления используется не менее трех петель.

Самостоятельное изготовление и установка двери в бане – процесс, требующий индивидуального подхода. Отличий много – в толщине и материале стен строения, практических навыках, финансовых возможностях. Но если в принципе порядок сборки блока понятен, то несложно сделать банную дверь по собственным чертежам, которая хорошо впишется в проем стены и будет надежно удерживать тепло.

Банная дверь - простая конструкция. Но будучи сделанной не по технологическим требованиям, она может стать причиной появления сквозняка в помещении или потери жара. От правильности сборки и монтажа двери зависит, насколько комфортной будет гигиеническая и полезная для здоровья процедура.

Материал для банных дверей

Самое популярное сырьё, используемое при строительстве дверей в баню, – это древесина. Материал, даруемый природой, характеризуется несколькими несомненными плюсами:

экологической чистотой;
лёгкостью обработки;
хорошей теплоизоляцией;
привлекательным видом.

Нередко в банях устанавливают стеклянные двери. Прозрачный и прочный материал отличается следующими преимуществами:

невосприимчивостью к повышенной температуре (в отличие от металла и дерева, стекло не становится горячим);
устойчивостью к воздействию сырости;
простотой ухода (стекло можно очистить, протерев губкой);
эстетичным видом;
защищённостью от плесени.

Стеклянное полотно двери абсолютно прозрачное

Исключительным недостатком стекла как материала для банной двери является то, что оно продаётся по высокой цене. Сделать стеклянное полотно самостоятельно, то есть не в заводских условиях, практически не представляется возможным.

Сырьём для изготовления дверей банного помещения может быть металл. Он обладает следующими положительными характеристиками:

долгим сроком службы, ведь металл не покрывается грибком и не гниёт;
прочностью (материал всегда сохраняет свою форму).

Но использовать металл логично лишь в некоторых случаях, так как у него обнаруживается значительный недостаток. Материал непригоден для строительства дверей, отделяющих парную от моечного помещения. Из него рекомендуется создавать только конструкцию, устанавливаемую на входе в баню.

Иногда банную дверь делают из термостойкого пластика, отличающегося следующими свойствами:

первоклассной прочностью;
долгим сроком службы;
непревзойдённой надёжностью;
невосприимчивостью к влаге и температурным изменениям.

Минусом банных дверей из устойчивого к высокой температуре пластика считается их непривлекательный вид. Но об этом значительном недостатке можно забыть, если сделать пластиковую дверь с имитацией натуральной древесины.

Создание дверной конструкции из дерева

Лучшими материалами, из которых можно смастерить двери в баню, считаются доски, выпиленные из дуба, осины и экзотических деревьев. Это сырьё не выпустит из помещения тёплый воздух, не испортится под влиянием разных температур и без проблем прослужит долгие годы. Материалом для изготовления банной дверной конструкции нередко является сосна. Однако из неё лучше создавать двери на входе в помещение. Для строительства конструкции на границе моечной и парной сосна не подходит, так как при нагревании может выделять смолу.

Создавать двери в помещении с повышенной влажностью нужно исключительно из качественной древесины. Конструкцию из дуба или кедра принято устанавливать с южной стороны бани, чтобы уберечь дерево от капель косого дождя и тем самым не допустить гниения материала.

Части деревянной двери полагается соединять шпонками, которые сделают её прочной и не позволят терять тепло.

Нужные материалы

Чтобы понять, какие материалы потребуются в процессе изготовления деревянной двери, и как много их понадобится, нужно составить чертежи с указанием размеров. Если планируется утеплить входную конструкцию современными материалами, то есть смысл делать её не маленькой, как в старые времена, а большой - в полный рост человека. Традиционные параметры двери в баню - 2×0, 8 м.

Строительство банной дверной конструкции требует закупки следующих материалов:

4 досок размером 3×20 см с продольными выступами на ребре;
бруса с параметрами 30×20 мм, который армирует деревянное полотно;
бруса 30×30 мм, необходимого для обвязки заготовки из дерева;
клеящего состава, чтобы заливать пазы;
саморезов;
навесных петель;
деревянных дверных ручек.

Желая поставить дверь не внутри помещения, а на входе, придётся приобрести дополнительные материалы:

минеральная вата или другой вид утеплителя;
дерматин и гвозди для его прикрепления;
проволока;
ватин;
замки и фурнитура для него.

Чтобы собрать дверную коробку понадобятся:

анкерные болты;
брус, имеющий сечение 11×6 см;
монтажная пена;
притворные планки.

Необходимые инструменты

Строительство деревянной двери для бани осуществляется с использованием определённых инструментов:

электрического лобзика, раскраивающего детали из дерева;
шуруповёрта, которой пригодится при сборке каркаса;
рубанка, убирающего неровности на древесине;
штангенциркуля;
струбцины, фиксирующей доски;
рулетки и строительного уровня для измерений;
перфоратора со свёрлами разного размера;
молотка и ножниц.

Инструкция по изготовлению деревянной двери

Самостоятельное строительство деревянной двери для бани подразумевает следующее:

Доски с выемками на ребре раскраивают по длине. По периметру полученного полотна прикрепляют брус шириной 3 см, служащий обвязкой. Чтобы в результате соединения шпунтованных досок и бруса получилась дверь высотой 2 м, деревянные элементы требуется раскраивать по длине 1,94 м.
Доски приставляют друг к другу, условно создавая дверь шириною 0,8 м (с учётом обвязки). Один из деревянных элементов уменьшают на 60 мм, пользуясь электрическим лобзиком.
Со шпунтованной доски, которая будет стоять в ряду первой, срезают шип. Для этого желательно действовать рубанком. Торец обрабатывают аккуратно, устраняя неровности и избегая образования деформаций и углублений.
Подогнанные под нужные размеры доски скрепляют, чтобы посмотреть, правильно ли выполнен раскрой.
Брус, который станет обвязкой деревянного полотна, разрезают на 4 части: 2 отрезка длиною 2 м и 2 сегмента по 74 см.
Шпунтованные доски склеивают, применяя белый клеящий состав и струбцины. Средство заливают в выемки на заготовках, а зажимы прикрепляют по углам. Доски сядут в пазы плотно, если собирать их при помощи деревянной киянки. Чтобы работа шла без затруднений, полотно рекомендуется расположить на верстаке, как бы создав эффект пресса, который поможет лучше склеить элементы двери.
Спустя несколько суток, высохшее полотно обрабатывают рубанком. Усердствовать в этом деле не стоит, ведь требуется всего лишь придать доскам гладкость, убрав занозы.
Отрезки бруса (обвязку) присоединяют к боковым сторонам полотна, используя саморезы, длина которых больше ширины деревянных фрагментов. Крепёжные элементы погружают в углубления дверного полотна на 3 см. В области углов заготовки рекомендуется скреплять, делая нахлёсты.
К конструкции приделывают поперечные планки, позволяющие усилить жёсткость двери. Если она будет устанавливаться на входе, то элементы, располагаемые поперёк конструкции, крепят на лицевой стороне двери. Полотно, которое будет разделять комнаты помещения, можно усиливать только 2 планками, фиксируемыми вверху и внизу дверной конструкции.
К двери прикрепляют дверные петли и ручки.
Готовую конструкцию покрывают прозрачным средством, необходимым для обработки древесины и не выделяющим вредных веществ при нагревании.

К промежуткам между поперечными планками прикрепить утеплитель.
Закрыть дверное полотно отрезком дерматина, позволяющим делать припуски по 60 мм.
Прибить дерматин к рёбрам жёсткости гвоздиками с большими шляпками.
По периметру дверной коробки сделать валики, закрывающие промежуток от полотна до двери.

Установка конструкции

Приступая к монтажу деревянной двери, надо иметь в виду, что конструкция не должна быть перекошена. С наклонёнными стойками дверь не сможет свободно открываться. Чтобы эксплуатация дверной конструкции не была затруднительной, её устанавливают поэтапно:

Видео: как собрать деревянную дверь

Сборка стеклянной дверной конструкции

Такие двери изготавливают только из стекла, толщина которого составляет не менее 8 мм. Этот материал отличается жаропрочностью, то есть при воздействии высокой температуры оно не лопнет, а дверь не подвергнется деформации. Дверное полотно из стекла не должно закрываться наглухо, дабы в помещении не было душно. Для этого между дверью и порогом создаётся пространство высотой порядка 5 см.

Необходимые материалы

На выбор материала влияет то, какой планируется сделать стеклянную дверь. Она может быть создана из цельного листа и дополнена металлическими петлями с ручкой. Если такой вариант не по душе, то дверь делают со стеклянными вставками, то есть из брусочных или филёнчатых коробок. Самостоятельно можно создать и установить цельное стеклянное полотно. Желательно приобрести лист стандартных размеров: высотой 1,7 м и шириной 0,8 м.

Чтобы стеклянная дверь между моечной и раздевалкой выглядела эстетично, её полотно должно быть тонированным или украшенным рисунком. Совсем прозрачное стекло не стоит покупать ещё по одной причине: оно незаметное, и поэтому об него при первых посещениях бани будут все ударяться.

Кроме стеклянного полотна, для изготовления двери понадобятся:

Инструменты

Чтобы собрать дверь из подготовленных материалов потребуется несколько инструментов:

шуруповёрт;
дрель со сверлом по металлу (если дверная коробка сделана из металла);
стеклорез;
молоток;
строительный уровень.

Руководство по созданию и установке двери из стекла

Стеклянная дверная конструкция изготавливается поэтапно:

Видео: монтаж стеклянной двери

Изготовление двери для бани из древесины или стекла - задача трудная, но выполнимая. Чаще всего дверь, ведущую в банное помещение, делают деревянной, поскольку пользоваться стеклорезом могут единицы.

Дверь в баню должна быть максимально герметичной и иметь низкую теплопроводность. Современные изделия из закаленного стекла герметичны и красивы. Такие можно увидеть в саунах. Но простая деревянная конструкция справиться с задачей по сохранению тепла не сможет. Она рассохнется и будет пропускать холод внутрь парилки. Необходимо выполнить дополнительное утепление двери бани. Как утеплить дверь в бане своими руками различными методами, расскажут наши специалисты в этой статье. Информация будет полезна новичкам и уже бывалым специалистам.

Дверь в бане необходимо утеплить.

В традиционной русской бане устанавливают деревянную, небольшую дверь. Ее максимальный размер 180х70 см. Старая рассыхается, на полотне появляются щели. Утеплять новую герметичную дверь тоже необходимо, дело в том, что щели между полотном и коробкой остаются в любом случае. Зазор в 0,5 см необходим для того, чтобы при разбухании конструкция не перестала функционировать. Если не выполнить утепление входной коробки, то теплопотери в парилки будут выше на 60%. По статистике 20% тепла уходит через неутепленные окна, 10% через потолок, 10% через пол и остальное через плохо утепленную дверь.

Для утепления двери бани используют различные материалы: пенополистирол, различные виды базальтового материала, стекловолокно. Но использовать любой вид утепления в парилке не стоит. Материал должен быть экологичен, не боятся влаги и хорошо пропускать кислород.

Утеплять дверь можно несколькими способами, самые распространенные сверху или внутри конструкции коробки. При утеплении сверху материал закрывают облицовочным, например, липовой вагонкой для придания эстетического вида.

Главный критерий при выборе материала - паропроницаемость. Использование различных пенополистирольных и полиэтиленовых материалов ведет к разрушению деревянной конструкции. Она перестает дышать и дерево намокает от влажного пара. Об сочетании влаги и дерева лишний раз говорить не будем.

Среди самых популярных дышащих материалов можно выделить: войлок, базальтовую вату, эковату, фольгированную изоль.

Внимание! Не стоит использовать для утепления двери в парную поролон. Он хорошо впитывает влагу и держит ее внутри долго. Полотно начнет гнить и конструкция быстро придет в негодность.

Войлок

Войлок бывает натуральный из шерсти или смешанный (30% синтетическое волокно/70% натуральное, 50%/50%). Для парной подходит только натуральный материал. Синтетика, при попадании на нее искры, быстро загорится, натуральная шерсть будет тлеть и сильно дымить. Это будет сигналом хозяевам.

Войлок для утепления дверей берут только полностью натуральный.

Плюсы войлока:

влага быстро испаряется, не задерживаясь в материале надолго;
хорошо держит тепло;
конструкция «дышит»;
легко монтируется своими руками.

Главный минус материала - высокая цена. Для сравнения 1 м натурального войлока стоит от 1800 р., стекловолокно от 120 р.

Базальтовая вата

Базальтовая вата натуральный материал, который дышит и хорошо пропускает пар. Состоит из натуральных базальтовых волокон. Продается в виде рулонов или матов. Для утепления входной коробки в парной используют утеплитель толщиной не более 1 см.

Базальтовая вата для утепления двери бани подходит так как не боится не высоких не низких температур.

Материал имеет плюсы:

«дышит»;
не впитывает влагу;
низкая цена;
легко крепить к полотну.

Считалась у базальтовой ваты нет отрицательных сторон. Но недавно ученые выяснили, что связующий клей для волокна при нагревании выделяет ядовитые пары фенолфталеина. А судя по отзывам, при взаимодействии с влажным паром базальт начинает неприятно пахнуть. Поэтому, использовать базальтовый утеплитель мы не рекомендуем.

Фольгоизоль

Фольгоизоль для парной имеет массу преимуществ:

отражает пар в парилке;
не дает холодному воздуху проникнуть внутрь;
материал легкий и просто монтируется на полотно двери;
является дополнительной гидроизоляцией;
низкая цена.

Минус в том, что утеплять банную конструкцию подобным материалом можно только изнутри парилки, так как при наружной отделке влага будет попадать к древесине.

Когда материал выбран, необходимо определиться с методом утепления банной входной конструкции. Мы расскажем о нескольких самых простых, которые несложно сделать своими руками.

Методы утепления двери в парилку

Среди различных методов утепления выделяются: в рамку, при помощи Энергофлекса, тепловой шторой. Для работы понадобятся инструменты:

молоток;
рулетка;
мелкие гвоздики;
строительный степлер со скобами;
тонкие бруски 15–20 мм;
ножовка по дереву;
ножницы.

Тепловая рамка на входе в парилку

Работы выполняют следующими этапами:

По всему полотну двери делается рамка из реек 15х20 мм. От границ полотна рамка должна быть на расстояние 115 мм.
Внутрь рамки укладывают вырезанный по размеру листок из оргалита. Его можно закрепить степлером прямо к деревянному полотну.
Сверху на рамку натягивают утеплитель (войлок). Предварительно необходимо вырезать кусок больше рамочки на 5 см. Можно сложить материал вдвое. К рамке крепится при помощи молотка и мелких гвоздиков.
Сверху рамку можно сделать контробрешетку и закрыть все липовой вагонкой.

В конце должна получится конструкция, которая при закрытии двери будет упираться в дверной косяк и не даст холодному воздуху проникнуть внутрь бани. Дверное полотно при этом не намокает и прослужит долго.

Схема утепления двери в баню при помощи тепловой рамки

На работу, даже без дополнительных навыков, уйдет не более 2 часов. Метод подходит для новичков и считается одним из простейших.

Голь на выдумку хитра - Энергофлекс для утепления

Несмотря на сложность название работы выполняются простым методом:

Приобретается утеплитель для канализационных труб из Энергофлекса. Его приобретают длинной по всему краю двери.
Трубу крепят по краю двери, так чтобы она слегка заходила между дверью и коробкой при закрытии. Крепить проще строительным степлером.
Сверху на место крепление пришивается металлическая лента. Работы выполняют мелкими мебельными гвоздиками.

В итоге при закрытии труба будет пружиниться и закрывать щель между косяком и полотном.

Причем даже при перекосах или рассыхание мягкая трубка не перестанет закрывать щели. Единственный минус, дверное полотно должно быть герметичным или его придется утеплять дополнительно рамкой или просто покрыть фольгоизолью.

Тепловая штора для парной

Тепловая шторка один из проверенных и самых аккуратных способов утепления входа в парную. Работы выполняют следующим методом:

Вырезаем из войлока полоски шириной 10 см и длиною в размер полотна+20 см. То есть если дверь имеет размер 170х80, то полоски будут: 10х190 см и 10х100 см, по две штуки.
Полоски пришивают к краю полотна двери, отступив от кромки на 2 см. Края полосок в 8 см должны заступать за полотнище. Крепятся полоски мелкими гвоздиками или степлером.
Выпиливают бруски размером под дверь 170х80 см: два по 174х2х1 см и два 80х2х1 см.
Брусочки приколачивают с краю двери по утеплителю и оборачивать этими же полосками. Лишний материал можно спрятать вовнутрь или срезать.
Дальше из брезента или плотного дерматина вырезают шторку размером 120х200 см.
Со стороны петель шторку оборачивают бруском 5х5 см и пришивают прямо к стене.
Сверху на шторку крепят небольшие металлические кольца.
Сверху над дверью натягивают леску, а к концу шторки, после колец, крепят резинку.
Над дверью в углу вкручивают шуруп, на него будет одеваться резинка когда шторка будет закрыта.
Кольца одевают на леску.

Конструкция готова.

Схема утепления двери в баню при помощи тепловой шторки.

При желании ее можно задвинуть и холод не будет проникать внутрь бани. А из-за непрямого контакта с деревянным полотном прослужит дверь дольше.

Как утеплить дверь в бане при помощи войлока

Если используется натуральный войлок, то дверь можно просто обтянуть. Работы выполняют следующими этапами:

Вырезают полоски больше длинны и ширины двери на 5 см, шириной 10 см.
Полоски крепят сбоку по полотну, отступив от края полотна на 1 см.
Свободную часть полосок сворачиваю валиками, так чтобы ширина валика закрывала щель между полотном и коробкой. Валики еще раз крепят степлером сверху.
Вырезается кусок в размер полотна и при помощи степлера крепят его к двери в рамку между валиками. Края полотна должны закрывать крепления валиков.
Сверху делается обрешетка из брусков 2х2 см и закрывается липовой вагонкой.

В итоге получится конструкция с красивым внешним видом и валиками из войлока по краям. Дверь получится теплая и долговечная.

Любой из перечисленных методов подходит для утепления своими руками. А вопросов как утеплить дверь в бане не возникнет, а видео подробнее расскажет как утеплить дверь базальтовой ватой:

Современные входные конструкции продают уже с утеплением внутри, поэтому своими руками достаточно утеплить только щель между полотном и проемом. Проще будет выполнить работы посмотрев тематическое видео в этой статье, а фото наглядно продемонстрируют все этапы работ.

Надежная дверь в баню, своими руками изготовленная из дерева или другого материала, не только служит для удержания тепла внутри постройки. Это и элемент общего дизайна, который должен соответствовать эстетическим запросам хозяина. Выбору материала для банной двери нужно уделить особое внимание: входную можно сделать из обработанной шпунтованной доски или вагонки, обшить утеплителем. Внутренним дверям теплоизолирующие свойства не нужны, поэтому и деревянная, и стеклянная двери в парную считаются одинаково хорошими.

Классическую деревянную дверь для бани своими руками можно изготовить без особых навыков. Но для этого придется выбрать качественную древесину, которая требует минимальной обработки. Пиломатериал не должен иметь сучков, трещин или следов гнили, а поверхность его должна быть ровной. Доски должны быть хорошо просушены, иначе сделанную из них дверь поведет.

Лучшие материалы для изготовления дверей:

доски, которые обработаны на предприятии так, что имеют паз и выступ (шпунтованные);
евровагонка, представляющая собой готовые деревянные элементы с пазом и шипом для соединения полотна;
фанера и бруски (подойдет только для входной группы).

Если у хозяина имеются навыки столяра и необходимые инструменты и оборудование, то он может позволить себе самостоятельно сделать филенчатую конструкцию из обрезных досок.

При изготовлении двери для бани во входной группе можно выбрать древесину любого вида: она меньше подвергается воздействию высокой температуры, чем входная конструкция в парилку. Внутренние полотна лучше делать из древесины лиственных пород (дуб, липа и пр.), которые не выделяют смолу.

Для утепления полотна может потребоваться лист ЭППС, рулонный утеплитель и обивочный материал (дерматин). При изготовлении внутренних дверей в помещении бани они не нужны.

Как сделать двери в баню своими руками?

Существует несколько способов изготовления дверного полотна, доступных для человека с минимальными навыками работы с деревом:

сборка массивного щита из досок и брусков;
изготовление наборного полотна из поперечных элементов (евровагонки);
каркасно-щитовое полотно из листового материала.

Монтаж двери в проеме состоит из следующих шагов:

изготовление короба;
закрепление коробки в проеме;
навешивание полотна;
утепление входной двери.

Чтобы сделать дверь в баню, нужно последовательно выполнить все эти операции. Конечный результат зависит от аккуратности выполнения работы и точности подгонки всех частей дверного блока.

Инструменты

Для выполнения каждого этапа работ нужны свои инструменты, но если в хозяйстве нет сложных приборов, можно взять их напрокат. Чтобы собрать входную или внутреннюю дверь в баню своими руками пошагово, потребуется следующее:

ножовка ручная или циркулярная пила для резки древесины;
рубанок и наждачная бумага;
фуганок (для выборки четвертей);
стамеска и молоток;
дрель с шуруповертом;
фрезер ручной;
крепеж (саморезы, гвозди);
измерительные инструменты и строительный уровень;
монтажная пена.

Фурнитура для дверей бани может отличаться от той, которую применяют для навешивания дверей в доме. Петли служат элементом декора, а дизайн деревянной бани позволяет использовать кованые и фасонные изделия. Ручки можно изготовить самостоятельно из древесины. При покупке готовых стоит предпочесть этот же материал, т. к. в парной он нагревается не так сильно, как металл.

Замеры

Размер двери для бани определяют по величине проема. Для точности снятие мерок производят в двух местах по вертикали и горизонтали. Если дверь нужно вставить в баню из сруба, то проем следует предварительно подготовить, а затем производить замеры:

в торцах бревен, выходящих в проем, делают паз;
в него вставляют брусок толщиной 50 мм так, чтобы часть обсадки выступала в проем;
делают поперечину и порог из толстой доски с выемкой под обсадные бруски и закрепляют вверху и внизу проема;
замеры для коробки производят между боковыми брусками и верхней и нижней планками обсадки.

Размеры дверного полотна проще определить после установки рамы в проеме, измеряя расстояния по вертикали и горизонтали в притворе.

Изготовление полотна

Простейший вариант двери в парилку своими руками — щит из массива дерева. Для его изготовления нужно выбрать шпунтованные доски и разложить их на ровной поверхности. На торцах есть криволинейные полосы — следы годовых колец дерева. Соседние детали следует располагать так, чтобы направление колец было противоположно друг другу. Так планки двери не поведет от воздействия влаги.

Пазы досок и их выступы надо соединить, чтобы оставался минимальный зазор. Вырезать 2 бруска, длина которых равна ширине полотна двери. Бруски монтируют на дощатый щит вверху и внизу конструкции. Соединение можно произвести разными способами:

Уложить брусок на поверхность досок в поперечном направлении. Крепление произвести на саморезы, вкручивая их со стороны бруска, чтобы на лицевой стороне не осталось следов крепежа. Иногда поступают иначе и загоняют крепеж с лицевой стороны двери, утапливая головки в древесину. Выемки замазывают специальным составом из клея и мелких опилок. Для прочности такой конструкции желательно устанавливать укосину, расположенную по диагонали между 2 параллельными отрезками бруска.
Соединение без крепежа сложнее. Для изготовления полотна доски соединить, положить сверху брусок 5х5 см, обрезанный с двух боковых сторон. Профиль его напоминает трапецию. Сужение составляет 1,5 см и выполняется плавно, по всей длине детали. Начертить на полотне линии, соответствующие профилю бруска. Выпилить паз, углубляя его на ½ толщины бруска и соблюдая угол наклона боковых поверхностей. Древесину из паза удалить стамеской и выровнять поверхности. Бруски задвинуть с широкой стороны паза. В помещении с высокой влажностью крепление не рассохнется.

Из вагонки

Для сборки двери из вагонки нужны доски толщиной не менее 2,5 см, с выбранными четвертями на сторонах, обращенных внутрь полотна. Длина вертикальных брусков обвязки должна быть равна высоте полотна, а горизонтальных — его ширине. Соединить детали рамы способом вполдерева, выбирая часть древесины на торцах планок. Выемки смазать клеем, детали соединить и стянуть струбцинами. После высыхания просверлить сквозные отверстия и вставить в них деревянные шканты на клею.

Вагонку напилить равными отрезками. Их длина равна расстоянию между досками в выбранных четвертях (по вертикали или горизонтали). У крайней вагонки срезать сторону с пазом, а деталь уложить в рамку, в паз выбранной четверти. Остальные элементы стыковать, плотно загоняя шипы в пазы. Последнюю дощечку спилить так, чтобы она плотно вошла в оставшийся зазор. По периметру рамки прикрепить широкий штапик.

Каркасно-щитовая

При изготовлении такого полотна стоит учесть, что для его утепления теплоизолирующую прослойку нужно поместить внутри двери. Поэтому нужно заранее приготовить лист ЭППС или другой материал. Раму сделать из бруска 3х3 см:

выбрать на торцах ½ толщины на длину 3 см от кромки;
соединить длинные и короткие бруски в рамку, накладывая выбранные части друг на друга, чтобы стыкующиеся поверхности образовали одну плоскость;
вкрутить саморезы в места соединения планок;
сделать 1-2 поперечные распорки, выбирая паз в длинных планках тем же способом, что и на торцах.

На раму прикрепить фанеру или МДФ с 1 стороны двери. Между брусками положить утеплитель и запенить зазоры между ЭППС и планками. Закрыть сверху листом фанеры и прикрепить его саморезами по периметру и к поперечинам.

Утепление

Если полотно входной двери в баню сделано из досок или вагонки, то его надо утеплить, чтобы снизить теплопотери при протопке. Для утепления применяют войлок, ватин или вспененный полиэтилен. Материал нужно отмерить по величине двери, вырезать и закрепить на полотне мебельными скобами или гвоздями, оставляя свободные края шириной не менее 5 см.

Для обшивки дверей хорошо подойдет дерматин. Материал кроят с таким расчетом, чтобы можно было подогнуть края под утеплитель на 2-2,5 см. Чтобы обивка легла ровно, крепить материал начинают от середины. Крепежом служат декоративные обивочные гвозди с крупными шляпками. Для образования выпуклого узора между гвоздями требуется туго натянуть леску.

По периметру двери нужно прикрепить валики из дерматина, внутри которого проложен утеплитель. Края валиков приколачивают к двери декоративными гвоздями с небольшим шагом (5-10 см). Шов можно сделать декоративным: набить гвозди вплотную, в 2 ряда, зигзагом и т. п.

Изготовление коробки

Коробку двери в баню делают из толстой плахи (не менее 5 см толщиной). По внешнему краю деталей, с той стороны, куда будет открываться дверь, по всей длине нужно выбрать четверти. Их глубина должна быть равна толщине полотна, а ширина составляет около 3 см. Соединить детали дверной коробки в углах на саморезы или гвозди, предварительно убрав часть внутреннего выступа в притворе.

Установка

Монтаж дверной коробки производят на анкера, если баня из бетона или кирпича. Коробку нужно зафиксировать в проеме клинышками, выравнивая в двух плоскостях по вертикали. Проверить горизонтальность порога и верхней планки. Просверлить по 2 отверстия в боковинах под анкера и вставить крепеж. Монтажной пеной заполнить зазоры.

Если баня из сруба, то на изнанке боковин надо сделать паз для установленного ранее обсадного бруска. Для этого делают параллельные пропилы, а древесину выбирают стамеской. Коробку крепят к бруску, а не к бревнам сруба. Порог и верхнюю поперечину необходимо прикрепить гвоздями к обсадным планкам. Такая конструкция дверного проема в бане не продувается, и запенивать зазоры нельзя.

После установки рамы нужно навесить банную дверь. При применении фасонных петель полотно следует установить в проеме и зафиксировать при помощи клиньев, чтобы получить равномерный зазор в 2-3 мм по периметру. Скобу петли прикрепить гвоздями или саморезами к раме, а фасонную полосу — к полотну.

Если петли накладные, то потребуется сделать выемки под них на кромке полотна и в притворе. Карты петель прикрепить в выемках так, чтобы они не выдавались над поверхностью древесины. Штыревые части фиксируются на раме шипами вверх, а ответная часть — на полотне.

В заключение вокруг коробки крепят наличники, которые закрывают место соединения стены и короба. Ручки на двери ставят на удобной высоте. При необходимости монтируют навесной замок, щеколду или крюк для запора.