Кратко о статье: Новую рубрику о создании игровых атрибутов своими руками открывает руководство по созданию ландшафтов для варгеймов.
Фантастический ландшафт
Как сделать диораму
Еще сравнительно недавно, когда мало кто из наших соотечественников даже догадывался о существовании варгеймов, создание диорамы было весьма сложной задачей. Чем только не пользовались «народные умельцы», чтобы сделать красивый «настольный пейзаж»: и вымачивали мох в глицерине, и растапливали гелевые свечки, и просевали песок через бабушкины чулки... Сейчас, благодаря появлению огромного количества специальных средств, создать собственную диораму стало намного проще. Вам понадобится немного фантазии, чуток смекалки, несколько свободных вечеров и одно большое желание сделать собственный, неповторимый ландшафт - для игры в Warhammer, например, или просто ради удовольствия.
Первое и главное, что нужно сделать, начиная разрабатывать собственный ландшафт - выбрать материал основания: фанера (или специальная доска), пенопласт (для диорамы используется особенный, гладкий на ощупь) либо сложенный в несколько слоев картон. У каждого из материалов есть свои сильные и слабые стороны, но, на мой взгляд, лучше всего использовать фанеру - ее проще всего найти, она прочная и достаточно долговечная. Если площадь диорамы приближается к одному квадратному метру, фанеру лучше брать толщиной не менее 10 мм - иначе при дальнейшей обработке основание может «повести».
Закладываем рельеф
Для создания рельефа местности лучше всего использовать специальный листовой пенопласт. Разные производители выпускают пенопласт различной толщины - от 2-х до 10 см, что дает достаточную свободу для маневра. На фанерное основание диорамы рекомендуем сначала положить тонкий лист (2 см), приклеив его самым обычным клеем ПВА. Клей надо наносить не очень густо, затем обязательно следует оставить диораму на несколько часов.
Пока она подсыхает, самое время продумать детали ландшафта - горы, овраги, искусственные насыпи, реки, озера, подземные гроты и т.п. Нарисовав эскиз на бумаге, начинаем воплощать его в пенопласте. Действуем так: не торопясь, слой за слоем выкладываем пенопласт, обозначая рельеф с помощью маркера, а затем обрезая (либо вырезая) его при помощи специального выжигателя.
Самый простой и недорогой выжигатель - батареечный, производит его компания Games Workshop. Есть и более профессиональные модели - например, производства Woodland Scenic. Этот выжигатель питается от сети и позволяет работать не только с ландшафтом: за счет сменных насадок и упоров можно изготавливать, например, крепостные стены и здания.
После окончательной подгонки слоев рельефа между собой их требуется склеить. Для этого используем снова ПВА, двигаемся снизу вверх. После склеивания каждых трех слоев рекомендуется оставлять работу, давая конструкции просохнуть 5-10 часов. Сверху, если есть возможность, всегда кладите груз, равномерно распределив его по поверхности диорамы.
Делать рельеф полностью из пенопласта вовсе не обязательно. Например, вы можете существенно разнообразить свою диораму использованием фирменных форм и рельефом различных скальных пород. Их выпускают многие производители, достаточно просто заполнить форму (для наполнения используется обычный строительный гипс или смесь гипса с добавкой ПВА) и прикрепить ее к диораме.
Закончив с внутренней частью, переходим к следующему этапу: теперь наша задача - скрыть все возможно допущенные огрехи и завершить конструирование «основы». Для этого нужно покрыть всю поверхность диорамы марлей (кроме навесных элементов, если вы, конечно, их использовали). Делается это следующим образом. Если поверхность вашего творения достаточно ровная (максимум рельефности - небольшие овраги и холмы), то полотно марли можно взять практически во всю диораму. Если рельеф сложный, то лучше использовать небольшие лоскутья. Накладываем край марли на диораму и начинаем от этого края с помощью кисти с клеем ПВА разравнивать ее по поверхности. Складок желательно не допускать.
Закончив, даем просохнуть 12 часов. Затем готовим смесь для обмазки поверхности - цемент и песок поровну с ПВА. Лучше готовить понемногу, чтобы смесь не сохла. Затем наносим смесь на поверхность и снова прерываем работу на 12 часов. Одного раза обычно недостаточно, марля все равно будет просвечивать. Когда поверхность просохнет, будет видно, где нужно промазать еще. Если вы использовали навесные элементы, их замазывать не надо.
Существует множество различных составов, позволяющих при обмазке получить различные эффекты - например, эффект скальной поверхности Fels-Spachtel «Granit», разработанный компанией Noch. Готовится он просто - достаточно развести в воде, сохнет очень быстро, обычно нужен всего один слой. Недостаток предсказуем: состав весьма дорог.
Озеленяем
Подготовительный этап окончен, теперь начинаем наводить красоту. Для этого предварительно всю диораму грунтуем черной акриловой краской и снова даем просохнуть. Затем выделяем различные типы ландшафта: горы, берег реки, пашня и тому подобное, каждый из них должен быть покрашен в свой, особый цвет. Понятно, что для гор лучше всего подойдет серый (а может быть - красный и даже черный, если вы хотите создать подчеркнуто «зловещий» пейзаж), для берега реки - желтый (песок), для будущего луга или леса лучше всего использовать коричневые «земляные» тона.
Для покраски лучше всего использовать технику сухой кисти . Для этого на палитру, в качестве которой можно использовать плотный картон, наносим некоторое количество краски, берем широкую плоскую кисть с мягкими ворсинками, обмазываем ее в нанесенной краске и уверенными движениями обтираем все об ту же картонку, пока кисточка не станет сухой (почти не останется краски). Только после этого красим элемент диорамы. Чтобы добиться хорошего эффекта, следует нанести 3-4 слоя краски. Каждый последующий слой делайте более светлым, и для каждого последующего слоя используйте все более сухую кисть, чем для предыдущего.
Никто не запрещает вам приклеивать к диораме все, что вы вынесли из ближайшего леса - от травы и мха до листьев и шишек, но при нынешнем изобилии куда лучше пользоваться готовыми элементами. Современные компании-производители выпускают огромное количество деревьев и кустов, которые высаживаются при помощи шила и все того же клея ПВА. В еще больших количествах выпускается разнообразная трава самых разных оттенков, которые можно очень эффектно сочетать. Выбрав место, где должна располагаться растительность, с помощи кисти наносим ПВА и распыляем траву поверх. Если клея нанесли многовато - не страшно: высохнув, он станет бесцветным.
При использовании статической травы можно использовать еще одно замечательное приспособление от Noch - электростатический дозатор. Звучит заумно? Не волнуйтесь, это всего лишь пластиковый тюбик, в который надо засыпать траву (примерно до половины объема). Перед употреблением дозатор слегка взбалтываем, открываем крышку и, направив на нужное место (не забудьте нанести ПВА!), надавливаем на боковые поверхности. Трава, попадая на поверхность, не ложится кучами, а встает вертикально. Так можно получить абсолютно натуральный травяной покров.
Вода - всему голова
Лучший способ «оживить» диораму - добавить какой-либо элемент водной глади, будь то маленький ручеек, бурный поток с водопадом или небольшое затхлое болотце. Раньше для создания воды использовались двухкомпонентные смолы (чаще всего - эпоксидная), сейчас все гораздо проще. В ассортименте любой компании, занимающейся выпуском комплектующих (Noch, Woodland Scenic, Zeterdes и др.) найдется немало «бутылочек», которые пригодятся как начинающим творцам, так и профессионалам.
Для создания нормального уровня водоема достаточно 3 мм специальной модельной воды. Чтобы создать эффект глубины, нужно предварительно покрасить дно водоема обычной акриловой краской: более глубокие места - более темной краской, мелководье - более светлой. Есть еще один эффектный способ: налейте модельную воду в небольшую емкость и добавьте немного жидкой акриловой краски (можно использовать чернила). Перемешайте эту смесь и смело выливайте туда, где у вас водоем. Таким образом можно создать практически любой нужный оттенок: от мутной токсичной воды до кристально яркой, переливающейся водной глади. Запомните: там, где вы будете размещать воду, дно должно быть очень хорошо промазано! Обратите на это особое внимание во время общей обмазки, иначе вода может просто вытечь.
Кроме собственно водной глади, можно создавать и специфические водные эффекты - волны, буруны, водопады. Изобретать тут ничего не надо - достаточно опять же приобрести пару специальных «бутылочек». Выдавливать содержимое лучше не на диораму, а на заранее подготовленную глянцевую поверхность (в идеале - обезжиренное стекло). Затем с помощью тонкой палочки придаем нужную форму, даем подсохнуть и переносим на место. Сохнет этот компонент обычно около часа.
При выдавливании водный эффект обычно белый - не пугайтесь этого, через 12 часов вода в вашем водопаде (или волна на речной глади) станет абсолютно прозрачной.
***
Фон диорамы готов, остался последний шаг - заполнить ее сооружениями и расставить фигурки (войска). Если диорама делалась для игры, постарайтесь как можно меньше элементов устанавливать «навечно»: так поле будет куда более реиграбельно. А вообще - творите, экспериментируйте, не бойтесь сочетать различные приемы и придумывать новые. И тогда у вас наверняка получится диорама, которая понравится как фанатам варгеймов, так и людям, весьма далеким от Warhammer 40000. Удачи!
Изготовление диорамы начинается с планирования. Необходимо сделать набросок готовой сцены, прикинуть масштаб диорамы, подобрать модели которые будут на ней располагаться. При подборе масштаба надо учитывать то, что чем больше масштаб самодельной диорамы, тем дороже обойдутся модели и материалы используемые в построении диорамы. К тому же, на большем масштабе и самой работы будет больше, к примеру - в масштабе 1:72 черты лица и мелкие детали одежды у используемых моделей персонажей практически неразличимы, а вот в масштабе 1:35 вам придется их прорабатывать в обязательном порядке.
Диорама должна иметь сюжет! Т-34 на постаменте – это не сюжет. А вот вытаскивание Т-34 из болота – вполне себе сюжет. Сюжетная линия диорамы – это то, ради чего ведется вся работа. Продумайте его заранее. Учитывайте то, что диорама это не картина и смотреться она должна с разных сторон. С любой стороны должен быть какой то акцент внимания, какое то действие.
Масштабы моделей можно брать сопоставимые, например 1:35 и 1:32 или 1:76 и 1:72. Это вызвано тем, что не всегда можно найти нужную модель в нужном масштабе, К примеру исторические самолеты в "наземном" масштабе 1:35 или, скажем, "железнодорожном" масштабе 1:87 найти практически невозможно.
Когда общий план диорамы проработан, можно заняться подбором сборных пластиковых моделей. На сегодняшний день каталог пластиковых моделей очень богат, так что можно подобрать практически любую нужную вам модель от того или иного производителя.
Сборку диорамы лучше начинать с подставки. Основание – основа диорамы в целом и сюжета в частности! Плохо сделанное основание способно сгубить мастерские сделанные фигурки и технику, убить сюжет. В качестве основания обычно используется или многослойная фанера или самодельный короб из реек. Основание желательно сделать достаточно тяжелым для того, что бы будущая диорама могла уверенно стоять и ее было трудно сбросить с места при неловком движении или протирании пыли.
Материалы для строительства диорамы
В качестве основного материала для строительства объектов на диораме (домов, основания грунта и тд) рекомендуется использовать экструдированный пенополистирол. Это такие плиты утеплителя размером полметра на полтора и толщиной от 10 до 100 мм. Купить такой лист можно на стройрынке или магазине строительных материалов.
Достоинством этого материала является простота обработки – хорошо режется ножом, шкуриться, сохраняет на себе следы вдавливания. На нем легко имитировать кирпичную кладку стены, брусчатку тротуара и тому подобные вещи. Одного листа вам хватит весьма надолго!
В качестве досок можно использовать тонкий шпон, который так же продается в магазинах строительных материалов.
Кирпичи можно изготовить из самозастывающей для детского творчества, она бывает различных цветов, смешивая цвета между собой можно получить любые оттенки. Изготовление простое - раскатываем в лепешку и нарезаем в размер кирпичей. Вообще могут сильно изменить вид диорамы.
Автомобильная шпаклевка – так же незаменимая вещь для тех, кто строит диорамы. До момента застывания она позволяет придавать ей любой вид. Ее удобно использовать для маскировки огрехов в обработке пенополистирола, создания мелких объектов и тд.
Различный мусор на диорамах – камни, коренья и тд легко подобрать на улице. Можно конечно и покупать готовые наборы тех же камней, а можно просто выйти на улицу и набрать мелочевку.
Небольшие изменения на моделях можно делать с помощью густого циакрина (клей «Секунда», «Момент» в 3-10 граммовых тюбиках) и пищевой соды. С помощью иглы наносится линия из клея и присыпается содой. Сода и циакрин реагируют моментально, создавая крепкий конгломерат. Лишняя сода аккуратно сметается кисточкой.
Подготовка моделей для диорамы
Модель для диорамы мало собрать, ее необходимо доработать. Любая техника имеет на себе следы износа, военная техника, побывавшая в боевых условиях, обычно несет на себе результаты боестолкновений. Ну и самое главное – как ты технику ни чисти, но на ней будет грязь! Проедте на автомобиле по сельской грунтовой дороге после дождика, выйдите и посмотрите на машину – комочки грязи, брызги от луж – все это выглядит естественно. Именно так, естественно, и должна выглядеть техника на диорамах.
Так же стоит учесть и то, что сборные пластиковые модели часто не полностью соответствуют оригиналу. И их необходимо будет дорабатывать так, что бы взгляд знатока не выявлял резких недоработок.
Пластиковые модели людей для диорамы так же дорабатываются. Как я уже писал в начале статьи – чем больше масштаб моделей, тем больше нужна проработка. Часто приобретается несколько разных комплектов и один пластиковый человек на диораме может состоять из нескольких исходных моделей. От одной модели берется голова, от другой руки и ноги, третья отдает туловище. Впрочем – тут все зависит от вашей фантазии. Однако – чем больше мелких деталей и чем больше диорамный человек будет отличаться от исходного из набора – тем лучше будет смотреться диорама.
Фантастическая космическая диорама из бумаги своими руками. Шаблон найден в старом журнале из Франции, картинка опубликована еще до полета первого Спутника в октябре 1957 года.
Диорама из бумаги По мнению авторов так должна была выглядеть панорама освоения Луны. Объем диорамы погружает нас в фантастический мир освоения космоса. Диорама собрана из двух листов бумаги. Отличная поделка из бумаги ко дню космонавтики 12 апреля. Шаблон для скачивания есть. Мастер делится всеми секретами сборки диорамы в представленном видео. Такая диорама может стать интересным подарком или заслуживающей внимания поделкой ко дню космонавтики.
Как сделать фантастическую диораму из бумаги своими руками
Диорама (от древнегреческого διά (dia) - «через», «сквозь» и ὅραμα (horama) - «вид», «зрелище») - обычно лентообразная полукруглая живописная картина с передним предметным планом, придающим диораме объем и законченность. Для сборки диорамы потребуются: два листа плотной бумаги формата А4 или А3 (рекомендуется), клей для бумаги и ножницы. Этапы сборки:
- Скачать по ссылке
шаблон диорамы и распечатать его на цветном принтере.
- На напечатанных листах обвести тупым предметом все линии изгиба (обозначены пунктиром)
- Вырезать все заготовки ножницами.
Диорама из бумаги космос освоение Луны
На каркасах стволов останавливаться не буду, вариантов их создания тоже довольно много: подходящие природные материалы, изготовление из проволоки , растрепанные кокосовые коврики, заводские каркасы. Последний вариант - это как раз мой случай, каркасы от ZIP-maket.
Для изготовления кроны дерева нам понадобится следующее:
Сам каркас ствола.
Кухонная губка.
Краски нужных оттенков. У меня это были X-28 (Park green), XF-5 (Flat green), X-15 (Light green), XF-58 (Olive green) и XF-3 (Flat yellow) и растворитель X-20A для этих красок.
Старая электрическая кофемолка
Сама технология простая. От кухонных губок отрываем жесткий слой и выкидываем или оставляем для своих нужд. Губку режем пополам. Одну половинку откладываем в сторону, она пойдет на листву другого оттенка. Оставшуюся половину режем на кусочки со стороной примерно 2 см. В кофемолку льем два миллилитра краски , добавляем столько же растворителя . Загружаем разрезанную половинку губки. Перемалываем до нужной консистенции. Я измельчал до комочков, как на фото ниже.
Выкладываем на просушку. Повторяем всю процедуру для остальных оттенков. У меня сделано четыре оттенка зелени.
После просушки некоторые частицы присыпки слиплись и превратились в хлопья. Не страшно. Опять закладываем в кофемолку, и буквально чуток распушаем. Не переборщите, будет пыль. Рассыпал готовую присыпку по банкам. 
PS: около дома есть аптека, забежал туда и купил с десяток 100 мл. банок для анализов. Кстати, рекомендую такие под всякие растворы, сыпучие материалы и мелочевку. Закрываются герметично, выглядят аккуратно. Там же есть и маленькие, на 50 мл. Тоже в дело хорошо идут. Вот они:
PPS: Губки в наборах бывают с интересными и подходящими цветами. Красные и желтые можно не красить, будет осенняя листва, если зеленую или желтую подкрасить, то результат будет смотреться интереснее, чем подкраска губки белого цвета.
PPPS: Не забывайте, что кофемолку в дальнейшем нельзя будет использовать по прямому назначению, если Вы, конечно, не любите бодрящий аромат акриловой краски в утреннем кофе.
Итак, мы готовы к созданию деревьев. В подходящей ванночке делаем микс из нашей зелени.Для лиственных пород я брал три вида: основная масса из Х-28, чуть-чуть добавил XF-5 и X-15.
Одноцветную крону делать не стоит, будет смотреться плоско и монотонно. Мажем клеем ПВА сучки на каркасе дерева...
и аккуратно обваливаем крону в присыпке. Если остались проплешины, то подмазываем их клеем и присыпаем зеленью.
Оставляем сушиться на несколько часов, после чего аккуратно стряхиваем излишки и любуемся результатом. Не будет лишним закрепить наш результат, сбрызнув дерево
