Как пересадить цветущую розу в саду. Правила пересадки комнатной розы после покупки

Пересадка роз.

Часто в саду возникает необходи­мость пересадки растения, которая может быть вы­звана рядом причин: растение плохо развивается на своем постоянном месте, место необходимо освобо­дить в связи со строительством, происходит пере­планировка участка и тому подобное.

Пересадка всегда травматична для растения, поэтому необхо­димо приложить все усилия, чтобы избежать повре­ждений корневой системы. Рекомендуем придержи­ваться следующего порядка:

1. Лопатой наметить круг окапывания куста с таким расчетом, чтобы не повредить основные бо­ковые корни.
2. Куст окопать со всех сторон, чтобы ком с кор­нями можно было свободно извлечь из ямы.
3. Лопатой поддеть корневой ком и перевернуть его в ямке, положив куст набок.
4. Вынуть куст из ямы, поставить его на рассте­ленный кусок ткани или пленки и завернуть в нее ком, чтобы земля не осыпалась при транспортиров­ке; с этой же целью предварительно с вечера кусты роз хорошо проливают водой.
5. Перенести куст к подготовленной посадочной яме, разместить его в яме не глубже, чем он рос до пересадки.
6. После посадки куст обрезать и обильно по­лить.

Размножение роз.

Способы размножения роз.

• деление кустов;
• отпрыски;
• отводки;
• стеблевые черенки;
• одревесневшие черенки.

Растения, выращенные из укоре­ненных черенков, отводков и делением куста, назы­ваются корнесобственными. В случае гибели над­земной части из корневой шейки у них образуются новые побеги того же сорта. У привитых же расте­ний в этом случае вырастают побеги шиповника, в результате куст «дичает».

У корнесобственных роз короче срок жизни, они развиваются медленнее привитых, менее устойчивы к неблагоприятным факторам внешней среды и малозимостойки

Деление кустов. Наиболее простой способ размножения. Он применя­ется для размножения корнесобственных роз (Белая, Морщинистая, Французская).

Делят кусты весной, после оттаивания почвы. В наших условиях это будет конец апреля- начало мая. Разросшиеся кусты до распускания почек выкапывают из земли и разрезают острым секатором или ножом на несколько частей так, чтобы в каждой сохранились корни и несколь­ко побегов.

На деленках осторожно укорачивают очень длинные и удаляют до здо­рового места поврежденные при выкопке корни. Укорачивают также по­беги, оставляя на каждом из них по 3-4 почки. Верхние почки должны быть обращены наружу или вбок. Это необходимо для правильного фор­мирования кустов. Мелкие веточки вырезают. Раны зачищают острым но­жом. Обмакивают корни в болтушку из смеси глины и коровяка (или только из одной глины) и высаживают растения на постоянное место.

Рис. 1 Отделение отпрыска.

Отпрыски. С их помощью размножают парковые корнесобственные ро­зы, способные давать корневые отпрыски, обра­зующиеся в период интенсивного роста и отходя­щие от основного куста в виде вертикальных по­бегов (рис.1). Рано весной, после оттаивания почвы, их выкапывают, обрабатывают, как в пре­дыдущем случае, и сажают на другое место.

Размножение роз отводками.

Отводками размножают почти все виды роз. Для этого побеги пригибают и прикрепляют колышками к разрыхленной земле. Сверху насыпают смесь земли с перегноем или торфом. Работу проводят весной, до распускания почек. К осени отводки уко­реняются. Весной следующего года их отделяют от материнского растения и высаживают на новое место.

Рис. 2 Получение отводка.

Пользуясь ими, можно получить новые кусты как от привитых, так и от корнесоб­ственных растений различных групп роз. Но особенно этот прием удобен для размножения длинностебельных плетистых сортов (рис. 2).

Для получения отводков используют растущие у корневой шейки побеги. Ранней весной их пригибают, укладывают в предварительно подго­товленные неглубокие канавки, осторожно при­шпиливают и сверху засыпают рыхлой влажной землей. Верхушки побегов оставляют снаружи и, подвязав к колышкам, придают им вертикальное положение. В местах соприкосновения отводков с землей предварительно острым ножом делают кольцевые надрезы коры, что вызывает усилен­ный приток питательных веществ к порезу и ин­тенсивное образование корней. Почву в течение лета содержат во влажном и рыхлом состоянии.

К осени отводки укореняются, но отделяют их от материнских растений следующей весной, а слабые растения- только через год.

В наших условиях у большинства сортов роз зимой отмирают все ветви, находящиеся выше снежного покрова. Поэтому осенью побеги, предназначенные для получения отводков, ос­торожно пригибают, пришпиливают к земле и присыпают торфом. Весной, после оттаивания почвы, их укладывают в канавки и засыпают землей.

Стеблевые черенки. Это наиболее распрост­раненный способ получения корнесобствен­ных роз.

Одревесневшие черенки.

Рис. 3 Черенки, подготовленные к посадке (слева). Окоренившиеся черенки (справа).

Используют закончив­шие рост и хорошо вызревшие ровные однолет­ние стебли толщиной 4-5 мм. Их заготавливают осенью.

Весной из них нарезают черенки (рис. 3) дли­ной 10-12 см и сразу опускают в воду. Вынув из воды, их высаживают в почву и поливают. Сажа­ют наклонно, почти целиком заглубляя в землю.

Полуодревесневшие (зеленые) черенки (летнее черенко­вание).

В этом случае черенки заготавливают в начале одревеснения побегов. У роз это совпадает с началом цветения. Используют среднюю часть полуодревесневших побегов в стадии цветения, но только не «жировых» (рис. 4).

Рис. 4. Размножение полуодревеспевшими че­ренками с 2-3 листьями:
1. Нарезка черенков из побега (в стадии начала цветения);
2 . Посадка черенка в смесь из торфа и песка;
3. Небольшое количество черенков можно посадить в обыч­ный горшок и накрыть стеклянной банкой; 4. Окоренившийся черенок.

Черенки, нарезанные из слиш­ком зеленых или сильно одревесневших побегов, укореняются хуже.

Черенки заготавливают длиной 7-10 см с 2-3 листьями. Чтобы не допустить излишнего испарения влаги, листья обрезают на 1/3 или 2/3 их длины (удаля­ют верхнюю часть листовых пластинок), остав­ляя 1-2 пары листочков, нижний лист отрезают.

Верхний срез черенка должен быть прямым и находиться выше почки на 0,5-1 см, нижний- косой (под углом 45°) – под самой почкой.

Черенки сажают на грядку под углом 45°, потом их обильно опрыскивают водой несколько раз в день. Перед посадкой черенки замачивают в растворе «Гетероауксина» в течение 2 суток. Для сохранения влаги свер­ху черенки закрывают полиэтиленовой пленкой или стеклом.

Укоренившиеся черенки роз целесообразно оставлять для перезимовки, укрыв небольшим слоем утепляющего материала. За два года они превраща­ются в развитые саженцы.

В наших условиях хороших результатов можно добиться лишь при черенковании в пе­риод 1-го цветения (июнь). Укорененные в это время молодые растения успевают к осени об­разовать довольно хорошую корневую систему и окрепнуть. При более поздних сроках (июль- август) образуются слабые корни, а многие че­ренки их вообще не дают.

Рис. 5. Окоренение черенков с одним листом:
1. Нарезка черенков;
2. Посадка;
3. Черенки в парнике (листья не должны касаться земли);
4. Хорошо окоренившийся черенок.

Удобнее всего черенковать в пикировочных ящиках высотой 7-8 см. Для лучшего стока во­ды в дне делают отверстия, которые прикрывают битыми черепками выпуклой стороной вверх.

Затем укладывают небольшим слоем (около 1 см) дренаж (битый кирпич, песок или мелкий гравий с песком), поверх него насыпают 3-4 см легкой плодородной земли (1 часть листовой, 2- дерно­вой и 2- песка) и 1,5-2 см хорошо промытого и прокаленного речного песка.

Перед посадкой субстрат поливают. Приго­товленные черенки сажают в грунт на такую глубину, чтобы они могли стоять, не падая при поливе и опрыскивании. Заглублять больше чем на 1,5-2 см не стоит, так как при мелкой по­садке быстрее идет образование каллюса (образование новой ткани на срезе) и кор­ней. Размещают черенки по схеме 6×3 см.

Ящики с черенками устанавливают в зате­ненном месте, например под пологом деревьев, и накрываю т полиэтиленовой пленкой, уложен­ной на каркасы. Края пленки присыпают землей или прижимают досками.

Окореняются черенки 3-4 недели. В это вре­мя необходимы высокая влажность воздуха, оп­тимальная температура (20…22 °С) и рассеян­ный солнечный свет. Влажность поддерживают опрыскиваниями (1-2 раза в день), обильным поливом земли вокруг ящиков и плотным укры­тием полиэтиленовой пленкой.

Чтобы каллюс и корни образовались быст­рее, почва должна быть на (2…3 °С) теплее возду­ха. В оранжереях для этого строят специальные парники, на дно которых укладывают трубы во­дяного отопления. Некоторые цветоводы-люби­тели вместо этого используют подогрев электролампами, помещенными под дном разводочных ящиков. Можно также ящики с посаженными черенками поставить в пар­ник, подогреваемый биологическим топливом. Для этой цели годится ос­вободившийся в июне от рассады парник. Если он к этому времени остыл, то за 2-3 дня до черенкования его перебивают с добавлением некоторого количества навоза или заправляют заново.

Если парник расположен на открытом солнечном месте, то в жаркие дни парниковые рамы прикрывают решетчатыми деревянными щитами, рогожей или мешковиной, можно также побелить стекла. Температуру воздуха снижают непродолжительными периодическими проветривания­ми или поливают пристеночный материал холодной водой.

Посадки периодически осматривают, убирают погибшие листья и че­ренки. После образования корней и начала интенсивного роста количест­во опрыскиваний постепенно сокращают, парник проветривают чаще и бо­лее продолжительно. Сбоку парника оставляют отдушины. Через 2 недели после окоренения рамы снимают.

Дальнейший уход заключается в умеренных поливах, прополках, а при необходимости- в борьбе с вредителями и болезнями. Удобрения, как органические, так и минеральные, вносить не следует.

В 1-й год черенки имеют еще слабую и неглубокую корневую систему. Поэтому зимой их лучше сохранять в подвале или погребе при температуре от (0 до 5 °С). Для этого молодые растения весеннего срока черенкования (с использованием одревесневших черенков) осенью, до наступления мо­розов, выкапывают, укладывают наклонно небольшими партиями в пики­ровочный ящик и корни засыпают влажной землей. Предварительно с рас­тений удаляют листья, обрезают невызревшие части побегов, а надземную часть обрабатывают 2%-ным (20 г на 2 л) раствором медного или железно­го купороса.

Саженцы от летнего черенкования в разводочных ящиках оставляют до весны. Перед закладкой на хранение с них также удаляют листья и не­вызревшие части побегов и обрабатывают купоросом.

В подвал ящики с укорененными черенками вносят до наступления морозов. Землю в ящиках содержат в умеренно влажном состоянии. Весной розы высаживают на гряды для доращивания или на постоянное место.

Подкармливать минеральными удобрениями можно только тогда, ког­да саженцы приживутся и начнут расти.

Многие пытаются вырастить розы из срезанных цветов букета, но получается это редко. Дело в том, что для черенков годятся полуодревесневшие побе­ги, на которых бутоны только начинают формиро­ваться, а на продажу идут уже одревесневшие.

Отлично(3 ) Плохо(0 )

У многих людей роза ассоциируется с королевой цветов, любимицей Маленького Принца из сказки или символом любви. Ее кусты можно встретить как в квартирах в горшках, так и на открытых участках. При этом просто посадить куст и забыть о нем не получится: роза требует определенного ухода, одним из пунктов которого является пересадка.

Эти правила необходимо соблюдать при первичной высадке кустов, при размножении и при пересадке.

Правила подкормки

Со второго года необходимо регулярно вносить подкормку. За сезон ее потребуется внести 4 раза:

1. Весной сразу после обрезки и через 2 недели вносят сульфат аммония — 20 г на 1 кв. м;
2. При формировании бутонов вносят универсальное удобрение;
3. После цветения подпитывают удобрениями с микроэлементами – 30 г на 1 кв. м;
4. В сентябре наступает черед фосфора и калия – 30 г на 1 кв. м.

Вместо минеральных удобрений можно внести органические: золу, птичий помет, навоз;

Обрезка куста

Куст подрезают 3 раза:

При обрезке лучше всего убирать старые ветки, оставляя наиболее молодые и крепкие. Определить возраст можно по цвету коры: чем она темнее, тем дольше живет сучок.

Особенности пересадки

Это необходимая процедура практически для всех кустов роз. Она необходима для разделения слишком густых кустов, размножения растений и изменения самого ландшафта, также причинами могут стать плохое соседство или ухудшение грунта. Лучше всего пересаживать 2-3-летний куст: более молодые еще слабы, а взрослые укоренились на месте. Но при необходимости пересадить можно и «старичков».

При пересадке важно соблюдать все указанные выше условия, а также выбрать наиболее подходящее время.

Когда пересаживать

Часто возникает вопрос о том, когда лучше пересаживать розу – осенью или весной. Делать это можно в любое время, но каждое имеет определенные плюсы и минусы.

Выбор места

Для того чтобы пересадить розу, в первую очередь необходимо выбрать подходящее место. Это должен быть хорошо освещенный участок с подходящей почвой и без излишне «крупных» соседей. Далее потребуется подготовить его:

Подготовка куста

Помимо земли, подготовить необходимо саму розу:

Особенности весенней и осенней пересадки

Если пересадка происходит весной, под куст сразу вносят прикорм (20 г азотных удобрений и 15 г калийно-фосфорных), почву рыхлят. Полив можно будет начинать через 3-4 дня, первые 3-4 недели необходимо защищать растение от прямых солнечных лучей.

Осенняя процедура пересадки ничем не отличается от описанной выше, только нет необходимости в поливе и удобрении. Особенно строг запрет на азотистые удобрения.

Пересадка старой розы

Менять «место жительства» старого куста не рекомендуется, но, если такая необходимость все-таки возникла, необходимо постараться, чтобы роза получила как можно меньше стресса.

Как пересадить цветущую розу

Перед выкапыванием с куста срезают все цветки и бутоны, иначе они будут оттягивать соки на себя, а при пересадке необходимо сформировать корневую систему. Оставлять бутоны бесполезно, так как они все равно быстро завянут.

Пересадка плетистой розы может доставить определенные проблемы. В первую очередь необходимо снять растение с опоры и укоротить на треть или даже половину, иначе его будет сложно пересадить. Особенно это относится к клаймингам.

«Рамблеры», которые обычно не вырастают больше 3-4 м, стоит оставить, но в августе их верхушку прищипывают, а после окончания цветения полностью удаляют все стебли старше 2 лет. Это поможет обновить плетистую розу.

Если пересадка произошла перед зимой, потребуется сразу подготовить плетистую розу к холодам:

1. Стебли розы связывают вместе;
2. Над кустом устанавливают дуги (лучше металлические), на них складывают лапник ели;
3. Поверх лапник накрывают полиэтиленом или рубероидом. Вся конструкция получается высотой до 50 см и выглядит как шалаш;
4. Весной первым делом снимают пленку и на некоторое время оставляют ветви, чтобы роза не получила ожог. Когда воздух прогреется, снимают все укрытие.

Несмотря на некоторые трудности с выращиванием и пересадкой, роза остается одним из любимых цветов садоводов. Если пересаживать куст правильно, сохранить здоровье и внешний вид розы несложно.

Причины, по которым требуется пересадка

Иногда случается, что место в саду для плетистой розы, выбрано неудачно.

• Предположим, ближайшее дерево выросла настолько большим, что закрывает розу от света , от этого она вытягивается ввысь и плохо цветет.

• Другая причина, например, планируется строительство нового объекта , а роза этому мешает ее нужно перенести.
• Довольно часто бывает, что садовник не рассчитал место для полноценного роста взрослого куста. Ведь некоторые сорта отращивают плети, свыше 3 метров в обе стороны. Розы чутко реагирует на нехватку пространства , от этого они хуже растут и цветут.
• Одной из причин пересадки может служить недостаток места для зимнего укрытия . Распространена такая ситуация — пока роза молодая, ей требуется небольшой участок для укладки. Когда побеги становятся длинными им нужно столько же места на земле, как и на вертикальной опоре. Не все сорта можно компактно свернуть на зимовку, розы жесткими побегами пригибать сложно, поэтому доступ к ним должен быть свободным и открытым, площадь, где они растут, достаточной для любых манипуляций с ней (Читайте также статью ⇒ ).

Если условия не соответствуют этим требованиям, то розу нужно пересадить.

Оптимальные сроки выполнения работ

Профессионалы считают, что посадку и пересадку крупных деревьев и кустарников лучше проводить зимой. Для этого используют специальную технику. Если задействовать манипулятор нет возможности, тогда используют старый метод поэтапного перенесения взрослых древесных растений на другое место. Чем старше роза, тем важнее провести работы последовательно. Подготовить растение с осени, а посадку провести весной.

Работу выполняют в таком порядке:

• Осенью после опадания листьев плетистую розу обрезают. Укорачивают все, без исключения, побеги, на высоту 20 -25 см. (Выглядит это так, будто чайно-гибридные сорт готовят к зимовке).
• Куст обильно поливают, понадобится 30 – 40 л воды. После этого растение оставляют на 2 – 3 дня, чтобы вода смочила корни на полную глубину.
• Вокруг розы намечают контур будущего кома. Его диаметр составляет 30 — 50 см, в зависимости от величины куста. Чем старше роза, тем больше ком.

Совет # 1 . Не стоит формировать слишком большой ком если его переносят вручную, без механических подъемников.

• Вокруг куста образовывается траншея в виде кольца. Ее заполняют песком. До наступления заморозков куст выпускает новые корешки, которые успевают окрепнуть до наступления холодов. Корневая система сосредоточена в плодородном слое, укрепляет ком, будто опутывает его паутиной.
• Наземную часть окучивают. Побеги и землю вокруг куста засыпают листьями или накрывают лапником, чтобы защитить куст от мороза. В суровые зимы укрытие нужно усилить. Применяют различные виды спанбонда. Если такого нет, можно использовать природное средство, нагрести больше снега.

Выбор и подготовка нового посадочного места

После того, как роза прошла подготовку, приступают к созданию оптимальных для нее условий на новом месте. Пересадка – хлопотное и тяжелое мероприятие, поэтому важно заранее правильно определить место в саду и обеспечить необходимые условия.

• В саду выбирают открытый, хорошо освещенный участок. Его площадь учитывает максимальное разрастания сорта и необходимость укрытия на зиму.
• Предусматривают защиту от ветра, но при этом исключают притенение от высоких растений и сооружений.
• Готовят посадочную яму.

Размер ямы должен быть в два раза больше величины кома, но не менее 0,5 м в диаметре и по глубине.

Если на новом месте земля бедная, ее нужно заменить, на привозную плодородную почву. Для розы понадобится легкий или средний суглинок, нейтральной реакции и содержанием гумуса 4% и выше. Если нет возможности доставить покупной грунт, нужно провести оптимизацию того, что есть на участке.

Улучшающие добавки для песчаного природного грунта:

Совет # 2 . Обратите внимание! Фосфоритная мука и прицепитат применяются как фосфорные удобрения, только при долгосрочной подготовке почвы к посадке и не используется в текущих подкормках роз.

Оптимизация тяжелых глинистых грунтов:

Крупнозернистый песок	2 – 3 ведра
Торф низовой	3 – 4 ведра
Перепревший навоз	1 ведро
	1 часть
Фосфорное удобрение, например, суперфосфат	40 – 60 г
Калийная соль	20 – 30 г

Посадочную яму заправляют плодородной смесью и оставляют до весны. На протяжении этого периода почва уплотнится, а питательные вещества растворятся.

Пошаговая инструкция по пересадке плетистой розы

Когда осенние работы проведены правильно, то весной пересадку провести намного проще.

Шаг 1	После таяния снега, куст розы освобождить от укрытия. Убрать весь защитный материал и очистить землю вокруг куста от растительных остатков.
Шаг 2	Обкопать куст, удаляя песок, чтобы обнажить сформированный ком.
Шаг 3	С помощью мешковины или другого прочного, но эластичного материала, обернуть боковины кома в несколько слоев и плотно завязать прочной веревкой.
Шаг 4	После этого с помощью лопаты осторожно отделить дно кома от земли.
Шаг 5	Бережно приподнимая ком, подложить под него прочное полотно. Когда оно полностью размещено под кустом, за его концы два или четыре человека поднимают розу из ямы и переносят к новому месту посадки.
Шаг 6	В посадочной яме сформировать углубление, размером в 2 раза больше, чем ком розы. Глубина такова, чтобы корневая шейка оказалась на 5 – 8 см ниже края посадочной ямы.
Шаг 7	Розу устанавить в яму и снять боковую обмотку. Мешковину, которая служила для переноски можно не вынимать. Она не помешает приживаемости. Если куст переносили не полиэтиленовой пленке или другом не разлающемся материале, то его нужно осторожно извлечь испод дна кома, так, чтобы не повредить его.
Шаг 8	Ком подсыпают плодородным грунтом.
Шаг 9	Формируют приствольный круг и поливают. Понадобится 30 – 40 л воды.

Если все сделано правильно, через 3 – 4 недели на розе появятся молодые побеги.

Рубрика: «Вопросы и ответы»

Вопрос № 1. До какого возраста можно пересаживать плетистые розы?

Теоритически, это можно делать без ограничений. Розы могут расти на одном месте до пятидесяти лет. В практике паркостроения бывали случаи, когда переносили растения, которым было несколько десятков лет, потому что они представляли историческую ценность.

Период биологического расцвета розы, приходится на первые 20 – 25 лет. Если растение старше, то пересадка не имеет смысла. Лучше купить молодую плетистую розу такого же сорта.

Вопрос № 2. Когда лучше пересаживать розу весной или осенью?

Большинство садоводов склоняются к весенней пересадке с предварительной подготовкой

розы осенью предыдущего года.

Состояние пересаженной розы зависит от качества подготовленной почвы. Нельзя высаживать куст на место, где раньше росла другая роза. Там земля истощена и заражена возбудителями болезней. Даже если куст приживется, он будет плохо чувствовать себя на новом месте.

Не стоит переносить розу на участок, где были плодовые деревья или малина. Так же, как и роза, они относятся к семейству «Розоцветные», поэтому имеют много общих заболеваний.

По материалам книги «Секреты выращивания роз».

Академии Наук Украины .

Среди домашних растений особого внимания заслуживает комнатная роза. Соблюдая нехитрые инструкции по созданию оптимальных условий выращивания этого цветка, под силу добиться хорошего развития культуры и непревзойдённого по красоте цветения.

Описание цветка

Комнатная роза представляет собой вечнозелёное кустарниковое растение и относится к семейству розоцветных. Её родиной является Юго-Восточная Азия. Стебли растения длинные и гибкие. Листья имеют зелёный окрас, который варьируется от светлых до тёмных тонов. Розу выращивают уже на протяжении нескольких веков. Такой популярности цветка способствуют его высокие декоративные качества и приятный аромат, который он издаёт. На сегодняшний день насчитывается более 200 видов и около 25 тысяч сортов этой культуры. Розу можно выращивать в открытом грунте, теплице и в комнатных условиях.

Сорта, которые подходят для домашнего произрастания:

1. Бенгальская роза. Она цветёт с мая по октябрь с незначительными перерывами. В отличие от других сортов не имеет выраженного состояния покоя, в зимнее время листья не сбрасывает. Цветы достигают 5 см в диаметре, могут быть белыми, розовыми или красными. Сохраняются в свежем состоянии до 10 дней.
2. Китайская роза. Вырастает до 30 см в высоту. Кустарники сильно разветвлены. Окрас цветов белый или розовый, их диаметр достигает 2 см. Растение имеет прямые побеги и мелкие листья. Стебли обладают свойством изменять окраску по мере роста культуры. Молодые побеги имеют красный цвет, однако со временем становятся зелёными.
3. Бэби Карнавал отличается обильным цветением. Листья кожистые, бутоны обладают овальной формой. Цветы лимонно-хромовые.
4. Элеонор достигает в длину 30 см. Кустарник прямой. Цветы вырастают до 3 см в диаметре, имеют розовый окрас. Бутоны удлинённой формы. Роза этого сорта издаёт слабый аромат.
5. Пикси – небольшое растение высотой до 20 см. Цветы этой культуры не отличаются особо крупными размерами, их диаметр составляет не более 1,5 см. Листья также мелкие. Пикси – морозоустойчивый сорт, способный выдерживать низкие температуры.
6. Коралин – высокорослый кустарник, вырастает до 35 см. Он цветёт почти непрерывно. Растение отличается хорошим ветвлением. На одном кустарнике распускается примерно 200 цветков, каждый из которых имеет диаметр от 3 до 5 см.

Фотогалерея: Сорта розы для домашнего выращивания

Бенгальская роза станет ярким акцентом в доме

Оригинальная китайская роза

Густоцветующая роза Бэби Карнавал

Изящная и неприхотливая роза Элеонор

Нежная и очаровательная Пикси

Обильно цветущий сорт Коралин

Уход за комнатной розой

Полив

В разное время года нужно менять интенсивность увлажнения

На каждой стадии своего развития роза нуждается в различной интенсивности полива. Весной заканчивается период её покоя. В это время по мере образования новых листьев полив постепенно увеличивают. Если ранее требовалось 50-100 мл жидкости в сутки, то далее понадобится 100-150 мл на один куст. Но здесь важно не переусердствовать: чрезмерное увлажнение отрицательно сказывается на корневой системе растения и может привести к её загниванию.

Важно! Роза легче переносит дефицит воды, чем её излишки.

В процессе полива нужно наблюдать за состоянием культуры, чтобы понимать, правильно ли осуществляется уход. Есть несколько признаков, которые сигнализируют о допущении ошибок:

1. Появление на поверхности почвы белых маленьких насекомых.
2. Почва становится скользкой на ощупь и начинает издавать кисловатый запах.

Всё это свидетельствует о переливе. Чтобы исправить ситуацию в первом случае, достаточно уменьшить количество воды. Во втором требуются более существенные меры. Цветок необходимо незамедлительно пересадить в новый грунт, хорошо промыв его корни. Причём сделать это нужно сразу после обнаружения проблемы, иначе роза погибнет.

С наступлением лета обильность полива следует увеличить. В этот период происходит активное развитие цветков, и культура нуждается в большом количестве влаги (до 200 мл в сутки). Вода необходима растению и для охлаждения. В середине августа полив начинают сокращать. Но если роза ещё продолжает обильно цвести, её увлажняют в прежнем режиме до тех пор, пока цветение не станет менее интенсивным.

Особого внимания требует полив в конце сентября и первой половине октября, когда наблюдается понижение температуры. Просыхание грунта замедляется, и возрастает вероятность перелива. Зимой увлажнение сводят к минимуму. Частота полива зависит от температурного режима: чем холоднее в помещении, где находится роза, тем реже нужно добавлять воду.

Следует учитывать и температуру используемой жидкости. В летнее время она должна быть тёплой, иначе резкое изменение температурного уровня приведёт к повреждению корней. По этой же причине в зимний период растение поливают холодной водой. Также существует вероятность преждевременного роста культуры. Можно использовать снег, который укладывается в горшок на поверхность грунта. Нельзя применять водопроводную воду, в ней содержится большая концентрация хлора, что негативно влияет на здоровье растения.

Важно! Воду следует использовать только фильтрованную или отстоянную на протяжении суток.

Подкормка

Хорошая подкормка - залог красивого цветения

Чтобы роза полноценно развивалась, её нужно подкармливать. Для этой цели используют удобрения «Pokon», «Эффект», «Идеал». Разводятся препараты из расчёта 2 колпачка на 1 литр воды. Используются раз в 7-10 дней. Процесс удобрения имеет такие особенности:

1. Перед применением подкормки почву обильно поливают водой. Внесение удобрений в сухой грунт может стать причиной ожога корневой системы.
2. Пересаженный цветок начинают подкармливать через 14 дней после переселения его в новую ёмкость. Растение должно пуститься в рост.
3. Осенью для розы используют составы с пониженным содержанием азота – «Bonsa». Разводится средство с водой в соотношении 1,5 мл на 1 л.
4. Когда растение находится в стадии активного развития, ему требуется большее количество подкормки. При замедлении роста частоту внесения уменьшают.
5. Всегда нужно придерживаться рекомендуемой дозировки.

Важно! Лучше внести меньше состава, чем засолить землю чрезмерным количеством смеси.

Удобрять розу можно и органическими веществами. Для этой цели подходит птичий помёт или навоз. Натуральная подкормка готовится следующим образом:

1. Помёт заливают водой и оставляют на 10-12 дней.
2. По истечении этого времени состав процеживают и разбавляют водой.
3. Соотношение компонентов зависит от разновидности удобрения. Навоз от сельскохозяйственных животных разводят из расчёта 1 часть смеси на 5 частей воды. Птичий помёт разбавляют в пропорции 1:10.

Пересадка

При пересадке важно соблюдать очерёдность действий

Розу можно пересаживать в первой половине весны. Новый горшок должен превышать прежний на 3-4 см в диаметре и на 5 см в высоту. Процесс выполняется по следующему алгоритму:

1. Предварительно культуру нужно полить и подождать, пока влага впитается.
2. Затем ёмкость с цветком переворачивают и немного встряхивают, придерживая розу рукой.
3. На дно горшка насыпают слой дренажа толщиной 1 см (для этого используют керамзит). При отсутствии сливного отверстия толщина слоя должна составлять 4 см.
4. Затем растение помещают в новую ёмкость и засыпают землёй. Между поверхностью почвы и краем горшка нужно оставить расстояние в 2-3 см. Розе требуется питательная почва. Грунтовая смесь должна состоять из песка, перегноя и дёрновой земли. Компоненты смешиваются в соотношении 1:4:4. В специализированных магазинах можно найти готовый состав «Роза».
5. Пересаженную культуру помещают на сутки в затенённое место или на северную сторону. Листья растения можно опрыснуть, но поливать его сразу нельзя. Через 24 часа розу ставят на восточную или южную сторону.

Важно! Чтобы избежать перегрева цветка при высокой температуре воздуха, горшок помещают в поддон с водой на подставку.

Видео: Мастер-класс по пересадке комнатной розы

Как обрезать

Различают три вида обрезки:

• лёгкую;
• умеренную;
• сильную.

Первый способ предполагает удаление две трети длины стебля. Такая обрезка применяется для сильнорослых сортов. Не стоит использовать этот способ беспрерывно в течение нескольких лет, иначе кустарник сильно вытянется и будет плохо цвести.

Умеренная обрезка предусматривает удаление половины длины стебля. Подходит для взрослых кустарников.

При сильной обрезке побег удаляется в области третьей или четвёртой от основания почки. Этот метод используется для недавно посаженных кустов. Для взрослых растений его не рекомендуется применять. Исключение составляют слабые кустарники, нуждающиеся в омоложении.

Видео: Инструкция по обрезке цветка

Уход после цветения

Перед покоем розу нужно обрезать

После цветения роза начинает готовиться к покою. Полив нужно сократить, уменьшить дозировку вносимых удобрений. Растение ставят в помещение с температурой 15-17°С (нельзя размещать культуру вблизи источников тепла). Побеги и стебли обрезают так, чтобы на них осталось по 5 почек.

Необрезанные кустарники с наступлением активного роста сильно разрастутся, а размер цветов будет меньше положенного. Это объясняется тем, что слепые побеги заберут из почвы питательные элементы.

Как ухаживать зимой

В состоянии покоя нужно сократить полив

Зимний сезон – период покоя для розы, требующий изменений в режиме её содержания. Растение переносят в прохладное место, где температурный показатель находится в пределах 6-8 °С. Поскольку квартиры в это время года отапливаются, оптимальным местом является застеклённый балкон или лоджия.

Культура должна находиться в тёплой почве. Для этого горшок помещают в ящик с опилками. Необходимо регулярно отслеживать уровень температуры в помещении, где находится растение. Если показатель опустится ниже 6 °C, розу следует перенести в более тёплое место. Полив осуществляется редко, только при пересыхании грунта.

Важно! Опрыскивание в зимний период не производится.

Вопрос размножения

Существует несколько способов размножения розы:

• при помощи черенков, отпрысков и отводков;
• путём деления куста.

Черенкование - самый быстрый способ размножения розы

Процесс черенкования имеет такие особенности:

1. Лучшим периодом для размножения считается лето. Из веток нарезают черенки, на каждом из них должно находиться 2-3 почки.
2. Нижний срез нужно сделать косым. Почка должна быть направлена вверх. Верхний срез делают прямым.
3. Черенки помещают в воду или в смесь торфа и песка (1:1). Важно сделать это до того, как посадочный материал подсохнет.
4. Воду, в которой находится черенок, нельзя выливать, даже если жидкость приобретёт зелёный цвет. Когда появятся корешки и достигнут размера в 1-2 см, растение нужно посадить в горшок.
5. Ростки следует поставить в хорошо освещённое место, но на них не должны попадать прямые лучи солнца. Черенки нужно периодически поливать. По истечении двух недель появятся молодые цветы.

В домашних условиях культуру размножают также делением куста:

1. Выполнять эту процедуру рекомендуется весной. Куст извлекают из горшка и разрезают при помощи острого ножа или секатора на несколько частей. В каждой необходимо сохранить несколько побегов.
2. Повреждённые в процессе выкапывания корни обрезают до здорового участка. Побеги также укорачивают. На каждом достаточно оставить 3-4 почки. Мелкие ветки удаляют.
3. Корни обмакивают в глинистый раствор и высаживают культуру в горшок.

Важно! Чтобы куст сформировался правильно, верхние почки должны быть направлены во внешнюю или боковую сторону.

Болезни и вредители

Болезни комнатной розы могут быть вызваны неправильным уходом

Комнатная роза подвергается воздействию различных заболеваний и нашествию вредителей. Среди самых распространённых проблем выделим такие:

1. Появление паутинного клеща. У цветка, поражённого этим вредителем, желтеют и опадают листья. На их основаниях можно заметить мелкую паутинку. Повреждённое растение может засохнуть. Самого клеща увидеть достаточно трудно из-за маленьких размеров. Опасность этого вредителя заключается также в способности переносить инфекционные заболевания. Избавиться от него помогут препараты «Актеллик» (1 мл на 1 л воды), «Фитоферм» (2 мл на 1 л воды). Последний можно использовать и в профилактических целях, обрабатывая растение 2 раза в год (весной и в осенний период).
2. Образование мучнистой росы. Это грибковое заболевание, обнаружить которое можно по белому налёту на листьях цветка. При отсутствии лечения растение погибает. Бороться с этой болезнью следует при помощи средства «Топаз» (2 мл на 5 л воды). При использовании нужно соблюдать интервал в две недели. Профилактикой является умеренный полив, так как грибок развивается во влажной среде.
3. Поражение цветка «чёрной ножкой» – болезнью, которая возникает вследствие чрезмерного полива и ослабленного иммунитета растения. Стебли розы становятся чёрными. Почву поливают крепким раствором марганцевого калия. А также «Фитоспорином», который разбавляют водой в пропорции 1:2. Лечение эффективно только на первой стадии заболевания, на запущенном этапе цветок спасти не удастся.

Выращивание комнатной розы не представляет особой сложности. Основным условием является соблюдение всех правил, требующихся для роста и цветения культуры. Это температурный режим, полив, подкормка, обрезка. Не менее важной является и борьба с вредителями, избежать которых помогут своевременные профилактические меры.