Как положить садовую плитку своими руками. Делаем разметку участка

Множество преимуществ тротуарной плитки делает ее материалом, который все чаще выбирают для обустройства дорожек и тротуаров. Независимо от цели тротуара, мы можем найти плитку тонкую и толстую, в виде брусчатки. Есть варианты отвечающие требованиям для тротуаров, подъездных дорог и даже позволяющие сделать дорогу для тяжелого транспорта.

К сожалению, несмотря на многие преимущества, которые имеет этот материал, он имеет и довольно серьезный недостаток. Цена его укладки и выравнивания примерно составляет две его стоимости. Поэтому многие люди ищут возможности сэкономить на монтаже, пытаясь самостоятельно организовать весь процесс, особенно при укладке тротуара в собственном дворе, на подъездной дорожке к дому или на террасе.

Можно ли класть тротуарную плитку на песок и без песка? Как подготовиться к работе и что для нее потребуется? На какой песок лучше положить покрытие? Как избежать наиболее распространенных ошибок и, наконец, как правильно класть брусчатку на песок шаг за шагом? В этой статье можно найти все необходимые советы и рекомендации по этим вопросам.

Как спроектировать поверхность тротуара?

Прежде чем начать укладку, следует подумать над макетом дорожки. Надо спланировать ширину и узор таким образом, чтобы свести к минимуму необходимость резать плитку. Это позволит работать быстрее и без неприятных сюрпризов в виде растрескивающихся плит, кривых элементов или затруднений при монтаже.

Фото. Резка плитки – это достаточно хлопотливая работа, поэтому лучше по возможности ее избегать, планируя шаблон дорожки

При планировании макета террасы или дорожки мы также должны учитывать отвод воды. Можно организовать разные варианты отвода воды:

линейный отвод;
в виде желобов в тротуаре;
спланировать перепад высот.

Перепад высот планируют в сторону грунта, прилегающего к плитке, например, в газон. Следует иметь в виду, что поверхность тротуара должна быть поднята над прилегающей территорией, чтобы мы могли избежать ее загрязнения потоками воды, кроме того, это облегчает проникновение воды в землю. Правильное расположение позволит плитке даже после дождя, быстро высохнуть и быть всегда чистой.

При покупке плитки необходимо обратить внимание не только на ее декоративные качества, но и на толщину. Различные размеры подходят для различных целей. Плитка толщиной 4-6 см используется для мощения пешеходных дорожек, тротуаров, или декоративных полос вокруг дома, в то время как для поверхности с увеличенной нагрузкой (подъезды к дому и гаражу), надо выбрать вариант с толщиной от 6 до 8 см.

Перед тем, как начать работу, необходимо подготовить следующие инструменты:

Также потребуются следующие материалы:

песок;
цемент.

Выполнение работ шаг за шагом

Создание тротуара всегда включает в себя несколько этапов, которые в зависимости от многих параметров (тип почвы, характер использования тротуара, узор) могут незначительно отличаться друг от друга.

Этапы

Можно выделить следующие общие этапы:

Обозначение области работ, подготовка инструментов и оборудования.
Разметка и подготовка участка.
Монтаж бордюров.
Укладка плитки.
Затирка швов и заключительные работы.

Большинство работ при укладке разной плитки будут одинаковыми, с отличием на шаге 4. В зависимости от типа мощения: камень, брусчатка или тротуарная плитка, материал укладывают немного по-разному, используя разные основания.

Обозначение области работ, подготовка инструментов и оборудования

Укладку плитки начинают с перенесения проекта на землю. Важно спланировать форму дорожки или тротуара, определить расположение контрольных мест, предпочтительно там, где важно убедиться, правильно ли уложен узор или там, где есть некоторые изменения, которые следует учитывать. Для планировки используют колышки и шнурок, которыми «рисуют» форму дорожки, площадки или дороги.

Разметка и подготовка участка

Работы начинают с формирования углубления, которое соответствует ходу тротуара. Глубина выемки зависит от варианта использования тротуара – чем выше нагрузка, тем больше должна быть глубина, так как толщина основания должна быть больше. Рекомендуется следующая глубина:

для тротуаров, дорожек, террасы – глубина должна составлять от 15 до 20 см;
для более нагруженных площадок, например для автомобильных дорожек, эта глубина составляет не менее 50 см.

Глубина выемки также зависит от типа почвы:

на песчаных почвах она может быть меньше;
на глинистых, где необходимо снять непроницаемый слой, углубление должно быть больше.

На небольших участках обычно выполняют земляные работы вручную, а на больших площадях стоит применить специализированное оборудование, которое можно взять в аренду.

Земля из углубления должна быть тщательно выбрана. Грунт можно переместить на участок, особенно если его объем большой, и для транспортировки потребуется профессиональное оборудование. Важно выбрать весь плодородный слой почвы, так как он очень ценный и может быть использован для создания клумб и грядок.

Дно углубления должно быть ровным, гладким и правильной формы – если мы планируем водоотведение в виде перепада высот, следует должным образом сформировать дно ямы, планируя сток. Перепад должен составлять около 1 — 2%. После того, как выбран весь необходимый слой почвы, можно начинать трамбовку площадки.

Установка бордюров для тротуарной плитки

Чтобы четко определить ход поверхности тротуара и придать ему желаемую стабильность и долговечность, нужно установить бордюры. Края бордюра закрепляют на фундаменте из цемента. Бордюры берут на себя большую нагрузку с поверхности, поэтому их следует устанавливать очень аккуратно и старательно. Они представляют собой обрамление, которое усиливает поверхность тротуара. Края должны быть спланированы так, чтобы их поверхность была вровень с поверхностью плитки. Переход от поверхности к бордюрам должен быть плавным. Размер бордюра, а также плитки зависит от типа субстрата, а также от характера использования поверхности. Бордюры могут различаться по толщине, высоте и прочности.

Установка дренажа

На подготовленной поверхности устанавливают дренаж.

Отведение воды может принимать две формы:

После вышеупомянутых работ можно приступать к подготовке субстрата. Эта работа проходит в несколько этапов, в зависимости от того, какая у нас почва и какую поверхность мы планируем создать. Подготовка основания может быть осуществлена несколькими способами. Основа состоит из нескольких слоев:

родная почва;
щебень;
подсыпка, иногда без слоя щебня.

После удаления плодородного слоя, почву укрепляют. С этой целью снимают подложку лопатой, а затем смешивают этот слой с цементом. Смешивание производится с помощью граблей. После выполнения этой работы проводят уплотнение ручной или механической трамбовкой.

Затем делают основание. Это слой, который может состоять из смеси отсева, гравия, щебня или глины, толщина которого колеблется от 5 см и выше – в зависимости от использования тротуара. Затем базовый слой разравнивается, утрамбовывается и на него рассыпается подсыпка.

С каким песком лучше работать? В качестве подсыпки обычно выступает мелкий песок или песок, смешанный с цементом. Этот слой не утрамбовывают, его просто выравнивают и начинают укладку. Песок позволит компенсировать возможную кривизну дорожки, которая не должна быть слишком большой! В зависимости от типа тротуарной плитки – каменная или бетонная, а также в зависимости от типа подложки эти шаги отличаются друг от друга, что будет описано ниже.

Укладка тротуарной плитки должна начинаться после открытия все упаковок. Это позволит избежать возможных различий в цвете изделий из разных партий. При укладке тротуара следует использовать элементы из каждой упаковки.

Укладка плитки своими руками – видео

Укладка каменной тротуарной плитки и брусчатки

Каменная тротуарная плитка используется на открытых участках и в частных домовладениях как для дорог, так и на тротуарах, пандусах или площадках. Она выглядит очень стильно и элегантно, и хорошо работает в домовладениях, оформленных как в классическом, так и современном стилях. На рынке можно найти каменные плитки, различающиеся по размеру, толщине и форме.

Каменная брусчатка

Для каменных тротуаров требуется использование каменных бордюров. Иногда также хорошо с ними компонуются бордюры из булыжников, которые, как и другие, должны быть прикреплены к бетонному основанию. Основанием под брусчатку выступает гравий, отсев или их смесь. На такое основание высыпается слой мелкого песка и затем производится укладка брусчатки. Если почва проницаемая, и планируется ее использовать под пешеходные дорожки или ездить с небольшой нагрузкой, то можно отказаться от слоя гравия и укладывать каменную брусчатку на слой песка толщиной от 5 см до 20 см.

Каменную брусчатку укладывают на 2 см выше уровня. После укладки каждый элемент вбивают резиновым молотком, затем заполняют щели мелкозернистым песком, заметая его в щели. Эта компоновка идеально подходит для таких узоров, как волны, вееры или круги.

Если планируется укладывать длинный каменный булыжник, в узор линиями, может потребоваться подложка в виде щебня толщиной 17 — 23 см. На нее насыпают слой песка и затем производят укладку.

Каменная плитка

Укладка плитки из камня чаще всего используется в пешеходных зонах, процесс аналогичен указанной выше укладке брусчатки. Плитку укладывают на песок, слой которого имеет толщину 15 см – на проницаемом грунте. Участок с непроницаемым грунтом, где вода застаивается – это не очень хорошее решение. Поэтому в этом случае в качестве фундамента будет использоваться два слоя: первый (который находится глубже) – гравийная смесь, т.е. смесь песка и гравия различных фракций (толщиной 15 см), и следующий слой – песок слоем, имеющим толщину 2 — 3 см.

Если мы укладываем большие плитки, не всегда нужно использовать бордюры. Чтобы стабилизировать всю структуру, можно использовать фиксацию цементным раствором.

Бетонная брусчатка сегодня является самым популярным решением для тротуара, в первую очередь из-за ее привлекательной цены, а также благодаря хорошим техническим параметрам и большому выбору вариантов. К сожалению, иногда из-за избыточных узоров и цветов в композиции, мы получаем некрасивый безвкусный и аляповатый результат. Поэтому, выбирая брусчатку, важно хорошо продумать дизайн тротуара или площадки, которой она будет вымощена.

Бетонная брусчатка в настоящее время производятся в четырех вариантах по толщине: 4 см, 6 см, 8 см, 10 см.

В зависимости от цели выбирают различную толщину материала:

4 см – для тротуаров или декоративных полос вокруг здания;
6 см – для участков с низкой нагрузкой (пешеходные и легкие транспортные дороги для авто весом до 3,5 тонн);
8 см – для уличных дорог и автостоянок;
10 см – дороги для тяжелых транспортных средств, автобусов и другого транспорта большой грузоподъемности.

Чаще всего бетонная брусчатка производится в различных цветах. Встречаются изысканные варианты, поверхность которых украшена крошкой, а фактура может быть более декоративной. Есть также изделия, преднамеренно состаренные или стилизованные, отсюда их большая популярность.

К преимуществам этого материала относят относительно простую сборку, демонтаж или ремонт любого повреждения. Бетонные кубики также очень устойчивы к нагрузке, истиранию или внешним факторам.

Бетонная брусчатка

Этот вид покрытия кладут в соответствии с типом субстрата и назначением поверхности (пешеходная, проездная):

Брусчатка должна быть размещена на 1,5 см выше уровня, швы должны составлять около 2-3 мм. Швы заполняют песком и смачивают поверхность, чтобы он осел. Это повторяют до тех пор, пока швы не заполняются полностью. Затем очищают поверхность и, при необходимости, уплотняют виброплитой с пластиковой крышкой.

Брусчатка имеет много преимуществ, поэтому ее часто используют в качестве мощения дорожек и тротуаров в частных домах.

Многим, желающим самостоятельно выложить тротуарную плитку на жилом участке, необходимо ознакомиться с пошаговой инструкцией технологического процесса. Мощение дорожек и части территории, создает эстетичный вид ландшафту, дает возможность передвигаться в любом направлении, независимо от погодных условий.

Введение

На длительность эксплуатации вымощенных участков, влияет на качество используемого материала, и технология укладки тротуарной плитки во дворе частного дома или дачного участка. Работу интересно выполнять самостоятельно, получая удовлетворение от результата труда. Не каждый владелец дома доверит укладку приобретенного исходного материала приглашенным специалистам, не удостоверившись в их профессионализме. Соблюдая поэтапную последовательность процесса, и советы специалиста настоящей статьи, конечный результат будет достигнут.

Выбор материала

Различается по толщине, цвету, форме и износостойкости. На строительном рынке предлагается для мощения изделия, изготовленные по разным технологическим заданиям, это метод литья или прессования.

Вибролитая. Она быстрее теряет яркость и поддается стиранию. Этот материал экономически выгоден по цене. Его укладывают на участках пути с маленькой проходимостью.
Вибропрессованная. Метод прессования делает структуру плотной, не поддающейся износу, что гарантирует качество, и выносливость к истиранию. Применяется для мощения подъездных дорог к автостоянке.

Используют следующую толщину плитки в миллиметрах:

Пешеходные дорожки, тротуар и отмостка от 25 до 40.

Подъездной путь до стоянки автомобиля от 40 до 60.

Крупными размерами материала сложнее делать укладку. Тяжелую плиту приходится часто поднимать, выравнивая уровень. Работая с маленьким и средним размером изделий, легче создавать орнамент.

Проект

Новая территория земли потребует предварительной разбивки дорожек. Делая разметку, учитывают стоящие объекты, требующие подхода. Кратчайшие линии сообщения, не всегда прямые. Изучают тропинки, образованные естественным способом, при их отсутствии, прокладывают новые, оставляя на время без покрытия. Убедившись в правильности нанесенной схемы передвижения на местности, начинают работу по очисткам грунта.

Общая информация

Характеристика грунта

Структура земли влияет на выбор материала для основания под плитку. Грунт подразделяется на следующие типы:

Подвижный. Он требует дополнительной бетонной стяжки, обеспечивающей жесткость создаваемой конструкции тротуара.
Плотный. Ограничиваются насыпным песком.

Резервируют место для труб или кабеля

Советуют завершить все работы по укладке коммуникаций до мощения дорожек. Сложно после демонтажа восстанавливать их уровень и рисунок. Допускается вариант предварительной прокладки пластиковой трубы диаметром 50 миллиметров, с целью последующего использования.

Защита от прорастания растительности

На грунт настилают геотекстиль, для последующей послойной насыпи или бетонирования. Он предохранит от разрушения швов соединения выходящего из земли сорняка.

Создаются условия для стока дождевой, талой или поливной воды

Песчаная основа впитывает излишек влаги через швы соединения, чего нельзя сказать о бетонной подушке. В любом из выбранных вариантов, дорожка делается на возвышении над уровнем земли, под наклоном в одну сторону, или овальной. Величина ската – 1 сантиметр или 5 градусов на 1 метр длины. Вода впитывается бетоном медленно. Отсутствие стока приведет к ее застою, и вызовет вспучивание слоев. Сбоку бордюра, укладывают ложбинку – арык, для стока воды, и отвода ее в специально отведенное место.

Примечание

Укладка плиточных изделий возможна при следующих условиях:

Насыпная подушка после выпавших осадков просушивается естественным путем. Излишек влаги плохо отражается на качестве выравнивания поверхности.
Используется песок в чистом виде без примесей глины.
Запланированная ширина дорожки корректируется под размер тротуарной плитки. Перед формированием насыпи на местности, создают модель орнамента по разработанному дизайнерскому проекту.

Геометрическая форма , выкладывается узором. При мощении создают подобие шахматной доски, ромба, веера, катушки, клинового листа, пчелиных сот или уснувших бабочек.
Плитка, имеющая 3 D эффект , или иллюзионное объемное восприятие рисунка, выложенного плоским материалом.
Художественный беспорядок . Его создают, используя разные цвета, формы и размеры.

Инструмент

Веревка или капроновая нить.
Деревянные колья.
Молоток с резиновым набалдашником (киянка).
Уровень.
Трамбовка.
Мастерок.
Веник.
Болгарка для резки материала или выравнивания бетонного основания.
Наколенники для комфортного упора ног во время работы.

Подготовка

Используя проект расположения плитки, и расчетную ширину, скорректированную под размер материал, делают разметку на местности. Вбиваются колья по контуру. На прямых участках их количество ограничено. Для округлых и овальных, форм закрываемых настилом территорий, требуется больше отметок. Натягивают нить, используя уровень.

Перед наполнением подушки насыпи, очищают отделенный участок от сорняка, корней растений, камней, и снимают верхний слой дерна. Рыхлый грунт поливают, и уплотняют трамбовкой.

Допускается использование геотекстиля, предохраняющего прорастание сорняка через швы соединения.

Укладка ограничителей

Бордюр устанавливается в подготовленную траншею по контуру предполагаемого мощения, фиксируется опорами, и заливается бетонным раствором. После полного застывания, лишние детали извлекают, и присыпают полученный монолитный каркас песком или землей. Бордюр защищает конструкцию от деформирования контуров, фиксируя первоначально заданные параметры, и делает рисунок законченным.

Материалом для ограничителя контура служит плитка, камень или пластик, устанавливаемые на уровне дорожки, или чуть выше, с резервом на усадку.

Со стороны уклона (ската), укладывают жолуб для воды. Он эффективен при наличии естественного наклона дорожки, обеспечив сток.

Формирование подложки

В зависимости от пожелания и типа грунта, ее делают разными по составу материала. Предлагается рассмотреть подробнее каждый вариант.

Песчаной

Созданное искусственным путем ложе в грунте заполняют. Первый слой – песок, высотой 10 см, далее, дренажный сыпучий материал. Используют гравий или щебень, поднимают ими уровень до 20 для тротуаров, и 40 сантиметров, для подъездной дороги и автостоянки. На дробленый камень насыпают чистый песок, слоем 200 миллиметров или выше, в зависимости от толщины тротуарной заготовки, заполняя имеющиеся пустоты в массе дробленого камня, и создавая основу плитке.

Готовое к укладке основание выравнивают, и распыляют сверху воду. Для верхнего слоя используют мелкодисперсный песок, обеспечивающий хорошую фиксацию. После легкого увлажнения, дают поверхности просохнуть, затем, выравнивают, сохраняют угол наклона.

Песчано-цементной

Оба компонента соединяют в единый состав. Делают сухой раствор в следующих частях:

Песка – 3.
Цемента – 1.

Смесь, насыпанную в промежуточный слой на гравий, не увлажняют перед размещением тротуарной плитки.

Бетонной

Плиточное мощение на армированное основание, или уже существующее раннее, не желательно. Вода не просачивается в грунт, в швах соединения, остающаяся влага зимой кристаллизуется, увеличиваясь в объеме. Данный свойства образованного льда разрушают созданную конструкцию, приводя к деформации отдельные участки.

Укладка плитки

Придерживаясь направления от себя, обеспечивают сохранение выбранного уровня наклона. Мастер передвигается по выложенной поверхности, не нарушая целостность подложки. Начинают укладку в следующем порядке:

Рисунок по кругу от центра.
Все остальные от края объекта, находящегося в зоне мощения.
От самой нижней точки.

Оставляют зазор 2–3 миллиметра между швами соединения, фиксируя клиньями из пластика или дерева, каждую следующую положенную форму. Технологический процесс предусматривает углубление боковых плоскостей на 50% материала в массу основания из песка или его смеси. Поэтому делая подложку, учитывают толщину тротуарной плитки, используемой для настила.

Уровень контроля над углом наклона, находится постоянно рядом с рабочим. Натянутая поперечная веревка, становится ориентиром на высоту. Выложив три ряда, делают контрольные измерения. Выпуклости поверхности корректируются резиновой киянкой или деревянным бруском. Под просевшую плитку подсыпается песок или сухая смесь.

По незакрепленному тротуару перемещаются осторожно, до полной фиксации поверхности. Поправляют выступающий материал, постукивая сверху или сбоку.

Видео рекомендации по правильной укладке тротуарной плитки от специалистов

Заделка швов соединения

Завершить своими руками начатую работу несложно. Используя для первого слоя чистый песок, для второго заполнения проемов сухая смесь с цементом в пропорции 1:1.

Усиленно направляя состав щеткой в пустые пространства, обеспечивают заданную технологическими условиями плотность между плитками. Убедиться в качестве выполненной работы, поможет визуальная оценка поверхности, после очистки от остатков раствора.

Тщательно очищенную поверхность от остатков, ее орошают водой. Влага, соединившись со смесью песка и цемента, самопроизвольно забетонирует швы. Не дав полностью застыть, распорки удаляют. Спустя некоторое время, повторно посыпают сухим раствором поверхность дорожки, равномерно распределяя по оставшиеся проемам, счищают остатки, и поливают водой без напора, методом распыления до образования на поверхности луж.

Невозможно представить инфраструктуру города без дорожного покрытия. Самым распространенным покрытием до недавнего времени считался асфальт. Но от перепадов температуры он трескается, от воздействия солнечных лучей плавится. С возникновением новых технологий стало популярным мощение площадей, мостовых, дорог тротуарными плитками.

Ни одна дача, приусадебный участок не обходится без дорожек из брусчатки, парковка для машин выкладывается ею. Выложить тротуарную дорожку самому на даче не так уж трудно. Главное-знать правила укладки, технологию ее монтажа. Сегодня мы расскажем вам, как укладывать тротуарную плитку.

Прежде чем описать технологию монтажа тротуара, давайте остановимся на преимуществе брусчатки.

Тротуарная плитка имеет ряд достоинств:

Недостатки тротуара

Во время морозов покрывается слоем льда.
При неправильной укладке возможность его проседания.

Виды брусчатки

По способу изготовления

В зависимости от способов изготовления брусчатки встречаются следующие ее разновидности:

Вибролитая
Вибропрессованная
Гранитная

Остановимся на характеристике каждой в отдельности.

Глиняная дороже, напоминает черепицу.

Она прочная из-за добавления в нее гранитной крошки или другого вяжущего материала.

Перед тем, как начать процесс укладки брусчатки проверим ее качество, нет ли сколов, трещин. Укладывайте ее на смесь плотно друг к другу.

Резиновой киянкой постучим по брусчатке, добиваясь ее лучшего соединения. Укладывать плитку нужно от себя.

Чтобы отпилить тротуарную плитку, используйте углошлифовальную машинку, можно болгарку мощностью не менее 2 квт.

Выложив тротуар, засыпаем сверху цементно-песочный раствор.

Зальем водой.

Теперь ставим бордюр. Роем канавки для бордюра. Они должны быть немного шире самого бордюрного камня. Бордюр ставится для того, чтобы удержать брусчатку на мягком грунте, не дать ей сойти с него. Кроме того, бордюрный камень равняет край уложенной плитки. Его можно класть как до укладки брусчатки, так и после.

Бордюр должен быть вровень с плиткой, может чуть выше. Сначала кладем подушку из песка 5см, смачиваем песок, уплотняем его. Наливаем на дно канавки бетонный раствор и ставим бордюрный камень очень быстро, пока раствор не затвердел. Щели между уложенной плиткой и бордюром заливаем раствором.

Как уложить тротуарную плитку на бетонное основание

Более прочной основой для брусчатки служит бетон. По ней может пройти огромное количество тяжелой техники. От этого она не просядет, не треснет.

Цементно-песчаная подушка-подвижная основа, а бетон-твердое основание. Поэтому подровнять по бетонному основанию брусчатку гораздо лучше. Ее не надо утрамбовывать, как части у подушек.

Бетонная стяжка застывает, образуя ровное основание. Но бетон преграждает дорогу воде, не давая ей просочиться в землю.

Песчано-гравийная подушка с помощью пор пропускает воду вниз. Почва впитывает ее в себя.

Бетонная стяжка не пропускает дождевую воду. Она накапливается в швах между плитками. Когда ударят морозы, вода под брусчаткой и между швов превращается в лед. Ледяная глыба со всей силой надавливает на покрытие, поднимая его. В тротуаре могут образоваться трещины по краям. Поэтому, прежде чем залить бетонную стяжку, делают водоотведение. Можно создать линевки, точечные влагоприемники или сделать уклон.

Чтобы правильно уложить тротуарную плитку на бетонное основание, нужно залить стяжку.

Размечаем площадку для бетона. Ставим колышки и натягиваем нити под углом в 5 градусов. Снимаем дерн глубиной 25см. В полученную канавку, очищенную от семян и листьев растений, засыпаем щебень слоем 10-15 см, делая уклон. Трамбуем.

Через каждый квадратный метр высотой 15-20см делаем дренажные отверстия для стекания воды. После застывания бетона засыпаем их щебнем(щебень пропускает воду).

Укладываем опалубку из досок толщиной 40 мм. Чтобы ее укрепить, ставим колышки. Для заливки основания используют бетонную смесь: цемент(1 часть), песка(3части), щебня(1 часть). На подушку из щебня выливают бетонную смесь толщиной 3-5 см.

Когда бетон застынет, кладут арматурную сетку, а сверху опять наливают бетон высотой 5-10см. Через2-3 суток можно укладывать брусчатку.

Расскажем, как правильно уложить тротуарную плитку своими руками на бетонное основание.

Роем канавку для бордюра. Учитываем уклон мощения. Замешиваем цементно-песчаную смесь1:3. Кладем слой 3-5см. На нее ставим бордюрный камень, вгоняя его в раствор с помощью киянки. Когда смесь засохнет, щели засыпаем песком, промачиваем водой.

Перед укладкой брусчатки засыпаем цементно-песчаную смесь 1:6, ровняем правилом, трамбуем виброплитой. Насыпаем слой 10 см смеси, ставим маяки, разравниваем ее правилом. Укладываем плитку, оставляя между ними зазор в 5 см для расширения. Присыпаем щели песком с мелким гравием, проливаем водой.

Как уложить тротуарную плитку на отмостку

От дома меряем расстояние до бордюра. Размечаем дорожки с помощью колышек и шнура. Снимаем грунт глубиной по высоте бордюрного камня, прибавляя 2-4см. Заливаем бетонный раствор для бордюра. Ставим его. Трамбуем.

Насыпаем щебень под уклоном. Кладем разметочные доски на 3-6 метров толщиной 20-40мм.Сверху армированную сетку. Если площадка небольшая, можно обойтись без арматуры и досок. Заливаем ее бетонной смесью. Когда она застынет, делаем сухую цементно-песчаную смесь1:6 и засыпаем основание. На нее выкладываем плитку. Проливаем водой из лейки. Насыпаем эту же смесь сверху и заметаем ее в щели. Поливаем водой. Там, где по трубе сливается вода, можно проложить бетонный слив.

Укладка полимерной тротуарной плитки.

Пластиковая плитка – это та же полимерная. Правила укладки полимерной плитки такие же, как и при укладке обычной тротуарной плитки.

Особенностями ее укладки является:

Сколько стоит уложить тротуарную плитку и её цена на рынке

Уложить тротуарную плитку цена работы- от 450 рублей за квадратный метр. За подготовку бетонного основания-750 рублей, песчано-гравийной подушки-570 рублей за квадратный метр.

Сегодня мы рассказали вам и показали видео, как укладывать тротуарную плитку. Мы будем рады увидеть фото вашей уложенной дорожки или площадки на даче.

Для мастеров, которыми осуществляется укладка тротуарной плитки своими руками пошаговая инструкция поможет сберечь бюджет обустройства пешеходных тропинок и паркингов возле коттеджа. Технология одинакова для плитки из бетона и полимерных материалов. Работы следует выполнять летом в отсутствие осадков.

Особенности монтажа тротуарной плитки (ТП)

Данное покрытие позволяет полностью избежать бетонирования и прочих «мокрых» процессов отделки, но только на грунтах с нормальной несущей способностью. Если участок расположен на свежей насыпи, подрабатываемых и проблемных почвах (например, песок пылеватый или чистая глина), имеет сложный рельеф, необходимо бетонирование основания для обеспечения жесткого подстилающего слоя и равномерного распределения нагрузок на грунт.

На песках, гравелистой, скальной почве, супеси и суглинке достаточно снять пахотный слой и заменить его нерудным материалом:

тропинки – песок;
парковки – щебень 5/40.

Щебеночное основание стоянки.

Чтобы исключить взаимное перемешивание грунта с инертными материалами, следует выстелить дно котлована геотекстилем и завести этот нетканый материал на боковые стенки. Уплотнять виброплитой необходимо слои по 10 – 15 см толщины максимум, как фото ниже.

Слой геотекстиля.

Виброплита с электрическим или бензиновым приводом понадобится на дальнейших этапах в любом случае. Поэтому его либо арендуют, либо изготавливают своими руками. Так же потребуется инструмент:

правило – специальное, изготавливается из доски, обычное штукатурное 1,5 – 2 м;
киянка резиновая – для укладки тротуарной плитки (ТП) и монтажа поребриков;
уровень – предпочтительнее лазерный, но сгодится и пузырьковый, на сложном рельефе – гидравлический;
щетка жесткая – нужна для заполнения швов на последнем этапе;
УШМ («болгарка») – используется для кроя элементов облицовки;
шнур – разметка трассы, уклонов;
мастерок и лопата – подсыпка и выравнивание песка.

Инструмент для мощения ТП.

Важно! Щебень укладывается в естественном состоянии, песок обильно увлажняется, проливать его из шланга/ведра не нужно, чтобы не создавать собственным руками верховодку в этом техногенном слое.

На сложном рельефе вначале производится террасирование подпорными стенами из габионов или монолитного железобетона. В противном случае боковые подвижки почвы нарушат геометрию дорожек уже через пару лет эксплуатации.

Даже на ровных участках необходим уклон тротуарной плитки, так как материал является водонепроницаемым, а щелей между элементами мощения недостаточно, чтобы быстро отвести ливневые и паводковые стоки. Между бордюрами и плиткой желательно смонтировать лотки ливневки, а под вертикальными стоками кровельных водостоков интегрировать в покрытие дождеприемники.

Технология мощения тротуарной плиткой

Домашнему мастеру важно понимать, что качество и ресурс покрытия садовых дорожек полностью зависят от грунтовых условий:

глинистые почвы вспучиваются неравномерно, нарушая геометрию тротуаров и стоянок;
проблемные грунты просаживаются со временем;
на склонах и без оконтуривания поребриком плитка расползается.

Чтобы исправить основание, плитку придется полностью демонтировать.

При покупке нерудных материалов стоит учесть:

на парковках предпочтительнее фракция щебня 20/40 в зависимости от интенсивности трафика и эксплуатационных нагрузок толщиной слоя от 30 см;
для дорожек достаточно щебня 5/20 слоем 10 – 15 см;
песок лучше выбрать речной или мытый карьерный с минимальным процентом глины;
при уплотнении виброплитой коэффициенты уплотнения составляют 1,7 для песка, 1,3 для щебня, поэтому при покупке объем котлована нужно умножить на эти цифры, иначе материала не хватит.

Тротуарная плитка должна обеспечить необходимое качество экстерьера дорожек и долговечность покрытия. Поэтому облицовку выбирают по признакам:

Гиперпрессованная плитка тротуарная.

Важно! Вибролитая продукция стоит дешевле, поскольку проще в изготовлении, обладает оригинальной конфигурацией, сокращает бюджет отделки. Гиперпрессованную плитку сложно расколоть, повредить, этот вариант оптимален для парковок, которые обслуживаются зимой снегоочистителями.

Вибролитая ТП.

Разметка и планировка

В отличие от несущих конструкций разметка приусадебного пространства чаще всего комбинированная:

для увеличения художественной ценности используются криволинейные и радиусные формы;
прямые трассы размечаются шнурами по обноскам;
скругления очерчиваются непосредственно на грунте по лекалам или крупногабаритными циркулями (привязанный шнуром к центральному колышку стержень).

При разметке следует учесть следующие факторы:

В черноземе содержится органика, которая перегнивает под плиткой и дает усадку. Поэтому рыхлый пахотный слой нужно снять, использовать на грядках, в ландшафтном дизайне или вывезти с участка. Получившаяся планировка называется профессионалами «корытом», в котором и производятся дальнейшие операции мощения ТП.

Важно! Корни взрослых кустов и деревьев опасны для тротуарной плитки, поэтому их либо выкорчевывают, либо прокладывают маршруты пешеходного трафика на расстоянии 3 м от них.

Дренаж и подстилающий слой

Укладывать ТП следует на жесткое основание, обладающее дренажными свойствами, поскольку часть ливневых стоков отводится сквозь щели между плитками. Однако естественного дренажа недостаточно, чтобы справиться со всем объемом воды в сильный дождь и отвести стоки кровельного водостока при похождении тропинки возле дома или облицовке этим материалом отмостки. Поэтому необходимо выполнить несколько условий:

Если снимается пахотный слой более 40 см и для облицовки выбрана ТП толщиной 6 – 8 см, толщина подстилающего слоя резко увеличивается, чтобы дорожки немного возвышались над прилежащей к ним почвой. Для экономии бюджета в этом случае можно использовать в нижнем уровне подстилающего слоя более дешевые материалы, нежели щебень, речной песок – супесь или суглинок. Их так же необходимо уплотнить виброплитой до аналогичного состояния поверхности.

Поребрики (бордюрный камень) гораздо выше плитки (20 см), поэтому по контуру мощения необходимо изготовить траншею аналогичной ширины глубиной 25 – 30 см, чтобы поставить бордюр на слой раствора.

Траншея для поребрика

Важно! В местах прохождения лотков ливневки потребуется еще одна траншея, так как высота этих элементов варьируется в пределах 13 – 41 см в зависимости от конструкции и материала.

Монтаж бордюрного камня

Без поребриков тротуары потеряют форму, так как плитка по бокам «поползет». Бордюрный камень нужно укладывать по шнуру с учетом продольных и перпендикулярных уклонов декорируемых участков на цементно-песчаный раствор. Соотношение ингредиентов 1/4 (цемент/песок, соответственно. Технология имеет вид:

мастерком в траншею укладывается раствор;
поребрик устанавливается на него и осаживается киянкой по шнуру;
снаружи и внутри в 2 – 3 местах раствор укладывается горкой на боковые поверхности бордюра чуть ниже песчаного слоя, на который будет монтироваться плитка, как на фото ниже.

Мощение возможно через сутки-двое, после набора прочности цементным камнем.

Совет! Независимо от размеров лотков ливневки их лучше смонтировать вдоль бордюров вместе с ними на этом же этапе. Эти элементы так же устанавливаются на раствор, которому требуется время для отвердевания.

Мощение плиткой

Существуют методики укладки ТП на цементно-песчаный раствор (для эксплуатации в тяжелых условиях), сухую смесь (1/5 цемент, песок, соответственно) и на чистый речной песок. Практика доказала, что при добавлении в сухую смесь цемента застройщик никаких дополнительных преимуществ не получает, зато резко снижается ремонтопригодность покрытия и увеличивается бюджет отделки. Поэтому в 80% случаев плитка тротуарная монтируется на сухой песок по технологии:

Совет! Установка бордюрного камня в торцах дорожек не всегда возможна. Чтобы предотвратить расползание элементов мощения на таком участке последние два ряда монтируются на цементно-песчаный раствор.

Способы примыкания ТП к грунту и стяжкам.

Нюансы укладки тротуарной плитки

Проблемы при мощении обычно возникают при оформлении криволинейных участков. Простейшим вариантом на радиусных тропинках является укладка прямоугольных элементов, как на нижнем фото:

плитку ориентируют длинной стороной по ходу движения;
работы начинают от меньшего радиуса;
каждый элемент смещается относительно соседнего;
поперечные и вертикальные швы расположены клином.

Прямоугольная ТП на поворотах.

Если застройщик выбрал коллекцию плитки со сложной конфигурацией (например, «клевер»), методика мощения кардинально меняется:

швы смещаются под 45 – 60 градусов по длине извилистого участка;
поверхность заполняется цельными элементами;
возле бордюров укладываются куски.

Реже применяется технология «Луч», когда ТП прямоугольного формата ориентирована перпендикулярно бордюрам.

На сложных радиусных перекрестках и крупных участках направление швов может меняться для увеличения художественной ценности композиции.

Декорирование сложного радиусного перекрестка.

Таким образом, проще и дешевле всего мостить дорожки, зоны отдыха и паркинги на участке на песок литьевой или вибропрессованной тротуарной плиткой по прямым трассам. На радиусных участках следует учесть вышеприведенные рекомендации. Для проблемных грунтов следует изготовить жесткий бетонный подстилающий слой.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Если укладка не представляет особого труда, то к мощению двора нужно подойти ответственнее. Площадь большая, нагрузки в виде автомобилей приходятся немалые, а выглядеть покрытие должно красиво и аккуратно. Самый разумный выбор в таком случае – тротуарная плитка. В отличие от бетона, работу можно проводить поэтапно, сама плитка довольно прочная и легко ремонтируется при необходимости.

Толщина плитки может варьироваться от 2 до 6 см. Для двора, по которому могут ездить машины, стоит остановиться на плитке толщиной 4 см, так как более тонкая может растрескаться. Плитка толщиной 2-3 см подходит только для мощения площадок, на которые не будут приходиться повышенные нагрузки. Вибролитая плитка немного дороже штампованной, но прочнее и красивее.

Цвет, форму и рисунок на плитке подбирают исходя из внешней отделки дома. Серая – самая дешевая. Укладывать своими руками проще всего плитку фигурной формы, сложнее – мелкую ромбовидную и прямоугольную. Необходимое количество плитки рассчитывается в зависимости от площади двора, методика подсчета может отличаться у разных производителей.

Помимо плитки нужны:

песок без примесей глины (2-3 тонны на средний двор),
цемент,
бордюр для отгораживания площадки,
леска или прочная нить и колышки для разметки,
для резки бетона,
резиновый молоток или киянка,
лопата,
пресс для трамбовки грунта и песка,
правило длиной 150-200 см,
рулетка и уровень,
мастерок или кельма,
старый жесткий веник или щетка,
защитные перчатки.

Подготовительный этап: разметка и трамбовка площадки

С площадки, на которую будут класть плитку, снимают дерн и верхний слой грунта. В образовавшуюся яму укладывают слой песка или мелкого щебня толщиной 5-7 см.

Перед тем как начинать работы, необходимо определить, имеет ли площадка уклон, благодаря которому вода не будет собираться. Лучший вариант – уклон в несколько градусов в сторону улицы. Если двор имеет уклон в сторону дома, то придется позаботиться о водоотводе.

Самую нижнюю точку площадки принимают за нулевую отметку, а линию, к которой наклонена плоскость, — за нулевую линию. По ее концам вбиваются два колышка, и между ними натягивается нитка, которая должна быть строго горизонтальна (это проверяется уровнем). К одному из уже забитых колышков привязывается еще одна нить и натягивается перпендикулярно первой. Другой ее конец крепится к колышку так, чтобы вся нить имела уклон в несколько градусов к нулевой линии.

К третьему колышку опять привязывается нить и закрепляется параллельно нулевой линии строго горизонтально. Четвертый и первый колышки соединяются между собой, образуя контур площадки, внутри которой будет уложена плитка. Если площадка имеет форму, отличную от четырехугольника, то ее можно визуально разбить на части, и построить контур для каждой из них.

Для удобства работы всю площадку разбивают на полоски шириной на 10-20 сантиметров уже правила. Делают это, откладывая одинаковые расстояния на нитях, перпендикулярных нулевой линии и вбивая колышки. Колышки это соединяют нитью, которая расположена горизонтально и на одном уровне с нитями, образующими боковые стороны прямоугольника.

Разметка — кропотливый и нудный этап, но только при ее правильном нанесении плитка будет уложена с профессиональным качеством.

После разметки на площадке равняют песок. Снимают там, где он достигает нити, и добавляют там, где от нее далеко. В итоге между нитью и поверхностью по всей длине должно оказаться расстояние в 8-9 см. Песок хорошенько разравнивают и приминают.

Укладка плитки

До укладки плитку нужно просмотреть, отсеять бракованную или разбитую. Годная плитка раскладывается стопками по периметру площадки, учитывая цвет и узор, чтобы при укладке не ходить за ней каждый раз.

Непосредственно перед укладкой готовят в соотношении 6:1. Песок лучше брать влажный. Чтобы она не пересыхала, готовят по чуть-чуть для каждой полосы.

Цементно-песчаную смесь выкладывают на первую полосу, разравнивают и хорошо трамбуют. В начале полосы подсыпают еще смеси, трамбуют руками и разравнивают правилом. Укладывают плитку, следя чтобы ее стороны совпадали с нитями разметки. Надавливают на нее, утапливая в смесь, простукивают киянкой. Так же укладывают соседние плитки, а затем и ряды. Расстояние между плитками оставляют порядка 5 мм. В тех местах, где плитка будет испытывать повышенные нагрузки – у бордюров, ворот, стоит уложить ее не на смесь, а на цементно-песчаный раствор.

Ряды плитки выкладывают от себя, чтобы продвигаться по уже уложенной. Препятствия в виде люков, крышек , столбов обходятся целыми плитками. Все работы по доводке и подрезке кусочков лучше выполнять в конце. Плитка надрезается болгаркой с алмазным диском, а затем отламывается.

Швы между уложенной плиткой нужно заполнить цементно-песчаной смесью. Она рассыпается поверх плитки, а затем жестким веником или щеткой заметается в щели. Если работа затягивается на несколько дней, то эту операцию повторяют в конце каждого дня. Такая засыпка дополнительно фиксирует плитки.

Края площадки, на которой укладывалась плитка, окаймляют бордюром. Под него выкапывают узкую траншею соответствующей глубины, наливают в нее немного раствора и устанавливают бордюр. Пустые места вдоль бордюра заполняются порезанной плиткой или специальными «половинками», которые есть у каждого производителя.

Последние штрихи

После укладки всей плитки и бордюров швы нужно еще раз засыпать смесью песка и цемента. Если есть возможность, стоит пройтись по уложенной плитке вибропрессом, это еще сильнее впечатает ее в основание. Готовую площадку обильно поливают водой – она смывает песок и, проникая под плитку, помогает ей крепче сцепиться с песчаной подушкой.