В случае необходимости изготовить подходящие тиски своими руками несложно. Дело не только в том, что предлагаемые производителями инструменты дороги, громоздки и тяжелы: они зачастую не соответствуют запросам домашнего мастера. Особенно это сказывается, когда нужна высокая точность деталей, строгая параллельность или перпендикулярность их поверхностей, возможность легко перемещать тиски с одного места на другое и т.д.
Рисунок 1. Слесарные тиски В. Легостаева.
Точно сверлить отверстия, качественно обрабатывать заготовки, удерживая их руками или пассатижами, очень трудно, а часто просто невозможно. Нужны слесарные тиски. Удобная работа с деревянными изделиями, резьба по дереву невозможна без столярных тисков. И те и другие необязательно покупать в магазине – при наличии соответствующих навыков их нетрудно изготовить самостоятельно.
Самодельные слесарные тиски
Эта простая, легкая, но вместе с тем весьма эффективная конструкция разработана известным домашним мастером В. Легостаевым. Работа предлагаемой модели основана на том, что водо- и газопроводные трубы выпускаются с таким расчетом, чтобы образец данного диаметра плотно входил в изделие следующего за ним типоразмера.
На рис. 1 показано его устройство. Отдельные элементы конструкции обозначены там следующими цифрами:
- Внутренняя (подвижная) часть тисков – отрезок водопроводной трубы.
- Внешняя (неподвижная) часть тисков – отрезок трубы следующего типоразмера.
- Ходовая гайка (М16).
- Ходовой винт (М16).
- Вороток.
- Передняя опора.
- Задняя опора.
- Прижимные губки – отрезки трубы прямоугольного сечения.
- Фиксирующая гайка (М16).
К торцу отрезка трубы (2), представляющего собой внешнюю, неподвижную часть тисков, приварен фланец с гайкой, имеющей резьбу М16 (3). Такой же фланец с гайкой большего размера (М18) приварен к торцу отрезка трубы (1), являющегося внутренней (подвижной) частью тисков. Эта гайка на внутренней поверхности фланца служит своеобразным подшипником для шпильки (4) с резьбой М16.
Элементы конструкции тисков из металла.
На левый конец резьбовой шпильки накручена гайка-фиксатор (9) и зафиксирована в таком положении сваркой. Между этими гайками и фланцем установлены шайбы для уменьшения трения. Правый, длинный конец шпильки вкручивается в гайку большой (внешней) трубы. К левому концу шпильки приварена подходящая по размеру толстая шайба или гайка, в отверстие которой вставляется вороток (5). С его помощью можно удобно вращать ось для управления тисками. В результате будет получен главный рабочий узел предлагаемой конструкции.
На внутреннюю и наружную трубу с помощью сварки крепятся губки (8), изготовленные из отрезков труб прямоугольного сечения. Для получения законченной конструкции на наружной трубе крепятся опоры (6 и 7). Они могут быть изготовлены из металлического уголка и прямоугольных труб. Самодельные тиски готовы.
Для того чтобы внутренняя труба не вращалась, можно во внешней сделать продольную прорезь и вкрутить через нее во внутреннюю часть винт-фиксатор. Этого не понадобится, если в качестве внешней и внутренней части основного узла использовать отрезки двух близких по размеру труб квадратного или прямоугольного сечения.
Вернуться к оглавлению
Самодельные столярные тиски
В домашней мастерской для верстака, на котором можно обрабатывать деревянные изделия, всегда найдется место. Делать это, укладывая заготовки на верстак или закрепляя их струбцинами, не всегда удобно, а иногда и невозможно. Особенно это касается обработки торцов заготовок, поскольку металл портит поверхность деревянных деталей, оставляя на них следы.
Рисунок 2. Самодельные столярные тиски из брусьев.
А это значит, что без столярных тисков не обойтись, а чтобы не тратиться, их тоже можно изготовить своими руками. Пример такой конструкции приведен на рис. 2. К столешнице верстака обычно крепится корпус (1), а подвижная пластина (2) двигается по направляющим (3). Перемещается подвижная пластина за счет вращения винтового штыря (4), который вкручивается в неподвижную гайку, закрепленную на обратной стороне корпуса тисков.
Столярные тиски крепятся к верстаку длинными шурупами или болтами с гайками. На губки тисков могут закрепляться накладки – деревянные, пластмассовые или металлические. Без них возможно повреждение заготовок при обработке. Это особенно важно при работе с мягкими сортами дерева.
Один из основных узлов – винтовой штырь (4) с резьбой М20. Его можно заказать в мастерской или поискать в спортивном магазине. Чем он будет длиннее, тем на большую ширину могут быть разведены губки. При длине нарезки в 15 см они могут быть разведены на расстояние порядка 8 см. Для крепления ручки на конце винта сверлится отверстие подходящего диаметра. Заготовки для изготовления направляющих (3) можно попробовать найти в магазине хозтоваров среди крепежа или на блошином рынке.
Губки (1 и 2) изготовляются из двух сосновых досок. В каждой из них сверлится отверстие для винта и направляющих. Для точности перед их сверлением доски лучше соединить, например, гвоздями, которые после этого аккуратно извлекаются. Для обработки длинных заготовок можно изготовить тиски с более длинными губками и двумя прижимными винтами.
Таким образом, изготовить слесарные или столярные тиски своими руками в домашних условиях действительно несложно.
А познакомившись с принципом действия и структурой предлагаемых зажимных устройств, вполне возможно разработать и собственную конструкцию.
Тиски являются незаменимым приспособлением при проведении самых разных работ. Новый инструмент стоит дорого, но в домашних условиях крайне необходим.
Самый простой и дешевый вариант, сделать тиски своими руками из материалов, которые легко найти. Сегодня мы рассмотрим возможность самостоятельного изготовления различных видов тисков.
Материалы для слесарных тисков
Нам понадобятся:
- Швеллер № 8П – 1 м.
- Уголка № 4,0 – 1 м.
- Шпилька М16 – 1 шт.
- Гайки М16 – 6 шт.
- Повороты для труб Ø40 мм.
- Металлический лист 240х160х6
- Полоса для губок 160х40х5, но губки лучше сделать толще, например, 8-10 мм.
Приступаем к изготовлению деталей:
Гайки для механизма передвижения
Для изготовления механизма передвижения нужно две гайки сварить между собой. Для этого накручиваем их на шпильку так, чтобы между ними был небольшой зазор 0,2-0,5 мм.
Обвариваем гайки
Если гайки прижать плотно друг к другу, винт при работе будет зажимать. Обвариваем гайки по кругу. На этом этапе потребуется две штуки.
Основание и механизм передвижения
Основание тисков состоит из листа и приваренных к нему по краям двух уголков.
Внимание! Помните, чтобы не заклинило конструкцию, нам важно сохранить расстояние между уголками на ширину швеллера плюс 0,5-1 мм.
Основание в сборе
Поэтому, до приваривания уголков к листу, посредине установите швеллер, а по краям, между швеллером и уголком, по картонке или, если есть, несколько трансформаторных пластин.
Механизм передвижения
После приварки уголков, проводим по центру основания линию и выставляем подготовленные гайки. Для этого накручиваем их на винт М16.
Под винт можно подложить обычные скобы от степлера, чтобы приподнять ближе к середине фронтальной плоскости.
Посмотрите на фото, все станет понятно. И делаем отступ от края листа вовнутрь на 5 – 6 мм.
Укладка скоб степлера
Чтобы заполнить пространство между гайкой и основанием тисков, можно подложить пластину 3-4 мм.
Помните! От того насколько точно вы выставите гайки, настолько хорошо будет работать механизм передвижения.
После установки гаек можно ставить крышку. Должен получиться корпус как на фото.
Корпус в сборе
На этом этапе, проверьте свободу хода швеллера, если очень туго, то снимите 0,5 -1 мм. со стенок. Стенки тогда будут не 40, а 39 мм.
Проверка хода
Далее с одной из сторон швеллера, внахлест, привариваем уголок и, установив его в корпус, размечаем место сверления отверстия под ответную гайку. А так же, варим повороты на основание. Должно получиться как на фото.
В сборе корпус и механизм перемещения
Следующим этапом привариваем оставшиеся повороты из труб на ответную часть тисков, вырезаем и крепим губки. Собственно все. Устанавливаем шпильку и закрепляем ее изнутри на подвижной части тисков как на фото.
Шпилька механизмаа перемещения
Заключительный этап, красим, сушим и собираем все вместе.
Заключительный этап, покраска. Изделие готово.
Слесарные тиски из профтрубы
Для того чтобы самостоятельно сделать надежный верстачный инструмент, необходим сварочный аппарат и следующие компоненты:
- Несколько отрезков профтрубы разного размера.
- Шпилька из закаленной стали с крупной резьбой.
- Гайки двойной высоты.
Наличие тисков позволяет расширить круг работ, повысить их эффективность. Ведь надежно закрепленные детали легче обрабатывать, качество их выше. В зависимости от проводимых работ, характеристик обрабатываемых предметов подбирают тиски определенных размеров и параметров. Это могут быть небольшие модели, легко умещающиеся на кухонном столе, табурете и более массивные для крупных деталей. Любую из них, приложив немного смекалки и трудолюбия, можно изготовить самостоятельно.
Особенности сборки зажимных устройств
Тиски используются для удержания различных деталей в заданном положении, что облегчает, повышает точность их обработки. Все они разделяются на две группы: столярные и слесарные. Вторые предназначены в первую очередь для работы с мягкими материалами: деревом, пластиком и др. Станочные используют для работы с жесткими материалами, поэтому зажимные губки для удобства обработки изделий имеют меньшую высоту выступа.
При изготовлении тисков в домашних условиях, чтобы оптимально приспособить их для своих нужд, в конструкцию стандартной модели можно внести любые изменения. Например, для обработки мелких деталей предусмотреть наличие поворотного механизма. Планируя изготовить тиски своими руками, обращают внимание на следующие нюансы:
- Материал. Для повышения надежности и долговечности изделия выбирают качественную сталь.
- Размер изделия. Если приходится обрабатывать преимущественно небольшие детали, то лучше сделать компактную модель.
- Шаг резьбы. Мелкая резьба обеспечивает эффективный зажим и плавный ход.
- Губки. Их размер и форму выбирают с учетом материала, типа рабочих заготовок. Плоские губки менее повреждают мягкие материалы.
Трубчатая конструкция тисков
Самодельные зажимы можно изготовить из любых подручных материалов. Например, достаточно простой и эффективной является конструкция из металлических труб. Для этого необходимо подобрать трубы с таким расчетом, чтобы одна из них плотно входила в другую. Изделия должны быть цельнотянутые без внутреннего сварочного шва . Размер произвольный, поскольку подбирается исходя из назначения зажимного приспособления и характеристик обрабатываемых деталей.
Порядок изготовления будет следующим:
- Снизу трубы большего диаметра, которая послужит основой конструкции, привариваются опоры. На тыльной стороне – задняя стенка из стального листа толщиной 3-5 мм, с предварительно просверленным отверстием и приваренной ходовой гайкой. Напротив передней опоры в верхней точке приваривается задняя неподвижная губка.
- На наружной стороне подвижной трубы приваривается еще одна стальная заглушка толщиной 3-5 мм. Для ее перемещения из шпильки, стопорных гаек и упорных шайб изготавливается крепление. На выступающем конце шпильки приваривается проушина для вставки воротка. В верхней точке подвижной трубы крепится передняя губка.
- На завершающем этапе на губки прикручивают пластины из закаленной стали с предварительно нанесенными насечками. Их наличие увеличит площадь прижима и обеспечит надежную фиксацию обрабатываемых предметов.
Для облегчения хода на все движущиеся части: поверхность внутренней трубы, резьбу шпильки – наносится консистентная смазка, отличающаяся низкой текучестью.
Аналогичным образом делаются зажимы из квадратного или прямоугольного профиля. Основным их преимуществом является продольное перемещение движущейся части при полном отсутствии вращения, что характерно для трубчатой конструкции.
Тиски из уголков
Простые слесарные тиски можно изготовить из металлических уголков любого размера. Кроме них потребуются следующие материалы и инструменты:
- металлический прут диаметром 20 мм для изготовления ходового винта;
- штыри для направляющих в количестве двух единиц, но в более простой конструкции их не используют;
- болты, гайки, шайбы;
- электродрель, сварочный аппарат, молоток, напильник, ножовка по металлу.
Последовательность действий будет следующая:
- Из прутка изготавливается ходовой винт. Поскольку в домашних условиях сложно сделать винт требуемых характеристик, то эту операцию лучше доверить специалистам.
- Создается основание из двух продольных и поперечных уголков, в нижней части обязательно приваривают пластины с готовыми отверстиями, через которые станочные тиски будут крепиться на любую устойчивую поверхность.
- Неподвижная губка уже приварена, она является частью основания. Поэтому, просверлив в ней отверстие необходимого размера (равного диаметру винта), приваривают гайку под ходовой винт. Резьбу можно нарезать непосредственно в теле уголка, но гайка более надежный вариант .
- Подвижную губку делают отдельно, обязательно предусматривая механизм крепления. Для этого с обратной стороны приваривается П-образная пластина. На торце винта просверливается отверстие под шпильку, которой фиксируют предварительно вставленную шайбу.
- По бокам губок осуществляют крепление направляющих шпилек, но их наличие не является обязательным условием.
На последнем этапе, закрепив готовое изделие к рабочему основанию, проверяют действие всех механизмов.
На просторах рунета можно встретить утверждения вроде: «Настоящий мастер делает тиски только самостоятельно». Что скажет по этому поводу настоящий мастер, представить нетрудно. Он-то, любитель или живущий своим трудом, профи прекрасно знает, какой инструмент и оборудование лучше купить и что из него стоит сделать самому. Однако бывают случаи, когда изготовить и тиски своими руками имеет смысл. Напр., для дачи (покупные там зиму зря простаивают, и спереть их могут), при работе на выезде и/или при случае (приехал в гости к родственникам, попросили помочь, а они совсем не мастеровые). К сожалению, при теперешнем положении с инструментом появляется также обстоятельство, заставляющее задуматься: а не сделать ли тиски все-таки самому?
Чугун и сталь
Детали станины и зажима слесарных тисков положено делать из конструкционного чугуна – он очень плохо ржавеет, тверд и вязок, имеет малый ТКР (коэффициент температурного расширения), но главное – практически не подвержен усталости металла. Чугунные тиски служат не десятилетия – столетия. Поскольку «прочность всей цепи определяется ее самым слабым звеном», губки тисков и пара ходовой винт – гайка изготавливаются из инструментальной стали различных марок. Простая конструкционная слишком пластична, ее сильно ведет при сварке, и она легко ржавеет. Поэтому оставлять самодельные тиски вроде тех, что на рис. ниже, зимовать на даче не рекомендуется – за зиму могут прийти в полную негодность.
Но суть проблемы не в этом. А в том, что сейчас у купленных по приемлемой цене тисков лапы губок часто ломаются уже при первом зажиме; в лучшем случае при регулярном пользовании тиски прослужат полгода-год. При осмотре излома оказывается, что сделаны они из простого серого чугуна. Не ломаются лапы, так изнашивается ходовая пара – резьба там обычная треугольного профиля (см. далее), да и сталь, похоже, не лучше Ст44. А цены на сертифицированные тиски с полной спецификацией и гарантией… не будем о грустном, вспомним лучше что-то хорошее из прошлого. Как следствие, встает вопрос: а не стоит ли сделать тиски самостоятельно в домашних условиях? Не говоря уже о случае, когда зажать заготовку надо, а хоть каких-то тисков в пределах досягаемости нет. Не лучше окажутся, так хоть дешевле обойдутся. Или даром, если в хламе найдутся подходящие обрезки маталлопрофиля, см. напр., сюжет:
Видео: самодельные тиски за полдня из металлолома
Первобытные из чурбака
Большинство операций по обработке материалов требуют закрепления заготовки, а собственные руки-ноги для этого отнюдь не самое подходящее приспособление. Поэтому начнем с тисков из деревянного чурбака. Для их изготовления понадобится 4+ гвоздя сотки или 150-200 мм и топор. Продольная пила также не помешает, если есть. Вид такого приспособления у современного человека вызовет то ли смех, то ли ужас, но пращуры каменного века пролили бы над ним слезу умиления – тиски из чурбака достаточно надежно держат заготовки неправильной форм почти что из любого материала.
Как сделать тиски из деревянного чурбака, показано на рис.:
Кусок бревна/полена из хорошей прямослойной древесины раскалывается (распиливается) как показано слева на рис; кривоватый скол можно грубо подтесать на плоскость. Неподвижная губка и упорная пятка крепятся к «станине» гвоздями; древние крепили их острыми щепками твердого дерева. Гвозди вбиваются наискось, чтобы усилие зажима их более тянуло, чем гнуло.
Подвижная губка свободно скользит по станине. Прижим – клиновый; клином может быть подтесанный на конце сук или пара их. Некоторая сноровка требуется, чтобы правильно подтесать клин(ья): слишком острый опрокинет подвижную губку на обрабатываемую деталь, а слишком тупой выдавит ее (губку) вверх. Но зажатая заготовка за счет упругости и вязкости дерева держится вполне надежно. Так надежно, что для освобождения заготовки приходится выбивать клин.
Примечание: длинномерные заготовки можно фиксировать парой или более таких же тисков.
Чего ждать от самодельщины
Описанное приспособление, конечно, временное – все его детали довольно быстро размочаливаются, даже если дерево жмет дерево. Поэтому займемся вначале вопросом: какие самодельные тиски стоит изготавливать?
Зажимных приспособлений самого разного рода в технике используется неисчислимое множество; патенты на них насчитываются тысячами и десятками тысяч. Самостоятельно имеет смысл делать тиски, во-первых, наиболее употребительные. Во-вторых, не требующие для изготовления специальных материалов, производственного оборудования и сложных технологий.
Обычные слесарные тиски (поз. 1 на рис.) придется делать неповоротными. В противном случае придется искать либо готовую пару шейка-юбка (см. далее), которую к тому же может увести при сборке сваркой, либо возможности воспользоваться шейпинговым станком (попросту – шейпингом). Которых на ходу осталось очень мало, трудо- и энергоемкую шейпинговую обработку все более вытесняют точные литье, штамповка и роботы.
Примечание: в шейпинговом станке заготовка зажата неподвижно, а резец, вращаясь, перемещается по продольной и поперечной осям. В токарно-винторезном и карусельном станках заготовка зажата во вращающемся шпинделе (на столе-карусели в карусельном) и резец перемещается в продольной-поперечной (в токарном) или в вертикальной-поперечной плоскостях. Вам не приходило в голову задуматься – как обточены фланцы/шейки кривых литых труб, корпусов центробежных насосов-«улиток» и т.п. деталей сложной конфигурации? На шейпинге.
Переставные (мобильные) мини-тиски, поз. 2, вроде бы проще, но для их изготовления необходимы особо качественные и, соотв., трудно обрабатываемые материалы. Дело в том, что усилие прижима ручных тисков определяется мускульной силой работника. А поперечное сечение деталей тисков с уменьшением их размеров падает по квадратичному закону, т.е. быстро. Лапы чаще всего обламываются как раз у мини-тисков. Однако расширить их функциональные возможности своими силами как раз несложно, см. далее.
Обычные столярные тиски, поз. 3, входят в состав столярного верстака и без него неработоспособны. Но далее мы рассмотрим, как изготовить тиски Моксона для работы по дереву, превращающие любой рабочий стол (в т.ч. хоть письменный) в практически полноценный столярный верстак.
Вот что действительно стоит сделать самостоятельно домашнему мастеру, так это однокоординатные станочные тиски (простой неповоротный стол) к сверлильному станку, поз. 4. Они же могут использоваться самостоятельно (отдельно от станка) для самых разнообразных работ. Материал для станочных станков годится обычный имеющийся в широкой продаже; работы по изготовлению станочных тисков, не уступающих фирменным, требуется буквально всего ничего.
Ювелирные тиски ручные (поз. 5) и настольные (поз. 6) – удобнейшие штуки для мелких точных работ. Но увы – для их изготовления нужны спецматериалы и оборудование, которое есть на всяком машиностроительном заводе общего профиля. В домашних условиях можно сделать неплохие заменители тисков-«лягушек», поз. 7, которые, кстати, часто входят в комплект настольных ювелирных тисков, поз. 8.
А вот с угловыми тисками (поз. 9) для зажима деталей, соединяемых под углом, дело, как говорится, глухо. Сделать их подобие своими руками возможно (поз. 10), но, во-первых, оказывается, что обеспечить зажим уже под фиксированным углом точно 90 градусов очень сложно, а если удалось, то угол потом быстро «плывет». О самодельных угловых тисках с регулируемым углом зажима и говорить не стоит. То же касается 2-3 координатных ручных станочных тисков (поз. 11-14) и, напр., приспособлений для вязания рыболовных мушек (поз. 15), которые уже не тиски, а узко специализированный станок.
Слесарные
Устройство ручных слесарных тисков показано на рис. Фасонная гайка винта неподвижно закреплена в туннеле станины; в него же входит хвостовик зажима, называемый ползуном. Сечения туннеля и ползуна также фасонные (сложной конфигурации) и соответствуют друг другу.
Как уже сказано, от поворота тисков в горизонтальной плоскости придется отказаться: на опорной плите для этого нужно проточить шейку, а на поду станины – юбку. Сверхточности для этого не нужно, но требуется специальное оборудование, см. выше.
Вторая проблема – лапы с губками. Лапы должны быть очень жесткими, чтобы не поддавались реакции зажимаемой детали, и в то же время вязкими, чтобы не сломались. Поэтому самый дешевый материал лап хороших тисков вместе с прижимом и станиной – конструкционный чугун, но он плохо обрабатывается, и прижим со станиной выполняются литыми. Дома вагранку или электропечь на 1700-1800 градусов не поставишь, так что о литье черных металлов забываем.
Однако чугун еще и очень твердый, довольно хрупок и поэтому лапы без губок могут или попортить деталь, или сами об нее выкрошиться. Губки из твердой износостойкой и в то же время очень упругой спецстали решают проблему. Из нее же можно было бы изготовить все тиски, но цена их тогда… Вам не попадались настольные тисочки по цене при. $1 за тоже 1 мм ширины губок? Вот это и есть цельностальные, а нам нужно думать, как бы сделать станину и прижим тисков, пригодных хотя бы для эпизодического использования, из обычной конструкционной стали.
Ходовая пара
Но вот с чем возникают проблемы, кажущиеся непреодолимыми, так это с ходовой парой тисков. Кажется, ничего сложного: винт с гайкой или резьбовое отверстие в станине. В шейке винта проточена канавка; ее вроде бы можно выбрать надфилем, зажав винт, обернутый за резьбу тонким алюминием, в патрон сверлильного станка или закрепленной на столе дрели. В прижиме (или в ползуне сборных из отдельных деталей тисков) винт фиксируется вильчатым захватом, см. рис. справа.
Вся штука в том, что всем этим деталям приходится принимать на себя огромные рабочие нагрузки. Если налечь на вороток с силой ок. 20 кгс (ерунда для взрослого нормального мужика), то на резьбу с шейкой винта и ответные детали придется более 120-130 кгс/кв. мм. Итого, чтобы тиски очень быстро не износились, винт, гайку и вильчатый захват нужно делать из стали с пределом текучести более 150 кгс/кв. мм; у обычной конструкционной он менее 100. А обычная метрическая резьба треугольного профиля быстро сомнется или слижется.
Чертежи ходового винта слесарных тисков с шириной губок до 180 мм даны на рис.:
Один критический пункт тут обойден: вместо проточки на шейке здесь пара втулок из обычной стали. В таком случае и вильчатый захват можно сделать из нее же. Детали фиксатора винта придется периодически менять, но это еще куда ни шло. А вот как нарезать трапецеидальную резьбу D20? Искать ходовую пару от старых тисков? Так в них с 99,0% вероятностью изношен именно «ход», а чугунные станина, прижим и плита еще вполне пригодны к эксплуатации.
Не все так плохо
Ходовой винт и гайку к нему для нерегулярно используемых тисков с шириной губок до 150 мм можно найти почти в любом хозяйственном, инструментальном или строительном магазине либо на железном базаре. Новые, муха не сидела. Откуда? Из крепежных узлов, рассчитанных на нагрузку не менее 450-460 кгс. Узлы это очень ответственные, и сталь на них идет как раз подходящая, даже лучше – ходовая пара тисков, на которых работают не интенсивно, будет достаточно долговечной и с обычной метрической резьбой.
Дешевле всего обойдется анкер-кольцо для подвески к потолку и стенам тяжелых люстр или многофункциональных тренажеров, вверху на рис. ниже. Проследите только, чтобы винт был или литой, или на нем стык кольца и шейки проварен (показано красной стрелкой). Анкер-кольца выпускаются до М22 длиной до 450 мм – делай тиски, какие хочешь. Анкер-кольцо М12х150 держит нагрузку 480 кгс, а М16х220 для 150-мм тисков подойдет еще и с запасом.
Второй вариант «класса муха не сидела» обойдется дороже, но, возможно, и по цене металлолома – если сломан. Это – талреп крюк-кольцо, внизу на рис. В дело идет, разумеется, кольцевая часть (показана зеленой стрелкой). Преимущество – у вас сразу появится и отличная износостойкая гайка. Недостаток – меньшая длина и, соотв., ход губок тисков: у винтов талрепа на 200 длины резьбовых частей чуть более 100 мм.
Примечание: некоторые недостатки того и другого – вороток тисков придется каждый раз долго крутить, т.к. шаг стандартной метрической резьбы прим. втрое меньше специальной трапецеидальной. С ходовую пару нужно будет периодически смазывать тавотом или др. консистентной смазкой – «сухие» тиски с такой ходовой парой туго крутятся, но плохо жмут.
Губки
Как устроены хорошо известные читателям рунета слесарные тиски, показано на рис. ниже. Там, правда, ошибочка – стопорные гайки нужны тоже М16. Задняя из них по ходу винта навинчивается первой и подваривается к шпильке. Затем шпилька с надетой задней шайбой вставляется в прижим, он же в данном случе и ползун («подвижная часть» на рис.); надевается передняя шайба, навинчивается и подваривается передняя гайка М16, и приваривается проушина для воротка; вот это уже гайка М18. Станина («подвижная часть») – квадратная профтруба 120х120х4; ползун – тоже квадратная профтруба 100х100х3.
Пока все хорошо, но губки – тоже из профтрубы. Их рабочие поверхности гладкие, а нужны рифленые, но это полбеды. А беда – уже от небольшого прижима губки необратимо разойдутся (добавлено на рис.). Укосины внутри или снаружи не помогут – сам металл неподходящий. Читатель, возможно, уже догадался – раз проблема описывается, выход есть. Даже два, см. ниже и след. раздел.
Примечание: достоинство слесарных тисков из отрезков профтруб – дешевизна. Подходящие куски наверняка найдутся в любой куче металлолома, см. напр. видео ниже:
Видео: самодельные тиски из обрезков труб
Первый – тоже из рунета: лапы и губки из хвостовиков токарных резцов по металлу. На лапы – резцы потолще; на губки – поменьше. Но это, в общем-то, не выход. Инструментальная сталь обрабатывается очень трудно. Практически все, что с ней можно сделать в домашней мастерской это отпилить хвостовики болгаркой, приварить к лапам губки и все вместе к станине и прижиму. Инструментальную сталь от сварки почти не ведет. Но и варится она тоже плохо: готовые лапы с губками, приваривая их к профтрубам, придется греть так, что недопустимо поведет станину/прижим. И времена сейчас не те, когда изношенных резцов можно было набрать на заводской свалке, а бракованных купить за копейки в магазине «Юный техник». С распространением в мире электродуговой плавки металлов инструментальная сталь стала ценным вторичным сырьем и на предприятиях выработавшиеся токарные резцы учитываются поштучно. Поэтому переходим к второму выходу.
Станочные
Как сказано выше, выгоднее всего делать своими руками станочные тиски. Они намного упрощают сверловочные работы, а материал для станочных тисков годится практически любой из имеющихся в наличии: от швеллера, см. ролик:
Видео: простые тиски из швеллера
до фанеры, см. сюжет:
Видео: столярные тиски из фанеры для сверлильного станка
И снова губки
Прочность и устойчивость губок для станочных тисков еще важнее, чем для слесарных: если сверло (шарошка, фреза) вывернет из них деталь, это чревато серьезной травмой. И вот, мы возвращаемся к вопросу выше: из чего делать губки тисков? Из уголка от 40х40х4. В таком случае губка вся целиком будет работать не на сдвиг, а на изгиб, которому металл сопротивляется гораздо сильнее. Это тот случай, когда меньше железа оказывается прочнее.
Но годится не любой уголок одного и того же типоразмера. Тянутый и холоднокатаный уголок (поз. А и Б на рис. ниже) непригоден – металл слабоват. Губки и самодельных и слесарных, и станочных тисков нужно делать из горячекатаного уголка (поз. В). Он, во-первых, много прочнее. Во-вторых, ряд его типоразмеров шире: если толщина полки холоднокатаного уголка общего назначения до 0,1 от ширины меньшей, то у горячекатаного – до 0,2b. Т.е., можно найти горячекатаный уголок, скажем, 60х60х12 – губки тисков из него будут вполне надежны.
Горячекатаный уголок легко распознать по виду среза: все ребро наружного угла всегда острое (показано стрелкой слева на след. рис.), а внутри него – галтель большая, чем у холоднокатаного уголка. Если тиски собираются на сварке, подойдет и равнополочный, и неравнополочный уголок. Если же собирать их на болтах, лучше использовать неравнополочный с отношением ширин полок (1,5-2)/1 (a/b = 1,5…2/1). В таком случае большая полка укладывается горизонтально!
Схема устройства самодельных станочных тисков из уголка на болтах дана в центре на рис; справа – чертежи их общего вида. Ползун и скоба под прижимной винт сгибаются из стальной полосы толщиной от 1,5 мм. Винт в ней можно фиксировать проточкой, т.к. его фиксация работает только при отводе подвижной губки и нагружена ничтожно. На прижиме хвостик винта упирается непосредственно в губку; самый винт – М16-М20. Дополнительно о самодельных станочных тисках из уголка см. видео:
Видео: простые тиски для сверлильного станка
Совершенствуем мини
Современные мини-тиски особо не усовершенствуешь, но, если вам попадутся или уже есть старые советские (напр., поз. А на рис. справа):
Их функционал можно значительно расширить таким образом:
- Высверливается (осторожно, не до конца!) развальцовка хвостовика установочного винта, удерживающая тарелку установочного зажима. Высверливать нужно дрелью короткими «тычками» наискось с разных сторон.
- Тарелка снимается и винт установочного зажима вывинчивается (не теряйте ни его, ни тарелку).
- В отрезке швеллера сверлится отверстие под болт с той же резьбой, что на винте зажима.
- Тиски монтируются на получившуюся подставку и фиксируются контргайкой (поз. Б).
- В винте зажима сквозь остаток хвостовика сверлится глухое осевое отверстие под резьбу М2-М3. Сделать это нетрудно, т.к. в шпеньке от хвостовика осталось коническое углубление.
- В осевом отверстии нарезается резьба.
- Тарелка ставится обратно на место и удерживается от выпадения винтом с конусной головкой (показан стрелкой на поз. Б).
- Винт зажима определяется на хранение в загашник, простите, запасник.
Таким образом мы получаем, ни много, ни мало – поворотный столик для мелких сверловочных работ. Правда, без углового делителя, но вместо него к основанию из швеллера можно приспособить транспортир, а к кронштейну тисков – стрелку-указатель. Получившейся точности в 1 градус для домашних любительских работ достаточно. А если снять тиски с основания и вернуть на место прижимной винт, их можно использовать по изначальному назначению.
Делаем лягушку
Ювелирные тиски в любительских работах, как сказано выше, в большинстве случаев заменимы тисками-лягушкой; их же можно зажимать в обычные тиски. Лучший ее самодельный вариант – если у ваших пассатижей или др. плоскогубцев сломалась рукоять, вверху на рис. Для сверловки губок плоскогубцев нужно приобрести твердосплавное спиральное сверло – обычное по металлу их не возьмет.
Самодельные тиски-“лягушки” (слесарные зажимы с фиксацией)
Простая замена, если пассатижи все никак не ломаются, тиски-лягушка из дубовых или буковых брусков, стальной скобы, накладных губок из стального уголка и крепежа, внизу слева на рис. Вариант попрочнее – лягушка из дверной или малой амбарной петли, внизу справа. Но над ней придется попыхтеть, пользуясь обычными тисками. Возможно, заготовку придется отпустить, нагрев докрасна и затем медленно остудив.
Столярные
Столярные тиски Моксона придуманы для странствующих столяров и плотников. В Европе, США и Канаде это довольно-таки востребованная специальность: при тамошних ценах на пиломатериалы многие заказчики требуют, чтобы мастер работал при них по месту и малейшие обрезки, вплоть до опилок и стружки, оставлял хозяину. Пару тисков Моксона, что дает возможность работать с длинномерными материалами, можно возить в багажнике автомобиля, на велосипеде, скутере и носить с собой в сумке. Находку сразу оценили и любители – тиски Моксона позволяют быстро и обратимо превратить любой более-менее прочный стол в столярный верстак.
Внешний вид и способ крепления мобильных столярных тисков Моксона показаны слева и в центре на рис. Справа – устройство их любительского варианта для крепления к столу наглухо.
Тиски Моксона породили множество модификаций. Чертежи одной из них, очень простых и удобных столярных тисков всего из 3-х досок и пары струбцин, приведены на рис. далее. Правда, на самом деле понадобятся еще 2 короткие струбцины, для крепления тисков к столу. Лишние 4 струбцины (тоже не очень дешевое удовольствие в наше время) любителю могут оказаться накладны. Но для столяра – ИП-индивидуала, работающего по вызову такие тиски находка, их разобранными можно носить с собой в обычной вещевой сумке.
Очень сложно держать металлическую заготовку руками и одновременно ее обрабатывать в этом случае рекомендуем изготовить станочные тиски своими руками . Если необходимо жестко фиксировать деталь под углом, мастеру и вовсе не позавидуешь. Для такой работы просто необходимы тиски. Но большинство производителей не включают в комплект оснастку, которая автоматически повышает стоимость оборудования. Фабричные фрезерные тиски стоят относительно недорого и, тем не менее, некоторые умельцы умудряются сделать своими руками самодельные аналоги.
Рифления на губках уменьшают площадь опорной поверхности и увеличивают силу удержания поэтому их желательно иметь на слесарных тисках. Но на сверлильных усилие приложено по другому поэтому без рифлений можно обойтись. Но если очень хочется, можно сделать продольные рифления (вдоль длинной стороны) и пару поперечных, для удержания круглых деталей. Рифления делаются при помощи УШМ и направляющей, прижатой струбцинами к губкам. Хорошие губки для сверлильных тисков можно сделать из грубого (драчевого) напильника. Куски напильника можно приклеить к тискам на эпоксидную смолу с добавлением металлической пыли (алюминиевой пудры). Важным дополнением к губкам сверлильных тисков будет ступенька
Станочные тиски своими руками видео
Изготовление поворотных тисков своими руками
Чтобы своими руками сделать поворотные тиски, необходимы навыки в металлообработке, сварке и соответствующее оборудование. Самодельное устройство своими руками выполняется из нержавеющей стали.
- Изготавливается струбцина, которая будет удерживать на верстаке самодельные тиски.
- Вырезаем своими руками две стальные пластины, в которых просверливаем по 3 отверстия для направляющих. Свариваем каретку и собираем конструкцию: в среднее отверстие вставляем штырь с резьбой, по краям гладкие штыри - направляющие для прижимной губки. На свободный конец винтового штыря прикрепляем ручку для удобства управления.
- Своими руками на болты прикручиваем неподвижную губку, головки болтов утапливаем в касательной поверхности, гайки располагаем с внешней стороны. Чтобы сделать держатель для прижимной губки, используем сварку. Держатель представляет собой уголок с тремя треугольными ребрами жесткости. К каретке горизонтальная часть держателя крепится на болты. Саму губку также фиксируем болтами. Это позволит в будущем менять губки, например, можно сделать дополнительные из уголка для фиксации труб.
- Изготавливаем своими руками шарнир для изменения положения заготовки. Для этого опять придется воспользоваться сварочным аппаратом. Положение фиксируется с помощью штыря с резьбой и пары гаек.
