Разберем порядок дефектации на примере кварцевых часов, у которых, помимо трех стрелок, имеется календарь «день недели - дата». Это не самые примитивные часы, но и не сложные многофункциональные, о ремонте которых, в зависимости от модели, необходимо вести отдельный разговор. Квалифицированный ремонт невозможен без профессионального инструмента. Поэтому мы будем считать, что наша мастерская оснащена прибором типа Q-test 4000, Q-test 6000 или подобным, позволяющим проверять не только точность часов, но и некоторые другие параметры, и прибором для проверки герметичности, например Waterproof Checker.
Фэйс-контроль
При определении дефекта необходимо принимать во внимание жалобы клиента, но в любом случае часовщик должен проверить часы полностью.
Начнем с внешнего осмотра. В некоторых случаях даже без вскрытия часов удается установить причину неисправности. Если же часы гарантийные, то тщательный внешний осмотр позволит избежать проблем в общении с клиентом и уменьшить потери денег. Особенно важно в этом случае определить, носились ли часы, не были ли вскрыты.
Для этого осматриваем корпус и браслет на наличие мелких царапин, забоин, потертостей покрытия и т.п. Особое внимание уделяем замку браслета: в первую очередь следы носки обычно появляются именно на застежке. Осматриваем стекло на предмет царапин, сколов (особенно по контуру). Очень часто даже после нескольких недель носки по краю стекла образуются мелкие сколы. Проверяем работу застежки - работает ли она, не перекашивается ли при застегивании. Все обнаруженные недостатки показываем клиенту и заносим состояние часов в квитанцию о приемке.
Чтобы определить, не были ли часы вскрыты до нас, смотрим наличие вмятин или царапин на крышке и корпусе часов. Однако обнаружив следы вскрытия на вроде бы гарантийных часах, не спешите грешить на клиента. Когда-то, когда у нас продавалась только отечественная «механика», на крышке новых часов не могло быть никаких царапин. Сейчас ситуация сложнее. В кварцевых часах довольно часто делают предпродажную замену батарейки, и в этом случае гарантийные часы будут иметь следы вскрытия. Отказывать человеку в гарантийном ремонте таких часов неправильно. Поэтому необходимо обращать внимание на следы неквалифицированного вскрытия. Как правило, мастерские, занимающиеся
гарантийным ремонтом и предпродажной подготовкой, имеют нормальное оборудование, не оставляющее следов. А вот если часы открывались ножницами, то ни о каком гарантийном ремонте уже не может быть речи.
Следующий шаг - проверка герметичности. Все часы, поступающие в ремонт, необходимо в обязательном порядке при клиенте проверять на герметичность - во многих случаях впоследствии это позволит избежать споров с клиентом и потери времени и денег. Восстановление герметичности, особенно если в мастерской нет течеискателя, очень долгая работа, за которую клиент больших денег, как правило, платить не склонен.
Герметичность необходимо проверять в двух режимах: на максимальном давлении, на которое рассчитаны часы, и на малом давлении, около 0.2 атм. Двойная проверка особенно актуальна для японских часов. Дело в том, что у них водонепроницаемость головки обеспечивается сальником, расположенным на втулке головки. Отверстие под головку по форме является не цилиндром, а скорее конусом. Чем выше давление, тем сильнее сальник оказывается вжат в корпус и тем лучше уплотнение. Получается парадокс: при большом давлении часы воду держат, а при малом могут пропускать.
Для точного определения дефекта часы необходимо вскрывать. Но при наличии оборудования определить примерное местонахождение неисправности можно и без вскрытия.
Прибор Q-test имеет два датчика, позволяющих измерить точность часов: емкостной и индуктивный. Мы замеряем точность на обоих датчиках. Индуктивный срабатывает на электромагнитное поле, создаваемое катушкой шагового двигателя. Если импульсы есть, то мы совершенно четко можем сказать, что электронный блок и катушка работают (но это еще не означает, что они полностью исправны!). Если на индуктивном датчике импульсов 32 КГц нет, а на емкостным - есть, то, не открывая часов, можно с очень большой долей уверенности сказать, что неисправна катушка.
Нередко причиной останова механизма является неисправность календаря. Поэтому, если прибор показал, что электронный блок и катушка вроде бы работают, до вскрытия проверяем календарь.
Делаем это в два этапа. Сначала переводом стрелок проверяем, как он срабатывает. В абсолютном большинстве современных часов дата переключается в два этапа: сначала диск начинает перемещаться медленно, а затем перескакивает резко, со щелчком. Если этого резкого прыжка нет хотя бы на одном из зубьев, значит, диску что-то мешает. На втором этапе проверяем работу механизма ускоренной корректировки.
В разных часах ускоренная корректировка календаря сделана по-разному. Для проверки выставляем время примерно на 4-5 часов утра, так, чтобы гарантированно выйти из запретной зоны, и, согласно правилам данных часов, переводим дату.
Иногда на аналоговых кварцевых часах неисправность колесной системы можно определить по небольшому подергиванию секундной стрелки.
Итак, все работы по дефектации, которые могут быть выполне-ны без вскрытия часов, мы сделали. Пора открывать крышку и изучать механизм более детально.
Вскрытие покажет
В кварцевых часах в первую очередь смотрим состояние источника питания, т.е. проверяем напряжение на батарейке. В большинстве инструкций по ремонту написано, что напряжение должно быть не менее 1.45 В. Я считаю, что, если в принесенных в ремонт часах батарейка дает менее 1.5 В, лучше перестраховаться и заменить ее.
Пониженное напряжение может иметь различные проявления. Шаговый двигатель, как правило, перестает работать при напряжении 1.35 В, в лучших часах - 1.25 В, в то время как генератор может продолжать работать и при напряжении менее 1 В. То есть генератор и катушка будут выдавать импульсы, но они окажутся слабы для того, чтобы привести в движение колесную передачу.
Устанавливаем батарейку на место, и теперь уже во вскрытых часах проверяем работу генератора по емкостному и индуктивному датчикам.
Если емкостный датчик показывает наличие импульсов, а индуктивный - нет, то почти наверняка проблемы в катушке.
Если оба датчика показывают наличие импульсов, проводим детальное исследование параметров электронного блока. Для этого опять вынимаем батарейку, выдвигаем головку в крайнее положение и замеряем ток, потребляемый электронным блоком. В этом положении головки генератор продолжает работу, а катушка и каскады делителя, имеющие значительное потребление, отключены. Это собственный ток, потребляемый блоком. Для каждого механизма этот параметр индивидуальный и указан в документации, но в абсолютном большинстве случаев он не должен быть больше 0.4-0.5 мкА, а в простых часах - 0.25 мкА. Повышенный ток блока может быть причиной быстрой разрядки батарейки или остановки часов. Если ток выше нормы, блок подлежит замене. Теоретически можно попробовать почистить дорожки, если утечка происходит из-за грязи, или сделать еще что-то, но, по-хорошему, блок надо менять.
Пытаться ремонтировать что-либо в блоке почти бессмысленно. Он состоит из микросхемы, кварца, постоянного конденсатора и платы с дорожками. Если коррозия съела дорожки, теоретически их можно пытаться восстановить, но это сложное и невыгодное дело. Микросхема в большинстве часов залита компаундом и не может быть выпаяна.
Неисправность резонатора можно отловить с помощью прибора. Точность хода всех современных часов не должна быть хуже 6-10 секунд в сутки. Если прибор показывает отклонение 20-30 с/сутки, то это свидетельствует о неисправности кварца. Но менять его почти бесполезно. Во-первых, далеко не всегда его можно выпаять: около,80% часов имеют не припаянный, а приваренный кварц. Во-вторых, обычно кварцевый резонатор имеет частоту не точно 32768 Гц, а несколько отличающуюся. Микросхема, кварц и конденсатор подобраны друг к другу, и, заменив кристалл на другой, с иной частотой, мы может получить очень плохую точность. Замена кварца может иметь смысл только в механизмах, имеющих подстроечный конденсатор, регулирующий частоту колебаний.
Если ток в пределах нормы, проверяем катушку, прежде всего - сопротивление. Оно должно быть в районе 2 КОм (обычно в диапазоне от 1.4 КОм до 2.5 КОм, точнее необходимо смотреть в документации). Меньшее сопротивление является признаком внутреннего замыкания в катушке, большее - обрыва. В любом случае катушка подлежит замене.
После этого проверяем катушку на закорачивание на массу. Для этого измеряем сопротивление между каждой из контактных площадок катушки и массой. Оно должно быть больше 1 МОм.
Вдвигаем головку на место и замеряем полный ток механизма. Если электронный блок и катушка исправны, а ток потребления больше нормы, то причина неисправности находится в механической части часов. Малое превышение (примерно в 1.5 раза от нормы) свидетельствует о наличии грязи, соринки и т.п. в колесной передаче. Обычно в этом случае клиент жалуется на сбои по времени: отставание, временный останов. Большее - в 2-3 раза выше нормы - потребление, как правило, связано с заклиниванием колес.
Таким образом, мы проверили электрическую и электронную части механизма. Переходим к механической. Ее так же как и в механических часах разбираем и осматриваем. Как правило, причины остановки такие же, как в механике: попавшая ворсинка, коррозия, замятый зуб и т.п. Только мощность шагового двигателя меньше, чем в механических часах, поэтому и любая соринка оказывается более критичной.
Единственной особенностью кварцевых часов является наличие в них ротора - магнита. Если в часы попала металлическая стружка, соринка, она в конце концов притянется к ротору шагового двигателя. Причем она не будет оставаться на нем неподвижно, а будет «гулять», перемещаться по нему под воздействием магнитных полей. И в какие-то моменты она может стопорить вращение двигателя.
Старинные настенные часы с боем - это квинтэссенция точной механики и эстетического наслаждения. Громкое тиканье часов наполняет дом уютом и теплом. Но иногда тиканье неожиданно смолкает. Бывает, что это связано с износом или поломкой механизма. Но гораздо чаще дело в банальном загрязнении и загустевшей смазке. Человеку умелому вполне по силам решить проблему своими руками…
Настенные часы с боем фирмы Kienzle весьма распространены в России. До первой мировой войны немецкие часы импортировались официально в изрядных количествах, а после Великой Отечественной солдаты, возвращаясь из Германии, частенько везли с собой трофейную точную механику.
Историю именно этих часов проследить, наверное, уже невозможно. По крайней мере, в нашей семье они находятся уже более полувека, а что было до этого - скрыто в глубине лет. Но кое-что установить можно. Фирма Kienzle использовала для клеймения механизмов настенных часов несколько логотипов. На механизме этих часов проставлено клеймо Flügelrad (крылатое колесо).
Именно такое клеймо - с колесом в виде циферблата без стрелок и с надписью Kienzle - было зарегистрировано в 1898 году и использовалось вплоть до 1922 года, когда на логотипе вместо часового циферблата появились часы со стрелками, а крылья стали более простыми и графичными.
Надпись D.R.PATENT означает Deutsches Reich Patent - патент германской империи и применительно к часам обычно использовалась вместе с номером 147023. Это патент Э. Шленклера на механизм боя с вынесенным на переднюю платину счетным колесом.
На механизме номера патента 147023 нет, но если присмотреться к форме рычагов механизма боя и расположению колес - конструкция один в один.
Механизмы по патенту 147023 выпускались фирмой Kienzle с 1902 по 1914 год, что не противоречит клейму. Оставшиеся обозначения 43 см/104 представляют собой чисто техническую информацию - длину подвеса маятника (43 см) и количество его ходов в минуту (104).
Таким образом, можно сделать вывод, что часы изготовлены в период с 1902 по 1914 год. Часы, скорее всего, оригинальные, так как стекло дверки корпуса с фацетом (широкой фаской по краю), а сзади на корпусе есть две наклейки на немецком языке. Одна практически уничтоженная и нечитаемая, а вот вторая сохранилась полностью.
Надпись «Diese Schraube mit Messing-kopf ist vor Ingangsetzen der Uhr zu entfernen» Google-переводчик интерпретировал как «Этот винт с бронзовой головкой необходимо удалить перед запуском часов». Винт, кстати, оставлен на месте, так как без него бой часов становится мягким и тихим, кабинетным. А сейчас это мощный и раскатистый, почти колокольный звук. Насколько я понимаю, ничего страшного в этом нет, просто Rundgong превратился в Tonfeder, обе конструкции широко используются в часах с боем .
Как устроены настенные часы с боем?
Промывку и чистку настенных часов обычно проводят с полной разборкой часового механизма. И перед такой ответственной операцией стоит познакомиться с устройством часов, чтобы случайно чего-нибудь не напортачить.
В данном случае имеется маятниковый пружинный часовой механизм с боем часов и получасов.
Устройство само по себе довольно простое, но разобраться в нем по фотографии затруднительно. Поможет схема, приведенная в книге В.В. Трояновского «Ремонт часов», выпущенной в 1961 году.
Практически все детали механизма хода размещаются между двумя пластинами - передней и задней платинами 2. Передней считается платина со стороны циферблата (на схеме справа).
Источником энергии является пружина, размещенная в барабане 1. С барабана вращение передается на добавочное колесо 3, центральное колесо 4, промежуточное колесо 7 и анкерное колесо 8.
Зубья анкерного колеса имеют особую форму, позволяющую ему взаимодействовать со скобой 9 анкерного хода. Движением скобы через вилку-поводок 6 управляет маятник (на схеме не показан), размещенный на подвесе 5. Подвес закреплен на детали 10 с чудным названием «пендельфедер», что, впрочем, в переводе с немецкого означает всего лишь «пружина маятника».
На выступающей оси центрального колеса расположена стрелочная передача - минутный триб 11, вексельное колесо 12 и соосное с минутным часовое колесо 13. Минутная и часовая стрелки насажены на оси минутного и часового колес соответственно.
Под минутным трибом на той же оси находится двузубый кулачок, связывающий ходовой механизм с механизмом боя. Двузубый кулачок вращается вместе с минутной стрелкой и два раза в час запускает бой часов.
Колесный механизм боя также расположен между платинами и включает в себя: пружину в барабане 1, добавочное колесо 2 с расположенным на той же оси программным колесом, подъемное колесо 3, несущее на своей оси подъемные звездочки для молоточков боя, первое стопорное колесо 4, второе стопорное колесо 5 со штифтом, регулятор частоты вращения («ветрянка») 6.
Вся автоматика механизма боя расположена перед передней платиной сразу за циферблатом.
Механизм включает в себя двузубый кулачок минутной оси 1, подъемный рычаг 2, образующий единую деталь с рычагом замыкания 3, который поднимает рычаг отмыкания 4, опирающийся штифтом на кулачок 6. Также рычаг замыкания 3 при поднятии удерживает штифт колеса 5 (второе стопорное колесо). Рычаг отмыкания жестко связан со считывающим рычагом 7, который взаимодействует с программным колесом 8.
Работа механизма боя состоит из этапов подготовки к бою и непосредственно боя. Подготовка к бою проходит за 3-10 минут (зависит от формы кулачка 1) до времени боя. При этом кулачок 1 постепенно поднимает рычаги 2 и 3, а через них и рычаги 4 и 7 до тех пор, пока штифт рычага отмыкания 4 не выйдет из зацепления с выступом кулачка 6. Механизм боя проворачивается до зацепления штифта колеса 5 с выступом поднятого рычага замыкания 3. Колесо 5 успевает сделать около половины оборота. Механизм готов к бою.
При дальнейшем повороте кулачка рычаг 2 падает с зуба кулачка, деталь поворачивается, и рычаг замыкания 3 освобождает штифт стопорного колеса 5. Система начинает работать, подъемное колесо поднимает молоточки и сбрасывает их на тонфедер (спиральный гонг).
За один оборот кулачка 6 проходит один удар молоточков. Дальнейшая работа механизма зависит от положения программного колеса. Если считывающий рычаг 7 находится над прорезью программного колеса 8, то штифт рычага отмыкания, скользя по профилю кулачка 6, упрется в выступ кулачка и остановит механизм. Так пробиваются получасы.
Если же считывающий рычаг находится над выступом программного колеса, то опуститься рычаг не сможет, штифт рычага отмыкания 4 не упрется в выступ кулачка. Кулачок сделает еще один оборот, а молоточки - еще один удар. И так до тех пор, пока считывающий рычаг не упадет в следующую прорезь программного колеса. Количество ударов зависит от расстояния между двумя вырезами. Один оборот программное колесо делает за 12 часов - полный цикл работы механизма боя.
Какие инструменты понадобятся для работы?
В отличие от наручных часов, детали настенных гораздо более крупные и прочные, поэтому никакого специального «часового» инструмента не понадобится. Тем не менее, неплохо бы иметь:
- пинцеты (1-2 штуки)
- небольшие плоскогубцы, пассатижи или гаечный ключ подходящего размера
- жесткая щетка (зубная с укороченной щетиной)
- настольные тисочки или какое-то приспособление для закрепления механизма в удобном для работы положении
Как разобрать настенные часы?
При разборке часов, прежде всего, снимают маятник, чтобы не повредить пружину пендельфедера. Маятник чаще всего просто висит на крючках. После этого выкручивают два шурупа или винта, крепящие механизм, и выдвигают его из корпуса.
Дальнейшую разборку можно вести на столе. Сначала снимают стрелки. Обычно они крепятся стальным штифтом, но здесь штифт кто-то заменил кусочком медной проволоки.
Штифт или проволоку снимают. После чего снимают стрелки. Минутная сидит свободно на квадратной оси, а вот часовая - на круглой и удерживается на трении. При снятии часовой стрелки нужно чем-то придерживать полую часовую ось, иначе можно повредить часовую шестерню.
После этого снимают циферблат. Он удерживается четырьмя штифтами, которые можно легко вынуть пассатижами.
Теперь открывается доступ к механизмам под циферблатом и можно спустить заводные пружины.
Пружина удерживается через храповое колесо 1 собачкой 3, которую поджимает плоская пружина 2. Для спуска пружины на квадратный конец оси надевают заводной ключ и, отводя собачку пинцетом, осторожно распускают пружину. Делать это лучше вдвоем по пол-оборота за один раз, так как пружина очень мощная. Точно также распускают и вторую пружину.
Теперь пришла очередь снять все навесные детали. К ним относятся: подвес маятника с пендельфедером, рычаги механизма боя, часовое и вексельное колеса. Все эти детали крепятся штифтами.
Также откручивают два винта и снимают прижимные планки с храповыми колесами заводных барабанов. Храповые колеса с виду одинаковы, но не взаимозаменяемые, их важно не перепутать.
Теперь можно отпустить крепежные гайки со стороны одной из платин и аккуратно разъединить их. Механизм превращается в груду отдельных частей.
Барабаны пружин нужно пометить, чтобы не перепутать. Несмотря на то, что с виду они абсолютно одинаковы, пружина в барабане боя сильнее. У меня программное колесо снять с оси без приложения чрезмерных усилий не удалось, барабан боя остался на месте, поэтому перепутать их не получится. Также на месте осталась и ось центрального колеса с минутным трибом.
Как промывать детали настенных часов?
После разборки производят ревизию состояния деталей. В случае износа или повреждения производят ремонт. Описание способов ремонта деталей настенных часов выходит за рамки данной статьи. Скажу лишь, что при наличии желания и соответствующего оборудования восстановить можно практически все. А в данном случае необходимо всего-навсего хорошо промыть и очистить механизм.
Промывают детали часовых механизмов в высокоочищенном бензине-растворителе типа «Галоша» или «Калоша» (Нефрас С2-80/120). Он продается в хозяйственных магазинах. Для промывки лучше использовать емкость подходящего размера из стойкого к бензину материала (нержавеющая сталь, глазурованный фарфор, стекло). По мере загрязнения бензин меняют.
Зубчатые колеса, рычаги и платины очищают жесткой щеткой (зубной со срезанным до 5-7 мм ворсом), отверстия в платинах аккуратно прочищают деревянными зубочистками до тех пор, пока зубочистки не перестанут пачкаться.
Существует соблазн отдраить детали с применением абразивных материалов, но так делать нельзя. Для защиты от потускнения в старых часах часто использовалось покрытие деталей лаком, который легко повредить. Деталь с поврежденным лаковым покрытием тускнеет после чистки очень быстро.
Барабаны пружин промывают в открытом виде. Перед вскрытием барабанов нужно пометить положение крышки, чтобы поставить ее потом в точно такое же положение.
Также хорошо вынуть пружину, промыть и смазать вне барабана. Для извлечения и установки пружины в барабан используют специальные приспособления или просто сильные руки. При заправке пружины вручную необходимо соблюдать меры предосторожности: работать в хлопчатобумажных перчатках и защитной маске или хотя бы очках. Кроме того, при такой заправке легко повредить край пружины. Поэтому я вытаскивать пружины не рискнул, ограничившись промывкой и смазкой при открытой крышке.
Как собрать настенные часы?
Сборку механизма лучше производить на подставке, которая позволит закрепить переднюю платину в горизонтальном положении. Но можно собирать и просто на столе.
Сначала устанавливают на место барабаны пружин, промежуточное и центральное колеса ходового механизма, добавочное колесо с программным диском механизма боя. Эти детали хорошо удерживают друг друга и проблем не создают.
Теперь устанавливают остальные колеса механизмов хода и боя. Колеса устанавливают по принципу «матрешки наоборот» - от больших к меньшим. Собрать механизм неправильно просто не получится, на чужое место колеса не поместятся или не войдут в зацепление с соседними трибами.
После установки всех колес на механизм накладывают заднюю платину с небольшим перекосом, чтобы в свои отверстия вошли оси барабанов и больших колес нижней части механизма. Цапфы осей колес в верхней части, скорее всего, просто упрутся в платину. Если длина резьбы на нижних колонках позволяет, то можно слегка зафиксировать платину двумя гайками.
Теперь по очереди, от больших колес к меньшим, пинцетом вводят цапфы осей в отверстия задней платины. Платина при этом слегка прижимается рукой, но так, чтобы не повредить цапфы осей колес. По мере установки осей платина постепенно садится на свое место. После окончательной установки производится фиксация платины всеми четырьмя гайками на колонках.
Теперь нужно проверить правильность сборки. Колеса должны вращаться свободно, без малейших заеданий. Если все в порядке, то устанавливаются навесные детали (храповики барабанов, рычаги механизма боя) и мост с анкерной скобой.
Мост крепится на двух винтах и требует регулировки. Может быть, существуют какие-то специальные способы точной установки моста, но я делал так. Установил механизм строго вертикально, прихватил мост винтами, чтобы можно было сдвигать его с небольшим трением. Немного завел пружину хода, и передвигал мост, одновременно слегка подталкивая вилку-поводок анкерной скобы. И в какой-то момент механизм затикал. Теперь осталось отрегулировать ровный и устойчивый ход, закрепить мост окончательно и проверить работу анкера с маятником.
Смазка настенных часов
Смазка настенных часов производится часовым маслом. Оно имеет низкую вязкость и долго не высыхает. К сожалению, достать его довольно сложно. В качестве заменителя проще всего использовать вазелиновое масло, которое легко купить в аптеке. По своей вязкости оно хорошо подходит, а в старых книгах по ремонту часов и вовсе предлагается для смазки крупногабаритных часов как полноценное часовое.
Ни в коем случае нельзя смазывать часы другими, не предназначенными для этого маслами - моторным, силиконовым и уж, конечно, подсолнечным. Свойства этих масел совершенно не соответствуют требованиям - они имеют высокую вязкость, быстро сохнут, коксуются. Максимум, чего вы добьетесь, это необходимости повторной чистки буквально через несколько дней.
В настенных часах смазываются цапфы осей колес нанесением небольшого количества масла в углубления платин возле отверстий (от 1/2 до 2/3 объема углубления), анкерная скоба, цапфы осей рычагов механизма боя. Зубчатые колеса и трибы смазывать не надо.
Регулировка настенных часов
Теперь осталось окончательно собрать механизм, установив на место циферблат и стрелки, и установить часы в корпус. При этом нужно проверить звук боя, при необходимости подогнуть молоточки.
Настенные маятниковые часы очень чувствительны к положению корпуса часов. Выставляется правильное положение на слух по звуку хода часов. Тиканье должно быть равномерным и устойчивым. Бывает, что после регулировки положение часов слишком уж заметно отличается от вертикального. Для исправления нужно изменить положение вилки-поводка относительно анкерной скобы, там предусмотрена посадка на трении. После этого необходимо снова выставить положение часов. Для фиксации положения часов в нижней части корпуса есть два винта с заостренными концами, их слегка вдавливают в стену.
Осталось выставить точность хода. Для этого устанавливают часы по сигналам точного времени и проверяют расхождение через сутки. Регулируется ход изменением длины маятника с помощью регулировочной гайки. Если часы спешат, то гайку следует открутить, увеличив длину, иначе закрутить. Один оборот гайки обычно соответствует изменению хода на одну минуту в сутки.
Хорошо вычищенные и настроенные часы убегают или отстают не более чем на несколько секунд в сутки. Вазелиновое масло сохнет быстрее, чем специальное часовое, поэтому осматривать часы желательно каждые полгода и своевременно повторять смазку (не реже одного раза в 2-3 года).
Комментарии
#64 Олег Антонов 17.12.2017 16:03
Цитирую Акакий:
Скажем, в 4-30 бьют 7раз, а в 5ч пробьют как полчаса----- 1 раз
Вам надо просто переставить минутную стрелку. Минутная стрелка стоит на квадратной оси. То есть относительно оси ее можно поставить в четырех положениях. Из них два правильных, совпадающих с положением двух плеч внутреннего кулачка запуска боя, и два неправильных.
Просто снимите минутную стрелку и переставьте ее на 90 градусов в любую сторону. Бой затем отрегулируйте ручным запуском.
Итак, первую часть мы прошли. Инструмента немного набрались. Места где произрастает инструмент разведали. Рабочее место себе заготовили. И вообще - пока этим всем занимались - неплохо погуляли по воздуху и получше узнали злачные места и окрестности. Первая часть предполагала достаточно многие перемещения и внимательность при походах - надо было ИСКАТЬ. Что искать - ФСЕ! Все интересное и на наш еще не натренированный взгляд - могущее нам пригодиться и необычное. Чем-то напоминает плюшничество. Каков результат:
Инструмент. Какой? Во-первых отвертки, потом пинцеты. К ним - бинокулярную лупу, кисточки, чашки Петри и иголки. Добыли немного масла. Да хоть для швейных машин. Ну нет другого. Считаем что у нас больше ничего нет. НЕТ. Все. Обходимся этим примитивным набором. Но без него - начинать не стоит.
Набрали тушек часов.
Разных. Старых. Наручных. Набрали просто механизмов - на запчасти.
Брали без разбору, все что дешевле стоимости полпачки дешевых сигарет. Это их цена. Полпачки Беломора или Примы. Стоимость проезда в троллейбусе. Больше они стоить не должны. Вне зависимости от состояния - целые-битые. Критериев только два. Первый - обязательный - не ржавые. Второй - желательный - чтобы были в сборе (все детали на месте) - вне зависимости от целости. Хлам. Рассортируем. Что у нас есть?
Наручные женские.
- Звезда. Старые. Механизм бочкообразной формы калибр 18 мм. Якобы в доисторические времена привезли в нам Французы и собрали завод LIP. Так что все это - Французы.
- Заря - Пензенский часовой завод
- Чайка - стандартные маленькие механизмы, достаточно старые, но живучие
- Слава - более новые механизмы
Множество иных названий. Все Советские. СССР. Видать государство заботилось о рабочем классе - часы выпускало. Чтобы на работу не опаздывали. Наверное.
Мужские наручные часы.
- Победа . Москва. Маяк. Под этим названиями выпускалось много часов. Мы говорим не о часах. О механизмах.
Принципиально 2 типа механизмов.
- «высокий» механизм - например 1МЧЗ - «Москва». Центральная секундная стрелка. На его базе собирались большинство часов - вплоть до известных «Спорт». Они останавливались при вытягивании заводной головки. Эрзац-секундомер. Более старый тип механизма. Технический калибр не называем - нет смысла. Заказать детали под калибр все равно невозможно.
- «низкий» механизм - более современный. Боковая секундная стрелка.
И в первом и во втором случае разные заводы выпускали кучу модификаций механизмов - с улучшениями, упрощениями, рац. Предложениями. Также была куча видов внешней отделки. Удовлетворяли взыскательного потребителя.
Кроме этого - полная радуга других часовых механизмов:
Слава - 2 типа механизмов, с автоподзаводом и без автоподзавода. В интернете где-то указывалось - прообраз LIP-T-15. Опять Французы.
Усложненные часы
С будильником
Хронометр
Для слепых
Наша задача - научиться разбирать и собирать. Дальше каждый будет идти своей дорогой. Один будет только разбирать. Другой будет собирать на 50% а потом - по мере надоедания или мирно выбрасывать в мусор (обычнее привычки - водка-танцы пересилят), другие - со злости что не получается - бить на наковальне молотком. Третьи - спокойно разберут еще раз, отложат на пару дней и опять попробуют. Это нормальная форма поведения для столь необычного хобби - точная механика.
Начнем с более простого направления - мужские наручные часы. Они побольше женских Лучше можно рассмотреть без микроскопа. Пример - «низкая» Победа. Она для нас - самая простая. «Высокая» сложнее для первого раза. Схема часов в принципе идентична у всех одноплатинных часов. Поэтому необходимо просто один раз понять и запомнить несколько достаточно простых схем. Для первых тренировок - просто зарисовывать то что мы разбираем.
Корпус:
Задняя крышка.
Задних крышек есть несколько типов. Все различие - по манере закрывания.
Захлопывающиеся. Отличительная особенность - обычно при внимательном рассмотрении можно найти лыску, в которую вгоняется нож для того чтобы при сильном нажатии ее открыть. В современном электронном ширпотребе очень часто практикуется подобная крышка, но с проточками как бы для откручивания - хороший прикол. Если не знаешь - то хоть стреляйся - открутить не сможешь.
Лыска в кольце стекла. Это не крышка.
Более современное решение - выступ в крышке.
А сюда просто вгоняется нож
Винтовые, с винтовым кольцом или с резьбой на самой крышке.
Или так - по краю крышки видны грани.
Первый вариант откручиваем или самыми большими портняжьими ножницами (они более жесткие) или обточенными губками старого штангенциркуля. На барахолках частенько могут валяться в развалах ключи вот такого вида.
Фирменный ключ (куплен в самом обычном магазине для моделистов - модели паровозов, машин и т.д. в Германии) выглядит вот так.
Достаточно редкий вариант в Советских часах - байонет. Поворачивается на небольшой угол и открываются.
Замок байонета на крышке
Итак, часы открыли. Что видим - грязь.
Много грязи. Мы сразу говорим о том, что со ржавыми часами мы дела иметь не будем. Нет никаких шансов. Ничего сделать нельзя - все надо менять. Ставить новое или точить новое. Это нам пока рано.
Основные части механизма
I - баланс.
II - Колесная система
III - заводная пружина (может быть две - в Славе)
IV - храповик - их тоже может быть несколько типов.
Что делаем в первую очередь - пока мехнизм находится в корпусе - спускаем заводную пружину. Если головка в тушке сохранилась и ее можно провернуть (она на стерта до основания) - пробуем слегка ее провернуть в сторону завода и смотрим на храповик. Он должен слегка провернуться и проскочить на пару зубьев. Это нам и надо - иголкой поддерживаем его в отведенном состоянии и без рывков даем заводной головке провернуться и распустить пружину слегка отпуская головку между пальцами.
Сразу ставим перед собой как минимум 2 чашки Петри. Или белых тарелки или блюда с ровным плоским дном. Диаметр 15-20 см. Я пользуюсь чашками Петри. Их проще накрывать на время перерывов.
Вытаскиваем заводную головку. Для этого надо прижать иглой фиксатор.
Вытаскиваем механизм из корпуса. Иногда это делается в сторону задней крышки. В нашем случае - наоборот. Снимается кольцо со стеклом и механизм вынимается в стлорону циферблата.
Снимаем стрелки
Минутная общем-то просто - да хоть отверткой
Часовая и секундная - это уже немного приключений. Инструмент - выдран кусок из реле (было какое-то электрическое рле - там материал на контактных группах именно тот что нам и надо - жесткий и тонкий. Подогнули - и есть нужный нам инструмент)
Откручиваем баланс. Размер (калибр) отвертки должен соответствовать размеру винта.
Винт открутили и как этот весь узел его поднять? - а у него обычно есть специальные пазы, в которые можно воткнуть отвертку и разнять платину баланса от основы.
Баланс берем вот так.
Все постепенно раскладываем по чашкам Петри.
Раскручиваем винты блока заводной пружины. В часах есть одна хитрость - если винт с многими проточками - значит он с левой резьбой.
Под циферблатом - узел колес стрелок (I) и узел завода и переброса головки из положения завода в положение перевода стрелок (II) (называется по научному - ремонтуар). Разбираем.
Снимаем минутный триб. Это единственный узел в часах где требуется приложение усилия. Дергаем достаточно сильно. Если соскочили - повторим. Он всегда снимается с усилием. Главное - не бояться.
При разборке узла преревода стрелок (ремонтуара) - особое внмимание на пружину.
У нее есть противное свойство - щелкать и улетать в неопределенном направлении. Против этого простой прием - прикрываем (прижимаем) всю ее слегка просто пальцем и осторожно иглой из-под пальца «выщелкиваем»
Все складываем в чашку Петри
Теперь самое длительное и аккуратное. Помывка.
Берем неглубокую плошку. Льем туда бензин. И моем. Кисточкой и зубочистками. До блеска. Чтобы не оставалось никакой грязи.
Для мелких механизмов - беличья кисть. Пожестче. Для крупных механизмов - будильники, карманные часы - можно попробовать мягкие художественные кисти для маслянных красок.
Сушим: сначала положим после бензина на бумажную салфетку. Обычно я беру тажелую картонку и на нее ложу кусок бумажного полотенца. Чтобы не прыгало и не скакало. Салфетки и полотенца подбирать по критерию - чем меньше ворсинок - тем лучше.
Пусть бензин впитается. Просто положим. Потом берем детали пинцетом и обдуваем воздухом из резиновой груши (клизмы) чтобы из отверстий выдуть бензин. И так последовательно все элементы часов, которые лежат в чашке Петри или на импровизированной «сушилке». Узел за узлом. Имеется в виду вот что: если открутили платину а с ней - 3 винта - ложим их вместе. Считаем - «это наш узел». Дабы не перепутать винты и детали. Ложим их на те же места в чашку Петри. Или лучше в чистую чашку. Старую - потом помоем и протрем. Это если не предполагаем собирать быстро. Или собираем «с листа» - с салфетки. Но это при определенном опыте, навыке и скорости работы. Баланс. Пока опыта большого нет - не разбираем. Так блок платинка-спираль-баланс пихаем в ванночку с бензином и долго просто полощем в бензине. Ясно, что это неправильно. Надо все разбирать и т.д. - У НАС ПОКА НЕТ ОПЫТА. Выпотрошим 5-10 часов, а тогда будем смотреть на баланс. На то как он разбирается. Читать книги. И делать по мудрым книгам (если там это подробно описано).
Некое замечание о заводной пружине. Ничего не делаем. Просто снаружи обтираем салфеткой. Кистью чистим зубья. Пока больше ничего не делаем. С разборкой, смазкой, сборкой и заменой пружины будем развлекаться слудующий раз. Опыта пока нет. Сложно это.
А теперь более интеллектуальная работа - собрать полученный пазл
Все выполняется в следующем порядке:
Заводная пружина
Колесная система. Тоже немного поразвлекаемся. Шестерни в нижние камни мы расставили. Платиной накрыли, а потом нам надо пинцетом шевелить верхнюю платину во все стороны до момента, когда верхние оси шестерен не попадут в камни. Немного муторно, но выполнимо. Иногда можно попробовать помочь процессу тонкой иголкой шевелить шестерни до которых можно достать. Основное правило - НИКАКОГО НАСИЛИЯ. Все должно выполняться без каких бы то ни было усилий. Все само по себе со временем «вщелкивается» на свои места и платинка заметно «падает» вниз. Часовой механизм - вещь достаточно тонкая, усилия очень малые, потери усилий при работе тоже очень малые, соответственно - он не может собираться на тугих посадках - ИХ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ. Если верхняя платина не садится на место - щестерня не села в камни. Или пока мы все это шевелили - выскочила из нижнего камня. Еще раз повторим - УСИЛИЙ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ! Критерием правильности сборки может быть следующее: слегка провернем барабан заводной пружины. ТОЛЬКР СЛЕГКА - все шестерни должны начать поворачиваться. Это все - практически почти без усилий на заводном барабане.
Ставим на место анкерную вилку
Ставим на место баланс.
Смазываем камни сверху - со стороны задней крышки. Для этого используем самодельную маслодозировку.
Переворачиваем механизм, смазываем все камни со стороны циферблата. Собираем механизм заводной головки.
Пружинка. Еще одно приключение. Прижимаем ее всю широкой отверткой. Иглой заправляем на место. Пружины - наверное самое паскудное что есть во всей этой работе. Скачут. И будем мы страдать с ними а) пока не натренируем руки и б) пока не наберем тушек часов с которых без зазрения совести будем тащить запчасти.
Поставили на место. Не дышим. А вдруг выскочит.
Собираем колеса стрелок. Минутный триб сильно насаживаем на ось шестерни. Чем? Да что под руку попадет примерно подходящее. Как снимали так и ставим. Упираемся. Прийдется сильно прижать триб до щелчка.
Смазываем. Что там смазывать - если вы этот пазл собрали - сообразили - то по поводу смазки тоже прийдется подумать и смазать самостоятельно. Основное правило - смазывать только маслодозировкой и по минимуму. Смазываются все трущиеся части. Платины должны быть сухие. На то она и выемка в камнях - чтобы масло за ее пределы не растекалось. Камни анкерной вилки не смазываем. Рано пока. Микроскоп нужен.
Ставим циферблат.
Ставим механизм в корпус.
Нажимая фиксатор заводной головки ставвим ее на место. Заводим. Наслаждаемся. СДЕЛАЛИ!!! САМИ!!!
Богдан Ясинецкий
Судя по надписи на самих часах это всё же японский будильник, но нас интересует не производитель, а детали, которые можно взять из этого недорогого устройства:)
Я разбираю этот будильник не только для того, чтобы взять из него необходимые детали, ещё по картинкам вы сможете собрать его, если ранее вы пытались его починить) Прежде извлекаем внутренюю коробочку с часами из прозрачного корпуса.
Осторожно снимите стрелки.
На задней стенке нужно снять ручки настройки часов.
Теперь с четырёх сторон будильника открываем пластмассовые защёлки. Будьте осторожны, защёлки легко ломаются!
В нижней части часов расположен электродвигатель, он состоит из металлических пластин с катушкой медной проволоки и постоянного магнита, совмещённого с маленькой шестерёнкой. Этот электродвигатель работает от импульсов тока, поступаемых с микросхемы на плате.
Снимаем верхние шестеренки.
Вынимаем катушку электродвигателя и платмассовую перегородку. Провода у катушки очень тонкие и любое неточное движение руки приведёт к обрыву провода!
Снимаем шестерни.
Мне этот будильник больше не нужен, поэтому я оторвал катушку электродвигателя.
Отгибаем металические контакты будильника и вынимаем шестерёнку.
По одному отрываем контакты от электрической платы, они крепятся на пластмассовых штырьках от корпуса.
На плате залитая микросхема, кварц и вынесен на проводах маленький динамик. Эту плату можно использовать в качестве охранного устройства или другого устройства для подачи звукового сигнала, о таких схемах я ещё не раз буду рассказывать на страницах сайта.
Не торопитесь выбрасывать пластмассовую коробку, в ней остался отсек для батарейки и его можно также использовать в качестве корпуса для охранного устройства.
Шестерёнки от будильника можно использовать для различных самоделок.
Сломались часы еще советских времен, а точнее сам механизм настенных часов. Выкинуть часы не хочется из собственных соображений. Возможно они подходят по интерьеру а купить такие же нет возможности, или часы важны как подарок на долгую память, а покупать новые дорого или не хочется. В целом же, будет быстрее и дешевле полностью заменить сломанный часовой механизм (который отмеряет время), чем пытаться починить его.
Тогда я решил поискать в продаже отдельно часовой механизм.
Мне, почему то казалось, что часовой механизм дорогой и составляет большую
часть стоимости часов. Оказалось, что часовой механизм можно купить оптом от 60
рублей! Правда это с дискретным ходом и шумные. Более того, эти механизмы
стандартизированы и имеют одинаковые посадочные размеры. Найти магазин, который
продавал бы нужные мне часовые механизмы в розницу, оказалось трудновато. В
конце концов, за 150 рублей купил бесшумный механизм с мех плавающим ходом в магазине Bangood
Купон(12% скидка)
Код: BGHome
Старый механизм отработал лет 20.
Новый бесшумный механизм часов.
ы, все Поставил его в старый корпус часов-все нормально подошло и стрелки тоже подошли, кроме секундной в моем случае.
Механизм можно поменять самостоятельно, так как теперь ремонт настенных часов стал очень простым и дешевым. Купил, открутил старый, поставил новый, готово.
Стрелки упакованы в отдельном пакете
Задача состоит в том чтобы снять старый механизм из корпуса часов.Затем установить новый механизм.После установить на ось механизма стрелки: первая -часовая,вторая -минутная,последняя- секундная.
.
Этот механизм очень тихий и за секунду делает несколько шагов. Пишу спустя пару месяцев-работает отлично, не убегает, не стучит, и ночью спать не мешает.
Если у вас сломались кварцевые настенные часы или надоело их громкое тиканье, самый дешевый способ получить работающие бесшумные часы это купить отдельно часовой механизм и самостоятельно установить его в старый корпус. Можно также на основе часового механизма создать
