Ирисы болезни и вредители, болезнь и вредитель ирисов. Борьба с ирисовой мухой: практические рекомендации

Ирисы уже давно стали постоянными обитателями наших садов. Эти красавцы довольно неприхотливы, но все же периодически садоводов огорчают болезни ирисов и борьба с ними отнимает много времени и сил.

Чем изысканнее сорт растения, тем больше оно подвержено заболеваниям. Самые обычные и распространенные сорта имеют больший иммунитет. Ниже рассмотрим какие заболевания могут быть у ирисов, как их предотвратить и что делать, если все же растение заболело.

Заболевания ирисов и их лечение

В сравнении с другими многолетними растениями, ирисы менее подвержены различным заболеваниям, но все же не защищены от них на 100%.

На клумбах могут буйствовать грибковые, вирусные и бактериальные заболевания. Опытный садовод должен уметь различать их и лечить.

В качестве профилактики отлично работает опрыскивание бордоской смесью до и после цветения.

Для удобства заболевания приведены ниже в алфавитном порядке.

Альтернариоз

Этот вирус относится к грибковым.

Признаки : края листьев начинают покрываться черным налетом и отмирают.

Что делать : к сожалению, растение придется удалить. Вирус распространяется не только через соприкосновение, но и через грунт. После того, как растение убрали, необходимо обработать почву .

Аскохитоз или пятнистость листьев

Также грибковое заболевание.

Признаки : на краях листьев появляются водянистые пятна коричневого цвета. Листва начинает сохнуть.

Что делать : побороть заболевания помогут препараты с содержанием меди. Следует учесть, что заболевание остается как в земле, так и всех частях растения. Способ подходит для любого вида пятнистости ирисов.

Гетероспориоз

Инфекция быстро развивается при дождливом лете. Влага и тепло только способствуют ухудшению состояния растения.

Признаки : начиная с нижних, листья начинают постепенно отмирать. Предвестником становятся бело-серые пятна, которые постепенно увеличиваются в размерах. Болезнь переходит на все листья и в итоге губит растение.

Что делать : нужно постоянно удалять и утилизировать пораженные участки растения.

Обрабатывать ирисы нужно средствами, содержащими цинк и медь.

Мозаика

Здесь переносчиком становиться вездесущая тля.

Признаки: небольшие полосы и пятна на листьях.

Что делать : средство, способное вылечить эту инфекцию, еще не найдено.

Здесь следует уделить внимание профилактике. Нужно неустанно бороться с тлей и сразу же удалять зараженные растения.

Ржавчина

Грибковое заболевание, споры которого остаются и развиваются в листьях и грунте.

Признаки : листья начинают сохнуть постепенно, скручиваются. Приобретают бурый цвет.

Что делать: серный раствор каждые 2 недели.

Для предотвращения нужно держать ирисы в одном и том же месте по 3-4 года. Также необходим качественный дренаж.

Мокрая гниль или бактериоз

Проявляется еще ранней весной, относится к бактериальным болезням.

Признаки : бурые пятна на кончиках листьев. Последующее их засыхание. Появляется запах гнили у основания.

Что делать : зараженные ткани нужно срезать до здоровых. Обработать марганцовкой.

Всегда удаляйте пораженную листву и остатки растения осенью.

Серая гниль

Грибковое заболевание, активизируется при высокой влажности.

Признаки : стебли и кончики листьев гниют и покрываются налетом серого цвета. Также страдают и клубни растения.

Что делать: не заливать растения, даже временно прекратить полив. Убрать зараженные части ирисов, не оставлять их на участке.

Сухая гниль или фузариоз

Признаки : заражение начинается с корневища и постепенно закупоривает все каналы. Листья быстро увядают, растение погибает.

Что делать: уничтожить или вывезти погибшее растение. Обработать соседние растения фунгицидами, а место роста погибшего залить хлорокисью меди.

Во время цветения опрыскивания проводить нельзя!

Самое главное в борьбе с болезнями - предотвращение и соблюдение агротехники. Красивых и здоровых вам растений!

Борьба с бактериальной гнилью на ирисах - видео

Ирисы: посадка и уход.

бородатых ирисов

, Ирис, или как в простонародье его называют, петушок – красивое многолетнее растение, не требующее особого ухода. Этот цветок был известен еще в Древней Греции. Свое название (в переводе слово “ирис” обозначает “радуга”) он получил от имени богини Ириды. В мифах она спускалась по радуге на Землю. В подтверждение названия, цветовая гамма растения может варьироваться и быть любой из 7 цветов радуги: однотонной или комбинироваться, сочетая несколько тонов и оттенков. Интересный факт: ирисы сравнивают с орхидеями, эти растения близки друг к другу формой цветка. Вторая подкормка бородатых ирисов вносится в начале бутонизации. Для приготовления развести по 1 ст. лож. удобрений сульфат калия и "Агрикола для цветущих растений" в 10 л воды. Перед подкормкой под кустики желательно подсыпать немного древесной золы. После заделки всех удобрения на глубину 10 см, грядку обильно проливают водой и оставляют на 5-7 дней в покое. Срок посадки очередного поколения ирисов - середина июля, после цветения.Что необходимо сделать для посадки: Больной лист ириса

Вносить азотосодержащие подкормки позднее опасно, так как «перекормленное» азотом ирисы плохо переносят зимовку.

Самое удобное время пересаживать – через 2 недели после окончания цветения. Хорошо приживаются ирисы посаженные весной. Цветы с комом земли можно переносить на другое место в течение всего теплого периода. Весенняя пересадка ирисов начинается, когда появляются молодые листья. Посадочную грядку в этом случае готовят с осени. В почву добавляют перегной, компост, костную муку и немного извести. Весной, когда почва просохнет, выкапывают ямку размером 0,4 м и сантиметров 15 глубиной. На дне формируют 5 холмиков. На них горизонтально, направив листьями наружу, укладывают просушенные делёнки. Корни делёнок расправляют. Засыпают оставшейся землей. Поливают. В результате корневища посаженных растений должны быть прикрыты землей на 1 см.

Эти растения привередливы и требуют сложного ухода. Цветы требуют слабокислую почву, умеренно влажную летом, во время цветения, плодородную, без малейшей примеси извести. Главная проблема, возникающая при выращивании – сухая зимовка.

Но сначала рассмотрим разные разновидности ирисов, которые иногда отличаются друг от друга не только внешне, но и своими предпочтениями в выращивании.

, у которых на наружных долях околоцветника имеется «бородка». Растения эти могут быть низко-, средне- и высокорослыми, иметь одно-, двухцветный или сочетающий несколько цветов радуги окрас, своеобразный запах, форму бородки и пр. При выборе сорта среди бородатых ирисов новичку следует обращать внимание не столько на окрас цветка, сколько на характеристики выносливости. Так, к примеру, среднерослые («Big blue eyes», «Classic sunrise», «Pink latte», «Ringer») и карликовые («Sapphire Gem», «Mini Dynamo», «Hazel"s Pink», «Wink») ирисы считаются относительно зимостойкими и не нуждаются в зимнем укрытии даже в Подмосковье. Высокорослые же сорта, особенно современные («Visual Arts», «Fancy Woman», «Ramblin"s Rose» и т.п.), в наших условиях без укрытия зимуют плохо и часто выпадают. Чисто теоретически характеристику выносливости выбранного сорта можно приблизительно «вычислить», но на практике она, конечно, будет зависеть и от правильной посадки и ухода. Самыми устойчивыми, прошедшими испытание временем, являются так называемые ирисы «ретро», которые растут в наших садах так давно, что уже не только утратили свое название, став просто «синенькими», «беленькими» и т.п., но и освоились настолько, что даже без ухода могут выживать на заброшенных дачных участках. Не имеющим достаточно времени для ухода за садом цветоводам ретро-сорта «White City», «New Snow», «Caterina», «Quechee», «Ola Kala», «Cadillac», «Rainbow Room», «Pretender» подойдут идеально. Среди остальных сортов бородатых ирисов более устойчивыми можно считать те, у которых в окрасе цветов присутствуют или «природные» тона (синий, белый, голубой, фиолетовый), или легко полученные селекционерами (желтый, красно-коричневый, черный). Наличие же абрикосовых, розовых, густо оранжевых и насыщенно-красных оттенков, гофрированности «лепестков», оригинального (например, красного) цвета бородки или ее «рогатости» резко снижают устойчивость растений - они либо плохо развиваются и цветут в наших условиях, либо со временем частично теряют сортовые характеристики. Из современных сортов относительно выносливыми для нашего климата можно назвать абрикосово-оранжевые «Champagne Waltz», «Avalon Sunset», кружевные «Song of Angels», «Queen of Angels» и двухцветные/двухтоновые «Impressionist», «Jazzed Up», «Proud Tradtion», «Celebration Song», «Electrique», «Different World».

юноныВ естественных условиях ирисы произрастают практически на всех континентах, где для них созданы более или менее приемлемые условия. Существует большое разнообразие ирисов, всего их более 250 видов. Ирисы разнятся как своими размерами и цветом, так и почвой, на которой растут. Одни сорта прекрасно себя чувствуют во влажных местах, растут на берегах рек, другие - на сухих склонах. В России садоводам-ирисоведам больше по душе сорта сибирских и бородатых ирисов. Последний раз ирисы подкармливают через 2 недели после окончания цветения. В 10 литрах воды разводим по 1 стол. лож. "Агриколы-7", "Нитрофоска" и органического удобрения "Цветочек". Расходовать на 1 кв. м. по 5 л раствора.

Деление кустов бородатых ирисов необходимо производить через каждые 3 года в обязательном порядке. Если этого не делать, то через 5-6 лет ирисы перестанут цвести полностью. Во всяком случае не о каком-либо полноценном цветении не может быть и речи. Это происходит из-за уплотнения и истощения почвы и нехватки места для сильно разросшихся корневищ.

Устроить посадочные ямки на клумбе глубиной десять сантиметров и расстоянием между рядами в сорок сантиметров. Дно ямок усыпается сухим черноземом, чтобы поставить ирис корневой системой на холмик. Так корни займут правильную позицию – вровень с поверхностью земли.

Вредители тоже не обходят стороной ирисы. На них могут появляться:

Повысить зимостойкость растений, помочь им перейти в состояние покоя с августа сокращают поливы, перестают рыхлить почву, но сорняки все равно продолжают удалять.Корневище ириса в лунке для посадки Японский ирис

В культурном разведении огромной популярностью пользуются бородатые ирисы. Мягкие щетинистые выросты на нижних лепестках, образующих «бородку» это и дало им название «бородатые». Иногда их называют «северной орхидеей».

Все бородатые ирисы - от карликовых до высокорослых - нормально развиваются и цветут только на хорошо освещенных, достаточно окультуренных и рыхлых слабокислых/ нейтральных почвах, поэтому за месяц до их посадки глинистый грунт на участке рекомендуется «облегчать» речным песком, кислый - известковать (мелом, доломитовой мукой), а бедный песчаный - обогащать компостом. Из-за посадки в тень, повышенной кислотности почвы и внесения азотных удобрений (навоза) растения, как правило, наращивают многообещающую листву, но отказываются цвести. Лучшим вариантом посадки бородатых ирисов можно считать солитерные группы и иридарии, где с помощью удачного сочетания можно создавать многоярусные продолжительно цветущие композиции из высоко-, среднерослых и карликовых сортов. Увы, как бы ни была совершенна красота бородатого ириса в срезке, в общей посадке рядом с «неподходящими» партнерами (например, серебристой ясколкой или изящной дицентрой) она может потеряться, поэтому подбирать соседей для этого растения нужно очень тщательно. К примеру, посаженные рядом разные сорта двухцветных ирисов создадут «хаос», зато они отлично впишутся в композицию с повторяющимися одноколерными цветами (например, сине-белые с синими и белыми). В общих посадках нежно-розовые, кремовые и небесно-голубые ирисы отлично гармонируют с темноцветковыми сортами, но плохо сочетаются с агрессивными оттенками (красным маком и т.п.). При выборе партнеров следует учитывать, что разрастание поверхностных корней этих растений может подавляться соседями-многолетниками, поэтому рядом с ними лучше сажать луковичные растения (лилии, лилейники, нарциссы), бадан, камнеломку, седум, флокс щетинистый, можжевельник казацкий и т.п. Карликовые сорта бородатых ирисов идеальны для компактных рокариев, среднерослые - для крупных горок, но высокорослые, как правило, нарушают пропорции каменистых садов и лучше смотрятся в отдельных группах.

, а также гибридные формы

indasad.ru

Ирисы: посадка и уход в открытом грунте - радуга красок в вашем саду!

При выращивании растения важен вопрос его размножения. Ирисы размножаются двумя способами: семенами и вегетативно. Первый вариант используется для гибридизации – выведения новых сортов на основе имеющегося генетического материала. Деление корневища (вегетативный способ) – часто используемый вариант среди разводчиков. Любители цветов отдают предпочтение именно этому варианту, т.к. в этом случае растения зацветают уже на первый год, в то время, как растения, размноженные семенами зацветают на 2 - 3 год.

Посадку и уход за ирисами

Подкормки следует всегда проводить только по влажной почве и с последующим рыхлением. Во второй половине лета их полностью прекращают.

Виды ирисов

Бородатые ирисы

Можно делить кусты и в начале весны. При помощи острого ножа крупный, развитый куст разрезают на части. На каждой из деленок должна остаться хорошо развитая лиственная розетка.

Ставя ирис в посадочную ямку, нужно учесть, чтобы листья расположились вертикально к горизонту почвы.

Уход за ирисами весной

Ирис сибирский

Красавец!

Осенние посадки ирисов начинаются с августа, когда спадет жара и до похолодания, до октября. Почву перекапывают. Если она тяжелая, её разбавляют песком. Копают лунку глубиной 15 см. На насыпанный холмик укладывают подготовленное отрезанное корневище. Корни присыпают песком. Засыпают землей так, чтобы «спинка» оставалась на поверхности. Хорошенько полить. Растения лучше располагать по кругу. Корневища не мульчируют, это препятствует их росту. Ранней весной удобряют почву комплексными минеральными удобрениями.

На зиму их укрывают сухими листьями дуба, а поверх них укладывают полиэтиленовую пленку. Но в то же время нельзя допускать пересушки корней. Для решения большинства проблем с выращиванием такие ирисы выращивают в контейнерах, а на зиму переносят в непромерзаемое помещение.

Бородатые ирисы

При выборе посадочного материала (деленки корневища с листьями) нужно учитывать его размеры и условия хранения: крупные деленки с 7-ю и более листьями уже в первый год после посадки цветут, но только при условии правильного хранения. Без потери качества посадочный материал бородатых ирисов может храниться не более 2-х недель, поэтому если он пересушен (из-за длительной пересылки), корневище следует до посадки обработать стимуляторами роста («Экогель», «Циркон»), а если на нем имеются следы гнили или плесени (хранение в сырости, полиэтиленовом пакете), их следует удалить, обработать срезы зеленкой и пролить подготовленный для посадки участок фунгицидом («Фитоспорин-М»). Сажать бородатые ирисы желательно сразу же после цветения, в период относительного покоя, так как через две - три недели после отцветания у них уже начинается активное наращивание корней и формирование будущих цветочных почек. При посадке очень важно распределять посадочный материал в земле так, чтобы «спинки» корневищ хорошо прогревались солнцем и не затенялись веером листьев в течение дня, а корни размещались чуть глубже. Как вариант - сделать рядом 2 неглубокие канавки в направлении север-юг, поставить на образовавшийся посередине холмик корневища, аккуратно расправить в канавках шнуровидные корни, засыпать канавки и полить их. При этом для высоко- и среднерослых сортов оптимально выдержать интервал 70 - 80 (50 - 60) см между растениями, а для низкорослых - 20 - 40 см.

Японские (мечевидные) ирисы

ксифиума

Делят ирисы и пересаживают только после того, как они отцвели, в конце лета. Весной высаживают те растения, посадочный материал которых был получен в сентябре предыдущего года. Эти растения оставляют на зимовку в горшках в прохладном помещении при температуре не более 10 °C. Иначе, если их высадить в почву в конце осени, они могут погибнуть из-за заморозков.

Цветонос растения после окончания цветения нужно выломать возле основания. Перед наступлением первых заморозков обязательно срезать листья ириса наполовину, так-же, как и при посадке. Все желтые листья обрезать полностью.

Листья и корни нв делянках нужно укоротить наполовину. Далее деленки помещают в раствор препарата "Хом" (на 5 л - 40 г) на 30 минут для дезинфекции и уничтожения болезнетворных бактерий.

Затем ирисы засыпаются и поливаются, чтобы почва пропиталась до корней. А через несколько дней проводят повторный обильный полив.

сделает цветочную клумбу пышной и красивой.

Болотные ирисы

Поливать ирисы необходимо только во время засухи. Выпавших атмосферных осадков им вполне хватает. Обязательно поливают только при посадке, в период бутонизации и при внесении подкормок.

Посадка ирисов

Необычная форма цветка - такой нет у других ирисов

Полюбуйтесь на множество красок

Посадка в открытый грунт

В дальнейшем уход за бородатыми ирисами заключается в удалении сорняков (лучше вручную) и поливах - регулярных во время бутонизации и цветения и относительно редких в остальной период. Чтобы подготовить ирисы к зимовке, в конце осени у них нужно срезать конусом листья приблизительно на высоте 10 - 15 см, окучивать землей (слоем минимум 10 см) и на случай бесснежной зимы дополнительно прикрывать лапником. А для получения ежегодного обильного цветения в течение вегетации бородатые ирисы желательно трижды подкармливать минеральными удобрениями с подходящей концентрацией азота, фосфора и калия: в начале вегетации в соотношении 2:1:1, в период бутонизации в соотношении 2:1:3 и через месяц после отцветания в соотношении 0:1:1. Как правило, если посадочный материал бородатых ирисов изначально был здоров и посажен правильно, уход за растениями сводится к минимуму. В противном же случае они слабо цветут, часто поражаются болезнями и вредителями и требуют в связи с этим дополнительного внимания. Спустя 4 - 5 лет после посадки бородатые ирисы обычно начинают терять декоративность и хуже цветут, поэтому нуждаются в пересадке с делением корневищ.

Выбор места

, поступающие в продажу как английские, голландские и испанские луковичные ирисы, представляют собой многолетние луковичные растения с коротким периодом вегетации. Как и большинство луковичных, они не любят сырых мест с тяжелым глинистым грунтом и прекрасно развиваются только на хорошо освещенных, умеренно удобренных (хотя бы компостом) и дренированных участках со слабокислой или нейтральной реакцией почвы. В природных условиях луковицы этих растений после цветения переходят в период «сухого покоя», поэтому и в нашем климате их посадки до осени рекомендуется беречь от обильных осадков/поливов или выкапывать и сохранять в теплом сухом месте до высадки осенью. В регионах с мягким климатом, где температурный режим и выпадение осадков наиболее совпадают с оптимальными для развития луковичных ирисов условиями, их многолетняя культура вполне успешна и без ежегодной выкопки, но в суровом климате эти слабозимостойкие растения настоятельно рекомендуется выращивать, как гладиолусы - с посадкой весной и обязательной выкопкой осенью.

Перед посадкой ирисов подготавливают почву. Ее перекапывают, рыхлят, некоторые садоводы ее просеивают. Посадка ирисов весной, во время активного роста сорняков, гарантирует избавление от них, если обработать землю гербицидами. Всем известно, чем изысканней цветок, тем лучших условий выращивания он требует, т.е. в почву вносят компост и удобрения. После этого посадку ирисов рекомендуется проводить через месяц.

Пересадка ирисов весной

Под зиму грядку с ирисами покрывают слоем торфа толщиной 10 см, который отгребают по весне, сразу после оттаивания снега.

После чего обработанные деленки просушивают 2 дня на солнце. Места срезов желательно обработать толченым углем.

Посадка ирисов осенью

Следите за нашими публикациями в ТвиттереВКонтактеФейсбуке. Теги:ирис, уход

Уход за ирисами весной

Посадка луковичных ирисов

Увядающие цветки, а после цветения и цветоносы удаляют. Во второй половине осени листья ирисов обрезают конусообразно, оставляя не более 15см. Обрезанные листья сжигают, так как на них остаются личинки вредителей и возбудители заболеваний. До наступления заморозков корневища прикрывают землей на 5-7 см. Сверху хорошо положить сухие листья, ботву, еловые лапы. Зимой на посадки набрасывают снег.

Размножение ириса

Луковицы ирисов высаживают в почву с сентября по октябрь. Грунт перекапывают, заправляют песком и полным минеральным удобрением. Готовят ямку глубиной около 15 см, луковицы сажают на глубину 7-8 см от поверхности, острым концом вверх. Соседнюю луковицу сажают не ближе 15 см. Посаженные луковицы прикрывают листьями или хворостом. Не убирают мульчу до тех пор, пока весной не пройдет опасность заморозков. С приходом устойчивого потепления все лишнее сгребают, освобождают всходам доступ к свету.

Болотные ирисы – самые живучие из всего рода ирисов. Они могут расти в воде, и у воды, и в болоте.

Немного найдется растений, которые могут сравниться по красоте с неприхотливым и выносливым ирисом сибирским. Его цветки собраны по несколько штук на верхушке цветоноса. Ярким акцентом сада всегда выделялись сибирские ирисы с узкой ярко-зеленой листвой, в верхней части листья их элегантно изгибаются.

Чуть меньшей красотой, но намного большей устойчивостью к неблагоприятным условиям выращивания и потере декоративности обладают

Уход

Как правило, цветение луковичных ирисов приходится на апрель - май (на севере может смещаться и на июнь), поэтому в общих композициях их оптимально сочетать с другими раноцветущими луковичными - крокусами, хионодоксами, гиацинтами, тюльпанами, подснежниками, нарциссами, мускари и т.п. В подходящих условиях эти растения на одном месте без потери декоративности (без пересадки) могут расти до 4 - 5 лет, поэтому на юге их можно высаживать в небольших альпинариях и рокариях среди камней. А при применении ежегодной выкопки их посадками лучше создавать цветовые пятна на газонах и в опорных стенах, оформлять садовые дорожки и передний план в многоярусных клумбах, где после отцветания заменять их низкорослыми однолетниками (бархатцами, флоксами и т.п.).

Для посадки корневище следует подготовить определенным образом. Для этого выкапываются здоровые и большие кусты, с них отряхивается земля, отделяется годичное звено – деленка. Для того чтобы растение принялось, деленка, состоящая из одного звена, должна иметь корневую систему и веер листьев. Корни подрезаются – укорачиваются, удаляются подсохшие или больные листья, если корневище повреждено, оно очищается от подгнивших мест, дезинфицируется не более 20 мин в растворе марганцовки и просушивается на солнце. Получить посадочный материал можно и не выкапывая весь куст. Для этого землю подкапывают с одной стороны и аккуратно отделяют часть корневища, которое затем разделяют на деленки.

Подкормка ирисов

Наиболее частым и самым опасным заболеванием всех ирисов является корневая гниль, переходящая в загнивание оснований листьев. При обнаружении такой проблемы нужно сразу выкопать пораженные растения и вырезать ножом все пораженные участки корневища до здоровой ткани.

Посадку деленок ирисов производят наклонно на небольшую глубину, чтобы точка роста и верхняя часть корневища оставались чуть выше уровня почвы. После посадки грядку обильно поливают. Нормально цвести растения начинают на следующий год

Бородатые ирисы

Подкормка и пересадка

Полив

Профилактика – главное в борьбе с вредителями и болезнями. Если содержать участок в чистоте, своевременно удалять сорняки, в меру вносить минеральные удобрения, то и растения будут меньше поражаться болезнями, и количество вредителей поубавится. Чаще всего ирисы поражаются:

Обрезка

Размножить, омолодить и пересадить влаголюбивые ирисы можно ранней весной или в конце лета. Подготовленный к пересадке куст очищают от почвы, удаляют поломанные, больные или отмершие части. Корни обрезают, оставив третью часть. Листья подрезают на две трети. Разрезанное на несколько частей корневище «разбирают» на посадочные делёнки.

Болезни и вредители

Болотные ирисы

Ирис сибирский
безбородые ирисы

При покупке посадочного материала следует обращать внимание не только на его здоровый вид, но и на характеристики зимостойкости: успешная культура юнон, испанских и голландских луковичных ирисов в открытом грунте возможна только в мягком климате, а в средней полосе лучше выращивать относительно зимостойкие иридодиктиумы и английские луковичные ирисы, но тоже только при условии обеспечения им летнего «сухого покоя». Высаживать луковицы ирисов нужно рано - в середине августа - начале сентября - это поможет продлевать период вегетации и стимулировать увеличение размеров посадочного материала. Перед высадкой луковицы следует выдерживать 20 минут в растворе фунгицида (марганца), а во время процедуры заглублять их на «стандартную» глубину трех диаметров, но не глубже 10 см на юге и 15 см в более суровом климате. Обратите внимание: обычно в период летнего покоя корни луковичных ирисов отмирают и их высохшие остатки перед посадкой удаляют, но для юноны такое отмирание не характерно, поэтому ее корни наоборот нужно максимально сохранять при посадке. С ботанической точки зрения юнону вообще трудно сравнивать с ирисом, потому что внешнее сходство между этими растениями наблюдается только в строении цветка, не более.

Посадка ирисов требует соблюдения следующих рекомендаций. Во-первых, место для них не должно быть затененным, но при этом должно находиться на безветренной территории со слабокислой или нейтральной почвой. Для посадки выкапывают лунку, в нее, на предварительно сделанный холмик, укладывают корневище, корни которого аккуратно расправляют в горизонтальном направлении. Корневище засыпают землей, слегка прижимают и поливают. Перед посадкой корневище можно обработать специальным веществом, улучшающим рост; за это ирисы отблагодарят вас красивым, ярким цветением. Расстояние между посаженными кустами должно быть в среднем около 50 см, при 3-х см глубине лунки. Чтобы растение само себе не делало тень, веер листьев направляют в сторону юга. Для формирования ирисами красивого ландшафта, надо учитывать высоту цветоноса, т. е. впереди высаживать карликовые (до 40 см), далее среднерослые (до 70 см), а затем высокорослые экземпляры (более 70 см). В зависимости от сорта, на одном месте 3 - 5 лет растут гибридные сорта и до 10 лет - сибирские ирисы. За это время кусты разрастаются и требуют новую плодородную территорию.

очень светолюбивые цветы и при выращивании в теневом месте перестают цвести. Поэтому для для посадки ирисов обязательно выбрать солнечное место на садовом участке.

ирисов одновременно является способом увеличения и омоложения цветника. В любом случае агротехника рекомендует пересаживать цветы каждые пять лет. Органические удобрения применяют ежегодно, а минеральные – дважды.

belochka77.ru

Уход за ирисами весной - подкормка и пересадка - Времена года

мягкой гнилью корневища, Готовые к пересадке корневища

В то же время ирис болотный хорошо себя чувствует и на сухой почве. На одном месте он может расти и сохранять свою привлекательность 8 и более лет, почти не требуя ухода.

Эти ирисы обильно цветут каждый год. Они устойчивы к болезням, зимостойки, ветроустойчивы, быстро создают яркое пятно. В их палитре собраны разнообразные цвета и оттенки от нежно-белого до темно-фиолетового с пурпурным оттенком. Есть среди них голубые и желтые. . Большинство из них, как правило, более влаголюбивые, в основном зимостойкие, предпочитают расти на кислых почвах и не требуют пересадки минимум 7 - 10 лет - Ирис щетинистый (I. setosa), Ирис сибирский (I. sibirica), Ирис гладкий (I. laevigata), Ирис ложноаировый(I. pseudacorus), Ирис японский, или Кемпфера (I. kaempferi = I. Ensata), Спуриа-ирисы и т.д. У отечественных цветоводов, к сожалению, наибольшую популярность заслужил только ирис сибирский - исключительно зимостойкое и выносливое растение, развивающееся и цветущее в полутенистых местах даже лучше, чем на солнце. Хотя остальные безбородые виды при правильном использовании на участке могут составить конкуренцию и ирису сибирскому, и даже самым элегантным бородатым ирисам. К примеру, ветвистый стебель ириса ложноаирового, или желтого, во время цветения несет по 12 - 15 цветков, а в способности к быстрому семенному размножению его нередко сравнивают даже с сорняками, потому что в отличие от бородатых сородичей он сам активно разрастается и подавляет соседние растения. Высокой морозостойкостью, а также наличием многочисленных форм и разновидностей (высоко- и среднерослых, с одиночным стреловидным или ветвистым многоцветковым цветоносом), представленных в основном в бело-лавандово-сиреневой гамме, характеризуется ирис щетинистый. Это растение даже в суровых условиях Сибири и Крайнего Севера не только успешно вегетирует, но и успевает размножаться семенами (сорта «Innu Spring», «Point Riche», «Labraska», «Hecitu Welo» и др.). Удивительной способностью выживать как в суровом континентальном климате, так и в тропиках обладает и ирис гладкий, в природе произрастающий на заболоченных лугах и болотистых низменностях. По сравнению с перечисленными видами японские и спуриа-ирисы тоже относительно влаголюбивы, но обладают чуть меньшей зимостойкостью и для регулярного обильного цветения нуждаются в достаточном количестве суммарного тепла, поэтому их обычно рекомендуется выращивать в южных регионах.

Подкормка ирисов весной

Уход за высаженными ирисами должен состоять в регулярном рыхлении почвы и поливах, а также в обязательном мульчировании посадок на зиму (для перестраховки можно дополнительно укрывать еще и слоем сухих листьев). При многолетнем выращивании на одном месте ранней весной (с началом формирования бутонов) луковичные ирисы рекомендуется подкармливать полным минеральным удобрением в слабой концентрации, а после цветения - прикрывать их во время дождя (полива) стеклом или полиэтиленом. Выкапывать луковицы нужно с началом пожелтения листьев, так как при более позднем проведении процедуры возрастает вероятность потери части посадочного материала из-за рассыпания гнезд. Формирование цветочных почек в луковицах ирисов происходит во время вегетации, поэтому особый температурный режим хранения, как для тюльпанов, до высадки им обычно не требуется - достаточно обеспечить температуру 15 - 25 °C при влажности воздуха 70 - 80%.

Уход за посаженными ирисами не представляет особой сложности. Почва разрыхляется, удаляются сорняки, сухие листья. При необходимости растения поливают и подкармливают, проводятся действия по борьбе с вредителями и болезнями, если такие имеются. Осенью обязательно удаляются старые листья, которые сжигают, т.к. там могут прятаться насекомые-вредители.

Подготовка к пересадке ирисов

Гетероспороз - тоже очень опасное заболевание ирисов при которой на краях листвы пораженых растений появляются маленькие пятна коричневого цвета. Постепенно листья растения полностью становятся коричневыми. Обычно это происходит во второй половине лета.

Уход за ирисами
Эти растения довольно сухолюбивы, поэтому сильное переувлажнение оказывает на них пагубное влияние. Все сорта ириса относятся к зимостойким культурам. Многие из крупноцветковых и высокорослых сортов требуют подвязки, чтобы исключить вероятность поломки цветоносов от ветра.

Посадка ирисов

Органика, богатая азотом, употребляется в виде перегноя, смешанного с торфом. Это удобрение укладывается над основанием цветов. Минеральные вещества растворяют в воде и покрывают ими цветник.

бактериозом.
Оставшиеся корни стараются аккуратно распутать. На каждой получившейся делёнке должно быть 3-5 пучков листьев. Землю готовят, добавив торфа и комплексного минерального удобрения в вынутую почву. Посадочную лунку копают с учетом того, чтобы корни, помещенного на холмик корневища, свободно свисали, а после уплотнения почвы корневище оказалось на глубине5-7 см. посаженное растение поливают, мульчируют торфом. Располагают саженцы через 20 -30 см друг от друга.
Болотный ирис

Еще одно незаменимое качество сибирских ирисов – невосприимчивость к бактериозу. Мало того он еще и оздоравливает почву при этом заболевании. Если участок заражен бактериозом, то всего за 3-4 года сибирские ирисы оздоровят почву от этой страшной болезни.

vremena-goda.su

Бородатый ирис выращивание и уход

Безбородые ирисы можно считать идеальным вариантом для посадки либо на берегу, либо внутри природного или искусственного водоема (на глубину 20 - 40 см), дополнительно украшенного изысканными цветами кувшинок. В общем цветнике большинство этих растений не требует специального ухода (укрытия от осадков и морозов) и прекрасно мирится с вредной для других видов полутенью и сыростью, отлично сочетается с яркими лилейниками, пионами, колокольчиками и хостами (подорожниковой, голубой). Эти ирисы не слишком уступают бородатым в декоративности, но в отличие от последних совсем не имеют запаха. Самым значимым недостатком безбородых ирисов можно считать их нетерпимость к пересыханию корневища, что часто представляет проблему при посадке/пересадке. Но, с другой стороны, их легкое семенное размножение (посевом осенью в открытый грунт) дает возможность выращивать экземпляры, обретающие значительную устойчивость в условиях любого климата. Интересно, что специальная температурная подготовка луковицам юнон и иридодиктиумов не нужна даже при использовании их на выгонку: посаженные осенью в горшки и плошки при содержании в прохладных (5 - 10 °C) хорошо освещенных оранжереях они охотно цветут уже в начале - середине зимы. Особо ценными для выгонки можно считать юноны, у которых цветки появляются раньше листьев (J. baldschuanica, J. persica, J. nicolai Vved. и т.п.), а также наиболее декоративные виды юнон (J. caucasica, J. vicaria Vved., J. cycloglossa (Wendelbo) Kamelin и др.) и сорта иридодиктиумов, известные цветоводам как сорта ириса сетчатого - Ida, Harmony, Spring Time, Cantab, Royal Blue и др. Что касается ксифиумов, их цветы долго (до 2-х недель) сохраняют декоративность не только на растении, но и в срезке, но для выгонки их луковицы после выкопки следует месяц хранить при температуре 30 - 35 °C, потом полтора месяца при 15 - 20 °C и неделю при 9 - 10 °C, а после высадки содержать при 12 - 15 °C.

Растения, зимующие в грунте, «укрывают» во избежание промерзания. Для этого используют песок с древесной золой, еловые ветки, торф в зависимости от сорта и предпочтений кислотности почвы. Весной, когда сойдет снег, рекомендуют вилами поворошить зимний домик ирисов, но сразу не убирать его, в виду вероятных заморозков. И тогда в новом сезоне ирисы будут опять цвести, создавая нарядный вид клумбе или газону.

Посадка ириса

Для борьбы с этом недугом эффективным способом является лишь полная обрезка листьев, с последующим их сжиганием. Для профилактики заболевания хороший эффект дает июльская обработка всех ирисов раствором медного купороса 50 г на 5 л воды). Обработку провести однократно, методом опрыскивания, через 10-15 дней после конца цветения.заключается в систематическом рыхлении почвы, удалении сорняков и регулярных подкормках. В период цветения поливать следует только в вечерние часы по необходимости, без злоупотребления, оберегая цветки от попадания влаги. Почва для

Доза препаратов фосфата рассчитывается на квадратный метр площади участка, отведенного под клумбу. Пятидесяти граммов суперфосфата, растворенных в литровой банке горячей водой, ирисам хватит, чтобы восполнить запас минералов после изнурительной зимы.

Основная причина гнили - заглубленная посадка. При правильной посадке спинка корневища всегда «загорает» на солнце. Первые признаки бактериоза проявляются в подсыхании листьев. Они буреют, наклоняются и легко выдергиваются. На следующей стадии заболевание переходит на растущую часть корневища, которая загнивает.

Так можно разделить корневища

Большинство из рода Iris, такие как бородатые, болотные, степные или сибирские запасают питательные вещества в толстых, горизонтально расположенных корневищах, На них хорошо видны годичные приросты. Голландские и широколистные ирисы вырастают из луковиц.

Сибирский ирисы

Сажать/пересаживать безбородые ирисы на юге рекомендуется в августе - сентябре, а на севере - в середине-конце лета. При посадке корневища растений нужно слегка заглублять (на 3 - 5 см), а после процедуры дополнительно мульчировать торфом, хвойным опадом или листьями дуба (слоем 7 - 10 см), что поможет поддерживать нужную кислотность и постоянную влажность почвы. Несмотря на то, что в регулярных поливах эти влаголюбивые ирисы нуждаются с весны до осени, очень часто (2 - 3 раза в неделю) их следует поливать только во время бутонизации, а после отцветания они вполне мирятся и с недостатком влаги (полив раз в неделю - две). Достаточная влажность в сочетании с подкормками (аналогичны таковым для бородатых ирисов) обеспечивают быстрое разрастание, обильное цветение и здоровое развитие растений. Большинство безбородых ирисов в зимнем укрытии не нуждаются, но слабозимостойкие экземпляры (японские, спуриа-ирисы) в суровом климате настоятельно рекомендуется укрывать, как бородатые экземпляры. Пересаживать (рассаживать) эти растения следует раз в 7 - 10 лет (японские раз в 5 - 7 лет), желательно на новое место с удобренной почвой.

Некоторые цветоводы считают уход за луковичными ирисами утомительным (в основном это касается ежегодной выкопки) и предпочитают заниматься выращиванием «менее хлопотных» корневищных видов. Увы, так говорить можно не обо всех корневищных ирисах, поэтому новичкам еще до покупки посадочного материала рекомендуется правильно определиться с выбором вида (сорта).

Уход за ирисами

Стыдно признаться, но от большинства отечественных цветоводов ирисы (петушки, касатики) - растения с многовековой историей и непредсказуемо богатой перспективой в области гибридизации - мягко говоря, не получают должного внимания. В то время как на Западе эти многолетники используются и в ландшафтном дизайне, и для выгонки, и на срезку, у нас они чаще заслуживают только скромное «право на украшение территории». И причина такого отношения не столько в относительно слабой зимостойкости многих видов рода Ирис и их непродолжительном цветении, сколько в нежелании начинающих цветоводов углубляться в изучение биологических особенностей этих растений для обеспечения их успешной многолетней культуры. Многие систематики (в основном западные) называют ирисами и корневищные, и луковичные многолетники (ксифиум, иридодиктиум, юнону), что уже подразумевает существенные отличия в их выращивании. А некоторые корневищные виды характеризуются различными требованиями к условиям произрастания (освещенности, влажности и т.п.), что тоже значительно влияет не только на посадку, но и на дальнейший уход за растениями. На практике для успешного выращивания касатиков сильно углубляться в изучение их ботанической классификации вовсе не обязательно, но новичкам как минимум нужно уметь отличать луковичные ирисы от корневищных, а среди корневищных определять бородатые и безбородые виды. От вредителей ирисы страдают гораздо меньше, чем от болезней. Наибольшую опасность для этих цветов представляет "Гладиолусовый трипс". При поражении трипсами листья ирисов теряют обычный восковый налет и приобретают нездоровый вид, выглядят угнетенно.

выращивания ирисовЧто делают, чтобы подготовиться: Гниль корневища ириса

Чтобы такие красавцы несколько лет радовали глаз нужно правильно за ними ухаживать

Для посадки любых ирисов место отводят закрытое от ветра и открытое солнцу, особенно в первой половине дня. На нем должна быть хорошо дренированная почва. Ирисы очень любят когда «спинка», корневища освещена солнцем. Но хорошо растут и в полутени, особенно сибирские ирисы, чьи нежные голубые цветы быстро выгорают на ярком солнце. Для большинства ирисов предпочтителен легкий суглинок. Но и на песчаной почве эти цветы тоже будут хорошо себя чувствовать. Тяжелые, сырые, глинистые почвы разбавляют песком и торфом. На низинных, влажных участках растут только болотные ирисы.

Японские ирисы или по научному – ирисы мечевидные. Гибриды этих цветов необычны по своей форме даже для ирисов.

Подготовка ирисов к зиме

Сопоставляя условия выращивания с внешним видом ирисов, лишний раз убеждаемся в давно известной цветоводам истине - «чем красивее растение, тем в лучшем уходе оно нуждается». Хочется верить, что достоинства луковичных и безбородых ирисов не всегда будут «оставаться в тени» бородатых красавцев и наши цветоводы все-таки выделят им достойное место если не на участке, то хотя бы среди выгоночных растений в оранжерее или на подоконнике.

Наибольшим разнообразием сортов и форм характеризуется группа

Болезни и вредители ирисов

Иридодиктиумы

Самым эффективным способом борьбы с трипсами является обработка ирисов раствором препарата "Конфидор". Разводим в 10 л воды 1 мл препарата. Опрыскивать в вечернее время, расходуя на 1 кв. метр площади 1 литр раствора.

Подкормку ирисов

нужна нейтральная и легкая, без содержания свежего навоза и без перенасыщения другими органическими удобрениями. Перед посадкой грядку перекапывают на штык лопаты, после чего вносят по ведру перегноя на 1 кв.м посадочной площади.

Удобряют почву. Достаточно внести немного компоста с торфом и смесь суперфосфатов и сульфата калия (по двадцать граммов) на метр квадратный. После чего клумбу вскапывают с уклоном на юг. И приподнимают с помощью грунта сантиметров на двадцать над остальной поверхностью земли.

Пораженный куст выкапывают из земли, вырезают загнившую часть до здоровой ткани и протравливают любым фунгицидом, в крайнем случае марганцовкой или йодом. Затем выдерживают на солнце не менее 8 часов. В течении этого времени корневище несколько раз переворачивают.

naypont.ru

Уход за посадками сводился к прополке, осторожном рыхлении почвы, поливе, подкормках, обработке от вредителей и болезней, обрезке после цветения и перед зимовкой.

Ирис многолетний уход

Садоводы, не соблюдающие осторожность и не проводящие профилактику заболеваний, получают в результате больные растения, низкую урожайность и зараженную почву. Если проводить опрыскивание рассады, цветов, кустарников и деревьев раз в 2-3 недели, то это убережет участок от большой беды - болезней и вредителей.

Болезни и вредители ирисов и их лечение - это также вопрос правильно проведенной профилактики или ее отсутствия.

Бактериоз

Несмотря на относительную устойчивость к заболеваниям, болезни и вредители которых очень опасны в связи с особенностью размножения растений, все же могут заразиться. Самым серьезным и опасным для этих цветов заболеванием является бактериоз.

Его вызывают бактерии Erwinia carotovora, которые, поселяясь во влажных и богатых питательными веществами корневищах, вызывают их загнивание.

Слишком частое увлажнение почвы, перенасыщение органикой, загущенная посадка, множество старых цветов подвергают опасности ирисы. Вредители и болезни проявляют себя, когда владелец участка забывает простые правила ухода за этими цветами - полив по мере надобности, прореживание и умеренное использование органических веществ.

Признаки бактериоза:

корневища становятся мягкими;
корни превращаются в «кашу» с неприятным запахом;
«веер» листвы опадает.

К сожалению, сильно поврежденные ирисы, вредители и болезни которым нанесли непоправимый урон, лечению не подлежат. Это верно и в случае с бактериозом, который очень быстро распространяется при температуре от +13 до +17 градусов. Растения следует отделить от еще здоровых корневищ и сжечь.

Важно помнить, что больные ирисы ни в коем случае нельзя использовать для компоста, а в случае сильного поражения почвы здоровые цветы рекомендуется пересадить на новое место.

Лечение, профилактика возникновения бактериоза

Как только сойдет снег, следует проверить ирисы. Защита от вредителей и болезней начинается с обеспечения оттока талых вод, если нет естественного наклона у клумбы. Зимой в качестве профилактики заболеваний используют укутывание корней ирисов от замерзания. Корневища, поврежденные морозом, первыми подвергаются риску заболевания, поэтому подлежат уничтожению.

В том случае, если бактериоз не повредил корень полностью, вырезаются только участки, пораженные бактериями, а места срезов смазываются зеленкой или в них втирается зола. Эта работа проводится до начала цветения.

Также в профилактических целях следует опрыскать листву раствором мочевины, смешанной с 12% серы. В период пересадки молодых корневищ их рекомендуется подержать в растворе марганцовки минут 15-20 для обеззараживания.

Мокрая гниль

Болезни и вредители ирисов и борьба с ними - вопросы достаточно сложные. Они касаются не только корневища, но и листьев. Наличие такого заболевания, как мокрая гниль, можно заметить, когда листья растения начинают буреть и засыхать. При этом становятся изнутри порошкообразными, что не заметно снаружи.

Мокрая гниль поражает цветы и замедляет развитие не только ирисов, но и гладиолусов, тюльпанов и гиацинтов. Эта бактерия появляется в почве из навоза, которым ее удобряют. Чтобы не произошло заражение, перед посадкой ирисы (вредители и болезни их тогда обходят стороной) обрабатывают в растворе марганцовокислого калия в течение 30 минут. Достаточно положить пол чайной ложки вещества в 0,5 л воды, опустить корневище и протравить его.

Фузариоз

Опасна для ириса также серая гниль (фузариоз), от которой страдают как корни, так и листва растения. При этом на листьях появляется серый налет, который приводит к их гниению и отмиранию. Корешки поражает сухая гниль, которая появляется из-за повышенного содержания азота, поэтому, подкармливая почву минеральными удобрениями, следует строго придерживаться дозировки.

Правильно выбранное для посадки место будет хорошей профилактикой болезни. И вредители ирисов, и их лечение не станут непоправимым ущербом для всей клумбы, если посадить цветы либо на естественном возвышении, либо на насыпной приподнятой грядке.

Зараженный грибком участок почвы может стать виновником заражения всей земли возле дома, если разрезать и пересаживать уже больные клубни ириса. Грибок остается в почве и при появлении благоприятных условий (повышенная влажность, температура +12-17 градусов) станет повреждать окружающие растения.

Первый признак заболевания - это появление серого пятна на корневище. Мякоть под ним становится бурой и рыхлой, а внутри корень чернеет. Для безопасности ирисы (вредители и болезни тогда отступают) перед посадкой обязательно должны обрабатываться или двууглекислой содой 5% крепости.

Еще один простой способ профилактики - это обработка садового инвентаря перед работой.

Гетероспориоз

Это грибковое заболевание листьев. Его вызывают грибки Heterosporium iridis и Mycosphaerella macrospora. Болезни и вредители бородатых ирисов этого типа проявляются, прежде всего, на старых и высоких листьях.

На них появляются серо-белые пятна с желтой каймой, которые по мере роста грибка захватывают все большую поверхность листьев, пока не охватят весь куст.

Для профилактики следует опрыскивать ирисы фунгицидами и не перенасыщать почву фосфором и калием. С начала болезни рекомендуется обрывать и сжигать больные листья, а опрыскивание проводить раз в неделю и после дождя.

Ботритис и ржавчина

Ирисы часто поражаются грибковыми заболеваниями. Например, ботритис вызывают сразу два грибка - Botrytis convoluta и Sclerotium rolfsii. Они могут развиться при неправильном хранении корневищ в условиях повышенной влажности и плохой вентиляции.

Если такой посадочный материал высадить, то при наступлении дождей грибки начинают интенсивно размножаться, уничтожая растение полностью и поражая соседние культуры.

Для профилактики следует хранить деленцы в правильных условиях и протравливать их раствором фунгицидов класса триазола.

Листовая мозаика

Болезни и вредители ирисов и их лечение не ограничиваются исключительно грибковыми заболеваниями. Растения также подвержены воздействию вирусов. Хорошо известна цветоводам мозаика листьев, при которой они становятся желто-зелеными и быстро высыхают.

Поврежденную листву необходимо сразу обрывать и сжигать, а сам куст опрыскивать 0.2% раствором и препаратом «Ридомил Голд».

Чтобы вовремя заметить заболевание цветов, следует внимательно приглядываться к окраске их цветков. Если они становятся пятнистыми или будто оплавленными, а светлые цветы - грязно-матовыми, то растение поражено вирусом.

Для профилактики нужно каждый раз перед ведением садовых работ обеззараживать инвентарь, проводить опрыскивание участка фунгицидами и чистить его от сорняков.

Трипсы, нематоды и жук-бронзовик

Многие ирисы, болезни и вредители (фото тому подтверждение) которых чаще всего поражают корни, страдают от мелких насекомых - трипсов, которые селятся в пазухах листьев. Они питаются клеточным соком растений, вызывая при этом их деформацию. Больше всего трипсы любят сибирские и японские сорта ирисов, но не брезгуют и «бородатыми» видами.

По мере того как эти сосущие насекомые «завоевывают» растение, листья его буреют и отсыхают, а корни покрываются бурыми пятнами.

От трипсов может спасти опрыскивание эмульсией карбофоса (10%) из расчета на 10 л воды 75-90 г эмульсии. Производить опрыскивание следует раз в неделю.

Нематоды - это мелкие полупрозрачные черви, которым не страшен мороз. Они селятся в основании и почках растений и с наступлением тепла активизируются. Имеющимся у них «стилетом»-хоботком они прокалывают эпидермис листа и питаются его клеточным соком. В месте прокола лист буреет и отмирает.

Передаются нематоды часто садовым инвентарем, с сорняками и дождевой водой. Систематическая прополка сорняков обработанным в 10% растворе формалина инвентарем и пропаривание почвы перед посадкой помогут избежать заражения.

Крупные жуки зеленого цвета, достигающие в длину 2 см, называются в народе бронзовками. Они активируются с конца мая и летают в садах в поисках пыльцы, не брезгуя также нежными цветами ирисов. Болезни и вредители ирисов и их лечение - то, о чем цветоводу необходимо иметь специальные знания. При нашествии бронзовок лечение цветов начинается с опрыскивания растений «Кинмиксомом» из расчета 2.5 г на 1 л воды.

Если жуков не очень много, их можно собрать вручную, а цветы для профилактики опрыскать раствором золы.

Тля и слизни

В период распускания цветов активизируются многие насекомые, которые не обходят стороной и ирисы. Вредители и болезни при цветении растения уничтожают не только корни и листья, но и цветки. Например, тля скапливается в бутонах и «высасывает» жизнь из растений, кормясь их соками.

Так как тля быстро размножается, то растение за короткие сроки может полностью погибнуть. Чтобы этого не произошло, следует проводить опрыскивание поврежденных цветов 0.3% эмульсией карбофоса или 15% составом фосфамида.

Если под рукой нет химикатов, то подойдет раствор кальцинированной соды (0.5%) с добавлением мыла. Еще один способ уберечь растения от тли - это регулярная прополка сорняков.

Слизни живут в нижнем ярусе листьев и в верхних слоях почвы. Днем они прячутся, выползая для кормления по ночам. Они объедают листья, а в корневищах выедают целые полости. Интенсивно размножаются в периоды дождей при температуре +18-20 градусов.

В виде профилактики можно проводить глубокую перекопку земли и уничтожение прошлогодних листьев. От слизняков можно избавиться народным средством - отваром горького перца опрыскать цветы и близко растущие деревья.

Земля обрабатывается золой или смесью извести с табачной пылью. Также многие садоводы ставят ловушки для слизней - врытые в землю миски с водой. Когда они попадают в посуду, чтобы напиться, то уже не могут оттуда выбраться. Остается их уничтожить и налить свежую воду.

Совки и медведки

Гусеницы бабочки совки уничтожают ирисы изнутри, прогрызая целые лабиринты в стебле растения. Больше всего они любят увлажненные участки, поэтому осушение почвы - это профилактический прием. Также рекомендуется рыхлить почву в междурядье и уничтожать сорняки, особенно в период кладки яиц.

Хорошо влияет на болезни и вредители ирисов бордосская жидкость, которую делают из смеси медного купороса и известкового молока. Использовать ее следует до распускания цветов.

Если момент был упущен и появились гусеницы, их рекомендуется опрыскивать отваром чемерицы Лобеля.

Медведки имеют мощные челюсти, которыми они прогрызают корни и стебли. Ирисы (болезни и вредители, фото это подтверждают, в большинстве случаев менее опасны, чем это насекомое) погибают, если под ними селится колония медведок.

Уничтожить их можно, используя приманки. Для этого варят 1 кг зерна, добавляют в него 30 г масла и 50 г карбофоса и хорошо перемешивают. Достаточно вкопать эту смесь на 5 см в землю или затолкать в их норки.

Проволочники

Проволочниками называют личинки жука-щелкуна, которые живут в корневой зоне цветов. Ирисы, болезни и вредители, лечение и профилактика которых часто зависят от качества вскапывания и рыхления почвы, могут избежать многих проблем со «здоровьем», если садовод прикладывает достаточно усилий. Для избавления от проволочника рекомендуется внести в почву и регулярно уничтожать сорняки.

На печать

Ольга Орловская 17.04.2015 | 4908

Неправильная агротехника приводит к появлению на ирисах вредителей или возникновению грибковых заболеваний. Как понять, от чего страдают растения, и как им помочь?

Чтобы вовремя спасти ирисы, необходимо постоянно за ними наблюдать. Только у внимательных цветоводов нет проблем с растениями на клумбе.

Вредители ирисов

1. Ирисовая муха. Если ваши ирисы отказываются цвести, причиной может быть ирисовая муха. Это очень приметное насекомое, личинки которого повреждают бутоны, поэтому растение и не цветет.

Что делать? В самом начале вегетации обработайте посадки инсектицидами: Актарой, Актелликом. Второй раз опрыскайте еще неокрашенные бутоны.

2. Бронзовка золотистая. Зеленый перламутровый жук известен каждому цветоводу. Бронзовка разрывает чашелистик распустившегося цветка изнутри, из-за чего растение теряет декоративность.

Что делать? Если насекомых мало, то соберите их руками и поместите в мыльный раствор. При большой популяции обработайте ирисы Бифентрином или Имидаклопридом.

3. Оленка мохнатая. Этот жук не так узнаваем, как бронзовка, но не менее вредоносен. Насекомое черного цвета, мохнатое, длиной около 10 см, с крылышками, украшенными белыми отметинами. Выедает бутоны и цветки у ирисов.

Что делать? Соберите вредителей вручную. Расставьте рядом с ирисами емкости синего цвета (именно синий почему-то особенно привлекает оленку), налейте в них воду с добавлением Актары, Энжио, Калипсо.

4. Личинки майского жука. Майский жук − настоящее бедствие для цветовода. Личинка находится в земле до 5 лет, поедая корни растений.

Что делать? Наиболее результативным способом является ручное выбирание вредителей. Выкопайте растение, а личинки уничтожьте. Взрослых особей можно собрать следующим образом: на ночь под садовыми лампами поставьте емкости с водой с добавлением керосина.

Вред наносят личинки вредителя, которые поедают корневища ирисов. В результате этого подземная часть растения начинает гнить, листья вянут, желтеют, и ирис погибает.

Что делать? Перед посадкой подержите корневища ирисов в растворе Карбофоса: на 10 л понадобится 30 г препарата.

Болезни ирисов

1. Бактериоз. Если кончики ирисов подсыхают, проверьте, не начало ли гнить корневище ирисов в местах отрастания листьев. По мере развития болезни полностью погибают как надземная, так и подземная части растения: листовые пластины отгнивают, а подземная часть превращается в мягкую кашицу.

Что делать? Во время посадки/пересадки ирисов внимательно осматривайте посадочный материал. Если есть подозрение на бактериоз, удалите поврежденные части, срезы обработайте марганцовкой, присыпьте золой. Подсушите корневища на солнце несколько дней. Пораженные экземпляры уничтожьте, землю пролейте раствором фунгицида.

2. Ржавчина. Это грибковое заболевание можно диагностировать по коричневым полоскам на листьях. При прикосновении к ним на руках остается рыжая пыль. Со временем растение высыхает полностью. Болезнь чаще всего проявляется с наступлением осени.

Что делать? Для предупреждения заболевания в середине июля опрыскайте ирисы бордоской жидкостью. А вот пораженные экземпляры обработайте одним из следующих препаратов: 1%-ным Купроксатом, хлорокистью меди, коллоидной серой.

3. Пятнистость листьев. Первые признаки этого заболевания появляются на наружных листьях ирисов: коричневато-серые пятна с ярко выраженной каймой. Со временем грибок покрывает всю пластину, что приводит к засыханию листьев. Корневища не поражаются.

Что делать? Удалите пораженные части ирисов, кустики опрыскайте бордоской жидкостью или фунгицидами (Фитоспорином, Максимом).

4. Ботритис. Грибковое заболевание, которое еще называют серой гнилью. Возбудитель поражает как стебли и листья ирисов, так и корневища. Сначала цветоносы и кончики листовых пластин теряют цвет, потом буреют, гниют и покрываются серым налетом. Корневище обрастает черным мицелием грибков, который тормозит отрастание листьев.

Что делать? Сильно зараженные экземпляры уничтожьте. Остальные выкопайте, хорошенько вымойте под проточной водой и высушите на солнце в течение нескольких дней. Обработайте бордоской жидкостью.

5. Скорч . Это новая, до конца неизученная болезнь. Возбудителем предположительно являются микоплазмы. Примерно в середине сезона у пораженного растения подсыхают и сворачиваются кончики листьев, корневые отростки отмирают, а корневище становится твердым и высыхает.

Что делать? Зараженные экземпляры уничтожьте, а землю, в которой они росли, обработайте Формалином. Пока неизвестны способы лечения, рекомендуются следующие профилактические меры: ценные сорта ирисов высаживайте несколькими деленками, на некотором расстоянии друг от друга. Эта болезнь не переходит с одной группы растений на другую.

На печать

В этой статье будут описаны возможные , а также способы их предотвращения. Самым страшным заболеванием ирисов является бактериоз , который вызывает гниль корневища. Растения, которые поражены этой болезнью, прекращают цветение, у них невысокий веер листьев, содержащий 3 - 4 листа. В августе нужно выкопать растение, отделить прогнившие части корневища, и в течение 30 минут протравить их в марганцовке малинового цвета. Также нужно поменять место посадки либо сменить почву, предварительно добавив побольше песка в новую почвосмесь, и снова высадить ирис.

Еще одним заболеванием является мокрая гниль , повреждающая основания стеблей и корневища. Начиная с кончиков, листья у ирисов буреют и засыхают. В результате растения отстают в росте. Корневище становится порошкообразным, поскольку внутри него распространяется гниль. Хотя наружная оболочка корней сохраняется. Стоит отметить, что такая болезнь может еще поражать гладиолус, тюльпан, гвоздику и гиацинт. Чаще всего возбудитель мокрой гнили (бактерия) привносится в почву с навозом. Нужно сразу уничтожать больные растения, и в течение 5 лет не сажать ирисы на этом месте.

Для профилактики болезни существуют следующие меры: протравите корневище перед посадкой в течение получаса в марганцовокислом калии (на 0,5 л воды 0,5 чайной ложки), либо в растворе "Максима", либо в растворе "Фитоспорина" (на 10 л воды использовать 2 - 3 столовые ложки).

Не менее опасным заболеванием является серая гниль , поскольку она повреждает и листья, и корневище. На листьях образуется серый налет, который вызывает их загнивание, а пораженные части корневища заболевают сухой гнилью. Избыток азота в почве способен провоцировать это заболевание, а также повышенная влажность воздуха и почвы.

Поражение листьев вызывает гетероспориоз . Во второй половине лета на листьях появляются серые пятна с водянистой желтоватой каймой, которые вызывают усыхание листьев. В этом случае помогает опрыскивание любым препаратом, который содержит медь (проще всего хлорокисью меди) или "Цирконом". Причем листья, которые уже поражены, нужно убрать и сжечь.

Если на листьях появились буро - коричневые полосы, значит они поражены ржавчиной . В этом случае можно дать подкормку калием и фосфором, опрыскать медесодержащим препаратом или коллоидной серой. Эта болезнь обычно поражает только ослабленные растения.

Если листья приобрели желто - зеленый окрас, то это, как правило, вирусное заболевание мозаика листьев . Пораженные растения нужно немедленно уничтожить. Причем класть в компост их нельзя.

Простая профилактика помогает предотвратить все . Весной ирисы (одновременно с флоксами, розами, многолетними астрами и пионами) после разокучивания нужно хорошо полить 1% - ным раствором медного препарата. Причем это нужно сделать в самом начале отрастания листьев. В качестве медного препарата можно использовать медный купорос, бордоскую жидкость или хлорокись меди. Для приготовления раствора достаточно 1 чайной ложки одного из препаратов на 0,5 л воды. Внесите золу на почву под ирисами, расходуя под каждое растение по 0,5 стакана.

Проводите регулярное опрыскивание (1 раз в 2 недели) до начала цветения всех цветов, а не только ирисов, используя для этого "Эпин - экстру" совместно с "Цирконом", или "Экоберин" совместно с "Здоровым садом". Обязательно засыпайте золой все срезы при пересадке или посадке. Также опрыскивайте ирисы медесодержащим препаратом и подкармливайте золой перед зимовкой. Почва для германских ирисов должна быть нейтральной, или даже слегка подщелаченной, поскольку они очень любят кальций. Для этого нужно регулярно вносить золу осенью и весной.