Один из наиболее экологически чистых типов кровли, которая служила надежной защитой для многих поколений наших предков. Как и пару столетий назад при изготовлении необходимого материала для укладки можно использовать те же инструменты, что и наши сородичи. В ту пору их основным инструментом был топор и молоток. В настоящее время такой вид кровли начал постепенно возрождаться, и деревянная кровля все чаще появляется на крышах новых домов и приусадебных постройках.
Виды деревянных кровельных покрытий
При выборе необходимого материала можно приобрести как готовую заводскую продукцию, так и заготовить материал вручную.
Закупка готовой продукции существенно ускорит монтаж, и деревянная кровля из досок в кратчайшие сроки будет готова, но данный способ значительно дороже метода заготовки. Само кровельное покрытие по методу изготовления и способу укладки классифицируется на следующие типы:
- Дранка
- Шиндель
- Лемех
Теперь, давайте разберемся с ними поподробнее.
Дранка
Это кровельное покрытие перешло к нам от наших предков, от его метода изготовления и пошло название материала. Для дранки предпочтительна древесина хвойных пород, она имеет мягкую структуру, отчего лучше колется. При заготовке пиломатериалов должны выбираться ровные стволы деревьев с минимальным количеством сучков. Ранее после этого, бревна складировались и сушились порядка трех лет, но современная технология позволила значительно сократить эти сроки. Далее с высушенных бревен необходимо снять кору и приступать к заготовке драни.
Ее изготавливают при помощи длинного клинообразного инструмента и специальной колотушки. Если использовалась более плотная древесина липа либо осина применяется более подходящий прибор - махало. Данный инструмент походит на конструкцию из двух брёвен диаметром (120-150 миллиметров) соединённых друг с другом шкворнем. На нижнем бревне создается устройство для заклинивания чурбанов, а на верхнее - крепится клинок.
Промежутком от клинка до бревна задаются необходимые параметры драни. Для упрощения процесса получения тонкого покрытия заранее заготовленный материал необходимо замочить в воде и держать там в течение суток. Это позволит производителю тесать заготовки толщиной около 3 мм.
Дранку также можно изготовить на станке. Основным отличием механического способа является гладкая, ровная поверхность дощечки по всей длине. При ручной заготовке такими свойствами обладал лишь тот конец, который был разрезан острием, а остальная часть имело волнистые формы по причине расщепления поверхности дранки по волокнам.
Частные застройщики отдают предпочтение ручной обработке, ведь в этом случае волокна дерева остаются целыми, что в дальнейшем препятствует попаданию влаги в основание дранки. Это значительно увеличивает её долговечность.
Технологический процесс укладки дранки
Исходя из выбранного количества слоев дранки, подбирают необходимую ширину обрешетки. Она не должна полностью перекрывать чердачное помещение, между элементами обрешетки должны быть предусмотрены небольшие зазоры для естественной вентиляции.
Размер дранки варьируется в таких пределах: длина 40 – 50 см, толщина 3- 10 мм, ширина 5- 10 см. Необходимое количество слоев принимается в зависимости от погодных условий, чем холоднее в округе, тем больше необходимо слоев. В основном их количество принимается от 3 до 5.
Начинать монтаж кровли необходимо снизу, а самый первый ряд должен проходить вдоль карниза. Сам карниз крепится за пределами обрешетки на расстоянии 5-7 см. Это позволит кровле защищать обрешётку от воздействия осадков. При монтажных работах дранку необходимо укладывать волокнами вниз, чтобы вода свободно скатывалась и не задерживалась на кровле, если этого не делать она начнет чернеть и со временем загниет. Направление волокон можно проверить так: выбранную дощечку слегка сгибаем по всей длине. Под начальный ряд кровли подбирают материал покороче. Это необходимо сделать, чтобы ряд не загибался вниз. После завершения укладки основного продукта верхняя часть крыши завершается досками.
По поводу применения дополнительной гидроизоляции нет единого мнения, но многие считают она ни к чему и говорят, что дерево само прекрасно справляется как с гидроизоляцией, так и с вентиляцией.
Гонтовое покрытие
Гонт представляет собой треугольные бруски, где одна сторона значительно больше другой. Для получения данной формы заготовку раскалывают по диагонали со смещением. В последующем, на широкой части дощечки делается клинообразный замок. Заготовки производят таким образом, дабы узкая часть плотно садилась в прорубленное углубление. Это придаст кровельной плоскости необходимую гидроизоляцию.
Стандартные размеры для гонтовых дощечек лежат в диапазоне 35 – 50 см в длину, ширину берут 7-14 см. Из сырья предпочтительна лиственница или ель, также можно использовать сосну или осину. Если гонт изготавливается в ручную, то толщина заготовок между собой может различаться, и если для вас этот момент важен, то советую остановиться на пиленом материале. Такая поверхность будет смотреться аккуратнее, но прослужит гораздо меньше.
Данный вид кровли имеет большую массу, так как её укладывают в два слоя (в один слой чаще всего кроются незначительные постройки: хозяйственные сооружения, сараи), поэтому под обрешетку применяют брус 50х50, 60х60 мм.
Укладка гонтового покрытия
До укладки заготовленного деревянного покрытия необходимо позаботиться о его окраске. Это защитит кровельные элементы от выцветания и воздействия на поверхность микроорганизмов. Процесс укладки деревянной черепицы начинается от самого края карнизного свеса.
Затемна его основание прибивается незначительно выступающая балка, от нее и начинается крепиться первый ряд кровли. Он обладает чуть меньшими параметрами по сравнению с другими, и его длина составляет порядка 25 сантиметров. Следующий ряд необходимо крепить так, чтобы он перекрывал стык нижнего ряда. Как правило, в качестве крепежных элементов используются тонкие гвозди с расширенной шляпкой.
Шиндель
Этот материал подобен черепице. В качестве сырья для кровельных элементов выбираются такие породы дерева как лиственница или любой другой вид пиловочника. После обработки чурбаки четвертуют, и каждая часть колется на плахи. Из них и изготавливаются заготовки под шиндель. Их толщина составляет порядка 6-15 миллиметров. Для качественного монтажа каждая дощечка подгоняется вручную так, чтобы ее края были ровными. Это необходимо для того, чтобы дощечки прилегали плотно друг к другу и создавали прочный карнизный свес. Материал, лежащий на остальной кровельной плоскости, делается тоньше.
После всех обработок изготовленный материал сортируют и связывают в пачки для дальнейшей просушки. Укладку кровли следует производить, когда влажность элементов будет составлять меньше 25%.Помните, что между стыками шинделя необходимо оставлять небольшие зазоры для возможного увеличения древесины из-за влаги. Это предотвратит деформацию кровли, которая может наступить при интенсивных атмосферных осадках.
Если вы выбрали шиндель, как деревянное покрытие крыши, то стоит взять во внимание высокую стоимость данного материала. Это обусловлено тем, что каждую дощечку необходимо обрабатывать вручную.
Лемех
Лемех, несомненно, самый красивый вид кровли. На протяжении веков именно им украшали своды церквей, барские хоромы и прочие величественные сооружения. Для данного вида кровли в качестве сырья подходит только осина, при этом важно учитывать время ее заготовки. Самым оптимальным для этого периодом является поздняя весна, в это время осина имеет максимальное количество сока в волокнах. Каждый отдельный элемент этой кровли имеет свой неповторимый вид и для создания достаточного количества материала у мастера может уйти довольно много времени. Из-за этого стоимость лемеха очень высока, что ставит под вопрос целесообразность выбора.
Тес
Тесом называется материал для кровли, изготавливаемый из хвойных пород дерева. При его заготовке бревно разрезают на чурбаки длиной более метра. Их раскалывают от краев по радиусу, и все получившееся неровности зачищаются топором, при необходимости торцы также ровняются. Ширина теса составляет 12-20 см. При их укладке первый ряд необходимо прибивать к центру выпуклостью наружу, а верхний необходимо крепить по краям выпуклостью вниз. Это не позволит крыше сильно коробится из-за усыхания древесины.
Достоинства и недостатки деревянной кровли
Чтобы определиться подойдет ли вам данный тип кровли необходимо ознакомиться со следующими пунктами.
К достоинствам деревянной кровли можно отнести следующие характеристики:
- Доступное обслуживание и ремонт. Все работы может производить сам хозяин с минимальным набором инструментов
- Незамысловатый монтаж
- Использование восстанавливаемых и экологически чистых природных ресурсов
- Достаточно легкий материал
- Удовлетворительная шумоизоляция
- При качественном и своевременном обслуживании срок службы может варьироваться в пределах 100 лет
- Высокая воспламеняемость материала
- При длительном воздействии перепадов температур и влажности на материал структура древесины изменится
- Дерево дает усадку порядка 10% и это необходимо учитывать
- Имеет высокую стоимость из-за больших затрат труда на изготовление материала
При возведении зданий из пиломатериалов нужно помнить, что они пожароопасные и поэтому их необходимо обрабатывать специальными пропитками. Большинство застройщиков пользуется универсальными растворами, которые защищают поверхность не только от горения, но и от гниения. Также важна грамотная изоляция поверхности деревянной крыши от жара печной трубы. Для этого используются негорючие материалы, например, ватные минеральные плиты.
Деревянный дом сегодня пользуется большой популярностью среди многочисленных застройщиков. И это несмотря на то, что стоимость таких строений может намного превышать цену дома из современных материалов, а сравнение достоинств не всегда на стороне деревянных строений. Один из недостатков – деревянные дома дают естественную усадку, а это увеличивает общее время выполнения строительных работ. Дело в том, что некоторые архитектурные конструкции можно строить только на стабильных несущих упорах, а фасадные стены из бруса примерно год изменяют свои размеры, это правило касается и крыши.
Перечень элементов ее конструкций зависит от типа стропильной системы. Какие стропильные системы рекомендуется использовать для деревянного дома?
Деревянные дома редко имеют большие размеры и этажность. Еще одна особенность таких строений – они постоянно немного изменяют линейные параметры из-за колебаний влажности пиломатериалов. Как следствие – к стропильным системам предъявляются повышенные требования по надежности, они должны компенсировать возможные колебания.
Чем сложнее крыша, тем больше у нее дополнительных элементов, а это в совокупности уменьшает ее прочность и надежность. Вывод – для деревянных домов не рекомендуется выбирать сложные многоскатные крыши.
| Тип стропильной системы деревянного дома | Эксплуатационные характеристики и технические параметры |
|---|---|
| Встречается очень редко и только на небольших по размерам домах. Единственное заслуживающее внимания преимущество – простота конструкции. Но не все так однозначно. Площадь односкатной крыши всегда намного больше площади одного из скатов, а угол наклона меньше. Это значит, что нагрузки на элементы стропильной системы односкатной крыши существенно превышают нагрузки на скаты двускатной или вальмовой. Как следствие, для изготовления стропильной системы нужно брать более прочные и дорогие пиломатериалы, но часто и этого недостаточно, для увеличения прочности такой крыши нужно монтировать дополнительные упоры или прогоны. Чем больше элементов крыши – тем она сложнее вне зависимости от названия и вида, единственное преимущество исчезает. |
| Наиболее часто используемый вариант конструкции крыш деревянных домов. По всем показателям занимает одну из лидирующих позиций, традиционная конструкция крыши деревянных строений. |
| По техническому устройству несколько сложнее обыкновенной двускатной. Преимущество – увеличиваются размеры чердачных помещений. Часто именно такая конструкция применяется для мансардных помещений. |
| Сложная конструкция крыши, используется на больших по площади фундамента домах. Имеет несколько разновидностей, но они ставятся только на эксклюзивных индивидуальных сложных проектах. Самостоятельно построить такие стропильные системы невозможно, нужно делать точные расчеты и иметь большой практический опыт выполнения подобных работ. Желательно доверять такие крыши профессиональным строительным компаниям. |
Все типы крыш могут быть теплыми или холодными. Рассмотрим более подробно, из каких отдельных элементов состоит конструкция крыш.
Общие требования к стропильным системам
Крыша любого дома, вне зависимости от ее конструкционных особенностей, должна отвечать требованиям строительных норм и правил.
Устойчивость к постоянным и временным нагрузкам
Во время проектирования конструкции принимаются во внимание существующие в регионы снеговые и ветровые нагрузки, вес кровельных материалов, эпюры распределения усилий по узлам и т. д. При этом архитекторы обязательно используют коэффициент запаса прочности, для крыш деревянных домов он установлен не ниже 1,4. Это вызвано тем, что не все материалы могут отвечать расчетным показателям по прочности, возможны определенные отклонения от технологии и т. д. Кроме того, деревянные дома имеют колебания линейных размеров, стропильная конструкция должна их компенсировать за счет повышения устойчивости.
Минимально возможный вес
Чем меньше нагрузка на фундамент, тем надежнее строение. Крыша на деревянном доме должна противостоять динамическим и статическим усилиям и при этом иметь минимальный вес. Во время расчета конструкции определяется оптимальный вариант сечения несущих элементов. В целях понижения веса может уменьшаться сечение стропильных ног (именно они в основном влияют на вес конструкции) за счет установки различных упоров и распорок. Уменьшение веса конструкции крыши одновременно приводит к понижению ее сметной стоимости.
Качество пиломатериалов
Для изготовления стропильной системы крыши надо использовать пиломатериалы не ниже первого сорта. Дерево – уникальный живой материал, невозможно найти две доски одного и того же сорта с абсолютно одинаковыми техническими параметрами. Каждая имеет свое количество и расположение сучков, пороки естественного развития, незначительные трещины и отклонения по размерам. К подбору досок и брусьев для крыши надо подходить очень внимательно, делать ревизию пиломатериалов перед тем, как использовать их. Все отбракованные материалы можно применять для строительства неответственных или ненагруженных конструкций деревянного дома.
Цены на различные виды бруса
Из каких элементов состоит конструкция крыши деревянного дома
Существует большое разнообразие типовых стропильных систем, но каждый мастер вносит свои изменения с учетом конкретных особенностей здания и наличия сортамента пиломатериалов.
Используется как несущая конструкция пяток стропильных ног, изготавливается из бруса 100×100 мм. Если нет бруса, то для мауэрлата можно использовать двойные доски толщиной 50 мм. В срубах не применяются, функцию мауэрлата выполняет верхний венец. Для увеличения устойчивости фиксируется к нижним венцам металлическими шкантами. В каркасных деревянных домах этот элемент конструкции стропильной системы устанавливается, он позволяет равномерно распределять точечные нагрузки по всему периметру несущих стен и предупреждает прогиб непрочного обвязочного верхнего пояса.
Главный элемент конструкции крыши, формирует ее геометрию и внешний вид. Стропильные ноги воспринимают на себя все нагрузки, в том числе и вес кровельных покрытий. Чаще всего изготавливаются из досок 50×150 мм, шаг стропильных ног рассчитывается индивидуально или может быть стандартным. Стандартный шаг применяется в тех случаях, когда планируется строить теплую крышу. Делается это для упрощения и ускорения процесса монтажа кровельного пирога. Дело в том, что все утеплители, вне зависимости от материала изготовления, имеют ширину 60 см. Стандартный шаг стропильных ног в пределах 57–58 см, что позволяет сразу устанавливать в ниши утеплители без предварительной подгонки размеров.
Для стропил нужно выбирать только качественные доски, если длины недостаточно, то их разрешается наращивать.
В зависимости от длины стропил, типа кровельной системы и климатической зоны расположения здания подбираются варианты и места установок прогонов, упоров и раскосов. Пятки стропильных ног могут фиксироваться к мауэрлату или верхнему венцу жестко или при помощи специальных соединений, позволяющих совершать возвратно/поступательные движения во время усадки и изменения линейных параметров деревянного дома.
Прогоны
Служат точкой упора длинных стропильных ног, не позволяют стропильной системе прогибаться под воздействием различных усилий. Очень часто применяются в мансардных крышах, за счет них удается существенно увеличить высоту жилых помещений.
Прогоны изготавливаются из бруса, вертикальные ноги упираются о несущие конструкции дома. В зависимости от места монтажа могут быть боковыми или коньковыми.
Прогон — деревянный брус, с назначением поддерживать стропила (не дать им прогнуться)
Затяжки
Специальные балки, устанавливается специально для упора стропильных ног в случае отсутствия мауэрлата. Затяжки одновременно служат потолочными балками перекрытия. Изготавливаются из бруса 100×100 мм или досок 50×100 мм. Снимают распирающие нагрузки со стен деревянного дома, рекомендуются к использованию во время капитального ремонта старых строений. Затяжки значительно повышают устойчивость конструкции крыши, к ним могут дополнительно фиксироваться нижние части вертикальных опор.
Монтируются в вертикальном положении, принимают на себя изгибающие нагрузки на стропила. Количество и расстояние между стойками рассчитывается индивидуально для каждой конструкции крыши. Элементы изготавливаются из бруса 100×100 мм, в верхней части делается косой запил с таким расчетом, чтобы упор был по всей поверхности. Для исключения скольжения применяются специальные методы фиксации или набиваются упорные доски.
Могут работать самостоятельно или в паре со стойками, упираются о стропильные ноги под прямым углом. Целесообразность установки подкосов определяет опытный кровельщик. Если планируется использовать чердачные помещения под мансарду, то подкосы не делаются – они значительно уменьшают свободное пространство. Удерживают относительно небольшие нагрузки, могут изготавливаться из таких же досок, как и стропильные ноги.
Растяжки
Соединяют две стропильные ноги в единую ферму, противодействуют распирающим усилиям. Растяжки работают на растяжение, что позволяет применять для них тонкие доски. Дело в том, что доски на растяжение работают значительно лучше, чем на сжатие.
Лежень
Продольная балка посредине коробки деревянного дома. Рекомендуется устанавливать в тех случаях, когда конструкция стропильной системы требует прогона под коньком. Элемент может быть цельным или наращенным, материал изготовления – брус 100×100 мм. Лежень обязательно должен располагаться над несущими перегородками деревянного дома, об него упираются нижние части вертикальных стоек конькового прогона.
Обрешетка
Цены на OSB (ориентированно-стружечные плиты)
OSB (ориентированно-стружечные плиты)
Тип зависит от кровельных материалов. Под мягкие покрытия деревянных домов делается только сплошная обрешетка из плит ОСП или клееной фанеры, есть варианты изготовления сплошной обрешетки их обрезных досок. Но они применяются очень редко – дорого, долго и сложно.
Под металлические или штучные кровельные материалы обрешетка делается из необрезных или обрезных досок и реек. Шаг обрешетки подбирается с учетом технических параметров покрытий.
Контробрешетка
Этот элемент конструкции стропильной системы устанавливается только для теплых крыш с утеплителем из минеральной ваты. Задача контробрешетки – обеспечивать эффективную естественную вентиляцию подкровельного пространства.
Минеральная вата очень негативно относится к увеличению показателей относительной влажности, показатели ее теплопроводности увеличиваются в разы, эффективность утепления существенно понижается. Кроме того, длительный контакт влажной минваты с деревянными конструкциями стропильной системы становится причиной появления гнилостных процессов со всеми негативными последствиями. Никакие самые современные парозащитные барьеры не могут полностью исключить проникновение пара в вату. Для удаления требуется вентиляция, но не накрывать утеплитель нельзя, холодный ветер выдувает теплый воздух, что также понижает показатели теплосбережения. Для решения проблемы используется специальная ветрозащита, позволяющая испаряться влаге и защищать минвату от ветра. Влага должна постоянно удаляться, для этого и делается контробрешетка. Между ветрозащитой и кровельными материалами есть продухи, процесс естественной вентиляции эффективно удаляет испарившуюся из минеральной ваты влагу.
Цены на ветрозащитные мембраны
Ветрозащитная мембрана
Применяются для экономного увеличения длины стропильных ног. К толстым доскам прибиваются тонкие, они не несут значительных нагрузок. За счет удлинения стропилин удается увеличить защиту фасадных стен деревянного дома, отрегулировать параметры карнизного свеса.
Наслонные и висячие крыши деревянных домов
Используются только для небольших домов. Особенность таких конструкций – стропильные ноги упираются только о верхний венец или мауэрлат, а в коньке между собой. Дело в том, что дом не имеет внутренних несущих стен, позволяющих устанавливать надежные вертикальные упоры или горизонтальные прогоны. Для недопущения распирания стропилины фиксируются стяжками.
В некоторых случаях в качестве упора могут служить балки потолочного перекрытия. Но так поступать следует очень осторожно и только в том случае, когда прочность балок позволяет выдерживать дополнительные нагрузки.
Схема — стропила со скользящей опорой и пропилами
Практический совет. Если возникает крайняя необходимость делать вертикальные опоры на затяжках, то изготавливать их надо из нескольких скрепленных между собой тонких досок, установленных на ребро. Такие конструкции имеют существенно большее сопротивление на изгиб, чем брус такой же ширины.
Монтируются на больших строениях, дополнительная жесткость стропильной системы обеспечивается за счет подкосов или горизонтальных прогонов, установленных на лежне.
Соединительные элементы для стропильных систем
Раньше конструкции собирались на обыкновенных гвоздях и скобах, отдельные элементы соединялись в запил. Это довольно трудоемкие работы, требуют практических навыков. В настоящее время редко можно встретить мастеров, использующих старые технологии, промышленность выпускает большой выбор металлических креплений, упрощающих и облегчающих процесс строительства крыши.
Наименование соединительного элемента Назначение Держатель стропильной ноги Предназначен для крепления стропильной ноги к верхнему венцу или мауэрлату. В зависимости от особенностей конструкции обеспечивает жесткое или плавающее соединение. Плавающее соединение позволяет стропильным ногам во время усадки дома скользить, при этом не появляются непредусмотренные напряжения в узлах стропильной системы, она сохраняет все свои первоначальные параметры. Жесткий держатель стропильной ноги используется в тех случаях, когда вероятность усадки деревянного дома минимальная. Опора бруса Элемент дает возможность соединять два бруса под прямым углом, при этом нет надобности делать соединение в полдерева. Надо помнить, что все соединения такого типа заметно уменьшают несущие способности элементов. Чем больше их запиливать, тем тоньше становится балка или доска, соответственно, отрезанная часть не работает. Крепежные уголки Могут быть равносторонними и разносторонними, обыкновенными и усиленными. Наиболее часто используемые крепежные элементы, универсального назначения. Могут применяться как самостоятельные элементы или в дополнение к другим методам фиксации. Угловой соединитель Фиксирует положение двух примыкающих плоскостей конструкции, работает на разрыв.
Кроме этих стандартных соединительных элементов, могут применяться шпильки для соединения верхней части стропильных ног. Такое соединение имеет одну степень свободы, что позволяет компенсировать колебания размеров деревянного дома.
Практический совет. Если правильно соединять несущие конструкции крыши, то обыкновенные гвозди по надежности ничем не уступают современным элементам. Кроме того, вбить несколько гвоздей намного проще и быстрее, чем вкручивать в каждую балку или доску по 5–8 саморезов.
И еще один нюанс. Количество саморезов должно быть в разумных пределах. Если их очень много, то прочность пиломатериалом заметно уменьшится, они могут расколоться даже при относительно небольших усилиях.
Цены на различные виды крепежа для стропил
Крепеж для стропил
Каждый деревянный сруб может иметь свои проблемы, дадим несколько советов по их устранению.
Как выровнять плоскость стропильных ног по неровному венцу сруба
Такие ситуации возникают при строительстве дома из обыкновенного, а не оцилиндрованного бревна. Обыкновенное бревно имеет различные диаметры по длине, что не позволяет сделать идеально горизонтальной плоскость верхнего венца. А все стропильные ноги должны лежать строго в одной плоскости, это аксиома строительства любой крыши. Выравнивание положения нужно делать в такой последовательности:
- На верхнем венце стены и на бревне конька разметьте места установки стропилин, учитывайте их шаг. Следите, чтобы стропила были параллельными друг к другу, постоянно проверяйте размеры. Имейте в виду, что посадочные места в бревнах верхнего венца нужно запиливать, после этого их не удастся на несколько сантиметров сдвигать для исправления ошибок при разметке.
- По краям бревен вбейте гвозди и натяните между ними нить. Нить обязательно надо натягивать по уровню, она указывает плоскость стропилин. Расстояние между нитью и верхним венцом и коньковым бревном должно быть максимально возможным, но не превышать ширину досок для стропилин.
- Против каждой метки, указывающей на положение стропилины, замерьте расстояние до нитки. Запишите его карандашом прямо на бревнах.
- Уберите нить, замерьте ширину доски первой стропилины. Подсчитайте разность между шириной доски и провисом нити в конкретном месте, разница – это глубина запила бревна. Такие же действия следует повторять для каждой стропилины. Губина резания будет различной, но все ноги окажутся строго в одной плоскости.
Для того чтобы можно было быстрее измерять глубину прорезания цепной пилы, сделайте на шине метки через каждый сантиметр. Это позволит контролировать работы одновременно с пропиливанием, а не вынимать каждый раз пилу для проведения замеров.
Как исправить фронтон
Исправлять его приходится после нерадивых строителей сруба. Если они элемент не закрепили должным образом, то со временем он обязательно наклонится в ту или иную сторону. Делать на таком доме стропильную систему нельзя, брак надо исправлять.
- Прибейте укосину поверх установленных стропил, она должна держать вместе не менее 4–5 элементов стропильной системы. Это нужно для обеспечения необходимой жесткости.
- Удалите укосину, которая ранее фиксировала положение фронтона.
- Наживите толстую доску с обратной стороны фронтона и большими струбцинами прижимайте ее к стропильной ноге.
Работайте осторожно, периодически обухом топора или кувалдой постукивайте по брусьям фронтона, так они легче будут ложиться на свое место. Имея практический опыт, можно полностью выровнять фронтоны.
Видео – Выравнивание стропил
Для современного человека крыша из древесины, скорее, ассоциируется со сказочной красотой церкви Преображения Господня в Кижах. Дерево было основным кровельным материалом в допетровской России. Кровля из дранки и теса превалировала в крестьянских хозяйствах вплоть до первой трети ХХ века. Традиционные кровельные материалы возвращаются в современное строительство, но уже на новом уровне качества. Насколько реально сегодня накрыть крышу собственного дома деревом, как долго она прослужит и в какую сумму обойдется?
Дерево, как кровельный материал, используется издавна. Традиционны такие кровли были в регионах с нежарким климатом, значительными запасами ценной древесины и отсутствием сырья для изготовления иных типов кровель: сланцевой и керамической. Это центральная и северная Русь, Скандинавия, северная Германия, Бельгия, страны Балтии. Многие народы Сибири также строили дома под гонтовыми крышами. Наивысшего совершенства в строительстве крыш, крытых деревом, достигли русские зодчие. Мастерство наших предков, филигранно накрывавших фигурными пластинками закомары, кокошники, купола церквей и царских палат, непревзойденно.
Кокошники, барабаны и купола церкви Преображения Господня накрыты сосновыми резными пластинами. При сходной форме они имеют различные размеры
Первопоселенцы североамериканских колоний использовали древесную щепу не только как кровельный материал, но и целиком обшивали ей дома. Подавляющая часть скатных крыш в северных штатах США и по всей Канаде до середины ХХ века были крыты деревом. Современный высокотехнологичный (и недорогой) кровельный материал, придуманный американцами - битумная черепица - формой имитирует древесный гонт. Причем, в отличие от Европы и России, где в середине ХХ века крыша из дранки потеряла актуальность, в Северной Америке традиция не прерывалась, производство кровельных материалов из древесины не прекращалось, а технологии постоянно совершенствовались.
Американцы обожают деревянную дранку и умеют с ней работать. В данном случае использовано несколько форматов плашек
Свойства удивительного покрытия
Породы древесины для кровли
Для кровельных работ подходят породы, в составе которых находятся естественные консерванты: смолистые либо дубильные вещества. Они значительно увеличивают срок службы материала. Смолу содержат практически все хвойные породы, бюджетные варианты - сосна и ель, в Западной Европе - пихта. Доступна, легко обрабатывается, но недолго служит осина. Максимальное количество смолы (соответственно, самый высокий срок службы) имеют сибирская лиственница и красный канадский кедр.
В Германии, где дубрав больше, чем хвойных лесов, традиционно пускали на крышу дубовые или буковые пластины. Используются в качестве гонта и экзотические породы: тик, эбеновое дерево, палисандр. Они красивы и долговечны, но мало кому по карману. Встречается красивая и оригинальная дранка из древесной коры, как правило, дубовой.
Особой популярностью пользуется дранка из канадского кедра, осины, дуба, сибирской лиственницы
Что лучше: колоть, лущить или пилить
Традиционные методы изготовления кровельных материалов из древесины предусматривают ее обработку без применения пиления. Элементы раскалывают либо лущат. Для раскола применяют относительно сухие заготовки, толщина пластин довольно велика - 6-18 мм. Методом лущения получают тонкие пластины толщиной до 5 мм. Тесовые доски также раскалывают, а затем отесывают рубанком. Во всех перечисленных случаях структура древесины не нарушается, естественные поры остаются закрытыми, кровля практически не намокает. При распиловке зубья пилы разрывают волокна, открывая воздушные пустоты для проникновения влаги. Пиленое дерево на порядок больше впитает воды и быстрее разрушится.
Для того чтобы дерево раскололось на ровные плашки, оно должно иметь однородную структуру с прямым (радиальным) расположением слоев. Используется ядровая часть ствола, сердцевина и заболонь непригодны из-за меньшей плотности. Лучший результат получается из комлевой части: меньше сучков. Используются созревшие деревья с диаметром ствола от 40 см.
Ручное изготовление элементов деревянной кровли весьма трудоемко. Существует ряд приспособлений, облегчающих труд: тиски, специальные топоры и лезвия, колотушки, ручные станки. Сегодня, когда ручной труд обходится дорого, появилось оборудование, позволяющее механизировать значительную часть производственных процессов. Лидерами в этой области являются американцы.
Срок службы «натуральной» кровли
Срок службы зависит от нескольких факторов: применяемой породы, технологии заготовки и обработки. Хвойные породы рубят в конце зимы, до начала сокодвижения, в морозную погоду. Деревянная крыша из правильно заготовленного качественного материала, изготовленная без применения пиления, прослужит несколько десятилетий, а то и век. И, наоборот, необработанный пиленый материал из подсоченного незрелого леса сгниет на крыше за пару-тройку лет. Грамотно изготовленный пиленый гонт может прослужить до четверти века. Периодическая обработка дерева защитными составами позволит продлить срок службы.
Кровля из деревянных плашек. Водосток выдолблен из цельного ствола. Резные доски защищают и украшают фронтонные свесы
Кровля из штучных материалов
Дранка, дрань, шиндель, гонт, шингл, щепа. Зачастую из публикуемых материалов сложно понять разницу между этими понятиями.
Фасад этого паба украшает кедровый шингл и тес
Монтаж кровли из драни и гонта
Уклон крыши не должен быть слишком низким: от 18° и более до 90°. В мощной стропильной системе нет нужды, деревянная крыша весит немного, основная нагрузка - снеговая. Традиционно кровля жилых строений перекрывается в три слоя, хозяйственных - в два.
Трехслойная укладка. Гвозди нужно располагать так, чтобы они перекрывались вышележащими плашками
В этом случае необходимости в гидроизоляционном подкровельном слое нет, он только будет препятствовать вентиляции. Можно постелить ветроизоляционную пленку (мембрану) на стропила или контррейку под обрешетку. Для обрешетки достаточно выбрать бруски (доску, обапол, жерди) сечением 40х40 мм при шаге стропил до 80 см и 5х5 при шаге до 120 см. Брусок и стропильные ноги рекомендуется обработать огнебиозащитным составом. Шаг обрешетки принимается в зависимости от размера плашек и количества слоев. При трехслойном покрытии это 1/3 длины гонтины. Крепят плашки кровельными гвоздями, желательно оцинкованными.
Монтаж кровли из щепы. Небольшая толщина плашек позволяет свободно их изгибать. Края обрешетки закруглены
Нередко в целях экономии дранку либо гонт стелют в два слоя, а снизу подстилают рулонное гидроизоляционное покрытие. Решение допустимое, но не лучшее, ухудшается вентиляция дерева.
Преимущества крыши из теса
Тесовая крыша накрывается не отдельными плашками, а досками, перекрывающими ее по всей длине ската. Традиционно тес раскалывался с помощью клиньев и обтесывался рубанком. Сегодня зачастую используются пиленые и строганные на станке обрезные или необрезные доски толщиной 19-32 мм, шириной 100-200 мм. Встречается дорогой кровельный тес из обрезной доски с выбранными желобками для лучшего отвода влаги.
Тесовая крыша в современном исполнении. Фигурный опил торца служит дополнительным украшением, оригинально решен конек. Тес имеет два желобка для стока воды
Монтаж тесовой крыши
Кровля из теса больше ограничена по уклону: от 18° до 45°. Обрешетка выполняется из досок или бруска, шаг произвольный. Тес укладывается в два слоя, верхний перекрывает стык нижних досок. Первый слой укладывается с щелями между досками в 1/2-1/3 ширины доски. Щель перекрывает верхний ряд, тес крепят оцинкованными кровельными гвоздями. Пропитка досок огнебиозащитными препаратами не будет лишней. Деревянную крышу в процессе эксплуатации рекомендуется обрабатывать средствами для защиты и консервации древесины.
Схема монтажа теса. Конек можно сбить из двух досок
Вариантов обустройства деревянной крыши загородного дома множество. Можно пропитать доски горячей олифой и настелить тесовую крышу на даче. Или, обладая качественным материалом, запасом времени, столярными навыками и, главное, энтузиазмом, самостоятельно наколоть гонт или дрань. Те, кто не готов к трудовому подвигу, могут приобрести кровлю, изготовленную на фабрике. Учитывая сложность изготовления штучной кровли из древесины, стоит она немало: от 500 до 4500 рублей в зависимости от типа и качества. На монтаж сложной кровли стоит пригласить профессионалов, имеющих опыт в изготовлении именно деревянных крыш.
Издавна крыши изб на Руси крыли деревом – железо стоило дорого, и приобрести его могли себе позволить только богатые семьи. Сегодня деревянные кровли вновь востребованы: они украшают крыши дорогих особняков, дизайнерских беседок и домов в восстановленных исторических кварталах. И удовольствие это – совсем недешевое, если делать деревянную крышу не самостоятельно, проходя все этапы от производства кровли до ее укладки, а заказывать материалы и монтаж у специализированных компаний. Но, даже обращаясь к мастерам, следует быть начеку и опасаться непрофессионалов.
Об основных принципах выбора и устройства деревянных кровель рассказывают участники и специалисты.
Красота требует
Если вы решили «одеть» свой дом в деревянную кровлю, сопоставьте свои желания с финансовыми возможностями: цена такой кровли с учетом монтажа для средней крыши в 400 квадратных метров может достигать миллиона рублей и более. Если денег на специалистов нет, воплотить мечту в жизнь можно, изготовив и смонтировав деревянную кровлю самостоятельно. Правда, труд это кропотливый, требующий знаний, навыков и немало времени.
Александр Курасов , директор компании «ЭкоВуд»:
– Мода на деревянные кровли пришла к нам не из учебников истории и российской глубинки, а из Европы – деревянные кровли украшают крыши домов на альпийских склонах, увидеть их можно и в других районах Франции, Германии, Швейцарии, где изменение сложившегося облика населенных пунктов запрещено законодательно. Где-то же крытый ондулином деревянный дом – просто моветон.
Кроме финансов, красота требует и ухода: чистить деревянную кровлю от природного мусора – старых листьев, иголок – необходимо хотя бы раз в два года, чтобы она не сгнивала под преющим ковром, не зарастала мхом и не теряла внешний вид. Для этого можно использовать ветродуи, а сильные загрязнения удалять при помощи устройства для мойки авто.
Но даже при благоприятном климате и соблюдении всех условий – технологии производства деревянной кровли, грамотном монтаже и тщательном уходе, деревянная кровля не будет вечной.
Игорь Машинских , директор компании «Биокрона»:
– Кровля из осиновой дранки прослужит, в среднем, 8 лет, тесовая сосновая кровля – 15-20 лет, а шиндель из лиственницы или дуба – до 50-80 лет.
Кровля кровле – рознь
Деревянные кровли различаются по качеству древесины, форме черепицы и способам ее укладки. Деревянная черепица бывает нескольких видов – дранка, гонт, шиндель, лемех и тес. Коротко расскажем о том, как их отличить друг от друга.
Дранка
Участник Избушечник возвращался с прогулки за и заглянул на находившуюся неподалеку стройку – очень уж красиво смотрелась издалека новая кровля из дерева:
– Четверо мужчин пытались прибить новую дранку на обрешетку крыши. Это колотые из сосны и ели лучины шириной от 5 до 12 см длинной 35-40 см, замоченные в пропитке, как железнодорожные шпалы. При прибивании тонким гвоздем лучина лопалась вдоль и летела вниз. Те, кто ее изготовлял, понятия не имели, как выглядела прежняя дранка. Но сбагрили свой товар, не имеющий ничего общего с кровлей, за хорошие деньги оставив покупателя в дураках.
Что же представляет собой настоящая дранка? Как вы уже догадались, свое название дранка получило от слова «драть». Это тонкие деревянные пластины, срезаемые вдоль волокон с прямоугольных чурок длиной от 40-100 см и сечением 10х15-20 см.
Дранку из хвойных пород деревьев (предпочтение отдают лиственнице – она менее всего подвержена гниению) колют вручную с помощью колющего лезвия и колотушки. Если же в качестве материала для дранки используют осину или липу, применяют драночный станок, в народе называемый махалом. Как устроен драночный станок, подробно описал архитектор Александр Соболев в своей книге «Деревянный дом»:
– В бревнышке небольшого диаметра в 12-16 сантиметров и 3-4 метра длиной просверлено отверстие диаметром три сантиметра на расстоянии около двадцати сантиметров от торца. В него вставляется металлический шкворень, который перед работой вбивают в деревянную плаху. Шкворень должен свободно ходить в отверстии. В метре от этого торца снизу в бревно вбита скоба-нож длиной около шестидесяти сантиметров. Его лезвие, заточенное с одной стороны, и отдирает дрань от чурбачка. Расстояние же между лезвием ножа и бревном определяет толщину драни (около 3 миллиметров). На другом конце махала к бревну прикреплена деревянная ручка длиной около 40 сантиметров. Держась за нее, мастер с помощником вдвоем резко дергают свободный конец махала из стороны в сторону, и нож отщепливает дрань.
Чтобы чурбаки легче кололись, за сутки древесину замачивают в воде, хотя щепить можно и всухую.
Избушечник:
– С нижней стороны дранка получается ровная и гладкая, с верхней – щепленая, благодаря чему не трескается от гвоздя. Готовая кровля напоминает приподнятую рыбью чешую.
Качественная дранка не слоится.
Домушник:
– Когда мы с отцом прибивали дранку на крышу, каждую драночку я сгибал на предмет обнаружения слоистости, и уже потом подавал отцу.
Гонт
Отличить гонт от других видов деревянной черепицы можно по наличию трапециевидного паза – он тянется вдоль толстой кромки клинообразной дощечки длиной 40-60 см и шириной 6-14 см. Гонт имеет скос поперек волокон, и в каждом ряду при монтаже острые края гонта плотно входят в пазы соседней черепицы. Более всего для гонта подходит древесина лиственницы и ели.
На крыше гонт смотрится очень красиво за счет разнообразия способов укладки – его укладывают как в прямые ряды, так и наискосок, меняя сторону наклона.
Шиндель
Шиндель – это дощечки длиной от 20 до 80 см и шириной от 6 до 25 см. Бывает также шиндель с клинообразным сечением.
Черепица укладывается по принципу чешуек хвойных деревьев. Благодаря такому устройству кровля из шинделя отлично вентилируется. В Европе шиндель также широко используют в отделке фасадов.
Для создания черепицы используют древесину различных пород – лиственницы, ели, дуба, кедра.
Изготавливают шиндель колотым способом – вручную или при помощи станков (как и в случае с дранкой), или же пиленым – в этом случае шиндель, чаще всего, имеет одинаковую ширину.
Лемех
Лемехом русские зодчие издавна украшали купола церквей. Свое название лемех получил за сходство с формой плуга. Дощечки имеют одинаковый размер – до 40 см в длину, концы лемеха делают закругленными, заостренными или в виде прямоугольных уступов. Обычно такую черепицу изготавливают из осины, которая со временем приобретает красивый серебристый оттенок.
Крытая лемехом главка часовни Иоанна Богослова. Деревня Зехново, Архангельская область.
Тесовая кровля изготавливается пиленым и колотым способами. Колют тес из сосновых чураков длиной 1,2 м при помощи ножа и деревянной колотушки. Специалисты считают, что недостатком кровли из теса со временем может стать ее протекание – доски будут усыхать, а обнажившиеся швы начнут пропускать воду. В этом случае кровлю необходимо будет ремонтировать.
Влагостойкость и безопасность
Подробно описать схемы устройства деревянных кровель в одном материале невозможно, поэтому обратим внимание на ключевые моменты.
В отличие от кровельных материалов из железа и полимеров, деревянная черепица – очень живой материал, способный впитывать влагу и усыхать. Это главный момент, который необходимо учитывать при монтаже. Лучше, если укладку деревянной черепицы будет вести профессионал или работы будут вестись под его руководством – при работе с деревом возникает множество нюансов. Приобретя гонт, вы, например, не сможете сразу приступить к его укладке – не все плитки подойдут друг к другу, его необходимо будет пересмотреть, пристругать гребни. Если же гонт хорошо высушить и уложить на крышу, при первом же дожде он впитает влагу, набухнет и может покоробиться.
Наш форумчанин Избушечник возмутился, увидев, что дранку перед укладкой пропитали защитным раствором. Обсуждение этой проблемы на форуме получило свое продолжение. Так, Домушник заявил, что кровли, смонтированные правильно, «стоят уже много лет безо всяких пропиток».
Мнение эксперта Игоря Машинских :
– Деревянные кровли не нуждаются в дополнительной обработке различными пропитками – они не смогут значительно повлиять на увеличение срока эксплуатации кровли и не защитят от воздействия ультрафиолета.
Чтобы предотвратить возгорание кровли, в первую очередь, необходимо правильно установить дымоход, позаботиться о наличии молниеотвода.
Еще один важный вопрос, обсуждаемый в теме деревянных кровель, – устройство дополнительной гидроизоляции. Некоторые форумчане опасаются класть дранку прямо на обрешетку, как это делали в старину, а решают подстраховаться и дополнительно настилают гидрозащитный слой.
wyat-80:
– Сплошная обрешетка по стропилам кроется стеклогидроизолом. Колотится рейка вдоль стропил для обеспечения вентиляционного зазора, далее по рейке делается обрешетка под нужный тип кровли и кроется хоть доской, хоть дранкой, хоть соломой.
Эксперт Александр Курасов:
– Устройство дополнительной гидроизоляции необходимо только в том случае, если крыша имеет угол наклона менее 25 градусов. В остальных случаях при правильном монтаже вода не должна задерживаться и пробегать вниз.
Надежность многих деревянных кровель обеспечивается еще и их многослойностью. Так, кровлю из осиновой дранки обычно укладывают в три-пять слоев, гонта – в два слоя, шинделя – в три слоя.
Узнать больше интересного о деревянных кровлях и поучаствовать в их обсуждении можно в нашего форума. А наше видео вдохновит вас интересными идеями с выставки «Деревянный дом-2014».
По статистике каждый второй домовладелец построил свое жилье самостоятельно. Согласно их отзывам, самостоятельное возведение крыши – один из самых сложных этапов для непрофессиональных строителей. Поэтому очень важно подойти к этому этапу, имея в голове полное представление о всех нюансах процесса. Чтобы разобраться в том, как сделать крышу своими руками, необходимо изучить устройство, технологию монтажа, порядок работ и особенности крепления всех составляющих конструкции.
Виды крыш
Для начала необходимо определиться с формой. На сегодняшний день наиболее популярными видами являются:
Особенности формПерекрытие крыши одним единым скатом позволит сэкономить нервы и материалы, поскольку конструктивно это самый простой вариант. Если сделать такой каркас самостоятельно, то трудоемкость работы будет наименьшей, а скорость монтажа высокой. Но такая форма имеет недостаток – отсутствует возможность обустройства полноценного чердака или мансарды, поскольку подкровельное пространство получается слишком низким.
Двухскатная крыша монтируется намного чаще. Она чуть сложнее в изготовлении, но позволяет получить больше пространства. По сравнению с четырехскатной она обладает меньшей сложностью и массой, однако потребуется сделать треугольные фронтоны по торцам здания.
Двускатная – самая популярная форма Перед тем как приступить к самостоятельному возведению крыши с четырьмя скатами, потребуется серьезно подготовиться. Такая система имеет больше элементов по сравнению с двумя предыдущими. Кроме того, на мансарде нет возможности сделать полноценные окна, поскольку конструкция крыши лишена фронтонов и монтажа сложных или не избежать.
Четырехскатная сложна в устройстве, но экономия достигается за счет отсутствия фронтонов Для мансарды отличным вариантом будет комбинированная конструкция с . В этом случае в нижней части кровля имеет больший уклон, чем на верхнем участке. Такая сборка позволяет поднять потолок в помещении и сделать построенный дом более комфортным.
Ломаная – не самая “архитектурная”, зато очень эффективная в плане используемого пространства Расчет
Перед началом работ нужно сделать расчет конструкции. Вычислять сечения всех элементов не имеет смысла. В большинстве случаев их можно принять конструктивно:
- мауэрлат - 150х150 мм;
- стойки - 100х150 или 100х100 мм в зависимости от сечения стропил;
- подкосы - 100х150 или 50х150 мм с учетом удобства соединения со стропилами;
- затяжки - 50х150 мм с двух сторон;
- прогоны - 100х150 или 150х50 мм;
- накладки толщиной от 32 до 50 мм.
Расчет обычно выполняют только для стропильных и накосных ног. Требуется подобрать высоту и ширину сечения. Параметры зависят от:
- материала кровельного покрытия;
- снегового района;
- шага стропил (подбирается так, чтобы было удобно укладывать утеплитель, для минеральной ваты между элементами в свету должно оставаться 58 см);
- пролета.
Подобрать сечение стропил можно с использованием общих рекомендаций. Но в этом случае рекомендуется делать небольшой запас.
Расчет обычно выполняют для стропильных ног Если не хотите вникания в тонкости вычислений, можно воспользоваться специальными .
Если вы предполагаете сделать теплую крышу, то высоту сечения ног подбирают с учетом толщины утеплителя. Смонтировать его нужно так, чтобы он не выступал выше несущих балок. Также нужно учесть, что для минеральной ваты делается вентиляционный зазор 2-4 см между ней и покрытием. Если высоты стропил для этого недостаточно, предусматривается установка контробрешетки (контррейки).
Пошаговая инструкция по выполнению работ
Последовательность этапов возведения крыши выглядит следующим образом:
- выполнение замеров коробки здания (размеры могут немного не соответствовать проектным);
- подготовка материалов и инструментов, обработка древесины антисептиком;
- крепление мауэрлата к стене;
- установка конькового ригеля, если он нужен (для наслонных стропил);
- монтаж каркаса;
- усиление кровли с помощью стоек, подкосов и затяжек;
- гидроизоляция;
- обрешетка;
- обеспечение вентиляции;
- установка капельников;
- монтаж покрытия.
Закрепление мауэрлата
Чтобы крыша была надежно закреплена, нужно позаботиться о ее надежном соединении со стеной здания. Если возводится деревянный дом, то мауэрлат не потребуется – в качестве этого элемента выступает верхний венец из бруса или бревна. В этом случае крепление к стене выполняют при помощи специальных “плавающих” крепежей. Они продаются уже готовыми, чаще всего их называют салазками. Такой вариант устройства крыши позволяет всей конструкции слегка смещаться при усадке стен без разрушений и деформаций.
“Скользящее” крепление в деревянном доме
Похожая ситуация возникает и с каркасным домом. В этом случае мауэрлатом будет верхняя обвязка стен. Она крепится к стойкам каркаса с запилом при помощи уголков, скоб или гвоздей.
Способы крепления стропил к обвязке в каркасном доме Конструкция крыши из кирпича, бетонных блоков или бетона подразумевает крепление через мауэрлат. В этом случае есть несколько способов.
Поставить мауэрлат на стену можно четырьмя способами:
- на скобы;
- на шпильки;
- на анкерные болты.
Мауэрлат можно закрепить на скобы. В этом случае в кладку с внутренней стороны закладывают деревянные бруски. Они должны располагаться на расстоянии 4 рядов от обреза. Одна сторона скобы крепится к мауэрлату, а вторая к тому самому бруску в кладке. Способ тоже можно отнести к простым. Он не рекомендован для больших зданий с высокими нагрузками.
Крепление мауэрлата на скобы. В кладке стены предусматриваются антисептированные деревянные бруски с шагом 1-1,5 м Крепление при монтаже крыши своими руками может осуществляться через шпильки или анкерные болты диаметром 10-12 мм. Крепеж закладывают в кладку. На обрез временно укладывают мауэрлат, по нему нужно легонько стукнуть молотком. После этого на брусе остаются углубления в местах крепежа. По ним нужно сделать отверстия под шпильки. После этого брус надевают на крепеж и закручивают гайки. Метод идеально подходит для стен из легких бетонов при наличии монолитного армопояса.
Крепление стропил к мауэрлату
В домах из кирпича или камня разумнее выполнять с помощью жесткого крепления стропил к мауэрлату. В этом случае можно использовать как наслонную, так и висячую систему. Конструкция предполагает два способа:
- с врубкой;
- без врубки.
В первом случае стропила подрубаются с уклоном так, чтобы они плотно примыкали к мауэрлату. Для выноса карниза предусматривают кобылки. Их крепят к ноге с нахлестом не менее 1 м. Жесткая фиксация узла должна делаться с помощью саморезов, гвоздей или скоб. Но большей надежностью собранный каркас будет обладать, если для фиксации использовать металлические уголки с отверстиями под саморезы.
Способ без врубки часто не предполагает использование кобылок. В этом случае вылет каркаса обеспечивают сами балки. Такой вариант проще, чем предыдущий, поскольку не требует высокой точности. Он подойдет для новичков. Для плотного прилегания к мауэрлату в этом случае используют упорные бруски или доски. Жесткая фиксация, как и в предыдущем случае, выполняется металлическими уголками с двух сторон.
Крепление стропил к стене
Сделанный каркас нужно закрепить к коробке здания – это не даст сильному порыву ветра сорвать крышу. Для этого за правило нужно взять использование скрутки из двух проволочек диаметром 4 мм. Их оборачивают вокруг ноги в месте опирания на мауэрлат, а после проволоку крепят к стене на анкер или ерш примерно за 4-5 рядов до обреза. Элемент нужно заранее заложить в кладку.
Защита от срывания ветром Для деревянного дома можно упростить задачу. Собирать каркас можно с использованием скоб. Такой вариант ускорит процесс. Но важно помнить, что такой способ подойдет, только если изготовление стен выполняется из дерева.
Усиление системы
Как усилить каркас при пролетах более 6 метров? Нужно уменьшить свободный пролет стропил. Для этого используют подкосы и стойки. Делать усиление нужно с учетом планировки, важно, чтобы эти элементы не мешали пребыванию людей и гармонично вписывались в интерьер.
Подкосы обычно располагают под углом 45 или 60 градусов к горизонтальной плоскости. Стойки нельзя опирать на пролет перекрытия. Их допускается устанавливать на нижележащие стены или балки и шпренгели, перекинутые между стенами.
Затяжка необходима для уменьшения распора. Из-за него стропила могут просто разъехаться. Особенно эта актуально для систем с висячими балками. Чтобы собрать каркас, используют две затяжки, которые крепят с двух сторон от стропил. Фиксацию осуществляют на саморезы, гвозди или шпильки.
В верхней точки стропила опираются на промежуточный или коньковый прогон. В зависимости от выбранной системы, расположения и ширины пролета, его изготавливают из бруса сечением от 50х100 до 100х200 мм. Крепление осуществляется на соединительные металлические пластины, болты или гвозди.
Обрешетка
Перед началом работ на этом этапе требуется настелить гидроизоляционный материал. Строители рекомендуют использовать пародиффузионную влаговетрозащитную мембрану. Она стоит дороже, чем полиэтиленовая пленка, но гарантирует более надежную защиту. Свой дом - это не повод для экономии.
Крыша требует закрепления обрешетки. Тип зависит от выбранного кровельного материала. Для металла достаточно будет разреженной обрешетки из досок толщиной 32-40 мм. Под битумную черепицу нужна сплошная обрешетка из доски 25-32 мм или влагостойкой фанеры.
Вентиляция подкровельного пространства
Перед тем приступить к этапу укладки кровли, стоит продумать вентиляцию подкровельного пространства. Это позволит уберечь конструкции от плесени, грибка и разрушения.
Правильное обустройство вентиляции под крышей предохранит конструкцию от появления грибка Для вентиляции нужно предусмотреть:
- поступление воздуха через карниз (подшивку карниза при этом делают разреженной доской или специальными перфорированными софитами);
- движение воздуха под покрытием (между утеплителем и кровлей должен быть зазор 2-3 см);
- выход воздуха в районе конька (для этого на кровлю устанавливают коньковый и/или точечные аэратор).
Кровельное покрытие
Тип кровли выбирается из эстетических и экономических соображений. Также стоит изучить предложения производителей и выяснить допустимый уклон. Например, битумную черепицу не рекомендуют настилать при уклоне более 45°.
Фальцевая кровля – это легкое пожаробезопасное и долговечное покрытие Настеленный материал должен обеспечивать надежную гидроизоляцию. Его монтаж осуществляют в строгом соответствии с инструкцией производителя. Существуют пять наиболее распространенных типов покрытия:утеплении крыши .
