Изготовление дверей из дерева своими руками. Изготовление деревянных дверей своими руками

Изготовление филенчатых дверей — сложное, требующее особых навыков занятие. Но двери попроще вполне может сделать своими руками человек, умеющий держать в руках молоток и пилу. Произведение искусства вряд ли получится, а вот добротное изделие — вполне.

При самостоятельном изготовлении дверей первым делом измеряете дверной проем: необходимо изготовить дверную коробку. В большинстве случаев она имеет вид буквы «П»: устанавливают две вертикальные стойки и одну горизонтальную вверху — притолоку или поперечину.

Планка, которая крепится внизу, сегодня используется редко, но есть помещения специального назначения, в которых порог делают обязательно. Например, в парилке русской бани. Порог тут нужен, чтобы не выходил пар.

Собрав предварительно дверную коробку на полу, можно определиться с размерами будущей двери: они должны быть на пару сантиметров меньше, чем сделанная вами коробка. После того как сделаете дверное полотно, врезайте петли. Из дерева двери получаются тяжелые, и носить их примерять петли очень нелегко. Потому удобнее все сделать на полу. Размечаете крепления под петли, делаете выемку на нужную глубину, устанавливаете их на косяке и на дверном полотне.

Потом устанавливаете коробку в проем, закрепляете, и лишь затем навешиваете двери. Вот в общих чертах как происходит процесс. Теперь подробнее о том, как изготовить двери своими руками.

Делаем дверную коробку

По правилам стойки дверной коробки должны быть спрятаны в пол и опираться на лаги. Но сегодня далеко не везде у нас делают деревянные полы и потому чаще просто упирают их в готовый пол. Но к моменту установки двери пол должен быть готов, не прибиты только плинтуса.

Исходим из того, что пол и дверной проем у нас готов. Определитесь, какого типа коробку будете ставить: «П»-образную или с нижней перемычкой. Нарисуйте схему, измерьте проем, и нанесите результаты измерений на изображение.

Для кирпичных, бетонных или других подобных стен размеры коробки должны быть на пару сантиметров меньше проема: нужен зазор для монтажных элементов и пены. Для стен из бруса или бревен вообще делают окосячку или обсаду — бруски, установленные по периметру с небольшим зазором, которые будут компенсировать усадку здания, а заодно скрепят бревна или брусья, которые после вырезания проема стали свободными. Это, конечно, дополнительные материалы и работа, но только так будет гарантия того, что двери не заклинит.

В результате измерений высота двух боковых планок — стоек — может немного отличаться. Это не страшно. Важно чтобы они были вертикальными, а горизонтальная верхняя планка — притолока — была строго горизонтальна.

Дверную коробку делают из одной доски со сформованным пазом или составную — из нескольких досок, склеенных между собой. Ширина паза должна совпадать с толщиной дверного полотна или быть на пару миллиметров больше.

Если есть у вас в хозяйстве деревообрабатывающий станок, делаете все сами. Нет — покупаете в столярном цехе, в строительном магазине и т.д. Понадобятся две планки на боковые стойки и одна или две (в зависимости от типа коробки) на горизонтальные перемычки.

Бруски, из которых делают косяки могут быть простыми, а могут иметь фасонную (профильную) лицевую часть. В торец выступа, в который упирается дверное полотно, можно установить резиновый или силиконовый уплотнитель. Для этого делается неглубокий пропил в него при помощи специального ролика (или обычной отверткой) устанавливается резинка. Эти уплотнители намного эффективнее и долговечнее поролоновых, бывают разных цветов и форм, продаются в строительных магазинах.

Планки с трех сторон шлифуются до идеального состояния. Четвертая будет прислонена к стене, ее можно не обрабатывать.

Порядок сборки

Отпиливаете верхнюю перемычку необходимой ширины. Теперь в ней нужно сделать пазы, в которые будут входить стойки. Для этого необходимо снять выступ на ширину бруска. Звучит непонятно, но если посмотрите на фото, все проясниться.

Замеряете ширину стойки, откладываете на притолоке это расстояние, проводите прямую линию. Делаете распил на глубину шипа (ручной пилой). Теперь стамесками снимаете лишнее. Заровняв наждачной бумагой, делаете два отверстия под саморезы: так будут скрепляться они со стойками.

Точно также делаете на другой стороне. Только не начинайте пилить, не померяв вторую стойку: столярные изделия могут на пару миллиметров отличаться, а это грозит появлением щелей. Сначала меряете, потом отмечаете и только потом пилите и работаете стамеской.

Если конструкции есть порог, обрабатывается он точно таким же образом.

Теперь осталось подогнать высоту боковых планок. От общей высоты дверного проема отнимаете толщину поперечных планок (верхнюю, и, если есть, нижнюю) и расстояние под монтажную пену (1-2 см). Получаете высоту стоек. Отпиливаете их и собираете всю конструкцию вместе. Дверная коробка собрана своими руками. Приступаем к изготовлению дверного полотна.

Деревянные двери в баню или на дачу

Двери из дерева могут иметь сложную конструкцию. Новичкам сразу браться за такую работу не стоит: учится нужно на простом. Идеальны в этом плане двери в баню, для дачи и т.п. Они редко бывают сложных конструкций. Тут главное — надежность и функциональность. Привлекательность тоже важна, но даже простые двери в парилку, сделанные своими руками — результат, которым можно гордиться. Они при хорошей обработке смотрятся очень прилично: материал красивый, ему не нужны никакие украшения. Важно грамотно обработать и покрыть лаком.

Материалы

Используют для изготовления столярных изделий хорошую деловую древесину, без сучков или с минимальным их количеством. Если сучки есть, они не должны быть черными. Также нужна сухая древесина, влажностью не более 12-15%. В идеале брать доски камерной сушки — их точно не поведет. Осмотрите также их геометрию: «пропеллеры» и «волны» нам не подходят. Доски должны быть ровными.

Можно купить отшлифованные доски со сформованным шипом и пазом — работы будет меньше

Толщина — от 25 мм до 50 мм. В зависимости от назначения и конструкции двери. Перед использованием их поверхность доводят до идеально ровного состояния — шлифовальными машинками или вручную при помощи наждачной бумаги, закрепленной для удобства на небольшом бруске.

Простой вариант из оструганных досок

Самая простая деревянная межкомнатная дверь может быть из одного ряда досок толщиной 30-40 мм, скрепленных между собой поперечными планками. Оструганные и отшлифованные доски складываются вплотную одна к другой. Щелей быть не должно, совпадение идеальное.

Размеры дверного полотна должны быть на 4 мм меньше по ширине и длине изготовленной дверной коробки. Только в этом случае закрывать их можно будет без проблем.

Чтобы не было сквозняков, доски можно сделать с профилированными краями: сделать шип на половину толщины или запилить края под 45 o . Такой вариант более трудоемкий, но в помещении зато будет тепло.

По правилам под поперечные планки — шпонки — вырезают в досках пазы. Шпонки в этот паз загоняются, скрепляя доски между собой. Имея специальную пилу по дереву — наградку — сделать это несложно:

Делают два пропила под 45 o . Чтобы пила не соскальзывала, угол был выдержан ровный, на краю прибивают брусок с таким же углом. Скользя по нему пилой, вы сделаете ровный разрез под нужным углом.
С другой стороны на расстоянии 30 мм делают аналогичный пропил в другую сторону.
Стамеской выбирают между ними древесину. В результате получается трапециевидный паз, в который загоняется такого же формата шпонка. Для большей надежности можно использовать столярный клей. Клей ПВА лучше не брать. Тем более, для дверей в парилку: он не выдержит такой температуры. Для парилок и влажных помещений клей выбирают с высоким классом по стойкости к влаге (от D3 и выше).

В результате получите двери в парилку, собранные своими руками, причем без гвоздей.

Собрать аналогичную дверь можно проще: прикрутив поперечные и косые планки толщиной 25-30 мм на саморезы. Если устанавливать ее будете в парилку, то желательно шляпки утопить в древесину, или закручивать их со стороны моечной и раздевалки. Так, прикоснувшись к двери вы не получите ожог от разогретого металла.

Входная дверь из двух рядов досок

Если двери сделать из двух рядов досок, а между ними проложить утеплитель, получится хорошая входная дверь или отлично сберегающий тепло вариант для парилки. Но тогда в парной нужна будет хорошая — при таком устройстве воздух через двери не проходит.

Первый ряд собирается точно также как и в предыдущем варианте: доски плотно подгоняются одна к другой, скрепляются поперечными планками.

Двери из двух рядов досок — это уже входные

Сверху будет укладываться еще один ряд, а промежуток можно заполнить теплоизолятором. Его подбирают в зависимости от места установки: для входной двери важно, чтобы при попадании влаги утеплитель не терял своих свойств, не боялся заморозки. Неплохой вариант — пенополистирол, дешевле стоит пенопласт. Минеральные ваты не подходят — боятся влаги, разве что их защитить слоем влагоизоляции. Тогда и они будут хорошо держать тепло.

Уложив теплоизолятор, его прижимают вторым слоем досок, которые крепятся к поперечным планкам саморезами насквозь. Если на одной из сторон у вас получилась дверь без гвоздей, можно именно эту сторону развернуть на улицу: так не придется беспокоиться, что во время эксплуатации от шляпок потянуться некрасивые темные потеки.

Завершающая стадия изготовления деревянной входной двери — отделка по периметру. В принципе, можно было на первый слой набить (прикрутить саморезами) планки. Это более правильный вариант. Но можно, собрав оба слоя, прикрепить с торцов тонкие — 5-7 мм — планки по периметру, закрывая внутренности.

Завершающий этап — отделка дверного проема. Это во-первых, — если ширины дверной коробки не хватило, и которые придают законченный вид.

Один из вариантов такой двери смотрите в видео.

Двери из фанеры

Из брусков и фанеры можно своими руками сделать неплохие межкомнатные двери. Вариантов может быть несколько.

Однослойная

Такая конструкция подойдет для установки в каком-нибудь подсобном помещении, где неважна звуко- и тепло- изоляция. Это каркас из деревянных брусков с несколькими поперечными планками, на который набит фанерный лист подходящего размера.

Фанера может быть любой, но для хорошего внешнего вида требуется 1-2 класса. Она на лицевой поверхности не содержит (1 класс) или почти не содержит (2 класс) сучков. Есть этот материал разный по толщине: от 3 мм до 21 мм. Есть влагостойкая фанера — ее можно использовать во влажных помещениях, есть ламинированная — в этом случае нет необходимости в финишной отделке: она покрыта пленкой ПВХ и имеет вид, схожий с древесиной.

При выборе фанеры для жилых помещений или бани нужно обратить внимание не безопасность: при ее изготовлении используется клей, который содержит формальдегид. Содержание формальдегида контролируется, в зависимости от его количества и интенсивности его выделения в атмосферу, ставится класс эмиссии: от 0 (почти нет) до 5. Фанера с классом эмиссии 0 и 1 разрешена даже для изготовления детской мебели. Потому для дверей в баню она также подойдет.

Многослойная

Конструкция похожая, только слоев может быть два или три. Между ними можно уложить тепло/звуко изоляцию. В результате подобные двери можно поставить и в парилку. Нужно будет только взять влагостойкую фанеру. Ее потом можно затонировать морилкой и покрыть термостойким лаком (если хотите, конечно) или пропитать олифой, воском.

Многослойные двери из фанеры несложно сделать своими руками

Крепить фанеру можно на небольшие гвозди, саморезы. Под саморезы придется сверлить отверстия: тогда будет гарантия, что верхний слой не повредится.

Итоги

Деревянные или фанерные двери своими руками изготовить можно. Важно выбрать подходящую конструкцию, иметь некоторый запас терпения и времени, а также некоторое количество материалов.

Не всегда существует возможность приобрести хорошую дверь, но если есть материал, можно изготовить ее самостоятельно. От прочности древесины зависит надежность полотна и короба, но кроме них еще множество факторов обеспечивают безопасный вход в помещение. Деревянные двери для хозпостроек, дачного домика или коттеджа изготавливаются по одной технологии, различие составляют усиливающие элементы, применяемая фурнитура, варианты отделки.

Межкомнатные двери также можно сделать самому по такой же технологии с той лишь разницей, что они не оснащаются глазком, замком, и толщина ее может быть меньше. Таким образом, деревянные двери отличаются между собой лишь стилистически в зависимости от места, где они будут установлены.

Разновидности конструкции

Деревянные двери можно изготовить в следующих вариантах:

филенчатые,
щитовые,
глухие из массива,
с витражной вставкой.

Полотно с витражной вставкой из ударопрочного стекла, а также глухое используются в качестве входных и внутренних дверей. Филенчатая конструкция применяется, как правило, в качестве межкомнатных дверей. Стеклянную вставку в наружных дверях усиливают художественной ковкой, которая, кроме защитной, несет декоративную функцию. Отделку древесины осуществляют, как правило, лаком или шпоном дорогих пород деревьев.

С чего начать?

Для того, чтобы качественно изготовить двери своими руками, следует запастись заранее необходимыми инструментами. Но сначала надо обеспечить себя древесиной надлежащего качества. Самые популярные сорта для изготовления дверей - сосна и ель. Также можно выбрать лиственницу, дуб, ясень. Здесь следует учитывать, что твердые сорта деревьев трудно обрабатывать в домашних условиях, для этого требуется специальное оборудование. Более мягкая древесина позволяет обойтись доступными инструментами:

Доска для двери должна быть сухой, ровной, гладкой, без крупных сучков (мелкие допускаются, если они без трещин). Желательно дополнительно просушить заготовки, уложив их на улице в сухую погоду при температуре воздуха от +25ºC не менее, чем на 2 недели. Количество досок зависит от конструкции двери: меньше всего материала понадобится для щитовой, а самый большой расход приходится на глухую дверь из массива.

Сначала определяют размеры будущего изделия. Для этого измеряют строительной рулеткой размеры проема и отнимают 8 мм, если предусмотрено наличие порога. Для изготовления коробки применяют брус толщиной 5 см, шириной 10 см.

Как правильно сделать короб?

Этот элемент конструкции крепят к дверному проему, и к нему прикрепляют при помощи петель дверное полотно. Для прочности короб лучше изготавливать из массива дерева. Он представляет собой 2 вертикальные стойки и 2 перекладины. На них отмечают места соединения и расположение соединительных шипов. Ножовкой, затем ножом делают пропилы, аналогичные соединению шип-паз. Затем их промазывают столярным клеем и соединяют. Готовую раму вставляют в дверной проем и прикрепляют к стене саморезами. Шляпки должны "утонуть" в массиве короба.

Дверное полотно

Габариты полотна должны быть меньше короба на 2-3 мм. Это обеспечит свободное открывание/закрывание двери без взаимного трения материалов. Далее деревянные двери своими руками изготавливают из цельного полотна или плиты ДВП, но технология от этого не меняется.

Массив можно приобрести в магазине, так как его изготовление требует наличия оборудования. Он изготавливается методом склеивания брусьев и ламелей.

Для удобства дальнейшую работу выполняют на полу:

Входная дверь изготавливается аналогично. Вместо ДВП применяют массив, пространство между листами следует утеплить. Для этого используют минеральную вату в виде тонких плит. Увеличенную защиту можно обеспечить, поместив внутрь "сэндвича" металлический лист толщиной 2 мм. Таким способом изготавливают деревянные бронированные двери. Далее прикрепляют навесные петли, врезают замок, если он предусмотрен конструкцией.

Современный рынок предлагает двери из различных материалов, но деревянные остаются по-прежнему самыми востребованными. Их устанавливают в жилых помещениях и хозяйственных постройках. Существуют разнооб разные варианты, отличающиеся сложностью и способом изготовления. Для бани и сарая подойдут обычные щитовые, а входные делают с филенками.

Самодельные двери доступны для исполнения в домашних условиях. Следует иметь качественный материал и необходимые инструменты. Делают несложные чертежи и принимаются за работу. Процесс проходит пошагово, в чем начинающим мастерам поможет инструкция.

Особенности изделий разных типов

Деревянная дверь не теряет своей популярности благодаря теплоте материала, экологичной чистоте и удивительной природной красоте. Элитные экземпляры и самые простые делаются из досок, но различного качества и чистоты обработки. Каждая порода древесины также имеет определенные свойства.

Приступая к изготовлению, определяются, где будет установлено изделие. Дверные полотна имеют отличающиеся типы конструкции, каждый из которых наиболее подходит для конкретных целей. Следует ознакомиться, что собой представляет каждый вид.

Из массива дерева

Материалом служат толстые шпунтованные или строганые доски, которые соединяются в одной плоскости, образуя ровную поверхность. Получается щит, отдельные элементы которого скрепляют между собой горизонтальными или наклонными перемычками, отчего конструкция становится более жесткой.

Используют дерево однородного качества, учитывая место установки. Для входной двери в дом выбирают плотное, с красивым фактурным рисунком.

Такими качествами обладает:

1. Дуб – из него получаются самые прочные, тяжелые и долговечные изделия. Материал трудно поддается обработке, но мало подвержен воздействию перемен влажности и температуры.
2. Орех – недорогая древесина с красивой своеобразной структурой, которой придают любой оттенок. Прекрасно полируется, в чем никакая другая порода не сравнится.
3. Ясень – имеет широкую гамму оттенков. По прочности не уступает дубу, очень эластичный.
4. Вишня – значительно мягче, легко обрабатывается. Красивый розовато-коричневый цвет со временем темнеет.

Для межкомнатных дверей используют доски из тех же пород, а также менее ценных. Условия эксплуатации намного легче, поэтому часто применяют сосну. Она доступна по стоимости, но очень чутко реагирует на изменения влажности и температуры. Изделия из нее часто рассыхаются или разбухают, но в условиях стабильного микроклимата вполне приемлемый материал.

Прекрасными качествами обладает ольха. Она устойчива к воде, но это не все достоинства – в древесине содержится много дубильных веществ, благоприятно воздействующих на здоровье человека, и совсем нет смол. Это давно оценили, двери из нее превосходны для бани и во всех местах, где повышенная влажность. Кроме перечисленных пород, используются и другие, но всегда учитывают свойства и условия, чтобы вышли качественные изделия.

Филенчатые модели

Для изготовления двери своими руками применяют доски или брус, но в современных условиях часто применяют материал, полученный в результате склеивания ламелей. После отделки шпоном он приобретает фактуру натурального дерева. Визуально отличить от массива при качественном исполнении довольно сложно.

Конструкция имеет жесткий каркас, выполненный из клееного бруса или толстых половых досок. Отдельные элементы скрепляют шипами, но сейчас больше используют нагели. Создавая дверь, учитывают важные моменты:

от количества поперечных деталей зависит прочность полотна;
в рамки устанавливают панели, которые тоньше на две трети;
материалом служат доски, пластик, МДФ, фанера, стекло;
закрепляют натуральными или шпонированными штапиками, что придает изделию законченный эстетичный вид.

Способы оформления филенчатых дверей практически не ограничены. Их дизайн самый разнообразный, способен украсить любую квартиру. Полотно в основной части небольшой толщины, поэтому наиболее рациональное применение – установка между комнатами.

Для изготовления применяются прочные материалы, изделия служат не меньше, чем из массива. Особую ценность представляют экземпляры из одного натурального дерева или декорированные таким же шпоном.

Щитовые конструкции

Это бюджетный вариант с низкой ценой, что обусловлено применением малоценных пород дерева, ДВП, ламината. Если изготовить качественно, изделия имеют вполне приемлемый вид, что зависит в большой степени от облицовки. Конструкция бывает трех видов:

сплошные полностью заполняются брусом, который скрепляют между собой;
пустотелые состоят из каркаса, поперечин, обшитых листовым материалом;
малопустотные – промежуточный вариант между двумя предыдущими.

Внешний вид кардинально улучшает применение фанеры из липы или ольхи для покрытия. Требуется два слоя по 24 мм. Это хорошая основа для декоративной отделки, которая не деформируется. Облицовку дополняют профильными накладками.

Торцы делают аккуратными и сплошными, используя ровный, хорошо обработанный брус, цвет и фактура которого соответствует внешнему оформлению. Если используется натуральный шпон, его слои укладывают перпендикулярно по отношению друг к другу. Волокна декоративной фанеры тоже располагают подобным образом.

В зависимости от качества отделки щитовые двери устанавливают как межкомнатные, в гардеробный шкаф, санузел, подсобное помещение. Они легко взламываются, поэтому в качестве входных могут применяться только временно.

Подготовка к работе – материалы, инструменты

На первом этапе выбирают подходящую древесину. Она должна соответствовать требованиям:

не иметь сучков совсем или очень мало;
быть хорошо просушенной, с остаточной влажностью 12–15%;
ровная поверхность – проверяют плотность прилегания боковин;
оптимальная толщина – 50 мм для входной двери, от 25 – межкомнатной.

Перед использованием доски шлифуют. Подойдут лиственные и хвойные породы. Для парадных дверей используют твердые – дуб, бук, орех, в остальных случаях – преимущественно мягкие.

Отделка поверхностей проводится различными способами: применяют материал натуральный, искусственный, лаки и краски.

Из инструментов понадобятся:

Ручной фрезер. Им придают профильный вид элементам, делают пазовые соединения.
Переносная дисковая пила. Ею разрезают бруски на заготовки необходимого размера.
Болгарка со шлифовальным кругом. Можно использовать для этой цели дрель с насадкой, но обработка выходит менее качественной.
Шуруповерт для сборки дверного полотна.
Ручные инструменты столяра – измерительные, киянка, молоток, стамеска, угольник и прочее.

Изготовление двери из массива

В основе любой модели – щит из досок, правильно собранный, чтобы его не повело. Используют различные виды обвязок: Z- или X-образная, сдвоенная, тройная. Сфера применения различная: входная дверь, междомнатная, для хозяйственных помещений. Если предназначается в квартиру, используют шпунтованные доски, добиваются идеально ровной и гладкой поверхности. На полотно наносят рисунок, фрезером вырезают рельеф. Для бани и в сарай просто подгоняют элементы, сзади закрепляют поперечины в виде буквы Z.

Приступая к работе, размечают материал и отрезают заготовки необходимой длины. Затем их укладывают в щит, размещая так, чтобы годовые кольца были направлены в одну сторону. У шпунтованных досок отрезают шип в крайнем элементе, торец обрабатывают. Соединяют с помощью столярного клея и замка. Собранное изделие зажимают струбцинами и оставляют для просыхания. Через несколько дней шлифуют до идеально гладкой поверхности.

При желании дверь составляют из нескольких слоев досок, приклеивая каждый следующий перпендикулярно предыдущему. Таким способом получают массивную конструкцию, подходящую для входа в дом. Толщина позволяет выбрать фрезой глубокий рельефный рисунок, который украсит изделие.

Дальше требуется скрепить щит обвязкой. Самый простой вид – три поперечины. Отрезают бруски, равные по длине ширине двери. На полотне с обратной стороны размечают места под пазы – прикладывают готовые детали и очерчивают карандашом. Отмечают глубину, которую выбирают в ½ или ⅟3 толщины доски. По отметкам выбирают фрезером пазы. Он делает их идеально ровными, бруски войдут на места легко, но плотно. Задвигают, постукивая киянкой. Предварительно наносят клей.

Лицевую сторону при желании украшают рельефным рисунком. Его наносят карандашом, можно использовать шаблоны. Применяют ножи различной конфигурации, которые попеременно устанавливают на инструменте, не спеша выбирают узор.

Дверное полотно обрабатывают антисептическими средствами. Если его устанавливают на улице, дополнительно применяют с водоотталкивающим эффектом. Когда требуется изменить цвет, искусственно состарить, используют морилку. Ее наносят на дерево, пока не появится нужное потемнение. Дополнительно покрывают прозрачным лаком.

Готовое изделие навешивают на петли. Из массива оно тяжелое, понадобится сторонняя помощь. При установке в дверной проем оставляют зазоры, как показано на рисунке. Параметры применимы для полотна любого типа.

Изделия с филенками – доступный способ

Это самые сложные конструкции, но если использовать готовые панели-вставки из ламинированной древесно-стружечной плиты, процесс упростится. Подобные двери своими руками несложно сделать пошагово, руководствуясь рекомендациями. Но прежде готовят чертежи отдельных элементов с указанием точных размеров. Используя их, не будет никаких проблем с монтажом отдельных деталей в единое целое.

Такие модели наиболее подходят, как межкомнатные. Приобретают доски толщиной от 25 мм, качественные, но порода необязательно дорогостоящая. Бюджетная сосна будет отлично служить в помещении, ведь климат здесь постоянный.

1. Вооружаются болгаркой со шлифовальным кругом и тщательно полируют материал. Обрабатывают только широкую поверхность, боковины впоследствии сформирует фреза. Ею срезают острые грани углов, но совсем немного, придавая красивый вид.
2. Меняют нож и по всей длине доски с одной стороны выбирают паз. Его ширина равняется толщине ЛДСП, обычно это 16 мм. Строго придерживаются размеров и центра торца. Оптимальная глубина 15–20 мм.
3. Ручной дисковой пилой подрезают торцы под 45° на всех четырех досках. Очень тщательно следует отнестись к двум вещам: точно придерживаться размеров и угла подрезки . Боковые стойки каркаса по стандарту имеют высоту 200 см, а верхняя и нижняя поперечины соответствуют ширине полотна.
4. Раскраивают ЛДСП для филенки. Ее габариты рассчитываются по внутреннему размеру проема, к которому добавляют двойную глубину паза. При желании устанавливают промежуточные перегородки, в которых тоже выбирают углубления по всей длине, а на торцах делают небольшие шипы.
5. Сборка очень простая: на плиту киянкой набивают доски, клей не используется. Убеждаются, что все встало на свои места, нет зазоров, отклонений от параметров, перекосов. Высверливают отверстия и устанавливают конфирматы – специальное металлическое крепление, которое располагают снизу и сверху.

Дверь с филенками готова, можно приступать к отделке. Но перед ней устанавливают всю фурнитуру – замки, ручки, петли, чтобы потом не повредить декоративное покрытие.

Щитовой вариант для различного применения

Самая простая конструкция под силу практически каждому, кто имеет необходимый материал и хороший инструмент. Объем работ зависит от выбранной модели и назначения. Если это раздвижная дверь типа купе, особое внимание уделяют качеству отделки и материалу. Работа начинается с каркаса, затем заполняют внутреннее пространство – все или частично. Для рамы нарезают заготовки из досок 30×120 мм. Их размеры соответствуют будущему полотну.

Чтобы соединить, применяют простой способ «вполдерева». На краях с каждой стороны размечают ширину деталей, делают ручной ножовкой надрезы до половины толщины. Стамеской аккуратно выбирают древесину. Работу выполняют на ровной поверхности, проверяют углы. Пазы промазывают клеем и соединяют, оставляют не сдвигая. После высыхания скрепляют нагелями, высверливая отверстия 8 мм.

Одну сторону закрывают листовым материалом. Для первого слоя подходит дешевая ДВП. На нее укладывают каркас, размечают и отрезают. Снимают раму, на панель наносят клей, обе детали прижимают и оставляют высохнуть. Для прочности можно вставить дополнительные перегородки. После просушки внутреннюю часть наполняют разными отходами – отрезки древесины, МДФ и тому подобное. Все склеивают между собой, устанавливают с обратной стороны второй лист.

Декоративная отделка применяется с учетом того, где будет использоваться дверь. Если это межкомнатная, декорируют шпоном, ламинатом или используют другие доступные варианты. Вырезанную по размерам облицовку наклеивают на ДВП. Сверху желательно уложить пресс, например, мешочки с песком, плитку. Раздвижные конструкции исполняют пустотелыми, чтобы не утяжелять. Для их установки потребуется специальная фурнитура.

Другой способ – использование реек. Их крепят саморезами, шляпки скрывают под опилками, смешанными с клеем. После высыхания полируют. Торцам и углам тоже уделяют внимание – их обрабатывают фрезой, чтобы придать законченный вид.

Если нужно установить ручки, замки, думают об этом заранее. Возможно, тела бокового рамного бруса не хватит. Тогда на месте врезки фурнитуры приклеивают деревянный отрезок хорошего качества.

Несмотря на то что сегодня двери делают из самых разных современных материалов, изделия из древесины по-прежнему остаются наиболее востребованными. Деревянные двери устанавливают между комнатами, на входе в дом или хозяйственные постройки, а также их монтируют на все функциональные помещения бани. Популярность деревянных дверей остается неизменной благодаря теплоте материала и его экологической чистоте, а также удивительной природной красоте фактурных рисунков.

Чтобы разобраться, как сделать дверь из досок своими руками, нужно определиться, где она будет установлена. Дело в том, что все деревянные двери, от самых простых до элитных экземпляров, изготавливаются из досок, но материал может иметь разное качество и обработку. Есть также существенные различия и по породам древесины.

Кроме этого, дверные полотна разделяются на типы по своей конструкции, и чтобы определиться, какой из них больше подходит для конкретного случая, нужно узнать, что они собой представляют.

Типы дверей по конструкции

Деревянные двери могут иметь несколько типов конструкций – это филенчатые и массивные, щитовые (пустотелые и сплошные) и каркасные.

Массивные двери

Изготавливаются массивные двери из толстых шпунтованных или строганых досок, соединяемых между собой в одну плоскость и образующих таким образом ровную поверхность. Получившийся щит должен иметь горизонтальные или наклонные перемычки, которые сделают конструкцию более жесткой.

Для массивных дверей используется древесина разных пород и качества, в зависимости от того, где они будут устанавливаться. Например, если изготавливается входная массивная дверь, то для нее нужно выбирать в меру просушенную, плотную древесину высокого качества дорогих пород, таких, как дуб, кедр, лиственница и других. Они имеют красивый благородный фактурный рисунок и плотную структуру. При соответствующей обработке такая дверь прослужит длительное время без деформаций и повреждения опасными для древесины насекомыми.

Массивная дверь может иметь различный дизайн – как незамысловатый, который подойдет для установки, скажем, в парилке бани, так и сложный, имеющий рельефное оформление, подходящий для входа в дом или квартиру.

Для дверей бани может использоваться менее дорогостоящая древесина, такая, как сосна, ель, липа и другие. Единственное, что нужно учесть, изготавливая дверную конструкцию для влажных помещений — это тщательная ее обработка и водоотталкивающими средствами.

Массивные двери могут иметь свои особенности конструкции, но одно остается неизменным — это полотно, которое всегда должно быть изготовлено из натурального дерева.

Филенчатая дверь

Филенчатые деревянные двери тоже делаются из досок или бруса, но чаще применяется его клееный вариант, который изготавливают из отдельных деревянных деталей – ламелей. Их склеивают между собой, создавая толстые доски или брусья.

Клееный брус служит жестким каркасом для полотна — из него делают вертикальные и поперечные элементы, а также средники. Скреплялись отдельные элементы ранее с помощью шипов, сегодня для этого чаще используются нагели. Изготавливая дверь, нужно учесть тот факт, что, чем больше поперечин будет предусмотрено в полотне, тем прочнее оно будет. Из бруса формируются своеобразные рамы, в которые устанавливаются панели-филенки, сделанные из более тонких досок, МДФ, покрытого натуральным шпоном, или пластика, имитирующего фактурный рисунок древесины. Филенка обычно имеет толщину, составляющую ⅓ от толщины клееного бруса. Панели закрепляются в рамах с помощью шпонированного или натурального штапика, который придает внешнему виду филенчатой двери эстетичность, сглаживая острые края каркаса.

Филенчатые двери могут иметь весьма разнообразный дизайн и станут украшением любой квартиры. Как видно из схемы конструкции, основная часть дверного полотна имеет небольшую толщину, поэтому их чаще всего устанавливают в проемы между комнат.

Филенчатая конструкция изготовлена из прочных материалов, не уступающих в своей долговечности деревянному массиву. Иногда этот вид дверей имеет даже более высокую стоимость, чем полотно из массива. Ценообразование основывается на том, из какой породы древесины изготовлены доски и брусья, и каким шпоном покрыт материал для филенчатой двери.

Нужно отметить, что филенчатыми часто бывают полотна и полностью из натурального дерева, только изготовленные по подобной конструктивной схеме.

Щитовые двери

Щитовые двери можно назвать бюджетным вариантом, так как их цена намного ниже двух упомянутых выше типов. Они изготавливаются из более дешевого материала - это древесина невысокого качества и ДВП, облицованный шпоном или ламинатом. Качественно сделанные щитовые конструкции имеют вполне эстетичный внешний вид, а если их поверхность еще облицована натуральным шпоном, то иногда они очень схожи с массивными дверями.

Щитовые двери бывают сплошными, пустотелыми и мелкопустотными. Отличаются они тем, что в одних внутреннее пространство полностью заполнено необрезным брусом, скрепленным между собой, вторые состоят только из обвязки и внешней обшивки, а третьи имеют частичное заполнение.

Типичная пустотелая щитовая дверь состоит из двух поперечных - верхнего и нижнего, а также боковых брусьев, которые обшиваются ДВП, вагонкой или другими материалами. Иногда внутри конструкции устанавливаются горизонтальные и вертикальные поперечины, так как они придают конструкции дополнительную жесткость. Такую дверь уже можно назвать каркасной.

Мелкопустотные конструкции дверных полотен имеют разную наполненность внутреннего пространства, причем для заполнения могут использоваться разнообразные материалы - это может быть фанера, плиты МДФ, картон, стружка или пенопласт.

Сплошными щитовыми дверями называют те, заполнение которых представляет собой своеобразный щит, изготовленный из не обрезного или обрезного бруса, плотно скрепленного между собой.

Схемы щитовых конструкций разной заполненности представлены на рисунках:

Схемы щитовых дверей — 1

А – сплошная конструкция;

Б – мелкопустотное заполнение;

Схемы щитовых дверей — 2

В – заполнение пустот шпоном;

Г и Д – мелкопустотное заполнение кусками фанеры или МДФ;

Схемы щитовых дверей — 3

Е – заполнение стружкой;

Ж –заполнение бумажными или картонными сотами;

З – щит, частично заполненный сплошными брусками с предусмотренным местом для установки стекла или фанерного листа.

Схемы щитовых дверей — 4

И – заполнение части полотна шпоном;

К и Л – заполнение фанерными или древесно-волокнистыми элементами;

М – заполнение бумажными или картонными сотами.

Каркас щитовой двери облицовывается различными материалами с двух сторон — пластиком (ламинат, меламин), древесно-волокнистыми плитами, фанерой или шпоном.

При облицовке щитов качественной фанерой с красивым фактурным рисунком, их можно дополнительно оформить профилированными накладками.

Чтобы получить высококачественную щитовую дверь, облицовку конструкции проводят клееной фанерой из липы или ольхи, которую монтируют в один-два слоя, каждый из которых — 2÷3 мм. Материал, изготовленный из ольхи и липы, не дает деформаций, что создает надежную основу для

Сверху подклеенного слоя закрепляется отделочная фанера из ценных пород дерева. Направление волокон декоративного слоя фанеры должно быть перпендикулярно к материалу подклеенного.

Часто на подклеенный слой, вместо фанеры, закрепляется натуральный шпон из дорогих пород древесины. Его слои, а их может быть 3 или 5, укладывают также перпендикулярно друг к другу.

Иногда сплошной щит из склеенного бруса сразу оформляется шпоном, его наносят в 5÷10 слоев, чтобы создать общий облицовочный слов в 2÷4 мм.

Торцевые стороны щита должны быть аккуратными и цельными, поэтому, если дверь изготавливается без каркаса, то для них используются ровные, хорошо обработанные бруски, которые по цвету и фактуре будут соответствовать отделке остальных плоскостей.

Торцевые бруски скрепляются со щитом нагелями и клеем.

Этот вид дверей, в зависимости от отделки может быть , санузел или подсобные помещения, а также в качестве . Однако, нужно отметить, что щитовые двери абсолютно не имеют защиты, поэтому для роли входных они подходят мало. Чаще всего их для этого используют только в качестве временного варианта.

Теперь, когда известны конструкции всех видов дверей, можно определиться, какая из них подойдет для конкретного случая, а затем переходить к подготовительным работам и изготовлению.

Инструменты для изготовления дверей

Для того чтобы сделать любую модель деревянной двери, обязательно потребуются качественные инструменты и устойчивый большой стол-верстак, на котором будет производиться сборка всех элементов в единое полотно.

Из инструментов нужно подготовить:

Ручной фрезер — этот прибор поможет сделать полотно двери гладким, вырежет любые отверстия и пазы, сравняет прямые углы конструкции, обработает штапик и многое другое. Если поставлена цель сделать дверь, выглядящую профессионально, то без этого инструмента не обойтись.

Рубанок для выравнивания торцевых сторон двери.
Струбцины для стягивания склеенного полотна.
Ножовка.
Лучковая и ручная пила.
Стамески разных размеров.
Резиновый и обычный молоток.
Строительный уровень.
Линейка, рулетка, складной метр и карандаш.
Наждачная бумага и шлифовальная машинка.
Шуруповерт.

Необходимые материалы

Для изготовления дверей потребуются следующие материалы:

Древесина – ее сортность, количество и размеры подбираются для каждой двери отдельно. О выбор этого материала будет сказано ниже.
Столярный клей.
Саморезы разной длины.

Кроме этого, для каждого вида двери нужно будет подготовить конкретные материалы, которые будут упомянуты в разделах об изготовлении тех или иных дверных полотен.

Выбор пиломатериалов

Нужно обязательно знать, как правильно выбрать заготовки для полотна, иначе готовая дверь может деформироваться, и исправить этот дефект уже не удастся.

Основные критерии при выборе древесины таковы:

Порода древесины выбирается по желанию и финансовым возможностям.
Для дверей приобретается, так называемая, деловая древесина, так как она имеет небольшое количество сучков, а если все же они есть, то небольшого размера и светлого цвета.
Чтобы дерево «вело себя» хорошо во время обработки и период эксплуатации дверей, при покупке материал должен иметь остаточную влажность 12÷15%. Рекомендовано выбирать материал, просушенный в специальной сушильной камере. Обработанная таким образом древесина не деформируется и не рассохнется, так как камера создает оптимальное температурное воздействие на ее волокна.
Покупая доски, их обязательно нужно проверить на ровность. Для этого их следует уложить на ровную поверхность и попытаться соединить между собой с помощью замков «паз-шип». Доски не должны быть выгнуты или поведены.
Толщина досок для двери может быть 25÷50 мм, в зависимости от того, куда она будет устанавливаться – на вход или между комнат.
Перед началом работ рекомендовано пройтись по всем поверхностям досок шлифовальной машинкой с мелкозернистой наждачной бумагой. Если этого прибора нет, то можно сделать приспособление для шлифовки самостоятельно из обычного деревянного бруска, закрепив на него наждачную бумагу.

Изготовление массивной двери

Какая бы модель двери из массивной доски ни была выбрана, основой для нее будет служить дощатый щит, который нужно правильно собрать. Иначе древесину может «повести», а такую конструкцию эксплуатировать будет невозможно.

Дверь из массивной доски изготавливают , для установки между комнат или для установки на вход в квартиру, дом и хозяйственные постройки. Естественно, внешний вид изделия в различных ситуациях будет отличаться.

Для бани обычно используется самая простая конструкция, в которой щит, собранный из досок, скрепляется поперечными и диагональными элементами.

На данном чертеже можно увидеть разные варианты креплений-обвязок:

Общий вид двери;

I – дверь, имеющая Z-образную обвязку;

II – X-образная обвязка;

III – сдвоенная Z-образная обвязка;

IV – сдвоенная X-образная обвязка;

V – тройная обвязка.

Для входа в дом или для установки в жилых помещениях, двери должны иметь более эстетичный вид. Поэтому собранный щит, обрабатывается особым образом, чтобы добиться его идеальной ровности и гладкости. Далее, на полотно наносится разметка выбранного рельефного рисунка, а затем по ней с помощью фрезера вырезается рельеф.

Иллюстрация
	Для изготовления щита берутся шпунтованные доски, имеющие крепление «шип-паз», или нешпунтованные. Толщина досок должна быть не менее 25 мм, ну а если же изготавливается дверь для входа в квартиру или дом, то берется доска даже толщиной в 40÷60 мм. Двери для хозпостроек или бани чаще всего изготавливаются из нешпунтованной доски с применением одной из выше показанных обвязок. Для дверей, устанавливаемых в жилых помещениях, берется шпунтованная качественная толстая доска.
	Далее, подготовленные доски размечаются и распиливаются на нужные отрезки.
	Следующим этапом из доски собираются в щит. При этом нужно укладывать их таким образом, чтобы рисунок годовых колец был направлен в одну сторону. Если для изготовления взяты шпунтованные доски, то с крайнего элемента щита шип аккуратно срезают, а торец аккуратно обрабатывается. При сборке щита шпунтованные доски собираются с использованием и замкового соединения «паз-шип», и столярного клея. Нешпунтованные – просто склеиваются между собой.
	Работа должна проводиться на большом рабочем столе - верстаке, где имеется возможность поместить дверное полотно полностью, и уложить его идеально ровно.
	Собранный и склеенный щит полотна поджимается в нескольких местах струбцинами и оставляется для просыхания.
	Готовый высохший щит обрабатывается фрезером, до идеально гладкого состояния. При этом стыки между досками становятся практически незаметными.
	Нужно отметить, что при необходимости массивная дверь собирается из двух или даже трех слоев досок, каждый из которых наклеивается перпендикулярно предыдущему, и вся получившаяся конструкция зажимается в струбцины. В результате получается достаточно тяжеловесный мощный щит, имеющая толщину, подходящую для установки на вход в дом или квартиру. Особенно часто так изготавливается дверь, на которой позже будет отфрезерован или вырезан какой-либо рельефный рисунок.
	Далее, необходимо скрепить щит одним из видов обвязок. Самой простой из них являются две – три поперечины, установленные в верхней, средней и нижней части полотна. В этом случае подготавливаются детали, длина которых будет равна ширине изготовленного щита. Их возможные форма и размеры показаны на рисунке слева. Такую конфигурацию необходимо соблюсти для легкого вхождения поперечины в паз, который будет вырезан для нее в полотне двери.
	Затем на полотне двери делается разметка мест, где будут вырезаны пазы для поперечин. К ним прикладывается готовые поперечные элементы и очерчиваются простым карандашом. Кроме этого, сразу нужно определить и отметить глубину, на которую в досках щита будет выбираться паз. Углубление может составлять ⅓ или ½ толщины доски.
	По сделанным отметкам на щите фрезером вырезаются поперечные пазы нужной формы и размера. Фреза способна сделать их поверхности идеально гладкими, поэтому поперечины войдут в свои «гнезда» достаточно легко, но очень плотно. Дополнительно паз промазывают столярным клеем. Можно вырезать паз и вручную – вначале делаются пропилы под нужным углом, а затем древесина выбирается стамеской.
	Когда пазы подготовлены, поперечины вставляют в них с одной стороны, а затем постепенно задвигают внутрь, используя резиновый молоток или киянку.
	В собранном виде полотно, укрепленное поперечинами, будет выглядеть примерно таким образом.
	Если же планируется украсить готовый щит каким-либо рельефным рисунком, то его контур сначала следует нанести на поверхность карандашом с помощью шаблона. После этого на ручной фрезер попеременно устанавливаются фрезы нужной конфигурации, и без спешки вырезается выбранный рисунок.
	Готовое полотно следует обработать антисептическими средствами. Если дверь планируется к установке на вход дома и, стало быть, будет подвергаться влиянию внешних факторов, то кроме антисептика нужно использовать и водоотталкивающие составы. При изготовлении двери для входа в квартиру, древесину рекомендовано покрыть антипиренами.
	Если есть желание изменить цвет полотна, сделать дверь более «благородной» или же искусственно «состарить» ее, то для этого можно использовать технологию морения. Морилкой покрывают древесину в один или несколько слоев, добиваясь нужного потемнения фактуры. После просыхания состава двери можно пркрыть в несколько слоев лаком.
	На готовом полотне и дверной коробке делается разметка для установки выбранной модели навесных петель. Затем петли монтируются на отмеченных местах.
	Следующим этапом на полотне и на дверной коробке размечается место установки замка, после чего его врезают в конструкцию и устанавливают ручку. Последним шагом дверь навешивают в дверной проем и проводят точную финишную подгонку, если это потребуется.

Изготовление щитовой двери

Изготовить щитовую дверь самостоятельно не составит труда. Главное – иметь под рукой все материалы, добротный инструмент, выдержать все размеры, соблюдать ровность краев и прямизну углов. Объем работы будет зависеть от конструкции выбранного варианта двери. Например, для сплошной щитовой двери, так же, как и для той, что сделана из массивной доски, необходимо изготовить щит, только он может состоять из древесины низкого качества и обработки. Если же планируется изготовить мелкозаполненное полотно, то используются те же бруски, но они скрепляются не в сплошную поверхность, а с зазорами.

Исходя из описания конструкции, ее можно изготовить тремя способами:

Первый заключается в том, что сначала собирается каркасная рама (обвязка) нужного размера, а затем ее внутреннее пространство заполняется полностью или частично, то есть внутри рамы создается сплошной или мелкозаполненный щит.
Щит может быть изготовлен и отдельно, а затем его нужно закрепить в раму, после чего обшить отделочным материалом.
Третий вариант выполняется в обратном порядке, то есть сначала изготавливается щит, а затем он обшивается рамой и облицовкой.

Каждый из способов имеет свои плюсы и минусы, и какой из них выбрать – мастер выбирает самостоятельно. Ниже, для примера, будет рассмотрен первый вариант изготовления двери.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Итак, сначала изготавливается рама (обвязка) конструкции, которая определит размер полотна. Для нее необходимо подготовить брус, сечением, примерно, 30×120 мм, который нарезается по размеру будущего полотна (длина и ширина).
	Подготовив брус, необходимо выбрать соединение, которое будет использоваться на углах. Существует несколько видов соединений, но самым простым можно назвать то, которое называют «в полдерева». Пазы сначала размечаются на краях подготовленного бруса, что нужно сделать очень точно, а затем легко выбираются с помощью обычной ручной ножовки и стамески. Глубина паза должна быть равна половине толщины бруса. Пазы промазываются клеем и соединяют на углах, причем их нужно проконтролировать с помощью строительного уголка, так как брусья должны быть идеально перпендикулярными. Во время соединения бруса рама должна лежать на жесткой ровной поверхности, и после соединения углов ее оставляют сохнуть на том же столе, не сдвигая.
	После просыхания клея на соединениях, их необходимо скрепить нагелями, для которых высверливаются сквозные отверстия диаметром в 8-10 мм. Затем в них аккуратно вбиваются обработанные клеем нагели.
	Одну сторону рамы нужно сразу же после скрепления и высыхания рамы облицевать одним из выбранных материалов – это может быть фанера, как описывалось выше, но чаще все-таки из соображений экономичности выбирается ДВП. Вырезанный по нужному размеру лист материала настилается на ровный стол, затем на него укладывается рама и на облицовочном материале делается разметка ее месторасположения. После этого рама снимается, а на отмеченные полосы густо наносится столярный клей. Затем рама возвращается на место и крепко прижимается к облицовочному материалу. В таком положении под прессом, вся конструкция должна хорошо просохнуть. Нужно отметить, что очень часто для жесткости конструкции рамы между ее боковыми брусьями монтируются одна или две поперечины
	Далее, внутреннее пространство рамы заполняется одним из выбранных материалов-наполнителей – это может быть брус, отрезки МДФ или другие упоминавшиеся отходы деревообрабатывающего производства или же древесина низкого качества. Так, в принципе, делают все щитовые конструкции, и различаются они только видом заполнения. Все наполнительные элементы склеиваются между собой, а также приклеиваются к нижнему листу облицовочного материала и брусьям рамы. Прежде чем покрывать сверху всю конструкцию облицовкой, надо дать клею хорошо просохнуть.
	На данной схеме представлена каркасно-щитовая конструкция, и на ней хорошо видны вставки, которые обычно устанавливают в пустотелых и мелкопустотных вариантах. Эти элементы предназначены для жесткой врезки замка или дверной ручки.
	Пока будет сохнуть клей, нужно подготовить материал для облицовки внешней стороны. Для этого вымеряется периметр каркаса и по этим размерам вырезается одно или два полотна отделочного материала. Если планируется наклеить два листа, то сначала приклеивается обычный ДВП, а сверху него – ламинированный лист или шпонированная фанера. Желательно дверное полотно отправить под пресс, который можно соорудить самостоятельно, например, закрыв полотно полиэтиленовой пленкой, уложить затем сверху него гипсовые плиты.
	При желании, вместо ламинированного листа для обшивки можно использовать рейки из натурального дерева, но их придется прикрутить к раме, просверлив отверстия «под потай», чтобы утопить шляпки саморезов. Впоследствии эти отверстия заполняются смесью из опилок и столярного клея. Когда она просохнет, поверхность следует обработать наждачной бумагой.
	Затем, все угловые части и торцы дверного полотна нужно обработать с помощью фрезера – только тогда дверь будет выглядеть качественной и аккуратной. В готовое дверное полотно врезается замок или ручка-защелка, а также закрепляются петли. В завершение дверь подвешивается в дверную коробку.

Следует отметить, что таким же образом изготавливаются и каркасные двери - внутреннее их пространство дополнительно укреплено каркасом из бруса или досок. Но, прежде чем изготавливать каркасную дверь, необходимо сделать точные расчеты и составить чертеж.

Изготовление филенчатой двери

Филенчатые двери имеют самую сложную конструкцию, и без специальных столярных инструментов и устойчивых навыков работы с ними при ее изготовлении не обойтись, так как элементы требуют специальной обработки.

Филенчатые двери состоят из нескольких деталей, которые могут быть изготовлены из массивных досок или клееного бруса и фанеры. Естественно, они значительно отличаются по цене. В продаже можно отыскать немало разных моделей, но для самостоятельного изготовления при отсутствии весомого опыта в столярном искусстве, лучше всего выбрать наиболее простой вариант.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первое, что нужно сделать, решив изготовить филенчатую дверь - это составить чертеж будущей конструкции и проставить на нем размеры каждой из деталей. На данном чертеже представлена дверь с четырьмя филенками: а) общий вид двери; б) шиповые узловые соединения верхней, средней и нижней поперечин: 1- стойки; 2- верхняя поперечина; 3-замковая поперечина; 4- нижняя поперечина; 5- верхний средник; 6 - нижний средник; 7- верхняя филенка; 8 - нижняя филенка; 9 - шпонка; 10 - паз.
	Чтобы изготовить раму потребуется брус - он может быть изготовлен из массивной доски или из клееного бруса. С последним работать будет несколько сложнее, так как из-за наличия в его структуре клея, он имеет большую жесткость. Брус понадобится для вертикальных элементов, поперечин и средника. Брус необходимо обработать фрезером, сделав с одной из его сторон пазы. А иногда сразу делают и фигурные срезы, которые заменят штапик. Если же планируется использовать штапик, то поверхности вокруг паза нужно оставить ровными.
	Затем, нужно поработать над поперечинами, вырезав с обеих сторон соединительные шипы и обработав все края фрезером. На торцах поперечин делаются пазы для установки в них филенок и средников. Торцевая сторона верхней и нижней поперечин, которая будет выходить на торец двери, остается ровной и цельной.
	По размеру шипов на поперечинах, в вертикальных брусьях делают прорези-пазы для сборки двери. Перед тем, как их сделать, брусья тщательно размечаются.
	Для изготовления филенок, которые будут устанавливаться в пазы поперечин и брусьев, потребуется фанера, доска или ДСП. Нужно отметить, что все филеночные части или несколько из их могут быть заменены стеклом. Если выбрано именно стекло, то потребуется еще и штапики, которые будет дополнительно фиксировать стеклянные филенки в пазах и станут для них рельефным обрамлением.
	Филенки могут иметь абсолютно ровную плоскость, и после монтажа в вырезанные пазы, их обрамляют фигурно вырезанным штапиком. В другом случае, филенки обрабатываются по периметру фрезером, с помощью которого можно добиться нужного рельефной конфигурации. Если выбирается второй вариант, то для их изготовления приобретается фанера или доски, имеющие толщину большую, чем для плоских филенок - она может составлять 20÷25 мм. Края филенки отфрезеровываются так, чтобы их толщина была на 1÷2 мм меньше, чем вырезанные в поперечных и вертикальных брусьях пазы, так как она свободно должна в них входить.
	Все подготовленные элементы двери обрабатываются антисептическими составами и просушиваются.
	Перед сборкой нужно еще раз провести проверку всех элементов и при необходимости дополнительную разметку. Сборка всех деталей в единое полотно осуществляется на столе, в горизонтальном положении. Все шипы, перед установкой в пазы, промазываются столярным клеем.
	Сборка полотна производится в такой последовательности: - В пазы одного из вертикальных брусьев, согласно разметке, вклеиваются все детали - поперечины и филенки. - Далее, устанавливаются средники, шипы которых тоже смазываются клеем. - Затем, в поперечины и средники монтируются оставшиеся филенки. - После этого вклеивается оставшийся вертикальный брус.
	- Последними приклеиваются обрамляющие штапики. При необходимости для установки шипов в пазы применяется резиновый молоток или деревянная киянка. После этого полотно аккуратно подбивается со всех сторон, и его углы проверяются строительным уголком. Затем, его до просыхания сжимают струбцинами.
	На готовом дверном полотне делаются разметки для установки фурнитурных элементов – навесных петель и замка или просто дверной ручки. После этого детали устанавливают для примерки на полотно, но не закрепляют – их монтируют только после окончательной отделки поверхности.
	Финишная отделка двери может производиться акриловыми лаками или красками на водной основе. При необходимости поверхность двери можно сделать темнее, и подчеркнуть этим красоту фактурного рисунка древесины. Для этого используется морилка, которую можно нанести в один или несколько слоев. Сверху проморенная древесина может быть покрыта бесцветным лаком или горячим воском. Когда покрытие просохнет, устанавливаются фурнитурные элементы.

Положение петель — примерно так, как показано на данной схеме. Кроме того, на рисунке указаны размеры зазоров, которые следует соблюдать при установке полотна в дверную коробку.

Эти параметры, в принципе, идентичны для монтажа любых типов полотен в дверной косяк.

В заключение нужно сказать, что изготовить деревянную дверь самостоятельно, не имея опыта в столярном деле, достаточно сложно. Тем более практически невозможно обойтись без специальных инструментов, которые есть в домашнем «арсенале» далеко не у всех. Поэтому, если хочется, чтобы дверь выглядела идеально, то лучше всего заказать ее профессиональному мастеру или купить готовый вариант.

Видео: мастер-класс по изготовлению филенчатой двери из деревянного массива

Но если все же решено поэкспериментировать или есть настойчивое желание научиться изготавливать всегда востребованные столярные изделия, то нужно обязательно приобрести качественный инструмент, как ручной, так и электрический (в том числе, обязательно – фрезер с набором фрез) и научиться с ним работать. Только после того, как все начнет получаться удачно, можно попробовать изготовить отдельные детали. В любом случае, если есть желание заняться подобной работой, значит, нужно пробовать свои силы.

Узнайте, как сделать самостоятельно , из новой статьи на нашем портале.

Деревянная дверь сделанная своими руками имеет ряд преимуществ перед покупными изделиями. Такие конструкции защитят жилище от шума, сделают комнату более уютной и привлекательной, а при дизайнерском оформлении станут завершающим аккордом, который подчеркнет интерьер. Популярность деревянных дверей обусловлена низкой теплопроводностью материала, его экологической чистотой и красотой фактуры.

Чтобы понять, как самому сделать дверь из досок, нужно определиться, где будет установлена конструкция. Двери бывают:

из массива дерева;
филенчатые;
щитовые;
каркасные.

Породу дерева, сорт и количество подбирают в зависимости от предназначения двери и бюджета. Дополнительно понадобятся столярный клей и саморезы, шканты или конфирматы. Желательно выбирать дерево, просушенное в специальных камерах. Это предотвращает деформацию дощатой двери во время эксплуатации.

Необходимо выбирать ровные доски, поскольку строгание делает материал тонким. В зависимости от предназначения двери ее толщина досок может быть 25-50 мм. Перед изготовлением конструкции все доски необходимо тщательно отшлифовать наждачной бумагой мелкой зернистости или шлифовальным станком.

Филенчатая

Филенчатые двери делают из досок или цельного бруса, однако более популярным является клееный вариант. Чтобы материал имел красивый внешний вид, его обклеивают шпоном из дерева. Если дверь изготовлена качественно, ее сложно отличить от конструкции из цельного массива.

Простое филенчатое изделие представляет собой каркас из 2 вертикальных и 3 горизонтальных поперечин. Между собой они соединяются с помощью шипов или нагелей. Чтобы придать конструкции дополнительную прочность, все детали склеивают. Также на жесткость изделия влияет количество поперечин. Чем их больше, тем более прочной будет дверь.

В проемы, которые образуются между элементами рамы, вставляют панели из тонких досок. Также используют фанеру, можно устанавливать МДФ, ДСП или стекла. Филенки могут иметь покрытие из шпона или пластика, который имитирует текстуру дерева. Толщина филенок не превышает 1/3 толщины бруса для рамы. Фиксируются вставки посредством штапиков или выемок в каркасе. Поскольку филенки тонкие, то двери используют только в качестве межкомнатных перегородок.

Данные конструкции не уступают аналогам из цельного массива древесины по прочности и долговечности. Иногда полотно может стоить гораздо дороже массива. Все зависит от того, из какого дерева и брусьев сделан каркас, а также из какой породы изготовлен шпон.

Из массива

Массивные двери собираются из толстых досок, которые соединяют между собой для образования ровной поверхности. Дерево может быть шпунтованным или строганым. Для жесткости обязательно устанавливают горизонтальные перемычки.

В зависимости от функционального предназначения используют разные породы дерева для дверей. Для входных конструкций выбирают просушенный плотный материал, например:

лиственница;
кедр;
ольха и др.

При правильной обработке материала и ухода за ним изделие может прослужить несколько десятков лет. Внешний вид двери может быть как простой, так и содержащий резьбу или другое рельефное оформление. Необходимо отметить тот факт, что конструкции из массива дерева имеют большой вес. Поэтому чаще их используют в качестве входных дверей, но встречаются и самодельные межкомнатные. Поскольку последние не подвержены атмосферному воздействию, выбирается порода древесины с меньшей плотностью, щит тоже берется тоньше.

Как сделать деревянную дверь?

Инструкция по изготовлению филенчатых дверей и из массива дерева будет немного отличаться. Для каждого вида понадобятся специальные инструменты и фурнитура. Однако подготовительный этап будет аналогичным: дерево необходимо очистить от коры и отшлифовать. Желательно выбирать сухие доски без сучков и трещин. Если таковые присутствуют, зазоры заделывают специальной шпатлевкой.

Инструметы

Чтобы сделать деревянные двери своими руками, понадобятся большой верстак и следующие инструменты:

фрезерный станок;
рубанок;
ножовка;
шуруповерт;
линейка, рулетка и карандаш;
молоток и отвертка;
строительный уровень;
стамески;
наждачная бумага или шлифовальная машинка.

Замеры

Перед установкой двери в дом делают замеры проема, чтобы определиться с габаритами деревянного полотна. Для этого понадобится рулетка и карандаш. Выполняют замеры ширины проема, его высоты и толщины стены. Расстояние между противоположными сторонами следует проверять в нескольких местах. Иногда дверной проем может быть неровным. Если размеры не совпадают, проводят работы по расширению или сужению прохода.

Массивные двери изготавливаются из разных пород дерева и вставляются в укрепленные проемы, поскольку конструкция имеет большой вес. В этом случае размеры деревянного изделия будут меньше.

Формирование окосячки и способ ее изготовления

Дверной проем в дереянном доме должен иметь окосячку или обсадку. Ее делают в виде сборной рамы из боковин, вершника и порога. Вне зависимости от породы дерева и вида бруса изготавливают обсадку следующим образом:

в торце бревна вырезают шип или паз;
изготавливают элементы конструкции;
выбор П или Т-образного соединения;
подгон деталей;
сбор обсадки и установка в проем;
монтаж дверного полотна.

Сначала устанавливают боковые части, а затем порог и вершник. После монтажа перегородки прибивают наличники.

Разметка и выполнение запилов

Когда построена обсадка, приступают к выполнению разметки и запилов. Первым делом все детали маркируют, чтобы не перепутать. Если в качестве способа соединения выбран шип и паз, необходимо произвести полную их разметку. Место под проушину должно быть по центру доски. Размер шипа составляет третью часть от толщины материала. При этом паз следует делать на 0,5-1 мм меньше шипа, чтобы оставалась возможность подгонки.

Гнездо аккуратно высверливают дрелью, а затем зачищают при помощи стамески. Нужно прочно подогнать соединение, чтобы избежать ослабления конструкции.

Изготовление дверной коробки

Изготовлению двери из дерева предшествует создание дверной коробки. Отрезают детали необходимых размеров. Самым надежным креплением деревянных деталей является шип-паз. Если сделать его самостоятельно сложно, используется диагональное. В этом случае края досок спиливаются под углом 45°. Точность распила обеспечивает стусло.

Изготовление полотна

Размер полотна должен соответствовать коробу. Сначала все элементы двери полируются. Эту операцию можно выполнить с помощью шлифовальной машинки, болгарки со шлифовальным кругом или воспользоваться простой наждачной бумагой. После этого приступают к фрезерованию. Если доски не шпунтованные, следует сделать крепление посредством шипа и паза. Для этого фрезой необходимого размера вырезают углубление с одной стороны доски, а с другой делают выступ. Затем разрезают материал согласно чертежу.

Чтобы самому сделать межкомнатную дверь, необходимо изготовить поперечины. Они нужны для обвязки щита. Им придают трапециевидную форму и выбирают углубление в полотне, которое может составлять половину или 1/3 толщины щита.

Вставки могут быть ровными или тоже обрабатываются фрезеровальным станком, которым добиваются необходимого рельефа краев филенок. В данном случае края вставок должны быть на 1-2 мм меньше ширины паза.

Если планируется филенчатая конструкция двери, делают каркас из бруса или толстых досок. Основа состоит из 2 продольных элементов и минимум 3 поперечин. Крепление деталей между собой осуществляется на соединение шип-паз. Брус, скрепленный таким образом, будет надежно держаться. Однако дополнительно стыки смазывают клеем. Для установки филенок с внутренней стороны каркаса фрезером вырезают паз.

Все изделия из древесины следует подвергнуть обработке антисептическими средствами. Если конструкция собирается из нескольких рядов, то все поверхности досок следует покрыть защитными средствами.

Сборка полотна и врезка фурнитуры

Доски собирают в щит таким образом, чтобы кольца были направлены в одну сторону полотна двери. Все работы нужно выполнять на широком столе, где есть возможность полностью уложить конструкцию. Важно, чтобы поверхность была ровная. Это позволит соединить все детали без перекосов и максимально плотно друг к другу. В противном случае полотно может повести, и доски деформируются. Тогда необходимо будет удалять перекосы фрезером, что приведет к уменьшению толщины всей конструкции.

Чтобы сделать межкомнатные двери своими руками, следует все соединения смазать столярным клеем, а собранное полотно прижать струбцинами. При необходимости добавляют второй или третий слои древесины. Каждый последующий укладывается перпендикулярно предыдущему. Поперечину устанавливают в готовый паз. Готовое полотно обрабатывают лаком.

Для деревянных дверей используют стационарные или нажимные ручки с защелкой. Для их установки нужно сделать паз в конструкции. Если породы дерева мягкие, они хорошо поддаются обработке. Фиксируют фурнитуру с помощью саморезов.

Работы со стеклянной вставкой и наборными панелями

Для установки стеклянных филенок делают внутреннюю обрешетку или фиксируют с помощью штапиков. Первый вариант лучше, поскольку не позволит стеклу выпасть из профиля после сильного удара. Обрешетка делается из тонких брусков, которые крепят в главную обвязку. Дополнительно стекло смазывают силиконом или жидкими гвоздями. Таким же образом устанавливают деревянные панели.

Как сделать межкомнатные двери своими руками

Межкомнатные двери своими руками сделать просто, если есть базовые навыки работы с деревом. Для этого необходимо:

произвести замеры проема;
сделать лутку;
подготовить полотно;
обработать материал защитными средствами;
собрать всю конструкцию в единое целое;
произвести монтаж фурнитуры.

Дополнительная отделка шпоном

При желании полотно отделывают шпоном. В домашних условиях возможно только горячее шпонирование, при котором материал фиксируется на поверхности при помощи клеящего состава. Осуществлять такое декорирование целесообразно, если внешний вид древесины не совсем хороший.

Установка

Вначале монтируют коробку с помощью монтажной пены. После застывания приступают к установке полотна. Для деревянных конструкций лучше выбирать съемные петли. Они способны выдержать большой вес и легко монтируются. Такие петли подойдут к двери для сарая, входной или межкомнатной конструкции.

Регулировка

Если дверь невозможно закрыть из-за перекоса коробки, следует снять полотно и проверить места стыков брусьев. Должен соблюдаться угол 90°. При необходимости коробку поправляют. Когда причиной становятся петли, место крепления углубляют или полностью меняют. Последний вариант подходит тогда, когда нет возможности поправить текущее расположение петель.

Чтобы сэкономить, для изготовления дверей можно использовать древесину второго сорта. Чтобы этого не было заметно, можно произвести шпонирование. В качестве межкомнатных конструкций стоит выбирать филенчатые двери. При их изготовлении используется меньше дерева, что существенно уменьшит затраты на материал.