Как обшивать стены вагонкой? Таким вопросом чаще всего задаются люди, затеявшие ремонт на лоджии или балконе. Но этот материал будет идеальной отделкой также и для загородного дома. Дерево придает уют дому, позволяет стенам «дышать». Натуральный материал всегда помогает мозгу отдохнуть психологически.
Список необходимых инструментов и материалов
Приступая к отделке, заранее подготовите необходимые инструменты и материалы.
Это позволит вам сэкономить время, так как вы не будет отвлекаться во время монтажа на поиск. Вот, что нам будет нужно:
- Вагонка;
- Деревянный брус или металлические профили для создания обрешетки;
- Кляймеры для крепления;
- Степлер или молоток;
- Рулетка (необходима для проведения различных замеров)
- Электролобзик или ножовка (чтобы подгонять вагонку под нужный размер);
- Строительный уровень;
- Шуруповерт или отвертка (для крепления досок);
- Дюбеля, саморезы или гвозди;
- Наждачная бумага или сетка (понадобится, чтобы зашлифовать поверхность);
- Пемза или жесткая грубая щетка (необходимы для очищения);
- Шлифовальная машинка (желательно, но необязательно)
- Грунтовка;
- Пропитка;
- Утеплитель и пароизолирующая пленка (если предполагается утепление).
Вагонкой лучше запастись заранее, так как необходимо время для ее просушки. В среднем нужно от 3 недель до 3 месяцев.
Как правильно рассчитать количество вагонки
Эти несложные расчеты без труда сделает вам каждый менеджер в строительном магазине. Но поговорим, как это сделать самостоятельно.
Для начала рассчитаем площадь помещения. Чтобы это сделать нужно длину умножить на ширину. Такие замеры производятся по каждой плоскости , которую вы собираетесь обшить.
Из полученной площади отнимаем площадь дверных и оконных проемов. Затем вычисляем площадь одной доски. Ее составляют: толщина от 12 до 25 мм, длина от 1 метра до 6 метров, ширина до 15 см.
Например, мы берем панель длиной 2,5 метра и шириной 0,1 см. Ее площадь тогда составляет 0,25 кв.м.
Рассчитаем количество материала для комнаты (учитывается, что обшиваем только стены) 4 на 4 метра и высотой 2,5 метра. Для начала рассчитываем площадь одной стены, а так как у нас квадратная комната – умножаем это число на 4.
Высоту (2,5 метра) умножаем на длину основания (4 метра). Получается 10 кв.м. Общая обшиваемая площадь тогда – 40 кв.м (10 кв.м умножаем на 4). Чтобы узнать число дощечек, которые понадобятся для отделки, нужно общую площадь поделить на площадь одной доски. Получается, что для работы нам их понадобится 160 штук (40 кв.м делим на 0,25 кв.м).
При покупке учитывайте, что при работе, да и в самой упаковке, возможен брак. Всегда берите большее количество.
Устройство обрешетки и расположение брусков
Для того, чтобы закрепить обшивочный материал к стене используется обрешетка. Она может быть изготовлена двумя способами:
- Из металлического профиля;
- Из бруса.
Поговорим, о втором варианте . Для того, чтобы дерево не испортилось при эксплуатации его необходимо покрыть специальным раствором.
Видео — создание каркаса:
От чего же зависит выбор размера сечения? Как правило, если у вас ровная стена, то подойдет первый вариант. Он не будет отнимать много полезного пространства. В том случае, если у вас неровная стена, то придется использовать большую толщину брусков. Это необходимо, чтобы выровнять проблемные участки.
Тонкие рейки крепятся к поверхности преимущественно клеем или же гвоздиками. Толстые – дюбелями или же саморезами.
Иногда, особенно на балконе, низ стены немного намокает. Чтобы избежать этого нанесите на стену слой гидроизоляции или же водонепроницаемый состав.
Важно , чтобы внутри конструкции осуществлялась циркуляция воздуха. Это увеличит срок службы материала. Для этого, если вы используете подкладные брусья, оставляйтесь небольшой зазор. Это предотвратит образование затхлости и сырости.
Прежде чем, начать крепить каркас, сделайте разметку. Для этого вам понадобится карандаш и строительный уровень.
При монтаже четко вымеряйте угол крепления направляющих. От этого зависит эстетическая сторона конструкции.
Если предполагается использование утеплителя, используйте широкие бруски. Расстояние между рейками должно быть не больше 60 см. Направление крепления конструкции зависит от выбранной плоскости расположения панелей.
Если вы хотите увеличить ширину помещения – используйте горизонтальное направление, для создания эффекта высокого потолка применяется вертикальное. Стойки располагаются перпендикулярно панелям.
При установке обрешетки на стену, где есть окна или двери, необходимо установить бруски и около них. Вагонка будет крепиться к ним, а не к рамам. Следите, чтобы при монтаже было соблюдено единое расстояние для всего каркаса.
Обшивка стен
Как правильно обшивать стены вагонкой? Этим вопросом задаются практически все, кто впервые приступает к такому виду работ.
Это совсем не сложно, если соблюдать все правила и последовательность.
Для крепления панелей используются следующие способы:
- При помощи кляймера;
- Закрепление с помощью гвоздя со сторону язычка, вбивая его под наклоном;
- Используя дополнительную клипсу;
- При использовании планок вагонки со смещённым профилем.
Использование клипсы дает нам неоспоримое преимущество при демонтаже. Мы сможем разобрать конструкцию, при этом вагонка будет не повреждена. Ее можно использовать повторно для других работ. При креплении не забывайте, что способ фиксации не должным быть виден. Его перекрывает следующая доска.
Если вы начинаете от угла, то лучше это сделать с самого неудобного, так как подрезка неизбежна. Если вы выбрали горизонтальное направление, то лучше начинать с потолка.
Последняя полоса, как правило, не входит полностью. Недостатки легко скрыть с помощью плинтуса.
Еще один совет, если вы выбрали горизонтальное направление . Чтобы в пазах не скапливалась пыль, шип планки целесообразно расположить к верху.
Установка первого элемента очень важно для последующей работы. Используйте уровень, чтобы панель была зафиксирована максимально ровно. Закрепляем ее при помощи клеймера. Последний фиксируется к конструкции при помощи трех гвоздей. Кляймер должен быть около доски на максимально близком расстоянии.
Видео — как обшивать правильно деревянные стены:
При фиксации следите, чтобы панель не сместилась с установленного уровня. Последующие элементы вставляются в паз и закрепляются аналогично.
Для обшивки чаще всего используется . Но отличным вариантом для внутренней отделки также являются панели из следующих пород деревьев:
- Еще клен;
- Ясень;
- Вишня;
- Орех.
Клен выигрывает благодаря обширной цветовой гамме. Срез ясеня образует привлекательный рисунок. Орех отличается прочностью. Ну а вишня – благородным оттенком.
Ответ на этот вопрос кроется скорее даже не в виде древесины, а особых пропитывающих составах, которые защищают поверхность в столь суровых условиях этого помещения.
Видео — как правильно обшивать блок хаусом:
Стоимость
Рассчитывая стоимость работ, необходимо включать в перечень как цену на сами материалы и комплектующие, так и расценки бригады, если вы производите монтаж не самостоятельно.
Работа обычно оценивается от 300 рублей и выше за квадратный метр. Это зависит от объема и сложности работы. Средняя цена за кубический метр – 11 000 рублей.
Теперь и вы знаете, как обшивать стены правильно. Немного терпения и сноровки, и у вас все получится!
Популярностью обшивочный материал пользуется неслучайно. Брусовые дома, хоть и имеют презентабельный вид, со временем стареют, выглядят не слишком привлекательно и требуют обновления. Помимо эстетической составляющей вагонка носит и практический характер. Об этом и этапах самостоятельного монтажа ниже.
Преимущества обшивки вагонкой
Материал представляет собой планки из древесины, снабжённые замком «паз-шип». Как и любое древесное сырье обладает достоинствами и недостатками. В числе первых:
- Экология.
- Внешний вид.
- Возможность скрыть утепление.
- Простота укладки.
Ко вторым относят:
- Способность к биологической порче.
- Усадку вместе с домом.
- Горючесть.
- Цену.
Чем хорош материал для объектов? Во-первых, дома из бруса, обшитые вагонкой теплее, так как под облицовку укладываются соответствующие полимеры или минеральные варианты. Во-вторых, таким образом, скрадывают непрезентабельный вторичный брус либо строение, возраст которого исчисляется десятками лет.
Для экономии собственных средств приобретают вагонку двух видов – обычную и евро. Последняя отличается безупречной геометрией, глубокими пазами и абсолютным показателем сухости. Её используют на внутренних поверхностях.
Как обшить брусовой дом вагонкой правильно. Инструкция
Для начала домашнему мастеру потребуются инструменты: ножовка, дрель, молоток, уровень, маркер, брус для обрешётки 50*50 мм. И собственно сам материал. Работу ведут по следующим правилам:
- Разметка поверхности для каркаса. Сначала определяются с желаемым положением вагонки на ней. Если она будет горизонтальной, то каркас из брусьев должен быть устроен вертикально и наоборот. Шаг обрешётки составляет ширину утеплителя, если обрабатывается поверхность внутри дома, и чуть чаще снаружи, когда минеральные плиты и стиролы укладываться не будут. Диапазон 50-70 см. Места для крепления отмечают цветным маркером.
- Укладка паровой мембраны внутри и гидроизоляции на внешних стенах. Это аксиома, без защитных покрытий вагонка придёт в плачевное состояние. Крепят материал степлером либо скотчем. Неприемлемы клеи, так как древесина перестанет дышать.
- С помощью уровня набивают обрешётку. Все грани брусков должны находиться в одной плоскости, от этого зависит ровное положение всей обшивки. Кстати, для внутренних поверхностей ширина брусков должна быть на 1,5 см больше толщины слоёв утеплителя. Иначе плотное соприкосновение приведёт к закупорке вентиляции, главного залога долговечности древесины.
- Укладка стиролов или минеральной ваты. Материал должен входить плотно без зазоров. Лучше всего пользоваться прогрессивными продуктами – волокна имеют массу нареканий, как в качественном плане, так и экологическом.
- Непосредственно обшивка. Начинается она снизу верх. Укрепляется первая планка выбранным крепежом – саморезами, декоративными гвоздями и прочим.
На неё надевается вторая и плотно прижимается. И далее по уложенному образцу. Таким образом, обшивают вагонкой брусовой дом своими руками.
Есть несколько правил для внутренней и внешней стороны. О них ниже.
Нюансы облицовки поверхностей дома:
Агрессивные среды – влажность, перепад температур, холод и жара, способны влиять на вагонку и её крепление. Следуя рекомендациям, порчи материала можно избежать.
Внутренние стены
- Перед работой строительный продукт должен выстоять в доме не менее месяца. Иначе, начав взаимодействовать с тёплым помещением, сырьё будет сохнуть уже на стенах, что, несомненно, приведёт к усадке и короблению.
- Каждую планку нужно обработать всевозможными составами для защиты – влагостойкими, жаропрочными. Лучше использовать каждый состав по отдельности – универсальные варианты не дают хорошего эффекта.
- Устройство вентилирующих каналов между вагонкой и утеплителем. Как уже было писано выше, зазор составляет не менее 1,5 см.
- Пользоваться специальными кляммерами для крепления. Это эстетичней – при возможной сушке, гвозди могут выглядывать наружу.
С прогрессивными деталями, этого не произойдёт. К тому же при ошибочном процессе вернуться и всё переделать, труда не составит. При этом красивый материал останется нетронутым.
Внешние стены
- Доски вагонки крепят строго пазом верх. Во избежание попадания дождевой воды и застаивания её в пазах.
- При укреплении обрешётки, брус обрамляет оконные и дверные проёмы.
- Пользоваться правилами для внутренних стен – обязательно. Защита и крепёж не должны отличаться от места работы.
Собственный брусовой дом своими руками обшить вагонкой несложно.
Вагонка обладает преимуществом устранения дефектов и переделывания результата, но если подойти к вопросу обстоятельно, то последнего не случится.
Несмотря на то, что сайдинг на строительном рынке появился сравнительно недавно, он уже успел завоевать популярность. Этот материал не требует особого ухода, минимальный срок эксплуатации панелей составляет около 15 лет, а обшивку сайдингом можно выполнить и своими руками.
В пользу этого материала говорит и невысокий вес, панель держится всего лишь на нескольких шурупах. А благодаря множеству вариантов расцветок можно подобрать подходящий вариант для любого дома. Не менее важно и то, что в процессе эксплуатации сайдинг не выделяет токсины, поэтому он абсолютно безопасен для человека.
Инструменты и материалы для обшивки дома сайдингом
Для выполнения подготовительных работ понадобится:
- пила;
- шуруповерт;
- отвес;
- строительный уровень;
- угольник;
- приставная лестница;
- металлические профили или деревянные рейки;
- J-профили для окантовки дверей и окон;
- внешние и внутренние углы;
- ножницы по металлу (понадобятся, если будет использоваться металлический профиль);
- болгарка с кругом для работы по металлу (используется для резки панелей сайдинга в холодное время года).
Подготовка к монтажу сайдинга к фасаду
Состав работ в значительной мере зависит от того, планируется ли использовать утеплитель при монтаже, а также от типа утеплителя.
В качестве элементов обрешетки можно использовать либо широкие деревянные рейки, либо металлический профиль. Если стена дома бетонная или кирпичная, то для обрешетки можно использовать только оцинкованный металлический профиль.
Для создания обрешетки можно использовать CD-профиль, который применяется при монтаже гипсокартона.
Для деревянных домов и стен из газобетона обязательно устройство гидроизоляции. Чаще всего в качестве гидроизоляционного слоя используется влаговетрозащищенная пленка, «дышащая» только в одном направлении.
Если не предусмотрен слой утеплителя, то эта пленка прикрепляется к стене дома, поверх нее размещается обрешетка и затем монтируется сайдинг. Благодаря этому обеспечивается зазор между гидроизоляционной пленкой и сайдингом, что делает невозможным образование плесени.
В случае дополнительного утепления дома пленка размещается уже поверх утеплителя. Затем поверх нее монтируется обрешетка и на нее прикрепляется сайдинг.
Если используется мягкий утеплитель (например, минеральная вата), то сначала на стену крепятся продольные планки, разделяющие пространство стены на отдельные секции, в которых размещается утеплитель. Благодаря этому он со временем не деформируется из-за собственного веса. В дальнейшем для крепления сайдинга обрешетка сооружается уже поверх утеплителя.
Как обшить дом сайдингом своими руками
При обшивке дома сайдингом своими руками нужно стремиться к тому, чтобы:
- стена была ровной;
- стыки были незаметны. При правильном монтаже панелей сайдинга стыки абсолютно незаметны;
- между стеной и панелью сайдинга оставался вентиляционный зазор. В противном случае между поверхностью стены и обшивкой будет скапливаться влага, стена начнет гнить.
Избежать ошибок и добиться идеального расположения панелей сайдинга можно выполняя облицовку в такой последовательности:
- Разметка стен . От точности разметки зависит, будут ли панели сайдинга располагаться горизонтально. У крыши или в месте, где будет заканчиваться сайдинг. Затем от этой линии в нескольких местах замеряют расстояние до цоколя. Это делается для того, чтобы определить на каком уровне будет располагаться стартовая планка. Выбирается наименьшее из полученных расстояний, на этом уровне по периметру дома проводится горизонтальная линия – уровень стартовой планки.
Для большей точности замеры можно производить возле углов и по центру каждой стены.
- Установка направляющих элементов . Перед тем как приступать к монтажу панелей сайдинга на цоколь устанавливается водоотлив. По сравнению со стартовой планкой водоотлив намного жестче, поэтому его намного легче ровно установить. Водоотлив устанавливается по ранее нанесенной по периметру дома горизонтальной линии.
Также до монтажа панелей сайдинга нужно установить по периметру окон и дверных проемов J-планки или оконные панели. При окантовке дверей J-профили можно соединить встык, запилив их перед этим под углом 45°, или внахлест. При окантовке внахлест верхняя планка находится над боковыми.
При установке всех вертикальных элементов нужно не доводить их на 5 – 7 мм до цоколя и карниза. Если пренебречь этим правилом, то в результате температурных деформация планки могут выгнуться в теплое время года.
После этого монтируется стартовая и финишная планки.
- Монтаж панелей сайдинга . Начинать обшивку сайдингом своими руками следует снизу, продвигаясь вверх. При облицовке дома каждая следующая панель вставляется в нижележащую до щелчка замка, в верхней части она крепится саморезами.
При этом саморезы необходимо вкручивать по центру продолговатых отверстий в панели, избегая слишком сильного прижима панели. Между шляпкой самореза и поверхностью сайдинга должен оставаться зазор около 1 мм.
При обшивке дома сайдингом своими руками нужно помнить, что этот материал сильно подвержен температурным деформациям (они могут достигать 1%). Именно поэтому прорези для саморезов имеют продолговатую форму, благодаря этому панель может свободно перемещаться при нагреве/остывании.
- категорически запрещено дополнительно прикреплять панель к обрешетке. Это лишит ее возможность компенсировать температурную деформацию. В результате возможно вспучивание панелей;
- панели должны соединяться без натяжения;
- при работах в зимний период для резки панелей лучше использовать болгарку, материал становится очень хрупким;
В целом, сам монтаж панелей сайдинга довольно простая процедура. Гораздо больше внимания, времени и труда понадобится на подготовительном этапе – от того, насколько ровно закреплены направляющие элементы, обрешетка будет зависеть и конечный результат. Также немало времени займет раскройка панелей сайдинга под конкретный дом.
Видео - Утепление стен под сайдинг с Роквул
1. Защитить его от атмосферных воздействий. Куда входит защита конструкций стен (если это уже готовые стены, например, пенобетонные блоки), а также защита слоев утеплителя (если таковой имеется).
2. Придать зданию эстетичный, красивый вид.
Соответственно все отделочные материалы для обшивки стен дома должны удовлетворять решению этих двух вопросов: красота и защита.
Материалы
Назовем самые распространенные виды и кратко рассмотрим их достоинства и недостатки.
Строганная доска толщиной 20-25 мм - применяется для обшивки «под чешую». Такая доска обстругана лишь с одной стороны. Чтобы не было щелей, доски кладут «внахлест елочкой». Это экологичный, а также самый простой и дешевый вариант деревянной облицовки.
Вагонка деревянная - выглядит несколько старомодно, но также экологична, паропроницаема и удобна в монтаже. Требует окраски или пропитки. Довольно дорогая.
Вагонка пластиковая (ПВХ) - в отличие от деревянной более долговечная и более дешевая. Но менее экологична (это все-таки пластик). При покупке важно выбирать надежного производителя, так как некачественный материал может разрушаться на морозе и солнце.
Виниловый сайдинг (слово «сайдинг» переводится с английского как «наружная обшивка») - отличается от пластиковой вагонки формой профиля, технологией крепления и наличием большего количества соединительных элементов. Считается экологичным, устойчивым к морозу и солнечному свету и очень долговечным. Стоимость этого материала достаточно сильно зависит от производителя (от 120 руб./м2 - для российских производителей и до 350 руб./м2 - для зарубежных).
Металлический сайдинг - изготавливается из листовой стали или алюминия. Имеет полимерное покрытие или окрашивается порошковым способом. Экологичен, также в сравнении с виниловым имеет больший срок эксплуатации, относительную пожаробезопасность и механическую прочность. В остальном аналогичен виниловому.
Металлический профлист - имеет ровный внешний вид, относительно недорог и долговечен, но не дышит - поэтому для жилых помещений с каркасно-щитовым решением лучше не применять. Может использоваться как материал обшивки для вентилируемых фасадов.
Декоративные панели из различных материалов: отделочный камень, облицовочный кирпич, разнообразные виды штукатурки (от простой до рельефной) - все это более дорогие виды современной облицовки, их выбор зависит от ваших финансовых возможностей, предпочтений и фантазии.
Тонкости выбора
Вагонка бывает нескольких сортов (высший, 1-й и 2-й) и, соответственно, имеет разную цену. Необходимость в качественном материале определяется степенью ответственности сооружения, ну и личными предпочтениями владельца дома. Кроме того, вагонка должна быть хорошо высушенной (допустимая влажность - 15-18%). Это обязательное условие, иначе при усушке в стыках досок могут появиться даже сквозные щели. Ну, и наконец, если вы покупаете вагонку не высшего сорта, обязательно проверяйте ее на предмет скрученности и черных выпавших сучков, а также ровности и целостности шипа и паза. Так называемый модуль вагонки (то есть ее длина) подбирается исходя из размеров обшиваемого участка - это обычно 2, 3, и 6 м. Если длина стены больше 6 м, то, скорее всего, придется делать разрыв, который потом можно закрыть нащельником.
Все дело в том, что схемы крепления сайдинга от разных производителей несколько различаются. Поэтому информацию по схеме крепления сайдинга и общую инструкцию нужно обязательно спрашивать при приобретении материалов. Кроме этого, при покупке необходимо иметь очень подробный чертеж обшиваемого дома, это поможет менеджерам фирмы-продавца правильно подобрать для вас нужные комплектующие (отделочные планки). К ним относятся: начальная планка, облицовочная планка, навесная планка, планка J-trim, наружный угол, внутренний угол, соединительная планка, финишная планка, софит и т. д. Как видите, комплектующих достаточно много, и правильно подобрать их может только хорошо знакомый с технологией крепления специалист.
Крепление
Обычно для обшивки дома требуется устройство крепежного каркаса. Исключение - некоторые виды щитовых домиков, которые можно обшивать прямо по его собственному силовому каркасу. Каркасы создаются в зависимости от выбранного материала обшивки внешних стен, а также вида крепления, на который, в свою очередь, влияет конструкция фасада (вентилируемый или невентилируемый). В зависимости от материала и схемы каркаса в качестве конструкционного материала могут выступать обрезные и необрезные доски, бруски размером 5050 мм. Некоторые виды сайдинга можно закрепить только на штатных металлических профилях. Рассмотрим схемы крепления трех видов внешней обшивки: деревянной вагонки, так называемого блок-хауса - имитации поверхности стены рубленого дома, и винилового сайдинга.
1. Крепление вагонки
Если доска вагонки крепится горизонтально, то нам нужно лишь «усилить» наш основной каркас так, чтобы между вертикальными крепежными элементами было не более 70 см. Для этого в каркас щитового дома устанавливаем дополнительные вертикальные стойки (там, где необходимо) из доски 10050 мм или 15025 мм, с тем чтобы обеспечить требуемый шаг. Если у вас дом из кирпича или бруса, то достаточно будет закрепить на стенах вертикальные бруски 5050 мм, выверив их по уровню, и, используя подкладки, расположить их в одной плоскости. Такой вариант крепежного каркаса подойдет также для обшивки блок-хаусом. Если пролет между элементами крепежного каркаса сделать больше, то возможна деформация установленных досок обшивки.
Обшивку вагонкой начинаем снизу. Нижняя доска устанавливается строго по уровню и закрепляется на каркасе шипом вверх. Следующая доска одевается своим пазом на шип предыдущей доски. Здесь следует отметить, что доски легко садятся друг на друга отнюдь не всегда, этому могут препятствовать дефекты изготовления и деформации от неправильной сушки. И чем длиннее доска, тем сложнее ее равномерно надеть на нижерасположенную. Поэтому для правильного осаживания доску добивают через прокладки (сделанные из небольшого куска такой же вагонки) в тех местах, где возникает зазор.
Горизонтальность закрепленной вагонки проверяют уровнем через 2-3 доски. Необходимо добиваться максимально плотного прилегания досок, так как в результате усыхания доски зазоры заметно увеличатся.
Если доски вагонки при обшивке располагаются вертикально, то элементы крепежного каркаса нужно закреплять горизонтально с тем же шагом - 70 см, и обшивка происходит по той же технологии.
Несколько слов о способе крепления. Традиционно сочетание «деревянная вагонка - гвозди». Предпочтительнее всего использовать оцинкованные гвозди с уменьшенной шляпкой длиной 50-60 мм. Такой гвоздь забивается в основание шипа вагонки не перпендикулярно доске, а с небольшим наклоном вниз. Тогда следующая доска пазом будет прикрывать шляпку гвоздя и стена получится «чистой». Можно крепить вагонку с помощью кляммеров - стальных полос определенной формы. Они надеваются на шип вагонки и гвоздями или саморезами закрепляются на стене. Смысл использования кляммеров тот же - получить «чистую» стену.
2. Обшивка сайдингом
Для любого стенового материала, в зависимости от его прочности и других особенностей, предусмотрена своя схема крепления, и ее нужно строго придерживаться. Особенно это касается сайдинга. Для установки сайдинга необходим соответствующий каркас, смонтированный по схеме вентилируемого фасада, то есть с зазором между сайдингом и утеплителем (если, конечно, он устанавливается). В качестве материала для каркаса используем бруски 6040 мм или 5050 мм, не забудьте пропитать их антисептическим составом. Бруски устанавливаются на стену вертикально, строго в одной плоскости (добиваются этого с помощью подкладок) с шагом 40 см. Такие же бруски должны быть установлены вокруг окон, дверей, на всех углах, а также поверху и понизу зоны установки сайдинга. В пространство между брусками укладывается слой утеплителя, который закрывается паропроницаемой «мембраной». Далее прямо на установленные бруски монтируется еще один ряд брусков 5025 мм - таким образом создавая вентилируемый зазор между сайдингом и теплоизоляцией. Эти бруски закрепляются саморезами через 40 см. После этого можно приступать к монтажу сайдинга.
Немного о правилах установки сайдинга
2. Для крепежа подходят только нержавеющие (оцинкованные или алюминиевые) гвозди длиной 40 мм с диаметром шляпки в 10 мм, иначе через некоторое время на лицевой поверхности сайдинга появятся потеки ржавчины.
3. При креплении сайдинга гвозди не забивайте до конца - оставляйте зазор в 1-1,5 мм также с расчетом на температурную деформацию.
4. Гвозди должны забиваться перпендикулярно стене и ровно в центр перфорированного отверстия.
5. Прибивать сайдинг нужно так, чтобы оставались зазоры для температурных деформаций. Поэтому при установке, скажем, соединительных планок нужно следить, чтобы кромки сайдинга в планку не упирались, а оставался зазор в 6 мм.
6. Верхняя панель сначала соединяется с нижней, затем небольшим движением вверх верхней панели происходит защелкивание ее с нижней панелью, после этого она прибивается гвоздями. Запрещается натягивать заранее прибитую панель.
7. Не вбивайте гвозди в лицевую сторону панели.
Выполнение всех этих правил поможет избежать вздутий, деформаций и повреждения сайдинга при перепадах температуры.
Дальнейший монтаж выполняется по инструкции, прилагаемой к приобретенному вами материалу. Отметим лишь, что, как правило, сначала устанавливаются соединительные и отделочные планки и только после этого монтируются основные панели обшивки.
Что такое вентилирумый фасад?
Современное и грамотное с точки зрения строительных технологий решение. В чем здесь, так сказать, изюминка и основное отличие от обычного варианта обшивки? Отличие в том, что между слоем утеплителя и материалом обшивки (пусть это будет, например, сайдинг) оставлен зазор шириной 25-50 мм для вентиляции слоя утеплителя. В чем его смысл?
Во-первых, циркулирующий воздух способствует сохранению нормальной влажности утеплителя (даже если это «капризная» минеральная вата). Конденсат на него не попадает.
Во-вторых, этот зазор поможет утеплителю меньше намокнуть и быстрее высохнуть в случае локальных протечек.
В-третьих, вентилируемый зазор помогает помещениям не раскаляться в теплый период, изолируя нагретый на солнце материал обшивки от внутренней стены. Еще один плюс - строение лучше дышит, так как благодаря зазору утеплитель не закрыт наглухо воздухонепроницаемой «мембраной».
Если вы хотите лучше защитить утеплитель от влаги с внешней (уличной) стороны, то необходимо установить гидроизолирующую, но одновременно и дышащую паропроницаемую пленку. Хотя пока это довольно редкий сейчас на рынке материал, но многие крупные производители утеплителя уже освоили его производство, и он начинает поступать на наш рынок. Крайне не рекомендуется в качестве слоя гидроизоляции использовать полиэтилен, рубероид и тому подобный не дышащий материал.
Спрос на отделочный материал порождает самое изысканное предложение. Таким материалом в классическом понимании был и остается погонаж из древесины.
Естественный природный материал вновь стал популярен у частных застройщиков, так как он универсален и предназначен как для наружной, так и внутренней отделки дома. В большинстве случаев это так называемая доска «вагонка».
Специфика ее применения обусловлена особенной конструкцией и отделка дома вагонкой, по своему виду, ничуть не уступает сайдингу, профлисту и т.д.
Так в отличие от подобного материала, такого как фальцовка, она имеет паз и гребень, а так же разного профиля пласть.
Благодаря конструкции она не только имеет прекрасный вид, но и надежно защищает здание от продувания снаружи. По чистоте внутреннего климата помещения ей и вовсе нет равных материалов.
Виды работ по обшивке вагонкой
Традиционно принято различать два вида работ: наружная и внутренняя. Для целей внутренней отделки, очень часто можно встретить предложения производителей выгонки евро стандарта. Это, конечно же, не значит, что она была произведена в Европе.
Просто с недавних пор, приблизительно два десятка лет назад, наши переработчики древесины перешли от старого советского стандарта к европейским нормам. Согласно им, при производстве такой выгонки допускаются лишь доли миллиметров отклонения от начальных размеров, по сечению и во время эксплуатации.
Обшивка стен вагонкой может выполняться как по вертикали, так и по горизонтали . В обоих случаях требуется выполнить каркас с направляющими. В роли направляющих могут быть деревянные бруски различного сечения, но как показывает практика, лучше всего использовать сечение 30 х 60 мм.
Сами направляющие в зависимости от технических требований крепятся к стенам с помощью подкладок или железных подвесов для профилей под ГКЛ. Для крепления вагонки к направляющим применяют любо тонкие гвозди (метизы) или кляймеры.
Теперь, когда известны основные понятия о вагонке, можно приступить к особенностям обшивки ей стен внутри и снаружи здания. Кстати вагонкой принято обшивать не только бани, но и жилые дома, бытовки, балконы и т.д.
Отделка вагонкой фасадов здания
Для целей наружной отделки можно использовать выгонку второго или первого и высшего сорта (С, В и соответственно А). Если планируется покраска бесцветным лаком, то лучше остановиться на первом или высшем, поскольку в них отсутствуют выпадающие сучки.
Как и в случае с другими погонажными материалами, обшивка дома деревянной вагонкой с наружи производится в три этапа:
- Разметка
- Монтаж направляющих
- Зашивка доской вагонкой
Нередко начинающие пытаются удостовериться, как правильно обшивать стены вагонкой. Чаще всего используют вертикальное расположение доски, так как оно визуально удлиняет стены и здание выглядит выше. Но вместе с тем ничто не может вам препятствовать использовать иной вариант расположения.
Когда-то было модным шить вагонкой в «ёлочку». Это позволяет существенно экономить на материале и использовать любую обрез выгонки длиной от 50 до 100 см.
Для вертикального расположения лучше подбирать выгонку шириной более 80 мм, так после обработки лакокрасочным материалом она будет на взгляд «частить».
В данном варианте работ есть свои особенности, о которых полезно знать любому начинающему строителю отделочнику. Это правила ведения зашивки, поскольку в здании обычно присутствуют помимо дверей и окон, разного рода выступы и ниши. Необходимо учитывать их выступ из стены, а лучше перед обшивкой снять обналичники с дверей и окон.
На первом этапе по уровню или с помощью отвеса, устанавливаются угловые стойки-направляющие по всем сторонам здания, так чтобы на каждый угол приходилось по две стойки. Здесь лучше применить подкладки их бруска или доски, так как подвесы будет проблематично закрепить на углу стен. После выверки вертикали зафиксируйте стойки гвоздями или длинными (100 -150 мм) шурупами-саморезами.
Возле дверных и оконных проемов, так же выставляются вертикальные и горизонтальные бруски. Чтобы обеспечить ровную плоскость зашивки натяните обивочный шнур по верху и низу каждой стороны здания. После монтажа всех необходимых вертикальных брусков, можно начать выставлять сами направляющие с шагом 50 – 70 см, в зависимости от высоты обшивки.
Для крепления вагонки можно использовать метод наружного или внутреннего монтажа. Первый подразумевает скрытый крепеж при помощи кляймеров или забитого в паз вагонки тонкого гвоздя. Второй непосредственно насквозь доски, то есть это когда аналогично гвоздю шуруп ввинчивается в вагонку напрямую. В этом случае позаботьтесь, чтобы ваши шурупы шли в одну линию.
Обшивка стен силами нанятой фирмы может обойтись недешево и может колебаться в диапазоне цен от 350 до 500 рублей за м 2 , в зависимости от сложности зашивки и наличия утепляющего слоя.
Внутренняя обшивка стен вагонкой
Как и в предыдущем примере, необходимы направляющие и стойки. Крепление вагонки осуществляется скрытым способом на кляймеры или тонкие метизы. Внутренняя отделка стен вагонкой ведется из доски высшего или первого сорта.
Данный вид работ отличается от наружной обшивки тем , что практически всегда перед обшивкой помещение, в котором производятся работа, подлежит гидро и теплоизоляции стен. Для этой цели используют обычно фольгу и любой утеплитель (рулонного или брикетного типа) в зависимости от необходимой толщины промерзания.
Обычная жилая комната в частном доме может иметь наклонные стены. В этом случае необходимо смонтировать каркас с учетом правильного или семеричного наклона стен. Для каркаса внутри помещений отлично подойдет брусок 30 х 50 мм.
Монтаж стоек начинается с разметки под угловые стойки с помощью лазерного или обычного реечного уровня. Не злоупотребляйте толщиной стенок из вагонки, так как впоследствии площадь помещения существенно может уменьшиться. Помимо стоек необходимо сразу закрепить и горизонтальные связи. Полученный контур можно использовать как ориентир для наполнения его нужной частоты направляющих.
Единственной существенной особенностью внутренней обшивки, можно считать применение в конкретном типе зданий. Так вот, если мы имеем дело с брусовым домом, вертикальные стойки-направляющие стоит не доводить до пола и потолка на 2 – 2.5 см. Делается это для того, чтобы ваша стена потом не «вздулась». Все элементы отделки деревянного дома, а ровно и сами стены подвержены постоянной деформации (просадки или подъему) в зависимости от влажности воздуха в помещении и на улице.
Цена за работу на обшивку внутри помещений может достигать 600 -1000 рублей от степени сложности каркаса.
Безусловно, доверить профессионалам зашивку стен удобней и практичней, но что делать, если нет свободных денежных средств? Обшить дом вагонкой своими руками несложно и как вы смогли убедиться не дороже чем сайдингом.
Вот небольшое, но довольно подробное видео, просмотрев которое, вы сможете применить свои знания:
e504xoTKqrc
Ваша дача или дом преобразиться и лучшим образом скажется на чистоте воздуха и здоровье.
