Укладка плитки — по праву считается одной из самих ответственных и точных работ. Требуется немало опыта, что бы плитка точно лежала и в плоскостях и по горизонтали, а вертикали швов не были завалены.
Если вы заявите своим знакомым, что собираетесь собственноручно произвести укладку плиточного фартука на кухне, то скорее всего услышите, что-то примерно такое (если конечно вы не являетесь профессиональным плиточником): Ты что?! Ищи профессионального мастера, или закончи три года бурсы, поработай пять лет на стройке и тогда можешь попытаться. Все это в большей степени не правда. Если вы считаете, что являетесь обладателем достаточно ровных рук, то все что вам необходимо, для качественной укладки фартука — это знания, правильная подготовка и последовательность выполнения работ. Конечно, если вы в жизни и окна не покрасили, а уже фантазируете об укладке плитки, то лучше послушайте своих знакомых и следуйте их рекомендациям. Я лишь хочу сказать, что если вы знаете базовые принципы в строительстве, а так же физики и геометрии, то эта работа сложной для вас не будет.
Подготовительные работы
Первым делом очищаем наши стены от пыли, жирных пятен и прочего мусора. Затем производим разметку карандашом, чертим верхнюю и нижнюю границу. При этом отталкуемсяот данной высоты будущей столешницы кухни и верхних ящиков, что бы не было такого, что плитку не перекрывают ящики — будет досадно. После разметки грунтуем область под плитку грунтовкой глубокого проникновения. Если стена сильно впитывает, то наносим еще раз, спустя час после первого грунтования. Недавно мы , посмотрите.
Далее нам необходимо создать опору для первого ряда нашей плитки, что бы она не съезжала со своего места. Для этого понадобится металлопрофиля – UD, применяемые для создания гипсокартонныхконструкций. Его мы закрепим на быстрый монтаж по всей нижней границе будущего фартука, тем самым не дадим возможности плитке смещаться. Теперь необходимо прикинуть откуда лучше начать укладку. Сколько целых плиток умещается в ряду и где будет подрезка. В моем случае я начинал от угла короткой стены, так как на всю стену вмещалось почти четыре плитки. Подрезка составляла полтора сантиметра. На соседней же стене получалось уже не так четко и вмещалось пять с половиной плиток. Подрезку стоит делать по краям стен. Место, которое вы будете видеть, когда будете мыть посуду и готовить – это угол. И угол этот должен быть красивым – без подрезки.
Укладка
После того, как направляющий профиль был прикручен к стенам идеально по уровню, мы можем приступить к укладке. Начинать как я уже говорил, будем от угла, подрезав болгаркой полтора сантиметра. Наносить плиточный клей будем как на стену так и на плитку, вопреки мастерам старой школы, которые наносят клей только на стену либо только на плитку. Это не правильно, так как сама плитка не грунтована и если ее прилепить не намазав клеем, то она будет быстро впитывать влагу от клея со стены, что приводит к быстрому высыханию. Наносим клей на стену способом «на сдир». То есть гладилкой или шпателем наносим любой произвольный слой клея, а затем сдираем тем же шпателем, оставляя минимальный слой, как раз необходимый для прекрасной адгезии.
Адгезия (от лат. Adhaesio - прилипание) в физике - сцепление поверхностей разнородных твёрдых и/или жидких тел. Wiki.
Далее, нанеся на сдирклей на стену, наносим его на плитку и прижимая под углом сорок пять градусов зубчатый шпатель, снимаем лишний раствор обратно в ведро. Теперь приставляем плитку на ее место и небольшими ударами ладони по плоскости прибиваем, что бы она немного погрузилась в клей, но главное не переусердствовать. Именно таким методом
Так, как сейчас, будем производить точную настройку. Берем уровень, желательно короткий и ставим на ребро горизонтали, исправляем минимальные погрешности. Подравнивать придется в любом случае, даже если плитка упирается в металлопрофиль, минимальная погрешность будет, так как профиль не идеально ровный, на нем имеются небольшие волны. Подкладываем деревянные чёпики либо плиточные крестики. Добиваемся четкой горизонтали. Теперь приставляем уровень на плоскость плитки и контролируем вертикаль.
Готово, теперь укладываем соседнюю плитку, используя те же принципы. Не забываем вставлять крестики в швы. Чем меньше крестик, например полтора миллиметра, тем аккуратней выглядит работа по итогу, но и сложней в процессе. Хочу сказать пару слов про слой клея. Чем он меньше, тем прочнее держится плитка на основании.
К примеру, если вы заклеиваете туфель и наносите пол тюбика клея… Маловероятно, что вы долго проходите в такой обуви. Но если поверхность прочистить, обезжирить и нанести тоненький слой, затем хорошо прижать, то после высыхания результат вас устроит. С плиткой тоже самое. Поэтому в начале работы, нужно проверить на сколько стена кривая, возможно, стоит ее оштукатурить перед укладкой. Но если перепады не большие, то можно спокойно справляться при помощи регулировки слоя клея. Сегодня мы уложим только первый ряд, разумеется на обеих стенах. Второй ряд приступаем укладывать на следующий день, когда хорошо просохнет первый.
Закончить ряд необходимо, так как плитке свойственно втягивается в стену, при высыхании клея и уже на следующий день плоскость будет не ровной. Продолжаем укладку по тому же сценарию, но уже значительно быстрее. Для кладочной работы нужно знать, . У нас идеально выложен первый ряд и теперь нам не нужно прыгать с уровнем вокруг каждой плиточки. Просто садим ее на место и совмещаем плоскость ориентируясь по углам высохшего ряда. Периодически приставляем правило и проверяем, что бы не было зазоров, как следствие – идеальная плоскость.
Клей, проступивший на плитку через швы – хорошо вычищаем, сами швы прочищаем отверткой.
Отверстия под розетки вырезаем либо коронкой по керамике, либо аккуратно пропиливаем болгаркой. Небольшие щербинки по краю отверстия не страшны, их закроет пластиковая рамка на розетке или выключателе.
Если по времени вы успеваете, то можете закончить работу во второй день, оставив на следующий только затирку швов. Затирка подбирается под цвет плитки, разбавляется водой и наносится автомобильным резиновым шпательком, он позволяет заполнить шов полностью, не оставляя царапины на плитке.
Через десять минут, нужно хорошо вымыть остатки затирки и подровнять швы, если это необходимо. По истечению десяти минут, промыть повторно.
Вот и все. Подводя итог проделанной работы, смело могу заявить, что не нужно обладать какими либо сверх качествами и талантами что бы достичь подобающего результата в чем либо. С девизом — вижу цель – не вижу препятствий, можно не только плиточный фартук выложить, но и собрать антресоль из того что годами лежало в кладовке, но это уже совсем другая история.
Кухонный фартук выполняет две задачи: объединяет в единое целое верхнюю и нижнюю часть кухни, закрывает пространство стены между верхним и нижним рядом шкафов от загрязнений и влаги. При постройке кухонного гарнитура вопрос выбора фартука всегда стоит остро, так как существует много вариантов.
Кухонные фартуки можно разделить по материалу. Традиционными являются фартуки из керамической плитки, МДФ. Основное достоинство таких фартуков в том, что их можно сделать и установить своими руками.
Рис.2.
Рис.3.
Вторая группа фартуков — это фартуки из стекла или металла. Самостоятельно такие фартуки изготовить и установить сложно. Однако у фартуки этих типов обладают не стандартным дизайном.
Рис.4.
Рис.5.
Уложить в качестве кухонного фартука керамическую плитку можно от начала до конца своими руками. Это позволит значительно сэкономить. Для создания фартука может применяться плитка любого размера, в том числе и мозаика.
Рис.6.
Рис.7.
Применяя керамическую плитку для фартука следует помнить, что целесообразно применять не традиционную затирку на основе гипса. А затирку на эпоксидной основе. Такая затирка будет хорошо противостоять жиру и прочим загрязнениям.
Рис.8.
Рис.9.
Недостатком применения керамической плитки является большое время, требуемое на ее укладку. Обычно это занимает не менее 3-х дней.
Рис.10.
Применение МДФ в качестве фартука пользуется не меньшей популярностью. Благодаря технологии постформинг можно сделать столешницу и фартук одного цвета и фактуры. Кроме того, МДФ по скорости и простоте монтажа значительно превосходит керамическую плитку.
Рис.11.
Рис.12.
Учитывая разнообразие пластиков, в том числе повторяющие цвет и фактуру керамической плитки или камня, часто отдают предпочтение именно этому материалу для изготовления фартука.
Рис.13.
Рис.14.
МДФ отлично противостоит загрязнениям, а также легок в уборке. Изготовить фартук можно практически любого размера, что ведет к отсутствию стыков. Это в свою очередь улучшает визуальное восприятие кухонного гарнитура.
Рис.15.
Кухонный фартук изготавливают из закаленного стекла или триплекса. Триплекс — это многослойное стекло. Стеклянную панель можно изготовить практически любого размера, что позволяет избегать стыков, в которые может забиваться жир.
Рис.16.
Стеклянный фартук может быть выполнен с уникальным рисунком, что придаст неповторимый дизайн кухни. Учитывая оптические свойства стекла, за фартуком может быть установлены источник света, благодаря чему можно организовать подсветку рабочей зоны.
Рис.19.
Устанавливают стеклянный фартук с помощью специального крепежа, через сквозные отверстия в стекле.
Рис.20.
Фартук из нержавеющей стали может применяться в качестве вставок либо как сплошной самостоятельный элемент. Достоинство стали это аутентичный дизайн, большая долговечность и легкость в уборке. Не зря этот тип фартуков часто применяется в промышленности, например, в ресторанах.
Рис.21.
Рис.22.
Рис.23.
Рис.24.
Размер фартука зависит от длинны кухонного гарнитура, расстояния между столешницей и верхним рядом шкафов, расстоянию между столешницей и вытяжкой. Традиционно эти размеры колеблются в следующих приделах: между столешницей и верхними шкафами 55-65 см, между столешницей и вытяжкой 85-95 см.
Рис.25.
Исключением из правил может быть фартук из керамической плитки. Керамическая плитка может быть уложена не только в зоне фартука, но и за ее пределами.
Фартук на кухне – это, прежде всего, качественная защита стен помещения в зоне установки плиты и раковины. Он может быть стеклянный, из МДФ или из плитки, но основное его назначение – предохранять стену от попаданий на нее жирных пятен, пара, кипящего масла. Конечно, кухонный фартук играет и декоративную роль, а потому может выполняться из любых материалов – долговечных, устойчивых к экстремальным воздействиям и приятных глазу. И если в выборе способа отделки дизайнеры не ограничены, то размеры этой рабочей поверхности строго нормируются.
Расстояние от пола до фартука
Высота кухонного фартука зависима от факторов:
- Размеры плиты;
- Тип варочной поверхности;
- Высота мебели в кухне;
- Конструкция вытяжки;
- Размеры верхней части мебельного гарнитура;
- Рост людей чаще всего пользующихся столешницей и плитой.
Важно, чтобы защитное покрытие (будь то или из плитки) заходило под .
А здесь многое зависит от того, по какому принципу выбирается кухонная мебель:
- Столы выбираются исходя из роста человека, который чаще всего готовит и пользуется кухней. При правильной выбранной по росту мебели у хозяйки не будет возникать дискомфорта в спине или в руках, а все действия по приготовлению пищи будут происходить в естественной позе.
- Высота столов соответствует габаритам плиты, установленной на кухне.
- Размеры столешницы подбираются таким образом, чтобы под них поместилась стиральная машина.
- Приобретен ли кухонный гарнитур стандартной высоты.
Стандартная высота мебели соответствует габаритам плиты на кухне – 85 см, значит, фартук должен начинаться минимум на 84 см от пола.
Определение ширины
Имеет значение и ширина кухонного фартука, то есть расстояние между его верхним и нижним краем (часто этот параметр называют высотой фартука).
Какие же допустимы максимальные габариты? Если под столешницу встроена стиральная машина, то высота нижних тумб гарнитура вместе со столешницей составляет не более 90 см. В этом случае расстояние от стола до низа навесных шкафов не должно превышать 110 см, соответственно, максимальная ширина фартука должна быть в пределах 112 см (с учетом 2 см для нахлеста). Такой вариант подходит для помещений с высокими потолками и для достаточно высоких хозяев.
Для кухни стандартного размера, нижние модули которой равны 85 см, фартук не должен превышать 117 см.
Таким образом, ширина фартука должна быть в пределе от 47 см до 117 см (следовательно, расстояние от столешницы до верхних шкафов 45-115 см).
Есть и еще один важный момент, который непременно нужно учесть при проектировании и изготовлении кухонной облицовки – это .
Немного о нюансах установки и материалах
Фартук на кухне обязательно устраивается по предварительной разметке.
Совет! Здесь важно проверить разметочную линию по уровню, замерив расстояние до нее от уровня пола в нескольких точках. В случае, если кухонный пол не ровный, начало рабочей поверхности может «разойтись» с уровнем установленной мебели. Так тщательно нужно проверять и поверхность из плитки, и стеклянный фартук – ведь на исправление подобных недочетов впоследствии уйдет много сил и средств.
Имеет значение и то, из какого материала будет сделан кухонный фартук. Так, фартук из плитки легко укладывается в случае, если его высота – 60 см. Под такую конструкцию легко подобрать размеры плитки (как правило, большинство предложений в современных коллекциях – 30 или 60 см).
А вот стеклянный зачастую представляет собой цельное полотно, изготавливаемое под заказ. И из МДФ можно выполнить любую рабочую поверхность – главное, чтобы МДФ соответствовал по цвету основной интерьерной концепции и отличалось повышенной устойчивостью к влаге.
Защита стены под вытяжкой
Участок кухонной облицовки в районе вытяжки нуждается в повышенном внимании. Здесь не обойтись без предварительного проекта, который будет учитывать размеры техники, способ и место ее расположения.
Максимальная высота фартука зависит от типа конструкции вытяжки и от расположения мебели в этой зоне:
- Купольная (каминная, навесная) вытяжка монтируется без дополнительного верхнего шкафа и тогда фартук может быть установлен до верхнего края гарнитура, вытяжки и даже до потолка.
- Встраиваемое устройство с выдвижной поверхностью обязательно предусматривает шкаф – здесь высота кухонного фартука составляет 70-75 см.
- Подвесные конструкции могут устанавливаться совместно с мебелью или без.
Важно, чтобы поверхность из плитки или МДФ превышала рабочую часть вытяжки на 5-10 см с каждой стороны. Такой предусмотрительный подход избавит вас от недочетов из-за погрешностей в процессе монтажа навесной части гарнитура.
По своему устройству парапет - это ограждающий элемент кровли, которую выполняют из кирпича, металла, железобетона, бетонных блоков. Все требования которые предъявляются к данной конструкции описываются в СНиП31-06-2009, а также в ГОСТ 25772-83. Согласно этим документам высота ограждения варьируется от 45 см до 1,2 м.
Важно: устройство парапета делается в обязательном порядке на всех зданиях высота которых превышает 10 метров, а также если угол ската менее 12 градусов.
Парапет сверху необходимо накрывать металлическим фартуком. Это позволяет предотвратить его разрушение под действиематмосферных осадков, порывов ветра. Защитный фартук изготавливают из оцинкованной стали, металлопрофиля, меди. Верхняя часть ограждающего барьера может быть плоской или иметь более сложную конструкцию. Независимо от этого, она должна быть снабжена специальным капельником для отвода воды.
Парапет из кирпича
В процессе строительства дома следует изначально предусмотреть установку перил ограждения на крыше. Их монтаж начинают сразу после укладывания плит перекрытия. В зависимости от высоты ограждающей конструкции, кровельное покрытие может укладываться на верхнюю планку парапета или в специальную канавку в кладке. Независимо от этого верхний слой должен быть защищен фартуком.
Важно: для предотвращения попадания атмосферных осадков в межкровельное пространство, защитный фартук должен быть единым целым. А швы необходимо дополнительно обработать герметиками.
Укладка кирпича при строительстве ограждающей конструкции производится также, как и стен дома с соблюдением уровня. Если необходимо дополнительно делаются канавки, а также закладка металлических или деревянных деталей.
Важно: высота ограждения на эксплуатируемых крышах должна быть 120 см. И состоит он из кирпичного парапета и металлических перил.
Примыкание кровли к парапету
Чаще всего в качестве кровельного материала на плоских крышах применяют рулонные наплавляемые и наливные мастики, а также ондулин, битумную или керамическую черепицу. При выборе материала следует обратить внимание на назначение кровли, а также климатические условия данного региона.
Важно: при высоте кирпичного парапета более 50 см, необходимо оборудование специальных канавок в которые закладывается кровельное покрытие. Сверху которого закрепляют прижимную планку, которая обеспечивает надежное соединение защитного фартука и гидроизоляции.
В примыкание между парапетом и крышей необходимо установить специальный бортик, чтобы между стеной и ограждением был угол в 45 градусов. Данную конструкцию изготавливают из бетона или древесины, сверху которого укладывают гидроизоляционный материал в несколько слоев. После чего устанавливают защитный фартук. В качестве гидроизоляции используют руберойд, специальные мастики и другие рулонные материалы.
Важно: устройство специальной опоры позволяет предотвратить возможное повреждение кровельного ковра.
Высота парапета влияет на способ крепления гидроизоляционного материала. Она либо заводится в специальную канаву, либо покрывает верхнюю поверхность ограждения. В том случае если гидроизоляция заводится в специальную канавку, то ее закрепляют с помощью прижимной планки, которая заводится в защитный фартук. При низком парапете гидроизоляция заводится на верхний слой, после чего укладывают металлический защитный фартук. Гидроизоляцию приклеивают к стене с помощью горячего битума. Среди современных строительных материалов наибольшее распространение получили специальные гидроизоляционные мастики, которые образуют при застывании единое полотно. Такие мастики не меняют своих свойств под действие атмосферных осадков.
Так как места примыкания - это зоны повышенного риска, тут чаще всего скапливается мусор, собирается вода. То в этом месте следует уделить особое внимание не только гидроизоляции, но и усилить также стропильную систему крыши.
Важно: работы по монтажу должны выполняться профессионалами, так как от этого зависит не только качество, но и безопасность людей, находящихся на крыше.
Особенности ремонтных работ
При проведении ремонтных работ чаще всего используют метод флешинга. При этом в работе используются современные мастичные материалы. Для улучшения их прочности используют геотекстиль в качестве армирующего слоя. В местах устройства примыканий перед проведение ремонтных работ необходимо убрать весь мусор и влагу, которая могла там скопиться. После чего убрать старый кровельный материал. Проверить целостность теплоизоляции и стропильной системы, если необходимо заменить. Поверхность должна быть ровной, без трещин и сколов. При этом мастика наносится в несколько слоев. Временной промежуток между нанесением слоев может достигать от нескольких часов до суток.
Фартук токарно-винторезного станка жестко крепится к переднему торцу каретки суппорта .
Фартук преобразует вращательное движение ходового винта или ходового валика в поступательное перемещение суппорта (подачу) вдоль направляющих станины. Движение от ходового валика используется также для механического перемещения поперечных салазок.
Ходовой винт используется при нарезании резьбы. Вращательное движение ходового винта преобразовывается в поступательное движение суппорта (движение подачи) с помощью разъемной маточной гайки. Скорость вращения ходового винта, следовательно, скорость подачи, регулируется коробкой подач токарного станка.
Ходовой валик используется при выполнении всех остальных токарных работ. Вращательное движение ходового валика преобразовывается в поступательное движение суппорта (движение подачи) с помощью червяка на скользящей шпонке, зубчатой рейки закрепленной на станине и сцепленного с рейкой зубчатого колеса. Это колесо может получать вращение либо механически - от ходового вала, либо вручную от вращения рукоятки (маховичка).
Механизмы в фартуке могут преобразовывать вращательное движение ходового валика в поступательное движение (механическую подачу) поперечных салазок суппорта.
Для ускоренного движения суппорта используется отдельный электродвигатель, который вращает ходовой валик с повышенной скоростью.
Смазку всех приводных частей, подшипниковые опоры и направляющие суппорта и каретки обеспечивает плунжерный насос. Он смонтирован и нижней крышке фартука и приводится в действие от вала червячной шестерни.
Смазка ходового винта производится при помощи ручной масленки при включенной маточной гайке.
Фартук токарно-винторезного станка имеет четыре кулачковые муфты, позволяющие осуществить прямой и обратный ход каретки и суппорта. Управление перемещениями каретки осуществляется мнемонической рукояткой 25. Направление включения рукоятки совпадает с направлением перемещения суппорта. Включение быстрых перемещений суппорта в указанных четырех направлениях осуществляется дополнительным зажатием кнопки 12, встроенной в рукоятку 25. Этим и нажатием включается электродвигатель быстрых ходов, который через клиноременную передачу сообщает движение ходовому валу.
Фартук имеет блокирующее устройство, препятствующее одновременному включению продольной и поперечной подач суппорта, а также предохранительную кулачковую муфту, которая срабатывает под действием усилий, возникающих при перегрузке фартука.
Для нарезания резьбы следует рукояткой 24 включить маточную гайку и вывести из зацепления реечную шестерню путем вытягивания на себя кнопки 6.
Описание режимов работы фартука станка
Рис 9. Схема фартука токарно-винторезного станка
Продольная подача каретки суппорта
Продольная подача суппорта станка при выполнении всех токарных работ, кроме нарезания резьбы резцом, осуществляется при помощи закрепленной на станине зубчатой рейки 14 и катящегося по ней зубчатого колеса 17. Это колесо может получать вращение либо механически - от ходового вала 1, либо вручную от вращения рукоятки. Механическая продольная подача осуществляется следующим образом. В длинную шпоночную канавку 2 ходового вала 1 входит шпонка сидящего на нем червяка 9. Вращаясь, червяк приводит в движение червячное колесо 8. Для включения механической продольной подачи нужно рукояткой 11 соединить (с помощью муфты) червячное колесо с колесом 10. Последнее сообщит вращение колесу 15, а вместе с ним будет вращаться сидящее на том же валике реечное колесо 17. Это колесо катится по неподвижной рейке 14, приводя в движение фартук и каретку суппорта вдоль станины.
Ручная продольная подача производится рукояткой 13 через колеса 12, 15, 17 и рейку 14.
Поперечная подача салазок суппорта
Для осуществления механической поперечной подачи рядом с червяком 9 на ходовом валу сидит коническое зубчатое колесо 7, шпонка которого также скользит в длинной шпоночной канавке 2 ходового вала 1. Вращаясь вместе с валом, колесо 7 приводит во вращение другое коническое колесо 4 и цилиндрические колеса 5, 3, 6 и 21. Посредством кнопки 18 можно колесо 21 сцепить с колесом 19. Вместе с колесом 19 приходит во вращение винт 20, осуществляя поперечную подачу резца. Для выключения поперечной подачи колесо 21 выводят из зацепления с колесом 19, пользуясь той же кнопкой 18.
Ручная поперечная подача производится рукояткой 16.
Нарезание резьбы на токарно-винторезном станке
Рис. 10. Устройство разъемной гайки (маточной гайки) токарно-винторезного станка
Для продольного перемещения суппорта при нарезании резьбы пользуются ходовым винтом 22, с которым связана разъемная гайка (маточная гайка) 23, установленная в фартуке.
Устройство разъемной гайки показано на рис. 10. При нарезании резьбы обе половины гайки 23 сближают при помощи рукоятки 25; сближаясь, они захватывают нарезку винта 22, при вращении которого фартук, а вместе с ним и суппорт с резцом получают продольное перемещение. Для сдвигания и раздвигания половин разъемной гайки на валике рукоятки 25 закреплен диск 24 с двумя спиральными прорезями 26, в которые входят пальцы 27 нижней и верхней половины гайки 23. При повороте диска 24 прорези заставляют пальцы, а следовательно, и половины гайки сближаться или раздвигаться.
Конструкция фартука токарно-винторезного станка
Включение подачи по ходовому винту осуществляется замыканием маточной гайки (фиг. I, 15). Она состоит из двух полугаек 1 и 2, которые могут перемещаться по направляющим, выполненным в фартуке. С помощью рукоятки 4 на лицевой стороне фартука полугайки можно сближать, замыкая их на ходовом винте, или освобождать его; перемещение их осуществляется диском 5 с фасонными пазами, в которые входят штифты 3, запрессованные в полугайки.
Движение от ходового валика передается через скользящую по нему вместе с фартуком шестерню z = 27 (см. фиг. 1, 6) на червячную передачу фартука. С вала червячного колеса вращение передается в зависимости от того, какая из зубчатых муфт М6, М7, М8 или М9 включена - либо на реечную шестерню г = 10 - для получения продольной подачи, либо на шестерню г = 20, сидящую на подающем винте XXI поперечных салазок, - для получения механической поперечной подачи. Включение всех этих муфт на станке мод. 1К62 производится одной рукояткой (фиг. I, 16), причем направление включения совпадает с направлением подачи резца. Продольное перемещение суппорта вручную производится, при помощи маховичка на валу XXII, когда рукоятка включения механической подачи установлена в среднее положение. В фартуке имеется устройство, исключающее включение подачи одновременно по ходовому винту и ходовому валику (блокировка), так как такое включение привело бы к поломке.
Для предохранения цепи подач от перегрузок, а также для работы по упорам (см. стр. 46), на оси червяка установлена предохранительная зубчатая муфта Мп (см. фиг. 1,6), пружина которой отрегулирована на передачу определенного крутящего момента. Если момент превысит допустимый, муфта начнет прощелкивать.
Сокращение времени на выполнение вспомогательных движений является важным резервом повышения производительности станков; поэтому у большинства современных станков предусмотрены механизмы, обеспечивающие быстрые («ускоренные») холостые перемещения инструмента. В станке 1К62 для этой цели на правом торце станины установлен отдельный электродвигатель (фиг. I, 17) мощностью 1 кВт, соединенный клиноременной передачей с ходовым валиком. Односторонняя муфта обгона Мо в коробке подач позволяет сообщать вращение ходовому валику как от коробки подач, так и от вспомогательного двигателя.
Обгонная муфта (фиг. I, 18) имеет наружное кольцо 2, фасонный диск 1, ролики 3 и пружины 4, поджимающие ролики. Такая муфта может передавать крутящий момент при заклинивании роликов только в одном направлении.
В коробке подач станка наружное кольцо обгонной муфты Жестко связано с блоком шестерен z - 56 (см. фиг. 1,6), а внутренний диск - с ходовым валиком XVI. Когда вспомогательный электродвигатель не включен, сообщается движение ходовому валику от коробки подач; когда этот двигатель включен, диск муфты вращается в том же направлении, что и наружное кольцо, но с большей скоростью, и это приводит к пробуксовке обгонной муфты. После остановки двигателя цепь рабочих подач автоматически восстанавливается. Двигатель быстрых перемещений включается кнопкой К (см. фиг. I, 16) на рукоятке включения автоматических подач. Механизм быстрых перемещений обеспечивает скорость продольного перемещения суппорта 3,4 м/мин и поперечного 1,7 м/мин. В тяжелых токарно-винторезных станках, имеющих несколько суппортов, быстрые продольные и поперечные перемещения осуществляются от отдельных электродвигателей, установленных на каждом суппорте.
Чертежи фартука токарно-винторезного станка 1к62
Пекелис Г. Д., Гельберг Б.Т. Л., «Машиностроение». 1970 г.
