Как правильно сделать выдвижные ворота. Как сделать своими руками сдвижные ворота без автоматики? В комплект автоматики входит

В интернете много неполной информации по монтажу откатных ворот своими руками, прочитав ее не особо понятен ход выполнения работ либо само устройство откатных ворот.

В данной инструкции мы попытаемся наглядно продемонстрировать монтаж консольных откатных ворот от и до, и помочь вам рассчитать высоту и ширину ворот именно для вас.

Чтобы приступить к монтажу, нужны чертежи, одного чертежа для всех ворот не существует, все зависит от ширины и высоты проема в заборе.

Фурнитура для откатных ворот

Первое с чего можно начинать сборку ворот это фурнитура, но лишь после расчета веса и размеров ворот, фурнитуру можно приобрести отдельно или сделать своими руками из подшипников, в комплект фурнитуры входит:

направляющая рельса обычно 6 м длиной;
2 роликовые опоры
1 верхний роликовый кронштейн, чтобы избежать качания ворот;
1 концевой ролик;
1 улавливатель концевого ролика, чтобы во время ветра ворота правильно пристыковались и не сломали автоматику.

Дополнительные аксессуары для фурнитуры:

Монтажно-регулировочная опора для роликовых опор.
Механический замок.
Рейка зубчатая.
Крепежный элемент для зубчатой рейки.

Теперь о нагрузке. Комплекты бывают разные, для разного веса ворот, смотрите таблицу, в ней показана зависимость веса и ширины ворот.

Ширина проема не более	Вес ворот
4 м.	300 кг.
4 м.	400 кг.
4.5 м.	500 кг.
6 м.	600 кг.
10 м.	1000 кг.
12 м.	1200 кг.

Эти данные пригодятся вам при выборе фурнитуры, но большинство умельцев стараются сделать все детали своими руками, так как комплект не дешевый.

Чтобы сделать фурнитуру самому, нужно знать, куда и зачем она крепиться, об этом читайте ниже.

Как выбрать качественную фурнитуру

Основная деталь, направляющая рельса, лучшим выбором будет рельса европейского производителя. Деталь хорошего качества имеет зеркально ровную поверхность и четкие геометрические формы. Деталь должна быть оцинкована не иметь окалин и ржавчин на своей поверхности. У качественной направляющей толщина металла от 3.5 мм до 5 мм.

Выбирая роликовые опоры, обратите внимание, чтобы они были изготовлены полностью из металла, пластмассовые или прорезиненные прослужат недолго. Все геометрические формы металла должны быть правильными, малейшие отклонение свидетельствуют о некачественной сборке.

Что касается остальных металлических деталей, они должны быть покрыты цинком, оттенок цинка должен быть однотонный, минимальная толщина метала 3-4 мм.

Размеры откатных ворот

От размеров и веса откатных ворот будет зависеть стоимость фурнитуры. Ширина вычисляется таким способом, к ширине проема в заборе прибавляют еще 50% ширины. Например, у вас ширина проема 4 метра, делим на 2, получаем 2 метра + 4 метра ширина проема, итого длина направляющей рельсы будет 6 метров.

Чтобы было легче понять и запомнить предлагаю формулу и схему:

B - ширина проема;
A - длина противовеса;
L - длина направляющей рельсы.

После того как вы определились с размером каркаса можно приступать к его изготовлению, каркас изготавливается из профильной металлической трубы 40x40x 2 мм и 40x20x2 мм для внутренней обрешетки. Для алюминиевых каркасов используют профиль от 60 мм.

Высоту каркаса ворот лучше сделать равной длине профнастила. Профнастил лучше выбрать по жестче. Перед креплением профнастила к каркасу, просверлите в каркасе отверстия на половину меньше диаметра кровельного самореза, так как саморез может не пробурить профилированную трубу каркаса, вместо саморезов можно использовать вытяжные заклепки.

Ширина нижней профилированной трубы должна соответствовать ширине направляющей рельсы.

Если у вас ширина ворот более 4-х метров,то для сборки основы каркаса лучше использовать прямоугольные трубы!

На фото ниже показано, как правильно сделать каркас, для разной ширины проема.

Фундамент для ворот

С размером фундамента определиться довольно легко, так как он имеет длину равную 1/2 ширины проема, по формуле:

B - ширина проема;
L - длина фундамента;

Если с длиной фундамента все просто, то с монтажом мы имеем множество вариантов.

Фундамент может быть выполнен из следующих материалов:

Монолитный П-образный.
Монолитный сплошной.
Из винтовых свай.

В монтаже монолитного фундамента тоже есть небольшие особенности, можно использовать арматуру, приваренную к швеллеру, анкерные болты или длинные шпильки с резьбой.

Рассмотрим вариант со швеллером (силовой рамой), он может быть с опорными столбами одним или двумя либо без них, в обоих случаях силовая рама крепится заподлицо к существующим столбам забора. Высота опорных столбов соответствует высоте самих ворот + высота роликовых опор. Использование двух опорных столбов возле силовой рамы целесообразно для широких ворот, которые сильно раскачиваются ветром. Если опорные столбы не предусмотрены, то вместо них делаются металлические закладные в каменный забор.

На фото, заложения фундамента.

Схема без металлических стоек.

Расположение несущих роликов

Чтобы ровно выставить силовую раму с противоположной стороны, где находиться опорный столб с уловителем концевого ролика, отступают 10 см (толщину столба) от забора и натягивают шнур до последнего угла швеллера, по всей своей длине край швеллера должен повторять линию шнура.

Установка и регулировка ворот

После того как силовая рама готова к использованию, выставьте роликовые опоры по уровню, установите верхний роликовый кронштейн, установка зависит от конструкции кронштейна.

Чтобы заранее определить, где монтировать нижнюю ловушку, на роликовые опоры одевают направляющую рельсу без ворот. Нижняя ловушка предназначена не только для того чтобы удерживать ворота по горизонтали, но и снять нагрузку с роликовых опор, для этого концевой ролик должен закатываться в ловушку так чтобы ворота приподнимались вверх на 3-5 мм.

Если после установки рамы, концевой ролик сильно провис, отрегулируйте роликовые опоры.

Если все сделано правильно, но вы не добились правильной работы откатных ворот, то скорей всего у вас не качественный комплект фурнитуры, он предназначен для другого веса или каркас собран неправильно, из-за этого ворота сильно провисают и не могут попасть в нижнюю ловушку.

После того как отрегулированы все вышеописанные механизмы, можно приступить к монтажу автоматики. Ниже на видео показано, как можно сделать электропривод своими руками.

Начнем с зубчатой рейки, они бывают металлические и нейлоновые, металлические естественно лучше и надежней. Их толщина варьируется от 8 до 30 мм. Стандартный размер рейки 1 метр. Для крепления используют количество реек равное ширине проема + 1 рейку для концевых выключателей автоматики. Зазор между зубцами шестерни привода и рейки должен быть 1-2 мм. Рейка крепиться на нижнюю трубу каркаса ворот с помощью крепежного элемента для зубчатой рейки. Отверстия в рейке позволяют регулировать ее по высоте.

На картинке два варианта крепления зубчатой рейки, не советуем крепить рейку к направляющей рельсе, во время сварки направляющая может изогнуться, если в направляющую вкручивать болты, это тоже может вызвать трудности при монтаже и во время работы ворот.

Часто крепежные элементы приваривают, хотя для их крепления существует специальный С-профиль для зубчатой рейки. На фото ниже оба варианта.

Если вы будете покупать электропривод, то к нему в комплекте прилагается 4 метра зубчатой рейки.

Для тех, кто не хочет тратиться на зубчатую рейку, ее можно заменить велосипедной цепью или как показано в одном из видео на цепь от «жигулей».

Автоматика ворот

Как откатные, так и распашные могут открываться автоматически. Их работа управляется с помощью пульта дистанционного управления и выключателей, устанавливаемых в доме, и, возможно, у ворот. Один пульт может запускать не только ворота, но и ворота гаража, и даже освещение. Автоматические приводы состоят из электродвигателя, движущейся зубчатой рейки и устройства управления. Их можно приобрести как отдельное устройство, хотя лучше заказать их сразу с воротами. Тогда вы будете уверены, что привод был правильно подобран и не будет сюрпризов при сборке.

Для откатных ворот нужен один двигатель для перемещения зубчатой рейки, прикрепленной к нижней кромке створки. А для раздвижных ворот необходимы два цилиндра, крепятся по одному к каждой из створок. Привод имеет механизм, позволяющий открыть ворота в случае отключения подачи тока. Современные приводы могут питаться от аккумулятора, заряженного от сети или солнечной батареи. Ворота открываются автоматически, требуют установки устройств, обеспечивающих безопасность их использования. Необходимы фотоэлементы, благодаря которым створки не двигаются, когда на их пути появится препятствие. Сигнальная лампа, установленная на видном месте, сообщит о том, что ворота открываются или закрываются.

Выбор электропривода

При выборе привода важно, чтобы шестерни редуктора были из стали или латуни, но не из пластика или силумина. Второй важный элемент, это концевик, он контролирует точки, до которых воротам можно открываться и закрываться, концевик бывает механический и герконовый (магнитный), как показала практика, механический может замерзнуть в зимнее время. Как правило, качество деталей привода зависит от его мощности, чем выше мощность привода, тем качественней его сборка. Что касается грузоподъемности, то она указывается в документации.

Базовая комплектация привода:

4 метра зубчатой рейки;
фотоэлементы;
сигнальная лампа;
пульт и приемник;
монтажная пластина.

Для тех, кто не знает, для чего нужны фотоэлементы, то они представляют собой 2 датчика, которые монтируются по краям ворот. Когда появляется препятствие между фотоэлементами ворота открываются или закрываются, в зависимости от того как вы запрограммируете автоматику.

Монтаж автоматики

Первым делом приваривается или прикручивается монтажная пластина для установки привода, она поставляется в комплекте с приводом с ее помощью можно регулировать высоту и угол наклона привода.

После монтажа привода, монтируются магнитные датчики, фотоэлементы и сигнальная лампа. Как правило, приводы подключаются к сети 220 и после программной настройки сразу готовы к работе.

При недостатке места перед въездом оптимальным решением будет установка сварных откатных ворот. Им не требуется место для открытия створок, как у , а зимой не придется махать лопатой, расчищая сугробы. При желании любой, кто дружит со сваркой, сделает откатные ворота своими руками.

Конструктивно откатные ворота подразделяются на консольные, подвесные, рельсовые типы. Самый простой в изготовлении последний вариант. В этой конструкции створка с закрепленными снизу роликами перемещается по рельсу, уложенному в землю. Из-за того, что приходится постоянно очищать рельс от снега, грязи, посторонних предметов они используются редко.

В подвесных конструкциях полотно с помощью роликов движется по балке, установленной вверху на опоры по бокам ворот. Система надежная и долговечная, не требующая постоянного ухода, но въезжающие автомобили ограничены по высоте. Однако разновидности со съемными балками решают эту проблему.

Несмотря на сложность изготовления и более высокую стоимость чаще всего выбирается конструкция сварных откатных ворот консольного типа. Их основой является балка с установленным полотном, которая сдвигается по роликам, размещенных сбоку от проема. Для установки со стороны открытия необходимо свободное место в 1,5 раза превышающее ширину створки.

Определяемся с размерами и проектируем чертеж

Чтобы правильно составить чертеж можно воспользоваться готовой схемой, взятой в интернете. Сначала нужно определиться с шириной проема, так как от этого зависят остальные размеры. При перпендикулярном въезде легковому автомобилю хватит 2,5 — 3 м. Грузовику или трактору потребуется не меньше 3,5 м. Если въезд возможен только под углом, ширина увеличивается в полтора раза. По условиям безопасности расстояние от наиболее выступающих элементов автомобиля до опорных столбов выбирается не менее 30 — 50 см. Оптимальной шириной проема, достаточной для удобного проезда всех видов транспорта, будет 4,5 м.

Ширина створки делается на 20 см больше размера проема, чтобы при закрытии по бокам не оставались щели. При установке нижний край створки приподнимается на 10 см от земли. Составляя чертежи, также необходимо учитывать толщину опорной балки, чтобы высота ворот была вровень с забором.

Чтобы створка при движении не проваливалась вниз, к ней приваривается откос, используемый как противовес. Его длину делают равной 0,5 ширины полотна. Всю нагрузку воспринимают опорные тележки, поэтому они крепятся к швеллеру, установленному на прочном бетонном фундаменте. Его также используют для монтажа электропривода дистанционного открытия ворот.

Выбираем материалы и фурнитуру

Фурнитуру трудно изготовить в домашних условиях, поэтому ее проще купить. Выбор комплектующих зависит от габаритов и массы ворот. Производители предлагают варианты, рассчитанные на определенные параметры:

вес не больше 400 кг, шириной до 4 м;
масса до 600 кг, размер не больше 6 м;
вес более 600 кг, ширина свыше 6 м.

При самостоятельном монтаже откатных ворот придется приобрести:

нижнюю направляющую балку;
поддерживающую скобу, на ней устанавливаются резиновые ролики;
пару опорных тележек с площадками под них;
концевой ролик;
нижний и верхний уловители;
заглушки из пластика.

Обшить ворота можно профнастилом, листовым железом, вагонкой, поликарбонатом. Для ворот шириной 4 м также потребуется:

50×50 или 60×40 мм для сборки рамы;
труба 40×20 для сборки каркаса под обшивку;
20-й швеллер длиной 2 м для монтажа роликовых тележек;
отрезки листового железа для закладных на кирпичных или каменных опорах;
арматурные прутья диаметром 10 — 12 мм для установки швеллера на фундаменте;
при самостоятельном замешивании бетонного раствора нужно запастись щебнем, песком, цементом;
краска и грунтовка по металлу.

Как сделать откатные ворота своими руками: поэтапная инструкция

Чтобы конструкция не получилась в виде пропеллера, сварку откатных ворот нужно производить на ровной площадке. Поскольку работу придется выполнять самому поэтапно, нужно на каждом шагу контролировать правильность изготовления и сборки элементов конструкции.

Устанавливаем столбы

Опоры делают из дерева, швеллера, профильных труб, кирпича, камня. Их устанавливают на глубину не меньше метра, но надежней обустроить общий фундамент. Для монтажа уловителей и поддерживающей скобы используется сварка, поэтому на каменных и кирпичных опорах устанавливаются закладные из листового металла. Под столбы выкапываются ямы размером не меньше 50×50 см. После установки проверяется вертикальность, заливается бетон.

Монтируем фундамент

Котлован под фундамент шириной 0,5 м и длиной на 30 см больше противовеса выкапывается рядом с забором. Дно траншеи должно быть ниже точки промерзания грунта. Далее:

из арматуры нарезаются стержни длиной равной глубине котлована и по 20 см;
длинные прутья привариваются к бокам швеллера с шагом 50 см;
противостоящие стержни свариваются парами на расстоянии 0,7 — 0,8 м от швеллера;
после установки сделанной конструкции в котлован швеллер выравнивается по горизонтали так, чтобы его верхняя полка была вровень с поверхностью проезда;
устанавливается опалубка и дополнительная арматура по бокам;
траншея заливается бетоном.

Свариваем створку ворот

Чтобы сварить ворота из профтрубы, нарезаются в соответствии с чертежом заготовки. Затем:

К направляющей балке приваривается нижняя труба 50×50 мм, а к ней вертикальные стойки. Далее монтируется верхняя поперечина и противовес.
Внутреннее пространство рамы заполняется элементами каркаса из трубы 40×20 для крепления обшивки. Чтобы не допустить перегрева и деформации сваривать их нужно в шахматном порядке.
Сварочные швы зачищаются болгаркой, конструкция покрывается грунтовкой, окрашивается.

Устанавливаем ворота

Для удобства монтажа, между опорами, на расстоянии от них равном толщине створки, натягивается шнур. Высота над проездом 15 — 20 см. Он будет использоваться как осевая линия при установке опорных тележек.

Сборка производится в следующем порядке:

Размечаются места под роликовые тележки на швеллере. Чтобы концевой ролик на направляющей не выступал в проезд, первую тележку ставят в 15 см от края проема. Задняя располагается на расстоянии равном длине рамы (с учетом противовеса) минус 10 см, отмеренном от принимающей опоры.
После прихватки площадок на них ставятся роликовые тележки.
Устанавливается створка, проверяется ее положение относительно столбов. Если все нормально, полотно и тележки снимаются.
Обвариваются поддерживающие площадки.
Устанавливаются тележки и створка, ворота закрываются.
Уровнем проверяется горизонтальность. При необходимости, положение поправляется регулирующими болтами на площадках.
Концевой ролик вставляется в торец направляющей, закрепляется болтами, прихватывается сваркой.
На опору, стоящую рядом с тележками, приваривается поддерживающая скоба так, чтобы верхний край створки был внутри нее. Роликами выставляется положение створки по вертикали.
На концевой ролик надевается нижний уловитель, ворота закрываются, намечается место на приемной опоре. Крепление делается на болтах, чтобы была возможность регулировки по высоте.
В таком же порядке устанавливается верхний уловитель, но крепится сваркой.
Завершается монтаж окончательной регулировкой роликов, уловителей, поддерживающей скобы. Торец направляющей закрывается заглушкой.

Обшиваем и красим ворота

Обшивка из листовых материалов крепится саморезами или заклепками. Под них, в элементах каркаса откатных ворот, просверливаются отверстия. При обшивке штакетником или вагонкой их нужно обработать перед покраской антисептиком. Кованые элементы используются самостоятельно или в сочетании с другими материалами.

Профнастил и поликарбонат заранее выбираются по цвету. Листовое железо и кованые детали предварительно обезжириваются и покрываются антикоррозийной грунтовкой. Окраска производится алкидной эмалью или акриловой краской в 2 — 3 слоя. Работа выполняется краскопультом, валиком либо кистью.

Что понадобится для автоматического открывания раздвижных ворот

Для оснащения откатных ворот системой автоматики, можно купить готовый комплект или приобрести составляющие по отдельности. Набор должен состоять из следующих элементов:

зубчатой рейки;
электропривода;
сигнальной лампы;
фотоэлементов;
пульта ДУ;
блока управления.

Для установки привода используется швеллер, на котором смонтированы опорные тележки. Монтаж выполняется в следующем порядке:

Приложив зубчатую рейку к нижней трубе рамы и совместив ее с зубьями шестерни, определяется место размещения привода между тележками. Если нужно поднять его или установить рядом со швеллером к нему приваривается пластина из толстого металла.
На подготовленное место приваривается основание привода, на него крепят само устройство.
Открыв ворота и установив рейку, проверяется правильность ее положения. В любом крайнем положении должен остаться запас в 10 см. Затем ее приваривают.
На рейке крепятся концевые выключатели и фотоэлементы.
На левой опоре устанавливается сигнальная лампа.

Элементы соединяются кабелями в соответствии с инструкцией или схемой, проводится тестирование. Если вес ворот небольшой в качестве привода подойдет шуруповерт, а блок управления заменяется дешевой системой автомобильной сигнализации.

Поскольку сделать раздвижные ворота своими руками непросто стоит прислушаться к рекомендациям профессионалов:

Если нужно врезать в ворота калитку ее нужно монтировать ближе к фундаменту со швеллером, чтобы снизить нагрузку на ролики.
Чтобы не ошибиться с определением ширины проема нужно предварительно в места установки столбов вбить колышки и попробовать проехать.
Продавец может предложить тележки с пластиковыми роликами. Они издают меньше шума, чем металлические, но служат недолго. Поэтому предпочтение следует отдавать подшипникам качения из прочной стали.
Если для сварных откатных ворот противовес сделать прямоугольным, его длину можно уменьшить до 1/3 ширины створки. Это актуально когда недостаточно места для открытия.

Самостоятельно сваренные откатные ворота обойдутся значительно дешевле, нежели заказанные в фирме производящей их. При этом качество выполнения работ зависит только от себя. В итоге получается надежная и удобная в эксплуатации конструкция, обеспечивающая комфортный проезд с помощью дистанционного управления.

Откатные ворота на участке занимают минимум места, надежны и долговечны. Они не требуют слишком тщательного ухода ни за самой конструкцией, ни за прилежащей территорией. Кроме того механизм их настолько прост, что при желании достаточно легко изготовить откатные ворота своими руками.

Все что потребуется для изготовления откатных ворот - набор инструментов, материалы, немного свободного времени и хорошая инструкция. Откатные ворота своими руками можно сделать буквально за несколько дней. При правильном выборе материалов и четком соблюдении инструкции, они не будут отличаться по прочности и надежности от покупных, но стоимость их окажется намного дешевле. Кроме того, раз уж вы сами собираетесь изготавливать ворота, то можно продумать и реализовать любой дизайн, придав своим воротам индивидуальность.

Как сделать полотно откатных ворот своими руками

Изготовить створку откатных ворот своими руками совсем несложно, она имеет очень простую конструкцию. Все что нужно для начала работ - измерить размер проездного проема и часть забора, куда будет сдвигаться створка. Для примера рассмотрим, как изготавливаются откатные ворота консольного типа, наиболее удобная и распространенная конструкция.

Размеры створки

Для примера изготовления полотна откатных ворот рассмотрим стандартный проем:

ширина проема - 4м;
высота примыкающего к проему забора 2 метра.

Важно! Высота полотна будет чуть меньше, чем высота забора, так как необходимо предусмотреть зазор над дорогой. В нашем примере сделаем зазор равным 7,5 см.

Конструкция откатных ворот обязательно включает в себя противовес в размере 1/2 от ширины проема. В нашем случае длина противовеса равна 2 метрам. Эта часть конструкции не перекрывает проем, а удлиняет полотно на рассчитанную величину. Чтобы хорошо представить себе будущие ворота и исправить приведенные размеры на собственные, лучше предварительно подготовить чертежи откатных ворот.

Важно! Длина прилегающего забора в нашем случае должна быть не менее 6 метров, чтобы створка откатных ворот могла полностью открыть проем.

Необходимые материалы

Если полотно ворот будет заполнено листами профнастила или похожим легким материалом, то для изготовления полотна потребуются следующие по списку материалы.

Трубы прямоугольного сечения 60х30:
1 шт. 6-тиметровая;
1 шт. 4-хметровая;
1 шт. длиной 2,7 м;
2 шт. по 1,85 м.
Трубы прямоугольного сечения 40х20:
3 шт. 4-хметровых;
4 шт. 2-хметровый.
Направляющая шина 6 м из малого или среднего комплекта.
Профлисты для заполнения каркаса.
Саморезы.

Изготовление каркаса

Каркас ворот изготавливается из труб 60х30. На всю длину направляющей шины привариваем 6-метровую трубу широкой стороной, оставив с одного края отступ 3 см. Затем с той стороны, где труба доходит до края шины, прихватываем трубу длиной 1,85 метра, отмеряем от нее по шине 4 метра и прихватываем вторую трубу такого же размера. Получаются 2 вертикальные стойки. Соединяем их между собой 4-метровой трубой.

Важно! На этом этапе необходимо четко обмерить каждую сторону, чтобы не было перекосов. Должен получиться ровный прямоугольник.

Свободный край шины и верхний угол каркаса соединяются между собой трубой 2,7 метра. Это и есть противовес в виде треугольника, который не будет виден с лицевой стороны забора.

Внутренняя часть каркаса состоит из труб 20х40, образующих 6 равных прямоугольников. Чтобы оставить место для профлиста используется труба меньшего сечения, чем для рамы. На прокладки толщиной 20 мм укладываются трубы широкой стороной и привариваются.

После обварки ворот обязательно все швы зачищаются и шлифуются.

Покраска

Покраска защитит ворота от ржавчины и придаст им ухоженный вид, поэтому краску необходимо выбирать стойкую, обладающую хорошими защитными свойствами. Лучше всего для этой цели подойдет нитроэмаль или автомобильная краска. Эти материалы легко наносятся и быстро сохнут, поэтому можно покрасить створку откатных ворот своими руками, избегая дополнительных затрат.

Этапы покраски:

с каркаса удаляется металлическая пыль и окалина;
поверхность протирается растворителем;
грунтовка;
покраска.

Заполнение каркаса

К внутренним трубам саморезами крепятся профлисты (или любой другой материал), предварительно подогнанные по размеру. Желательно сделать предварительную разметку, где будут вкручиваться саморезы или использовать чертежи откатных ворот, чтобы не испортить внешний вид створки.

Треугольник противовеса не заполняется, так как не исполняет декоративной или защитной функции.

Монтаж откатных ворот

Чтобы ворота прослужили долго, необходимо правильно подготовить фундамент для откатных ворот.

Для этого необходимо:

Чтобы раствор как следует высох, его нужно оставить на неделю, только после этого можно считать, что фундамент для откатных ворот готов.

С другой стороны проема рядом с забором нужно установить столб, к которому будут крепиться верхние ролики и уловители.

После высыхания бетона необходимо установить сами ворота. Для этого:

привариваем к силовой раме подставку с роликовыми опорами и площадку под привод;
устанавливаем направляющую балку створки на ролики, проверяем, ровно ли установлены ворота с помощью уровня;
к столбу, в сторону которого будут открываться ворота, привариваем каркас верхних роликов, еще раз проверяем по уровню установку полотна;
с противоположной стороны устанавливаем уловители на столб таким образом, чтобы в них заходили углы ворот;
зажимаем ролик, установленный внутри направляющей балки;
подключаем автоматику.

Привод для откатных ворот своими руками

Для удобства к воротам часто подцепляют электрические приводы, приводящие створку в движение с помощью кнопки. Если вы уже сделали откатные ворота своими руками, то осталось установить на них привод и автоматику, что совсем несложно выполнить, имея определенные навыки. Тем более что на откатные ворота консольного типа, которые мы используем в примере, устанавливаются самые простые двигатели.

Выбор двигателя зависит только от вида доступного напряжения на участке:

трехфазный - более мощный;
однофазный - менее мощный, может привести к проблемам при пусковом моменте.

Для открывания ворот потребуется двигатель со следующими характеристиками:

мощность - 1,5-2,5 кВт, зависит от веса конструкции;
частота вращения - чем меньше, тем лучше чтобы снизить нагрузку на ведущий вал.

Хорошим выбором будет 6-полюсный привод с частотой вращения 1000 об/мин или 12-полюсный с частотой 500 об/мин. Любые виды двигателей продаются в магазине, но чтобы удешевить механизм можно использовать и подручные средства, например, использовать двигатель от старой стиральной машины. Естественно, что для работы с электричеством необходимо иметь определенный навык, поэтому если у вас его нет, лучше обратиться за помощью к специалисту. Чтобы подключить такой двигатель к системе нужно будет определить концы двух пар обмоток. Для этого мультиметром необходимо измерить сопротивление, которое у пусковой обмотки значительно выше.

Следующим этапом будет выбор редуктора, лучше всего подойдет одноступенчатый. Частота вращения приводного колеса (выходного крутящего момента) у него должна составлять 80-100 об/мин, частота вращения входного крутящего момента обязательно совпадает с частотой вращения двигателя.

Для соединения валов двигателя и редуктора используют жесткую или полужесткую муфту.

Роль редуктора может исполнять ременная передача. Чтобы правильно собрать элементы схемы можно использовать автомобильный ролик-натяжитель ремня ГРМ. Особое внимание нужно уделить правильной отцентровке вала.

Способы управления откатными воротами

Основное удобство откатных ворот состоит в практически полной их автономности, особенно если использовать дистанционное управление откатными воротами.

Мы рассмотрим 3 распространенных вида автоматики для откатных ворот.

Пульт-брелок

Дешевое и удобное устройство, весьма популярное среди владельцев откатных ворот. Помимо электропривода, приводящего ворота в движение, нам потребуется блок управления.

Система дистанционного управления состоит из блока управления и пульта. На блоке управления находится всего одна кнопка, которая подает сигнал к открытию или закрытию ворот в зависимости от их исходного состояния. На брелках может быть одна или две кнопки, которые после установки системы необходимо запрограммировать. Вы можете сделать это самостоятельно, благодаря четким инструкциям.

Рассмотрим инструкцию одного из видов дистанционного управления на пульте:

подключаем приемник к блоку питания, мощностью 12V, соблюдая полярность;
зажимаем на пару секунд кнопки пульта и ждем, когда замигает индикатор;
на приемнике также зажимаем кнопку до начала мигания сигнала;
когда оба сигнала начали быстро моргать, зажимаем кнопку управления воротами и держим, пока индикаторы не станут гореть постоянно;
отпускаем кнопку и еще раз быстро нажимаем 2 раза.

Обратите внимание на то, что ворота могут управляться одновременно и с дистанционного пульта и со стационарного блока управления, но не вручную. Блок управления надежно фиксирует ворота, что дает дополнительную защиту от взлома, обычный замок на ворота в таком случае не нужен.

Плата приемника имеет DIP-переключатели, которыми регулируется его ответ на сигнал:

1-е положение кратковременно замыкает контакт, пока подается сигнал;
2-е положение замыкает контакт до момента подачи нового сигнала.

Длительность импульсов, которые подаются для приведения в движение ворот, не большая, но поддается регулированию. Чтобы запустить двигатель с помощью устройства, подающего импульсы с малым напряжением (12V), нужно будет добавить в электрическую схему дополнительные реле.

GSM контроллер

Еще один способ управления воротами - GSM-контроллер. В последнее время он набирает обороты по популярности, так как управлять воротами можно прямо с мобильного телефона, т.е. не нужен даже отдельный пульт.

Единственная проблема при использовании такого способа - плохой сигнал сотовой связи. С ней сталкиваются жители удаленных от вышек населенных пунктов. Поэтому прежде чем устанавливать такую систему, необходимо убедиться в том, что сигнал мобильной связи в вашем доме постоянен, и на его качество не влияют погодные условия.

В качестве автоматики для ворот можно использовать простой контроллер сигнализации «КСИТАЛ». Он имеет 3 группы реле, контакты которых подключаются следующим образом:

контакт 2-й группы параллельно кнопке открытия;
контакт 3-й группы параллельно кнопке закрытия.

Схема с использованием такого контроллера включает в себя концевые выключатели.

Контроллер управляется шаблонными сообщениями, которые отправляются с мобильного телефона. Он принимает сигнал благодаря установленной в него СИМ-карте, на которую отправляются сообщения. Получив сигнал, контроллер приводит в движение ворота, движущиеся до тех пор, пока не будут полностью открыты или закрыты.

Контакт 1-й группы реле можно установить в режим открывания ворот с помощью магнитного ключа. Программирование системы происходит с помощью установки значения «1» в 39-й ячейке телефонного справочника СИМ-карты контроллера. В таком случае открывание ворот снаружи происходит с помощью магнитного ключа, а закрывание изнутри с кнопки блока управления. Контроль 1-го реле в системе устанавливается и снимается только вручную, т.е. напряжение будет подаваться до тех пор, пока не будет отключен контроль. Чтобы не было сбоев в работе, к контроллеру нужно подключить независимый источник питания.

RFID идентификацию и Arduino

Плата Arduino - бескорпусное, дорогое, по сравнению с брелками и GSM-системой, устройство, но обладающее множеством интересных функций. Покупка такой платы и самостоятельная ее настройка и установка, все же обходится дешевле минимум в 3 раза, чем готовая автоматика для ворот.

Нам потребуется:

плата Arduino Leonardo;
активная RFID метка стандарта SHF или RTLS с частотой сигнала 2,4ГГц;
устройство считывания.

Для соединения устройств используется шина RS-485. После подключения платы, необходимо будет поместить ее в герметичную оболочку.

С помощью платы можно установить ворота в автоматический режим открывания при приближении автомобиля. Для этого в автомобиль устанавливается радиометка, улавливая сигнал которой устройство открывает ворота и держит открытыми, пока сигнал не удалится. Кроме того, плата может выполнять множество других функций, связанных с электроникой: включать свет, выключать сигнализацию и т.д.

Виды откатных ворот

Откатные ворота зарекомендовали себя как надежная, крепкая конструкция, которая много лет используется для защиты территорий организаций и частных владений. В зависимости от пропускной способности ворот, размеров проема и некоторых других факторов используют один из трех видов откатных ворот.

Подвесные

Подвесные откатные ворота представляют собой конструкцию, в которую входят:

вертикальные стойки по краям проема;
горизонтальная балка с установленным на нее роликовым механизмом;
полотно ворот, движущееся по роликам на балке.
Достоинства подвесных ворот:
ветроустойчивость;
взломоустойчивость;
любой по величине размер полотна.

Для частного использования можно сделать небольшие по размеру, легкие ворота, но именно такая конструкция откатных ворот может выдержать массивное, тяжелое, обладающее наибольшей степенью прочности полотно. Такими воротами обычно оборудованы проездные проемы организаций, требующих большой степени защищенности.

Недостатки:

ограничение верхней балкой высоты проезжающего транспорта;
металлоемкость.

Именно из-за ограничения транспорта по высоте такие ворота стараются сделать по максимуму высокими, что еще больше увеличивает материальные затраты на изготовление конструкции.

Рельсовые

Рельсовые откатные ворота приводятся в движение с помощью нижнего рельса. Рельс устанавливается на одном уровне с дорогой и не препятствует движению автомобилей.

Достоинства модели:

простая конструкция;
ветроустойчивость;
устойчивость к взлому и тарану благодаря возможности использования укрепленного тяжелого каркаса и обшивки;
возможность закрыть проем до 6 м.

Недостатки:

Чтобы сгладить недостаток рельсовых ворот, желательно, чтобы прилегающее дорожное покрытие было достаточно крепким, не разрушалось и не сыпалось. Так же устанавливать ворота такого типа не рекомендуется в регионах с частыми снегопадами или в местах постоянного образования снежных заносов.

Консольные ворота

Конструкция консольных ворот состоит из полотна с противовесом, который движется по направляющей балке, закрепленной чаще всего внизу конструкции.

Достоинства:

закрытая балка защищена от непогоды;
не контактируют с землей;
не ограничивают проем по высоте;
отсутствует зазор между воротами и примыкающим забором.

Недостатки:

Ворота такого типа наилучшим образом сочетают в себе удобство использования, прочность и небольшие затраты на их изготовление.

Преимущества откатных ворот

Основное преимущество откатных ворот - их компактность и неприхотливость:

Помимо экономии места откатные ворота имеют и ряд других преимуществ.

Надежность . Благодаря своей конструкции они менее подвержены повреждению при сильных порывах ветра, ударах или попытке взлома. Механизм, по которому движется полотно ворот, прост и рассчитан на долгосрочное регулярное использование.

Доступность электропривода. Для откатных ворот модели электропривода и автоматики более простые и дешевые по сравнению с оборудованием для распашных ворот.

Размеры ворот практически не ограничены, и изготавливаются индивидуально по размерам проездного проема.

Откатные ворота фото

Благодаря простоте конструкции, удобству использования, стильному исполнению и минимуму занимаемого места откатными воротами все чаще заменяют простые распашные конструкции.

Для заполнения рамы откатных ворот существует множество материалов, благодаря которым, ворота приобретают свой собственный стиль и индивидуальность.

Сэндвич-панели

Одним из самых доступных по цене и популярных материалов являются сэндвич-панели. С их помощью воротам легко придать любой стиль. Панели изготавливаются с любой текстурой и рисунком, поэтому не составляет труда подобрать именно тот вариант, который идеально подойдет к стилистике дома, будь то дерево, филенка или гофр.

Дерево

Дерево является экологичным и долговечным материалом, а если его обработать качественным современным покрытием, то деревянные ворота надолго сохранят свой внешний вид.

Бюджет деревянных ворот находится в большом диапазоне, так, например можно обить раму сосновыми досками или заполнить резными деталями из дуба или вишни. Последние не только прослужат намного дольше, но и придадут статусность участку, став настоящим украшением двора.

Закаленное стекло

Новым интересным дизайнерским решением стали откатные ворота из закаленного стекла. Хрупкие на вид, они способны выдержать сильные порывы ветра и удары. Стекло может быть тонированным, но если со стороны улицы на участке расположены только декоративные элементы и растения, часто хозяева не скрывают от посторонних глаз красоту их участка. Отличным решением станет сочетание металла и стекла.

Изделия из декоративной ковки всегда ценятся, выглядят дорого и представительно. Створки из этого материала хоть и тяжелы, но легко сдвигаются в сторону, когда используется автоматическое управление откатными воротами. Кованые ворота не деформируются, не ржавеют, очень прочны, надежно защищают участок от взломов, при этом сами не гнутся от ударов или тарана.

Профилированный лист

Профлист — легкий облицовочный материал. С ним легко работать даже новичку в строительном вопросе, который решил изготовить откатные ворота своими руками. Ворота из профлиста надежно защищены от неблагоприятного воздействия внешней среды. Они не подвержены коррозии благодаря тому, что этот материал представляет собой листы высококачественной оцинкованной стали, дополнительно покрытой полимерным покрытием. Кроме того профлист можно выбрать абсолютно в любой расцветке.

Раньше сдвижные ворота, автоматически открывающие проезд транспорту, встречались только на промышленных предприятиях. На въездах во дворы частных домов повсеместно стояли традиционные распашные створки, поскольку в продаже не было исполнительных механизмов и автоматики. Разные самодельные устройства, придуманные домашними умельцами, не в счет. Сейчас готовый комплект оборудования можно купить за сравнительно небольшие деньги, а установкой заняться самостоятельно. Остается лишь понять, как сделать из набора деталей откатные ворота своими руками, о чем мы и расскажем далее.

Конструкции откатных ворот

Для начала выясним, какие технические решения применяются для реализации принципа выдвижной створки. Всего есть 3 вида конструкций:

подвесная;
рельсовая;
консольная.

В первом случае отодвигающееся полотно подвешивается на роликах к горизонтальной балке, закрепленной над въездным либо гаражным проемом, что и показано ниже на фото. Система весьма надежная, но не без изъяна: балка ограничивает высоту проезжающего транспорта, да и смотрится неприглядно, особенно если установить ее на лицевом заборе частного дома.

Ворота, откатывающиеся по наземному рельсу, - наиболее простое решение. Их можно делать цельными и раздвижными, состоящими из двух половинок, с электроприводом и без него. Но есть одна проблема, перечеркивающая все достоинства рельсовой схемы: наземная направляющая быстро забивается грязью в летний период, а зимой засыпается снегом и покрывается льдом. Чтобы обеспечить нормальную работу створок, рельс нужно постоянно очищать вручную.

Справка. Изредка встречаются комбинированные варианты изделий, где полотно двигается по двум направляющим – верхней и нижней.

Консольные откатные ворота, изображенные на фото, лишены недостатков двух предыдущих конструкций, поскольку в створе проема нет никаких балок и рельсов. Устройство и принцип действия системы выглядит так:

Полотно ворот представляет собой металлический каркас, закрепленный сверху выдвигающейся (консольной) балки. Последняя движется на роликовых упорах, установленных на железобетонном фундаменте.
По всей длине балки прикреплена зубчатая рейка, совмещаемая с шестеренкой привода, обеспечивающего перемещение створки.
Когда ворота закрываются, противовесом для выдвигающейся рамы служит фундамент, сделанный в стороне от проема, как показано ниже на схеме. В конце цикла край створки попадает в ловители на заборном столбе, поддерживающие полотно в закрытом состоянии. В этот момент срабатывает концевой выключатель, останавливающий электродвигатель.
Чтобы створка не раскачивалась, на ближней опоре забора ставится верхнее направляющее устройство.

Схема откатных ворот консольного типа

Единственный недостаток системы – под ее монтаж нужно выделить много места позади забора, поскольку длина полотна в полтора раза превышает габариты проема. Но в остальном это лучшая конструкция на сегодняшний день, ее изготовлением мы и займемся.

Подготовка к монтажу

Прежде чем приниматься за работу, необходимо проверить техническую возможность установки откатных ворот своими руками. Для этого надо выдержать следующие условия:

в той стороне, куда планируется задвигать полотно при открывании, забор должен быть прямым;
длина этого прямого участка – не менее ширины въезда, помноженной на 1,5;
рельеф участка позади забора должен быть ровным, чтобы открываемая створка не упиралась в землю;
заборные опоры по бокам проема нужно построить заблаговременно;
для крепления ловителей и направляющих в кирпичных или блочных столбах надо предусмотреть закладные детали.

Если ваши замеры и расчеты показывают, что места для движения полотна хватает и опоры уже готовы, то переходите к закупке материалов и комплектующих. Чтобы посчитать их количество, не обязательно создавать проект, достаточно нарисовать эскиз будущих ворот по чертежам, предлагаемым производителями либо пользователями тематических форумов.

Справка. Зачастую фирмы – изготовители откатных ворот, например, известная компания Дорхан, предлагают полные комплекты материалов, включающие профильные трубы для сборки рамы и обшивку из профнастила. Изделия рассчитаны на стандартную ширину проезда 4 м.

Минимальный монтажный комплект для ворот включает в себя такие детали:

консольная балка;
2 роликовых опоры;
улавливатель верхний и нижний;
ролики опорные и поддерживающие;
кронштейн верхней направляющей;
рейка зубчатая;
механический привод с установочной площадкой;
заглушки для торцов балки.

Опционально изделие может комплектоваться системой дистанционного и автоматического открывания с фотодатчиками. При необходимости в полотно встраивается калитка, распахивающаяся внутрь двора (наружу нельзя, может случайно упереться в столб). Как выглядит основная фурнитура для откатных полотен, подробно показано на видео:

При подборе комплекта и привода обязательно учитывается вес полотна ворот. Например, если вы будете варить шестиметровую раму под проем 4 метра по чертежу, то общий вес конструкции не выйдет за пределы 400 кг. При условии, что на каркас пойдут профильные трубы сечением 60 х 40 мм, а на перемычки – 40 х 20 мм с облицовкой профнастилом.

Заливка фундамента

Перед устройством бетонного основания необходимо изготовить силовую раму, к которой закрепляются ворота. Для этого сделайте каркас из арматуры периодического профиля диаметром 8-10 мм и прикрепите к нему сваркой швеллер №18, как изображено ниже на чертеже. Арматурная сетка приваривается в середине внутренней полки.

Примечание. Конструкция фундамента и силовой рамы, показанная на чертеже, рассчитана на вес полотна до 400 кг (длина 6 м). Если параметры вашей створки другие, то при сборке ориентируйтесь на указания в инструкции производителя монтажного комплекта.

Чертеж фундамента под раму длиной 6 м (проем 4 м)

Работы по заливке основания откатных ворот ведутся в таком порядке:

Вплотную к существующему столбу выройте прямоугольную яму на глубину 1,5 м под размеры силовой рамы, в нашем случае – 180 х 40 см. Уплотните дно и насыпьте песчаную подушку толщиной 100 мм.
Вставьте силовую раму в котлован и зафиксируйте в вертикальном положении кусками арматуры.
Вокруг ямы выставьте опалубку требуемой высоты, чтобы основание получилось приподнятым над уровнем дороги, как сделано на фото.
Приготовьте бетонную смесь М250 в таких пропорциях: 1 часть цемента М400 перемешивается с 2 частями песка и 4 частями щебня.
Укладывайте бетон в котлован послойно, постоянно уплотняя его с помощью штыковой лопаты или стального прута.

Полное затвердевание бетонной смеси произойдет спустя 4 недели. За это время выполните остальные работы – сборку полотна и установку комплектующих на столбы.

Изготовление и монтаж полотна

Створка откатных ворот – конструкция довольно большая и в этом заключается сложность ее сборки. Дело в том, что все элементы рамы должны лежать в одной плоскости, а этого в домашних условиях добиться непросто. Нужно подготовить ровную горизонтальную площадку и придумать подставки, чтобы сваривать конструкцию в лежачем положении на одном уровне. Один из вариантов с подставками продемонстрирован на фотографии:

Чтобы правильно выполнить монтаж откатных ворот, действуйте в таком порядке:

Сварите из профильных труб раму на прихватках, проверьте диагонали и подровняйте при необходимости. Затем прихватите среднюю перекладину и повторите проверку еще раз. После чего приварите оставшиеся элементы заполнения и наложите капитальные швы.
Перед тем как сделать обшивку рамы, очистите ее от ржавчины, нанесите грунтовку и окрасьте за 2 раза в желаемый цвет. Прикрепите к ней направляющую балку и зубчатые рейки для привода, а после облицуйте профилированным листом.
Смонтируйте на силовой раме 2 роликовые опоры из комплекта. На ближайшей к проему установите корпус электропривода.
Прикрепите к первому столбу верхнее направляющее устройство. Оно должно находиться четко над роликами опоры, добейтесь этого с помощью подкладок. Поднимите отдвижное полотно вертикально и наденьте балку на ролики обеих механизмов, следя, чтобы верх рамы вошел в направляющую на столбе.
Отрегулируйте вертикальное положение ворот с помощью верхнего кронштейна. Поставьте поддерживающий ролик в переднем торце балки, а задний закройте заглушкой.
Аккуратно закрыв ворота, примерьте и закрепите ко второму столбу нижний и верхний уловитель (именно в таком порядке).
Установите и подключите электродвигатель привода, а также пульт управления.

После сборки высоту и горизонталь полотна откатных ворот можно подрегулировать гайками роликовых опор. Если у вас в комплекте есть задний уловитель, от обязательно его поставьте, чтобы полотно поддерживалось не только в закрытом, но и полностью открытом состоянии. Наглядно процесс монтажа продемонстрирован на видео:

Закончил Восточноукраинский Национальный Университет им. Владимира Даля по специальности «Оборудование электронной промышленности» в 2011 году.

Подготовка инструмента

Подготовьте или займите у знакомых болгарку, шлифовальную машинку, бетономешалку, инструмент для кладки кирпича, шуруповерт, стремянку, лопаты, молоток, уровень, гаечные ключи, лом и рулетку.

Список получился довольно обширный и если вы не обзавелись каким-то конкретным инструментом, не стоит сразу его покупать, возможно, он есть у ваших друзей или есть возможность арендовать. Потому что с покупкой техники вы вряд ли сэкономите на установке откатных ворот своими руками.

Когда все готово, стоит приступать непосредственно к работе.

Откатные ворота своими руками. Установка

Проводим подготовку — важный этап

Для начала проведите предварительные работы. Растительный слой земли придется снять, если в этом месте другое покрытие, от него все равно придется избавиться. Для удобства нужна разметка будущих откатных ворот.

Далее, в процессе разбивки, необходимо использовать четыре арматурных элемента по 1 метру и электроды — оси (постоянная и временная). Прежде чем забить арматуру, убедитесь, что диагонали прямоугольника совпадают. После этого забивайте, оставляя на поверхности 20 сантиметров. Между арматурой накладывается леска. С основных осей можно создавать временные.

Совет. Не забудьте, что яма для столба обязана быть немного шире его размера. К примеру, при размерах столба 40Х40 см, яма должна быть хотя бы 42Х42 см. Фундамент получится шире и вам станет легче осуществить кладку кирпича.

Закладная деталь так же требует от фундамента определенных условий. Яма обязана быть длиной половины проема ворот.

Совет. Учитывайте климат вашей территории при создании ям. Глубина обязана быть большой, больше, чем глубина промерзания. Если фундамент окажется слишком близко к верху, грунт, который замерз, вытолкает его наружу, конструкция получится ненадежной. Иногда глубина может составлять почти полтора метра, не стоит на данном этапе проявлять пренебрежительность.

Когда во время создания ямы осыпаются стенки, не обойтись без опалубки. В данном случае можете экономить, выбирая старый материал, доски итак накроются грунтом.

Готовые приямки полейте водой, чтобы добиться утрамбовки. Если дальнейшие работы будут продолжаться позже, побеспокойтесь о том, чтобы накрыть их и защитить от дождя, который может их вымыть.

Чтобы позже не портить проезд, заранее выройте траншею, где будет заложена гильза с электрическим кабелем, чтобы позже подключить автоматику откатных ворот легко и быстро. Для данной работы понадобится обычная водопроводная труба из пластика, диаметр выбирайте примерно 20 мм. В момент, когда гильза заложена, закройте торцы трубы полиэтиленом, который защитит от грязи и влаги. Когда гильзу было уложено и засыпано, место, где прошла укладка так же полейте водой, чтобы добиться утрамбовки грунта.

Пока что эскиз откатных ворот использовался мало, но в будущем он еще очень пригодится.

Готовим столбы

Функцию сердечника будут выполнять металлические изделия, в данном случае, трубы. Лучше брать прямоугольные изделия с размерами 80Х80 мм или 100Х100 мм. Подойдут и круглые металлические трубы, диаметр берем от 80 мм.

Труба над землей (её верхняя часть) должна быть немного ниже столба, хватит пары сантиметров. Если, к примеру, столб высотой 2,5 м, то сердечник обязан быть 2,45 м. Часть под землей не должна дойти до дна котлована. Хватит так же 5 см. Если яма глубиной 90 см, то нижняя часть трубы – 85 см.

Совет. Для достижения максимальной прочности сердечника, чтобы конструкция откатных ворот своими руками была прочной, можно сделать своеобразное укрепление, приварив два арматурных элемента крестообразно внизу. Длина приваренных частей – 25 см.

Когда труба установлена в яму, обеспечьте ей защиту от влаги, чем-нибудь накрыв.

Откатные ворота своими руками: создание закладной детали

От качества данного элемента будет зависеть ваша работа в целом, потому что закладная деталь влияет на движение ворот и электропривод.

Для данного элемента вполне подойдет швеллер, ширина которого примерно 20 см, но не меньше 16. Длина должна соответствовать половине ширины проема ворот.

Чтобы швеллер надежно и долговечно держался в бетоне, надо будет приварить арматуру. Снова пригодится сварочный аппарат. Для работы подберите 4 куска арматуры, длина которых должны быть примерно 90 см. Приварите с двух сторон и свяжите арматурными перемычками, выбирая диаметр 10 мм.

Бетонируем фундамент для откатных ворот

Подготовка металлоизделий в принципе завершена, можно переходить к новому этапу работ. Необходимо залить фундамент для откатных ворот своими руками. Стандартно лучше брать марку бетона М200. Готовим смесь: 1 ведро цемента, песка – 3 в, щебня – 5 в. (фракция 5-20 или 20-40). Учитывая общий объем замеса использовать 20% воды.

Дождитесь нормальной температуры, потому что в мороз придется использовать дополнительные добавки против заморозки. Если температура на улице нормальная плюсовая, можете приступать к процессу бетонирования.

Прежде чем залить бетоном фундамент для откатных ворот своими руками, еще раз убедитесь, что все конструкции из металла в приямках не сместились и надежно расположены. Под весом бетона они могут сместиться, убедитесь, что это не произошло. Используя уровень, проверьте насколько установка получилась ровной, проверяя горизонтально и вертикально.

Швеллер – ровно на уровне поверхности горизонта, если проезд не готов, рассчитайте расстояние верха. В идеальном варианте – между створкой и поверхностью должно оставаться 7 см, чтобы в снежную погоду ворота, когда двигаются, не сунули снег.

Совет. Конструкция откатных ворот своими руками должна быть прочной, не забывайте при заливке каждой порции смеси, постоянно трамбовать бетон, чтобы избежать образования пустот.

Когда бетонирование завершено, можете приступить к выравниванию, чтобы удалить все неровности. Если на улице очень жарко, бетон следует защитить от трещин, накрыв его. Пару раз в день поливайте его водой.

Пока бетон набирает свою прочность, можете неделю отдохнуть. Это настоятельная рекомендация, если ваша цель – надежные и прочные ворота.

Кирпичная кладка столбов для откатных ворот

Справившись с фундаментами и подождав, пока они станут прочными, можете приступать к кладке кирпичей, устанавливая закладные элементы для нащельников. Используйте уголок 50Х50 мм, длина которого примерно 8 см, а арматура с диаметром 8мм равна половине столба. Приварите её к сердечнику.

Нащельник требует три закладки трех деталей: 1 внизу после кладки 3 рядов кирпича, далее средняя – посредине, и 1 деталь вверху – зная верхний край ворот в будущем, делайте укладку немного ниже.

Каркас откатных ворот своими руками

Чтобы вам было удобнее создавать каркас, используйте трубы с сечением прямоугольник или квадрат. Чтобы создать откатные ворота своими руками чертежи и схемы придется еще использовать. Чертёж – подробная схема вашей работы, о которой была речь в начале, сейчас будет весьма важен. Если у вас есть эскиз откатных ворот, точно никаких проблем не возникнет. Так же он помогает сэкономить материалы, используя ровно столько, сколько требуется для изготовления откатных ворот своими руками.

Металлические трубы, все остальные элементы очистите от ржавчины, обезжирьте и прогрунтуйте. В стандартном варианте для створок и несущих элементов, используется труба 60Х40 мм или 60Х30 мм. Второй внутренний каркас – 30Х20 мм.

Вся сборка начинается с направляющего рельса, значит, на данном этапе он должен быть заранее подготовленным. При наборе каркаса обеспечьте его устойчивость в вертикальном положении, приварите две части труб (квадратных), они будут выполнять роль подставок.

В несущем каркасе нижнюю трубу приварите к рельсу путем прихваток. Длину шва используйте 15-20 мм, шаг 600-700мм, с двух сторон, порядок — шахматный.

Совет. Не делайте сплошной шов. Это не только нецелесообразно и приводит к лишнему расходу электродов, а и грозит тем, что направляющий профиль будет вести, ворота станут заклинивать, движение станет тяжелым.

После этого можем выставлять вертикальные трубы, прихватив их одной сваркой. Используя уровень, проверьте получившуюся вертикальную ровность, когда убедитесь, что все в норме, лишь тогда сделайте сплошную проварку.

Далее внутри по периметру стоит приварить трубы второго каркаса, не основного, к ним позже будет приварен профнастил. Трубы обязаны оказаться по центру несущего каркаса, чтобы настил, когда уже будет в створке, немного утопился.

Сварочные работы окончены, можете зачищать швы болгаркой, грунтовать их и красить.

Совет. Покраску лучше проводить в три слоя.

Для закрепления профнастила используйте 19 мм саморезы специального назначения — по металлу, чтобы было проще, можете его прикреплять, когда створку уже установите в проем на опору. Каждый лист необходимо подгонять отдельно, он должен прилегать к раме. Часть створки с формой треугольника оставьте без монтажа профлистов, потому что эта часть итак не будет попадать в проем.

По створкам все, но остаются другие не менее важные детали.

Осталось совсем мало, чтобы завершить самодельные откатные ворота.

Из металлических труб 60Х30 или 60Х40 мм создаются и монтируются нащельники.

Чтобы создать откатные ворота своими руками, выберите фурнитуру:

Направляющий рельс – это профиль хорошего качества, поверхность ровная, без изъянов, не шероховатая, без окалин. Металл обязан быть специфичным, в составе должно быть больше, чем обычно, углерода
Роликовые каретки – с металлическими роликами, нельзя брать полимеры. Подшипники с металлорезиновыми пыльниками. Ход без затруднений. Обязательно позаботьтесь о защите от коррозии.
Верхняя пластина с роликами, их должно быть 2 или 4. Лучше брать с резиновым покрытием, которое не станет царапать полотно.
Нижний концевой ролик – подойдёт либо полимер, либо металл.
Нижний и верхний улавливатели.
Резиновые заглушки, желательно с гофрированной частью.
Монтажные пластинки роликовых опор.

Устройство откатных ворот своими руками не составит много трудностей. Остается провести монтаж перечисленных элементов и заняться установкой автоматики. Конструкция откатных ворот кажется сложной, но вы сможете справиться сами, без сторонней платной помощи, используя наши инструкции и посмотрев видео инструкцию ниже.