Чертежи садовых лавочек из дерева. Садовая скамейка со спинкой своими руками: чертежи интересных изделий

Нет, пожалуй, такого двора, где бы ни стояла лавочка - неизменный атрибут отдыха и общения. Предмет этот удобный и полезный, встречается повсюду как на улице, так и в помещениях. Форм конструкций скамеек бесчисленное множество, однако, их все объединяет два основных принципа построения: устойчивость и комфорт. От них и следует отталкиваться, изготавливая лавочку со спинкой своими руками.

Виды и особенности конструкций лавочек

Классическое решение конструкции скамейки - это сидение, спинка и опоры. Дополнить её могут подлокотники, встроенный столик, навес от дождя и солнца, а также многое другое. Форма может быть простой, минималистичной или небывалой красоты и сложности, главное, чтобы она гармонично дополняла окружающее пространство, была удобной для отдыха.

Задумка, какой будет лавочка зависит от следующих моментов:

• Зона размещения:
• в саду, около дома (украшают территорию, имеют в основном стационарную, удобную форму);
• терраса (облегчённая форма, удобная для чаепитий и общения);
• зона барбекю или отдыха (форма должна быть рассчитана на определённое количество человек);
• у воды (устойчивый к коррозии и гниению материал скамейки);
• Место установки постоянное или скамейку нужно передвигать, заносить/выносить;
• Форма: прямолинейная, круглая, полукруг, угловая, с изгибом;
• Материал изготовления: дерево, металл, камень/бетон, комбинирование материалов.

В домашних условиях, на даче часто материалом для конструирования лавочки становятся подручные материалы, отслужившие вещи, такие как кровать, дверь, шкаф, поддоны (паллеты), стулья, бревна, коряги, шлакоблок и многое другое. Получаются оригинальные, интересные предметы в винтажном или рустикальном стиле. Поддоны и мебель из них стали «непаханым полем» для идей, довольно распространённым креативным материалом.

В конструирование лавочки можно включать полезные элементы, например, сидение сделать откидным, а зашитое пространство под ним приспособить как ёмкость хранения вещей. Полезным будет складной столик, как часть конструкции лавочки либо полочки для обуви под сиденьем скамейки в прихожей.

Проектирование удобной лавки со спинкой

Начнём рассмотрение конструкции с опорных стоек. Зачастую они имеют П или Х-образную форму, их устойчивость проверена опытом. Форма также бывает сплошной (деревянные брусы, каменные плиты), литой (сформированной из чугуна или бетона, спинка переходит в опоры), в виде ножек, изогнутой из металла или кованых элементов.

Сиденье - часть скамьи, которая должна отличаться комфортностью и стойкостью к нагрузкам. Оно делается сплошным или с промежутками (деревянные бруски, металлические трубы, пруты). Сплошное сиденье удобно, однако, нужно предусмотреть, чтобы на нём не застаивалась вода после осадков. Края сиденья должны быть скруглены, чтобы не травмировать ноги. Оптимальная длина 1500 мм, ширина 400–450 мм, длина одного посадочного места 480 мм (конечно, все размеры подбираются индивидуально). Есть конструкции, где сидение со спинкой выполнены одной линией (спинка плавно переходит в сиденье посредством изгиба), такие лавочки удобны, часто встречаются в городских парках, опоры у них литые из чугуна или бетонные, можно повторить эту форму из дерева или выгнуть из профильной трубы.

Весомая часть в удобстве лавочки отводится расстоянию от сиденья до уровня земли (пола), она должна составлять 400–450 мм. Необходимо, чтобы ноги касались основания.

Спинка делает из лавочки объект длительного отдыха, она позволяет расслабиться не только ножным мышцам, но и мышцам спины. Важную роль здесь играет угол наклона относительно сиденья и высота спинки. Исходя из физиологии человека, наиболее комфортным считается 10–20 град. угол отклонения спинки от перпендикуляра, высота от 360 мм (так как позвоночник человека имеет S-образный изгиб, высота спинки делится на две части: 180–240 мм до точки опоры - место, где спина не прилегает и + ещё 180–240 мм - отрезок касания к спинке). Спинка не должна быть массивной и перевешивать низ конструкции.

Совет! Промежуток (просвет) между спинкой и сиденьем не следует делать большим, если на лавочке будет сидеть маленький ребёнок у него не будет возможности опереться спиной.

Выбор материала для изготовления скамейки со спинкой

Самым удобным и бюджетным материалом для изготовления является дерево. Деревянная лавочка сочетает в себе баланс красоты и комфорта, отлично смотрится в любом пространстве. Дерево - материал податливый для изготовления различных форм и элементов декора, имеет приятное тактильное ощущение, не перегревается на солнце и не переохлаждается на морозе.

Простая лавочка из дерева своими руками делается довольно быстро, набор инструментов нужен минимальный. Применять можно недорогие породы дерева. Устойчивость к влаге, ультрафиолетовому излучению, поражению грибком и насекомыми обеспечиваются современными защитными средствами для пропитки и покрытия древесных поверхностей. Вес изделия оптимален для перемещения.

Недостатком деревянных скамеек считается недолговечность, дерево имеет свойство рассыхаться со временем, соединения расшатываются. Укрепить конструкцию могут различные элементы сборки и крепления из металла, (углы, резьбовые стяжки, саморезы вместо гвоздей) усиление соединений клеем. Если опоры нужно вкопать в грунт следует защитить их от гниения пропитав масло/смолосодержащими средствами.

Совет! Дерево легковоспламеняющийся материал, поэтому лавочку, находящуюся возле огня (костёр, мангал, печь) необходимо обработать огнеупорным раствором (антипирен), который поможет какое-то время противостоять возгоранию.

Металл - материал надёжный и долговечный при надлежащем уходе и условиях эксплуатации. Из него получаются утончённые, «воздушные», «кружевные» конструкции. Главный недостаток - коррозия, который устраняется защитным покрытием поверхностей грунтом, краской, эмалью, повторяющимся периодически по мере необходимости. Гибкой металлу можно придать различную форму. Конструкция скамейки из квадратных профильных труб будет устойчивой, добротной и лёгкой. Квадратное сечение самое удобное в монтаже. Наибольшей красоты лавочки получаются из кованых элементов.

Сборка металлического изделия очень крепкая, осуществляется с помощью сварочных швов и резьбового крепежа. Необходимость наличия сварочного аппарата и умения пользоваться им делает монтаж в домашних условиях несколько затруднительным.

Сидение и спинку металлической лавочки практически всегда накрывают подушками, чехлами, покрывалом, так как тактильные ощущения не всегда приятны. Теплопроводность металла выше, чем у дерева, поэтому добиться комфортного температурного баланса между телом и металлической поверхностью трудно, а обогревать скамейку собой бессмысленно.

Лавочка из бетона - практически скульптура. В этом случае формы можно добиться всякой, приложив немало усилия и стараний. Собранный из металла каркас, помещают в опалубку и заливают бетоном (период застывания бетона 1–2 мес.). Делают в основном какие-либо части конструкции и сочетают их с другими материалами. Имеет большой вес, для перемещения не предназначена. В неподвижности можно не сомневаться. Устойчива к любым погодным условиям, долговечна.

Прекрасно смотрятся бетонные комплексы из лавочек и ёмкостей для посадки растений с установкой элементов освещения. Практичны для размещения у воды.

Совет! Под тяжеловесные лавочки следует подготовить ровную площадку из слоёв песка, гравия, щебени, чтобы она не увязала в грунт.

Наиболее распространённым вариантом лавочки является конструкция с комбинированием материалов. Ей отдают предпочтение в большинстве случаев, так как здесь можно сочетать надёжный каркас (металл), комфортное сидение со спинкой (дерево), при этом добиться красоты, долговечности, удобства и лёгкости форм.

Покупая материал, удостоверьтесь в его качестве, дерево нужно выбирать сухое, чтобы его не повело, помните про размер деталей. Если есть чертёж с указанными размерами, материал можно нарезать на месте покупки, что облегчит его транспортировку.

Чертёж, расчёт материала, подготовка к постройке

Лавочка своими руками начинается с идеи, которая воплощается сперва в чертеже. Чертёж должен быть точным и подробным, к нему нужно будет обращаться в течение всей работы. Можно сделать два чертежа: каркас лавочки и сиденье со спинкой, если материалы разные. Вариант, когда опоры вкапываются (бетонируются) должен предусматривать дополнительную длину опор.

Чертёж лавочки покажет количество деталей, а размеры помогут определить количество расходуемого материала.

Инструменты: пила, рубанок, дрель, рулетка, измеритель угла, гаечный ключ.

Материалы: сосновая доска 25х75 мм, 40х80 мм, 40х120 мм, болты с гайками 9 мм - 8 шт., саморезы, наждачная бумага.

Напилить детали в нужном количестве по размеру, отшлифовать. Приступить к сборке.

Как сделать своими рукам: порядок соединения деталей

1. Сборка опор лавочки: наметить и просверлить отверстия под болтовое соединение, перед этим детали зафиксировать струбцинами. Стянуть соединения обеих боковин;
2. Соединение опор перемычками: присоединить силовые перемычки к конструкциям боковых опор с помощью саморезов по чертежу;
3. Сборка спинки и сиденья: прикрутить саморезами планки к боковым опорам, соблюдая между ними равномерный промежуток. Головки саморезов утопить в планках;
4. Шлифовка соединений и острых углов;
5. Нанесение декоративно-защитных покрытий.

Если есть желание подчеркнуть текстуру дерева, то поверхность обрабатывают морилкой не на водной основе (необработанная древесина разбухает от воды) выбранной расцветки, затем лакируют поверхность в несколько слоёв по инструкции на упаковке (лак должен быть для наружных целей с хорошей износостойкостью, например, яхт-лак). Между нанесением слоёв, лак должен высохнуть (стадия от пыли - когда на поверхность не прилипает пыль и её можно вытирать). Перед нанесением следующего слоя, предыдущий нужно слегка зашкурить, это не отразится на прозрачность лакировки.

Если решено покрасить лавочку, то перед покраской на поверхность нужно нанести базу (средство для защиты и уменьшения пористости древесины), она даст хороший адгезивный эффект, краска дольше продержится. Затем в несколько слоёв нанести краску для наружных целей.

Все покрасочные работы следует проводить на воздухе, в помещении необходимо использовать респиратор.

Для большей декоративности можно сделать брашировку поверхности, структура дерева станет более выразительной. Натуральность дерева подчёркивает нанесение пропитывающих масляно-восковых средств с водоотталкивающим и защитным эффектом.

Сегодня выбор средств для защиты дерева, а также всевозможных лакокрасочных покрытий представлен очень широко. Не составит никакого труда найти то средство, которое будет сочетать нужные качества.

Какой бы материал и чертёж ни был выбран, лавочка будет уникальной, потому что сделана своими руками. Помните про меры безопасности, все работы должны сопровождаться применением средств защиты.

С лавочки (стационарной или переставной) и скамейки (переносимой без помощников) немало людей начали освоение тонкостей мастерства. Лавочка своими руками делается проще простого: за полчаса-час без опыта и навыков. Сколько она простоит? А вот это зависит уже от знаний и опыта мастера. Которых на лавочку нужно совсем немного, но которые же станут основой умений посерьезнее.

Воображение мастеров-умельцев на лавочках играет в полную силу и кажется безграничной; на фото ниже лишь отдельные выхваченные наугад образцы. Но ведь хочется, чтобы плод творческой фантазии радовал глаз и тело подольше. Тем более, что служить ему предстоит чаще всего под открытым небом. И вот тут уже не обойтись без познаний в механике, сопротивлении материалов и материаловедении. Элементарных, без формул и сложных расчетов, но обязательных. Самое эстетически изощренное изделие непременно таит в себе «весомую, грубую», но далеко не всегда зримую механическую основу и держится на ней.

Силовые схемы

Основа любой несущей конструкции – ее силовая схема. Это своего рода скелет из линий; возможно, воображаемый или смоделированный на компьютере. Принципиально новая силовая схема событие в технике; за основу проектирования обычно берут известную типовую, которая кажется наиболее подходящей к данному случаю. В этом «кажется» и сосредоточен весь опыт разработчика: если исходная силовая схема выбрана правильно, изделие будет надежным и стойким даже будучи выполнено небрежно и с ошибками. А если нет, то, как потом конструкцию не «вылизывай» и доводи, то самые суперсовременные материалы со сверхвысокими технологиями не позволят получить добротный продукт.

К исходной силовой схеме прикладывают (пока в уме, на бумаге или компьютере) эксплуатационные нагрузки, и определяют места их сосредоточения – фокусы. Затем схему дорабатывают, укрепляют и, возможно, модифицируют так, чтобы нагрузки из фокусов растеклись по «костям скелета» возможно более равномерно. Здесь опыт конструктора важен не менее, чем при выборе исходной схемы: чем равномернее нагружена вся конструкция, тем надежнее и долговечнее она будет. Почему, к примеру, самолеты DC-3, B-52, ТУ-96 и ракета Р-7 до сих пор летают и конца им не видно? Именно поэтому. Наконец, по расчетным нагрузкам определяют сечения деталей исходя из заданного материала, а их конфигурацию в целях дизайна или, скажем, аэродинамики, выдерживают так, чтобы желаемое сечение было не меньше расчетного с запасом на свойства и качество материала.

Но вернемся в тему. Такое простое и «дубовое» по самой сути своей изделие, как лавочка или скамейка, учитывая жесткие требования к его дешевизне, технологичности в домашних условиях, простоте конструкции и удобству в эксплуатации, сделать лавочку лучше по одной из след. силовых схем (см. рис. и список к нему):

• Свободнонесущая (поз. 1) – ряд балок образует настил для сидения в сущности просто лежащий на опорах. Крепления «работают» лишь на предотвращение расползания лавки без нагрузки на части; под весом сидящих крепеж чрезмерно нагружается.
• Объемно-балочная (поз. 2) – чтобы парировать стремление опор разъехаться в стороны под весом сидящих, их скрепляют стяжкой внизу. Крепеж настила к боковым опорам уже силовой и потому необходим.
• Коробчатая (поз. 3) – объединенные в одно 4 опорно-балочных схемы: 2 продольных и 2 поперечных.
• Опорно-балочная (поз. 4) – стяжка поднята вверх и служит одновременно подпорой для сиденья.
• Ферменные (поз. 5 и 6) – растекаться напряжениям помогают укосины, образующие с исходными элементами схемы треугольники жесткости.

Свободнонесущая схема наименее материало- и трудоемка и наиболее удобна: мастер-любитель средней руки делает такую лавочку за 10-15 мин, и ногами под ней болтай как хочешь. Однако настил так и норовит просесть, а «ноги» лавочки разъехаться в стороны. Способы избежать этого, не тратя много лишнего материала и труда есть, см. далее; правда, для этого нужен металл и сварка. Возможности дизайнерских изысков довольно ограничены, но тоже есть, также см. далее. После опорно-балочной лавочка свободнонесущей схемы вторая удобству: ее длиной до 2 м переносит с места на место один человек. Спинка приспосабливается без серьезных трудностей.

Вполне надежная объемно-балочная лавочка может быть изготовлена целиком из дерева. По прочности почти не уступает коробчатой, но требует меньше материала и более технологична: при ее изготовлении можно обойтись металлическим крепежом, не делая столярных соединений. Возможности дизайна такие же, как в пред. случае, но в отличие от него, спинку приделать сложновато: нагрузка на нее заставляет работать стяжку на изгиб в горизонтальной плоскости, что нарушает распределение нагрузок во всей конструкции. Достаточно комфортна: хотя ногами уже не поболтаешь от души, поджать их можно.

Коробчатая лавочка по механике идеальна: в ее силовой схеме наиболее равномерно распределяются как постоянные, так и переменные нагрузки любого направления; недаром бипланная коробка дожила в авиации до наших дней. По отношению несущей способности к массе и объему потраченного материала коробчатая лавочка далеко впереди остальных. Спинка приделывается как угодно с соблюдением правил, о которых далее. Полное разрушение любой из образующих коробку связей не лишает такую лавочку пригодности к эксплуатации, так что с ремонтом при необходимости можно не спешить. Удобство такое же, как у пред. (объемно-балочной). Возможности дизайна практически неограничены. Недостатки – громоздкость, повышенная материалоемкость и сложность конструкции.

Примечание: лавочка из доски на врытых в землю чурбаках или обрезках бруса по механике тоже коробчатая, только в зрительно неявном виде.

Лавочка опорно-балочной схемы требует минимального расхода материала и наиболее легка: такую длиной до 2 может вынести наружу и занести обратно в дом и женщина. Может быть изготовлена без металлического крепежа на простых, доступных для выполнения неопытным любителем столярных соединениях и клею. Недостатки – спинку не пристроишь, лавочку ведет от первого же усевшегося на нее; ноги толком не подожмешь, если опорная балка рассчитана правильно. Возможности дизайна ограничены резьбой по дереву, декоративными металлическими накладками и фасонным выпиливанием ножек. Зато долговечность, если сделана без металла, необычайная: в музеях деревянной старины есть такие лавки, которые буквально веками таскались летом из избы наружу, а на зиму обратно.

Чертежи опорно-балочной лавки традиционной конструкции даны на рис.:

Материал боковин и опорной балки – цельная доска или массив дерева (кленный из него щит на шпонках или ламелях). Если толщину досок взять 40 мм, то длина лавочки может быть увеличена до 2 м; если же вместо досок использовать плахи от 50 мм, то и ширину сиденья можно увеличить до 45 см. Но в том и другом случае ножки и балка должны быть из цельной доски или плахи.

Ферменные силовые схемы получаются из начальных путем добавления косых связей. Это позволяет добиться более равномерного распределения нагрузок и экономии материала за счет увеличения количества потребного труда и его усложнения. Здесь нужно запомнить: ферм с количеством продольных связей менее 2 на бывает. Напр., скамейка на врезке в поз. 5 на рис. никак не ферменная. В ней подкосы только помогают ножкам разъезжаться под нагрузкой. Такая скамейка длиной более 50 см, шириной менее 20 и более 30 см долго не прослужит. Как делается садовая лавочка ферменной силовой схемы, см. напр. ролик:

Видео: самодельная деревянная садовая скамейка

Примечание: в объемных конструкциях продольные связи, обеспечивающие жесткость фермы, могут быть и неявными, т.е. не сопряженными непосредственно с укосинами. Напр., в лавочке на поз. 6 общая жесткость обеспечивается спинкой.

Боковины

Если лавочка со спинкой, особое значение приобретает и конструкция ее боковых опор. Несущие стойки спинки, совмещенные с ножками, могут как усилить конструкцию, так и ослабить ее. Не думать об этом можно, делая лавочку коробчатой или близкой к ней по свойствам схемы, см. ниже, а о боковинах для экономных свободнонесущих, объемно-балочных и ферменных лавок подумать нужно плотно.

Самый простой вариант

Выше сказано, что коробчатая силовая схема способна принять и поглотить любые нагрузки в пределах допустимых по величине. Но лавочка не истребитель-биплан столетней давности; вертеться в небе ей не надо, а нагрузки от спинки достаточно точно известны по величине и направлению. Поэтому можно использовать более экономную, технологичную по-домашнему и комфортную объемно-балочную схему, а изгибающую нагрузку на стяжку компенсировать «дубовостью» материала; для лавки длиной прим. до 1,7 м хватит ходовой недорогой сосновой доски 140х40.

Как устроена простая деревянная лавочка со спинкой и ответственные узлы ее конструкции, показано на рис.:

О способах подготовки материала и отделки (пропитка, лакировка) см. в конце. Здесь можно добавить, что в ходе работы не мешало бы собрать опилки, а перед лакировкой замешать их на ПВА (3-4):1 и получившейся шпаклевкой заделать лунки над головками крепежа (саморезы по дереву 70х6). Зазоры между досками настила сиденья и спинки необходимы, чтобы предотвратить гниение материала от капиллярной влаги.

Примечание: деревянная лавочка со спинкой длиной до 2 может быть выполнена по комбинированной схеме – верх от коробчатой, низ со стяжкой. Сидеть на такой удобно, а материала и труда нужно ненамного больше, см. напр. видео:

Видео: деревянная лавочка за 6 часов

Зачем и какой нужен треугольник

Силовые схемы лавочек полегче со спинкой укрепляют обычно т. наз. треугольниками жесткости путем добавления косых связей; о жесткости треугольника из школьной геометрии вы, вероятно, помните. Но в данном случае как раз не значит, что чем больше, тем лучше. Маленький треугольник такой же жесткий, как большой, но последний сильно снижает комфортность лавки и возможности ее дизайна, поз. 1 на рис.:

Использование “треугольника жесткости” в конструкциях садовых лавочек

Много косых связей и, соотв., много треугольников, напиханных в исходную схему как попало или по необходимости (лавочка-трансформер на поз. 2) могут не усилить, а, наоборот, ослабить исходную схему. Треугольник жесткости работает так: он ставится таким образом, чтобы теоретически фокус нагрузок приходился на его «дырку» – геометрический центр. Тогда стороны треугольника не просто примут на себя равномерно нагрузку из фокуса, но и «распихают» ее также более-менее равномерно в сопряженные с ними длинномерные детали. Но если вместо такой встретится тоже треугольник, то они, возможно, станут «перепихиваться» нагрузками далек не на пользу общей прочности. В таком случае прикидками на глаз не обойдешься; нужен детальный расчет. «На глазок» можно ставить небольшой треугольник жесткости в неком пункте, видимом исходя из общего и собственного опыта.

Варианты опор

К счастью для начинающих, за века общего конструкторского опыта наработаны методы усиления исходных силовых схем треугольниками жесткости, которые для неответственных конструкций можно применять без расчетов. Хорошо известны также и схемы, безоговорочно, без расчетов неприемлемые.

Простейший на первый взгляд вариант т. наз. λ-опор (поз. 1 на рис.) приводят в курсах прикладной механики и сопромата примером того, как не надо делать: в местах, отмеченных красным, образуются сильные неустранимые фокусы нагрузок, т.к. треугольника жесткости как такового в данной конструкции нет. А в месте пересечения «палочки» и «ножки» «λ» не обойдешься без соединения. Парам дерево-сталь или дерево-дерево в нем приходится работать преим. на сдвиг, чего та и другая не выносят. Конструкция лавочки получается простой, а вид оригинальным, спору нет, но и расшатается она скоро. Может и разрушиться не менее оригинально: внезапно под сидящими.

Симметричная Х-образная опора кажется надежнее, т.к. вместе с опорной балкой настила образует треугольник, поз. 2. Но – только если кто-то уляжется на лавочку на так и останется лежать там навсегда. На деле, если сидящий откинется на спинку, фокус напряжений перейдет на ее соединение с опорой. А когда он начнет вставать, то кратковременно «прыгнет» на перекрестье Х (то и то отмечено красным). Нагрузки в фокусахзбудут много слабее, чем в пред. случае, но зато периодические. Дереву в сочетании с любым другим материалом они противопоказаны.

Чтобы избежать фокусирования нагрузок в материале, нужно, во-первых, сделать Х несимметричным, вытянув его кзади на 15-20%. Во-вторых, опорные балки настила сиденья также вытянуть назад; это заодно увеличит устойчивость лавки. В-третьих, опоры настила спинки прикрепить к задним ножкам Х и консолям балок сиденья. Образуется дополнительный треугольник жесткости (показан стрелкой на поз. 3). Кто бы что бы ни вытворял на лавочке, фокусы нагрузок будут прыгать между «дырками» треугольников и не отдаваться в материал.

Чем помогают подлокотники

Упрочнение лавочки со спинкой существенно облегчается, если предусмотрены подлокотники. В таком случае опоры делают А-образными. Чтобы поперечина А надежно удерживала ножки от разъезжания поперек, угол при его вершине не должен превышать 40 градусов. Поскольку подлокотники тогда придутся где-то на уровень плеч сидящего, А сверху обрезают и ставят там стяжку, которая одновременно будет и опорной балкой подлокотника. Теперь достаточно поставить стойку спинки, и треугольник жесткости образуется как раз там, где он нужен, поз. 4. В зависимости от размеров и пропорций лавочки треугольник может быть расположен и внутрь, и наружу от задних ножек, поз. 5 и 6.

О размерах лавочки

Выносы консолей и асимметрия опор в пред. случае выбираются исходя из обычных размеров седалищ для человека – стула, табурета:

• Высота сиденья – 42-47 см смотря по росту. Типовое значение – 45 см;
• Ширина сиденья – 30-55 см. Типовое значение – 40 см;
• Наклон спинки – 65-85 градусов. Типовой – 75 градусов.

Проще, но удобнее

Прежде чем попрощаться до поры до времени с деревянными лавочками, попробуем сделать лавку без спинки удобнее. Самый простой способ для этого – выполнить сиденье вогнутым. Но тогда «расползающие» нагрузки на ножки усиливаются, и сиденье теряет прочность – гнутые балки держат нагрузку в разы хуже прямых.

Простейшее решение проблемы – коробчатая силовая схема. Ее избыточная в данном случае общая жесткость позволит сэкономить на материале, применив для царг (мебельных стяжек, распорок и несущих балок) тонкие узкие доски, а на трудоемкости – использованием соединений внакладку на стальном крепеже. Жесткость сиденья обеспечивается установкой промежуточных поперечных балок, см. чертежи на рис.:

Примечание: еще об одном варианте универсальной лавочки без спинки (домашней, хозяйственной, садовой) см. след. сюжет:

Видео: самодельная лавочка без спинки

Что дает металл

С металлом работать гораздо сложнее, чем с деревом, но позволяет он добиться большего, и требуется хоть кустарное, но спецоборудование. Если такового нет, кроме болгарки с отрезным кругом и сварки, можно сделать лавочку по силовой схеме, работающей почти «по-деревянному», см. видео:

Видео: садовые лавочки со спинкой с применением металла

Обе эти лавки выполнены из профтрубы, т.к. круглая в «деревянные» силовые схемы вписывается неважно. Лавочка на основе из круглых труб смотрится лучше и на ощупь приятнее, хотя и не так, как деревянная. Но для ее изготовления понадобится как минимум , см. видео ниже. А для действительно красивой еще и станок для .

Видео: трубогиб для изготовления металлического профиля для лавочки

В любом случае изготовление лавочки из металла имеет ряд особенностей, на которых и следует задержаться. Причина – много большие, чем у дерева, обшая прочность, упругость и пластичность конструкционной стали. Настилы сиденья и спинки остаются деревянными – замена их металлом ничего не дает, кроме лишних расходов, тяжести, холода на тело и грязи от ржавчины на одежду.

Простейшая свободнонесущая лавочка на основе квадратной профтрубы приобретает механические свойства деревянной коробчатой, если балки настила по контуру прикрепить к основе; по длинным сторонам – из-под низу с шагом 150-200 мм, показано стрелками на поз. 1 рис.:

Деревянный настил совместно с металлопрофилем образуют очень низкую, но вполне прочную коробку со всеми ее свойствами. Еще лучше будет таким же образом прикрепить снизу к полозьям ножек подпятники из дерева: металл избавится от непосредственного контакта с почвенной влагой и не будет царапать покрытие мощеной дорожки. Если же поставить стяжки, как в деревянной объемно-балочной схеме, поз. 2, то вместо профтрубы можно использовать уголок. В том и другом случае профиля 40х40х2 достаточно, чтобы сделать лавочку длиной до 1,5 м; на длину больше нужны промежуточные опоры.

Обе эти лавочки на вид довольно-таки утилитарны. Но, опять-таки используя жесткость металлодеревянной коробки, лавочку на профтрубе можно заметно облагородить, применив двойной настил. Сначала на стальную основу крепится сплошная подкладка из влагостойкой или пропитанной гидрофобизатором фанеры от 16 мм; боковые опоры теперь могут стать ломаными или изогнутыми в плане. А затем на фанерную основу наклеиваются или крепятся сталью из-под низу декоративные деревянные элементы, см. рис. справа. Вот и все, лавка приобрела совсем другой вид.

Но вот фокусы нагрузок в металлических лавочках со спинкой еще опаснее, чем в деревянных, т.к. хотя бы один из них придется на хрупкий сварной шов, отмечено красным на поз. 3 и 4. Загнать его в «дырку» можно и «по-деревянному», поз. 5. Однако большая упругость металла позволяет растянуть треугольник жесткости на весь подлокотник. Для комфорта его верхнюю сторону делают выпуклой и, чтобы жесткость треугольника не уменьшилась, стягивают его силовой и одновременно декоративной деталью, поз. 5. Силовые «завитушки» выполняются способом холодной ковки; как изготавливают кованую лавочку, см. видео:

Видео: лавочка с применением холодной ковки

В более прочном на изгиб и одновременно более упругом металле выполнима и условно-жесткая фигура – круг. Точнее, кольцо из круглой трубы. На поз. 7 дан пример сочетания того и другого: каким бы образом ни оказался фокус нагрузок в материале, он по кольцу растечется но пяток ножек и ничему не навредит. Лавочка из труб круглого сечения, гнутых в кольца или их части (см. рис. справа) в эстетическом отношении хороша как элегантная и ажурная в стиле мини или другом модерновом, а в технологическом тем, что детали ее боковин можно выгнуть и без трубогиба – по пальцам из кусков арматурного прута от 16 мм, глубоко вбитым в плотный грунт.

Начинаем оригинальничать

Угрызть «механические» науки до точных расчетов и численного моделирования способен не каждый. Но уже элементарные сведения из них дают достаточно воли для фантазирования на тему лавочек. Напр, треугольник жесткий? А 3-гранная пирамида и ее основа – тройной угол – тогда, наверное, еще крепче? Правильно. Вот и можно теперь сообразить лавочку-кресло из отходов древесных материалов, см. рис. слева. Щеки кабельных барабанов можно заполучить вовсе даром, т.к. разбирать их очень тяжело, а доски выходят не мерные, годные более на топливо. Нужно только сиденье и спинку сделать не щитами, а рамами.

Несущая рама это зародыш современных сотовых материалов: много плоских коробок с общими низкими сторонами. Отношение несущей способности рамы к ее весу очень большое; обшивка рамы жестким материалом еще более его увеличивает. Крыло самолета в сущности та же рама. Поэтому на основе рамных конструкций делаются лавочки-качели, см. рис. справа. Спинка только не первый взгляд кажется слабой: на самом деле ее укрепляет треугольник жесткости, «включающийся» под нагрузкой, показан стрелкой на поз. 3. Если подвес не цепной, а веревочный, вместо соттв. его ветви нужно поставить стяжку из бруса от 50х50, стальной полосы от 40х4 или прутка от 8 мм – треугольник хотя бы с одной мягкой эластичной стороной, понятное дело, жестким не будет.

Из плоских коробок можно собрать не только раму, но и пакет, соединив их широкими сторонами. Получится вроде как одна коробка, но гораздо более жесткая. Сложив много рам в пакет, и получим сотовый материал, но здесь речь не о нем. В пакет можно сложить и листы материала, и он будет намного прочнее, чем его составляющие в сумме. Принцип веника – помните? Причина – трение между листами пакета. А если его уменьшить, увеличится упругость, получится рессора. Хотя речь и не о ней тоже.

У автора лавочки на рис. справа, похоже, остались лишние плиты от мощения дорожек, он и пустил их в дело. Иначе появление подобной лавки объяснить трудно: она неприглядна, нетехнологична (сверление бетона не из работ, выполняемых с удовольствием), неподъемна – собирается по месту расположения, неудобна, а спинка явно хлипкая. Но конструкция интересная, т.к. в соединении настила с ножками образуется пакет, сильно связанный внутри. Его несущая способность в этом случае чудовищно избыточна. Работу настила из балок на кромке на изгиб и кручение вполне обеспечат боковины в виде коробчатых пакетов из тех же досок 150х30.

Примечание: широкая длинная сторона доски – пласть. Длинная узкая – кромка. Короткая узкая – торец или спил (срез, обрез). Стыки пластей, кромок и обрезов – ребра доски.

Чтобы правильно собрать пакеты, понадобится 2 (еще лучше – 4) больших угольника. Столярные угольники на полметра и более в продаже встречаются не всегда и стоят немало. Однако нам нужен только угол в 90 градусов без разметки сторон, так что вспомним, тоже из школьной геометрии: его дает треугольник с отношением длин сторон 3:4:5. И еще – что углы с параллельными сторонами равны друг другу. Исходя из этого, и делаем сколько нужно угольников любого размера:

• Отмечаем на ровных деревяшках нужные размеры (в скобках на поз. 1 рис. – для изготовления лавочки).

• Сверлим по отметками отверстия под болты.
• Присоединяем к короткой планке остальные.
• Самую длинную планку (гипотенузу) поворачиваем до совпадения отверстий в ней и средней по длине (длинном катете), поз. 1 на рис.
• Вкладываем бобышку, тоже с отверстием под крепеж, между гипотенузой и катетом (поз. 2); толщина бобышки такая же, как планки короткого катета.
• Скрепляем все натуго, обрезаем ненужные концы – точный угольник на 90 градусов готов, поз. 3.

Доски для пакетов ножек и сиденья обрабатываются по угольнику с периодической проверкой другим, поз. 1 на след. рис.:

Собирать пакет (поз. 2) лучше по паре угольников, прикрепленных к прочному основанию на расстоянии ширины доски минус 2 толщины угольника (в нашем случае – прим. в 130 мм друг от друга). Еще лучше собирать всю основу лавки сразу, пользуясь 4-мя угольниками. Скрепление – диагональными парами саморезов, ориентированными взаимно перпендикулярно с смежных ярусах, поз. 2а. Тогда будет видна только пара головок крепежа с тыльной стороны в отличие от, простите, позорных болтов бетонно-деревянной скамейки.

Собранная лавочка уже стоит и на ней можно сидеть, но для полной прочности (равной таковой или большей, чем дерево-бетонной) эту лавку нужно еще укрепить и заодно облагородить:

Изготовление наборной лавочки из пакетов досок

• К нижним концам ножек крепятся подошвы из доски, поз. 1 на рис.
• В каждую ножку врезаются (или набиваются на нее, если дизайн несуществен) стяжки жесткости из рейки от 20х20 до 40, поз. 2. Если лавочка будет без спинки, стяжки ставят парами, снаружи и внутри.
• По желанию выбирается, рубанком вручную или шлифмашиной, сиденье по профилю, поз. 3.
• Если лавочка будет со спинкой, после выборки профиля врезаются ее опоры, также поз. 3 (треугольник жесткости видите?). В таком случае нужно под одной стяжке на ножку с внутренней стороны.
• Для лавочки с подлокотниками по одной из досок пакетов ножек нужно поставить длиннее; обрабатываются они вне пакета и подгоняются по месту.
• Для опорных балок подлокотников обрезаются по профилю доски такие же, как остальные.
• Балки подлокотников крепятся к стойкам спинки изнутри внакладку, а в выступающие из пакетов доски врезаются, поз. 4.
• Ложа (настилы) подлокотников делают из простой фанеры толщиной 4-6 мм. Чтобы избежать поперечного коробления при высыхании, заготовки выпиливают так, чтобы волокна наружных слоев шли вдоль подлокотника.
• Заготовки настилов подлокотников обильно, до промокания насквозь, пропитывают с двух сторон водно-полимерной эмульсией (см. также в конце).
• Заготовки настилов подлокотников влажными, еще размокшими, накладывают на балки и крепят саморезами с шагом 50-70 мм. Крепеж ведут начиная от корневых (прилегающих к спинке) концов.
• Сушат лавочку 3-5 суток под навесом (можно временным из пленки).
• Шпаклюют лунки над головками крепежа и отделывают лавочку начисто.

Примечание: в ходе работы все детали пропитываются, как описано в конце.

То же, но с цветами

Объемные ножки лавочки могут быт и не наборными, а просто коробчатыми; это хорошо подходит для лавочки с цветочными вазонами. В таком случае для должной прочности и сиденье нужно делать на в виде ряда балок на кромке, а рамным.

Чертежи садовой лавочки из дерева с кашпо под цветочные вазоны даны на рис. (Размеры – в дюймах):

Кашпо перед пропиткой гидрофобизатором пропитываются 5% раствором железного купороса (см. далее); медным купоросом или бурой – ни в коем случае! Однако спинку к этой лавочке не приспособишь: некуда ее прицепить так, чтобы надежно было. Возможный выход – разместить эту лавочку в перголе, беседке или под навесом так, чтобы было куда откинуться помимо нее.

Оригинально по-старинке

Большим успехом, и заслуженно, пользуются лавочки рустикальные, т.е. допотопно-дико-первобытного вида. Некоторые образцы таких показаны на рис. с начале. К сожалению, один только подбор материалов с учетом всех условий эксплуатации требует, кроме огромного (если не уникального) опыта и знаний еще уймы времени и, кроме того, большой удачи. А собрать все воедино так, чтобы плоды трудов не пропали за 3-5 лет как инженерная задача посложнее дизайнерской. Но для начинающих в рустикальном дизайне есть и отрадное окошко – лавочка из диких бревен.

Над выбором силовой схемы тут задумываться не надо: выручает дубовость (без кавычек) материала, так что берем свободнонесущую. Простейшая лавочка из бревна (слева на рис.) все равно потребует уже немалого труда. Но зато даст возможность приобрести навыки распиловки бревен вдоль и вырубки в них фасонных пазов. Они очень пригодятся, если вы надумаете ставить сруб; напр., настоящая русская баня строится только рубленой. Как приспособить к лавочке из бревна рустикальную спинку (в центре), см. ниже, а как упростить ее изготовление – справа на рис. Вся работа – вырезать из бревна 2 кряжа одинаковой длины, выпилить в них пазы под доску сиденья и составить все вместе. Если вместо обрезной доски вырезать из бревна необрезную плаху толщиной от 60 мм, то и вид у такой лавочки будет вполне рустикальный.

Рустикальную спинку к лавочке из бревна приделать также несложно. Если заготовка обычной толщины, то она распиливается вдоль на 1/3:2/3 или 1/4:3/4 и обрезок ставится на стойки из досок (слева на след. рис.), брусьев, или, для виду лучше, из жердей или кольев. Если же найдется бревно толщиной более полуметра, то плахи сиденья и спинки ставят в пазы кряжей из него без единого гвоздя. Получается – рустикальнее не бывает, справа на рис.

Примечание: еще о вариантах изготовления рустикальных лавочек см. видео ниже:

Видео: рустикальные лавочки со спинкой (1) и без (2)

То же из старья

Оригинальные и со вкусом лавочки длиной до 1,5 м получаются из старых стульев. Их соединяют попарно передними сторонами друг к другу с удлиняющей сиденье вставкой.

Лучше всего, если найдется 4 ненужных стула «под венские», с изогнутыми в горизонтальной плоскости спинками; это в данном случае важно для обеспечения общей прочности конструкции. Дальнейшее понятно из рис: 2 стула идут в отход – из них вырезаются передние царги. Ими на шкантах и клею соединяют оставшиеся 2 стула, настилают сиденье, отделывают. Чтобы лавочка была пригодна для посиделок не только тет-а-тет, но и вразвалочку, пару верхних углов спинок можно соединить опорной балкой под настил общей спинки (показано зеленым на поз. 5. Изогнутая балка для такого усовершенствования набирается из нескольких фанерных заготовок на клею и мелких гвоздях или саморезах.

Стульев с прямыми в горизонтальном разрезе спинками на лавочку понадобится всего пара, т.к. прямая составная коробка сиденья достаточно прочной не будет. Одна цельная рама для сиденья (слева на след. рис.) проблемы не решает, как и стяжка верхних концов спинок стульев балкой: откидывание на общую спинку только скорее расшатает конструкцию. Нужна дополнительная нижняя рама (в центре и справа на рис.), чтобы образовалась цельная прямая коробка.

Пределы оригинальности

Все имеет предел. Оригинальность – тоже. По отношению пользы к удобству и трудоемкости пределы оригинальности лавочек можно разделить на верхний и нижний.

Пример верхнего – лавочка-паззл из табуреток с фигурными сиденьями, см. рис.:

Это идеальное решение для дачи выходного дня: нужно – собрали все в скамейку. Нужно – разобрали и раздали гостям по сидушке. Уезжаем – хоть дети разберут и занесут в дом, а кража со взломом и «взял на время до приезда хозяев да позабыл вернуть» это статьи ой какие разные.

Пример противоположного рода – лавочка-трансформер, см. след. рис.:

Трансформируемая мебель нередко выручает в быту, но, во-первых, только при остром недостатке места, а сама по себе всегда менее удобна, надежна и долговечна, чем неизменная. Даже на 6-соточной даче всегда найдется место для столика в лавочками. Во-вторых, просто неудобно как сидеть на сложенной, так и выбираться-забираться в разложенную. Посиделки снаружи устраивают ведь отнюдь не только для игры в шахматы (уж извините за нарочито избыточное выражение). В-третьих, шарниры на открытом воздухе портятся в разы быстрее, чем в доме или квартире, а цельнодереявянную лавочку-трансформер приходится укреплять раскосами до того, что и за компьютером задумываешься: а лучше ли лекарство самой болезни?

Подготовка материала и отделка

Все детали лавочки для установки снаружи пропитывают до сборки в единое изделие сначала биоцидом (антисептиком, фунгицидом), а по полном высыхании первой пропитки (2-4 суток) гидрофобизатором (водоотталкивающим составом). Лучший гидрофобизатор – водно-полимерная эмульсия (ВПЭ), но с биоцидами дело немного сложнее. Выбор их недорогих натуральных невелик: борная кислота или железный купорос. Остальные натуральные или быстро вымываются, или портят дерево, или то и другое. Синтетические биопрепараты дороги и держатся в древесине не более 3-х лет, а непригодной для поселения вредителей она становится в течение 5 лет. По масляной пропитке плохо ложится и держится потом покраска и лакировка.

Борная кислота более-менее хорошо растворяется в горячей воде (60-70 градусов), а в холодной очень плохо, но зато практически не окрашивает древесину; используется в виде 3% раствора (300 г на ведро воды или 100 г на 3 л банку). От железного купороса дерево темнеет, но, если лавочка делается из старого посеревшего дерева, то 2-4% раствором железного купороса (200-400 г на ведро) ее можно затонировать (проморить) под старый орех или мореный дуб.

Растворы биоцидов готовят в керамической, стеклянной, пластиковой или эмалированной посуде; в металлической – нельзя! Пропитку и биоцидами, и гидрофобизаторами ведут широкой плоской мягкой кистью; лучше всего подойдет штукатурная макловица. Первыми пропитывают пятки (подошвы) ножек: обильно несколько раз с паузами по 10-15 мин, пока раствор не перестанет впитываться. Норма пропитки для комнатно-сухой сосны – стакан биоцида и полтора-два стакана ВПЭ на 100 кв. см. пятки ножки. Деревянные вазоны для цветов пропитывают однажды изнутри 5% раствором железного купороса (0,5 кг на ведро воды); их же снаружи и остальные детали дважды 3% раствором.

Уличную деревянную лавочку из новой древесины желательно лакировать в 2-4 слоя прозрачным акриловым яхтенным лаком. Он дороже обычного мебельного, но хорошо защищает дерево от посерения под действием ультрафиолетового (УФ) излучения Солнца. Красить лучше также яхтенной эмалью – она очень стойка как к УФ, так и к атмосферным воздействиям. Пропитанная и лакированная (окрашенная) таким образом лавочка из обычной строевой сосны на улице прослужит без ремонта никак не менее 10 лет.

Обустройство приусадебного участка осуществляется различными методами: устанавливаются навесы и беседки, прокладываются дорожки, разбиваются цветники и клумбы. Завершающим нюансом является садовая мебель. Для обустройства небольшой зоны отдыха подойдет садовая скамейка со спинкой своими руками: чертежи и схемы красивых конструкций, а также рекомендации по их созданию вы сможете найти в этой статье.

Виды конструкций и фото садовых скамеек

Современный ассортимент мебели для сада достаточно обширен. Классификация изделий осуществляется на основании таких признаков:

• характеристики;
• материал;
• функциональность.

Фото садовых скамеек своими руками, их функциональная сторона

Функциональные особенности мебели ценятся наравне с их практичностью и долговечностью. Все изделия разделяют на две большие группы:

• скамейки, используемые исключительно для сидения;
• скамейки многофункционального назначения (изделие может выполнять несколько функций – быть скамейкой, качалкой или столиком).

Многие владельцы приусадебных участков устанавливают лавочки-качели. Для их создания используются материалы разного типа, а самим конструкциям можно придать интересную форму. Чтобы такой лавочкой было удобно пользоваться, обязательно нужно соорудить поверх нее навес. Он обеспечит защиту от солнца и осадков.

Популярны для изготовления своими руками скамейки со спинкой, имеющие стационарный тип размещения. Чаще всего их делают из бетона или кирпича, а под установку подбирается специальное место. Подобные изделия не боятся влияния солнца и влаги.

Существуют лавочки складного типа с небольшими габаритами и мобильной конструкцией. Они пригодятся, если дачный участок используется редко. На время отсутствия владельцев складные лавочки убираются в гараж на хранение или в дом.

Фото дачных скамеек своими руками из дерева и металла

Металлические изделия обладают самыми высокими прочностными характеристиками. Они надежны, долговечны и могут эксплуатироваться на протяжении всего года. Конструкции из металла неприхотливы в отношении ухода. Достаточно периодически покрывать их поверхность антикоррозийным средством, которое защитит скамейки от губительного воздействия влаги.

Полностью выполненная из металла скамья будет иметь очень массивный внешний вид, поэтому современные конструкции изготавливаются с применением кованых узоров. Следует помнить, что для этого нужно обзавестись сварочным аппаратом.

Большая часть владельцев загородных участков, принимающих решение сделать скамейку для дачи своими руками, отдает предпочтение древесине. Этот материал становится основой для создания лавочек с красивым дизайном, отличными эксплуатационными характеристиками и теплой фактурой. Независимо от оформления сада или двора, деревянные изделия всегда можно гармонично вписать в ландшафт.

В целях защиты поверхность изделия нужно покрыть лакирующим составом или краской. Это позволит предотвратить порчу древесины, которую вызывают насекомые, грибки, плесень, а также влага и солнце. Использование лакирующего состава в качестве финишной отделки поможет сохранить природный рисунок дерева.

Фото скамеек своими руками из камня

Если вы отдаете предпочтение практичным вариантам скамеек, стоит обратить внимание на изделия, выполненные из камня. Этот вид материала отличается невысокой стоимостью и длительными сроками эксплуатации, а конструкции получаются прочными, надежными и эстетически привлекательными.

Камень относится к разряду материалов природного происхождения. Несмотря на это, конструкции таких лавок не всегда смогут поддержать любой дизайн и стиль сада. На участке обязательно должны присутствовать каменные элементы в качестве дополнения. Особенно выгодно лавки выглядят на фоне жилого дома, частично выполненного из камня.

Неплохой ансамбль составят каменные:

• ступени;
• дорожки;
• водоемы;
• габионы;
• клумбы.

Из камня могут быть выполнены частично или полностью опоры ограждений, беседок и навесов. Если на участке присутствует хотя бы один из этих элементов, каменные лавки всегда придутся к месту. Однако следует помнить, что такие изделия не имеют спинки.

Фото садовых скамеек своими руками: удачные самоделки из пластика и других материалов

Пластиковые изделия обладают целым рядом достоинств, к которым относятся:

• простота и небольшой вес конструкции, благодаря чему транспортировка материала не вызывает сложностей, а саму скамью можно перемещать с одного места на другое;
• экономичность;
• обширный выбор цветовых решений, что позволяет изготовить изделие, которое впоследствии хорошо впишется в дизайн сада;
• практичность (конструкции складно-разборного типа легко разбираются и укладываются в багажник и также легко собираются на месте).

Комбинированные сочетания различных по текстуре, фактуре, цвету и происхождению материалов используют не только в декоративных целях. Наиболее распространенным вариантом является комбинация камня и древесины.

Оригинально выглядят конструкции, изготовленные из древесины и дополненные каменными или металлическими элементами. В таких проектах древесина создает мягкую и красивую текстуру, а камень и металл отвечают за прочность.

Примеры и технологии создания садовых лавочек и скамеек своими руками

Конструкции лавки и скамейки имеют некоторые отличительные черты. Строительство лавки – простейший способ организовать сидячее место в саду. Изделие не имеет спинки и, в отличие от скамейки, обладает простым внешним исполнением.

Создаваемая своими руками деревянная скамейка со спинкой может иметь более сложное декоративное исполнение:

• нестандартную форму;
• подлокотники;
• конструкцию, украшенную резными и коваными элементами.

Простейшие идеи для создания садовых лавочек

Чтобы оживить конструкцию простой лавочки, необязательно придумывать сложный чертеж и ломать голову над созданием дополнительных аксессуаров для сада. Достаточно воспользоваться двумя деревянными ящиками и несколькими досками.

Ящики в этом случае будут выполнять функцию опор. После изготовления лавки их можно наполнить землей и организовать небольшую цветочную клумбу. Из досок делается сиденье, которое устанавливается между ящиками. Материал обязательно нужно хорошо зашлифовать с помощью наждачной бумаги, убрать все неровности и заусеницы.

Рис. 1-1. Схема скамейки с деревянными ящиками для цветов: 1 - устройство скамейки и расчет материалов: А - лаги (доски 2х4 длиной 17 1/2” - 6 шт., доски 2х4 длиной 20 1/2” - 4 шт.); В - дно ящика (3/4 фанера 20 1/2” x 20 1/2” - 2 шт.); С - тримы (доски 1х4 длиной 23 1/2” - 16 шт.); D - боковые ламели (доски 1х6 длиной 25” - 32 шт.); Е - тримы для облицовки верха (доски 2х4 длиной 45” - 8 шт.); F - каркас сиденья (доски 2х4 длиной 63” - 2 шт., доски 2х4 длиной 17 1/2” - 2 шт.); G - поперечные планки (доски 1х2 длиной 17 1/2” - 5 шт.); Н - сиденье (доски 1х4 длиной 60” - 5 шт.).; 2 - облицовка борта; 3 - установка стенок ящика для цветов; 4 - монтажные размеры стенок ящика; 5 - схема устройства дна ящика для цветов

Конструкции из древесины имеют определенный недостаток. Материал сам по себе требует постоянного ухода, а в данном случае дерево еще и соприкасается с почвой, периодически необходимо выполнять полив растений. Чтобы сделать лавочку более практичной, деревянные ящики можно заменить бетонными или каменными тумбами. Клумбы из бетона можно сделать самостоятельно или приобрести в магазине.

Для сиденья следует использовать обработанные доски или половину оцилиндрованного бревна. Выбор сырья зависит от того, в каком стиле выполнен дизайн сада или дворика. Закреплять сиденье рекомендуется металлическими уголками, фиксируемыми к бетону с применением дюбелей, а к древесине с помощью сквозных болтов или саморезов.

В качестве опор можно использовать вазоны с карликовыми деревьями или декоративными кустами. Единственное, но очень важное требование – емкость должна быть очень прочной. В сиденье вырезается отверстие по форме вазона в том месте, где обычно находятся ножки скамеек. Размер отверстия должен быть достаточным, чтобы создать условия для роста растения и ухода за ним, однако, при этом оно не должно превышать размер емкости. По сути, сиденье из досок помещается поверх вазонов и фиксируется за счет силы тяжести и веса сидящих.

Изготовление садовых скамеек из дерева своими руками в стиле этно

Стилевые направления дизайна этно и рустик часто используются в дизайне помещений. Загородный дом, коттедж или дача – прекрасное место для создания экологичного и природного уголка, подходящего для семейного отдыха. Этот дизайн можно продолжить и в саду. Для этого достаточно сделать скамейку со спинкой своими руками из бревен (Рис. 1) и других природных материалов.

Технология изготовления дачной скамейки своими руками из бревна

Чтобы сформировать сиденье, достаточно распилить ствол дерева вдоль. Сделать это можно ровно посередине (в зоне диаметра) или сместив пилу ближе к краю (в зоне среднего диаметра). Спинка изготавливается из ствола дерева с меньшей толщиной или же вы можете выполнить срез ближе к краевой части. В результате этот элемент должен быть тоньше и легче, чем деталь сиденья.

Ножки можно сделать из остатков бревна. Их соединяют с деталью сиденья с помощью металлических штифтов. Делается это так:

В деталях, которые нужно соединить, выполняются отверстия под штифты в соответствующих местах. Диаметр отверстий должен быть чуть меньше, чем диаметр крепежа.

Штифт забивается в одно из отверстий примерно на середину своей длины.

Поверх свободного края штифта насаживается вторая соединяемая деталь и также забивается. В этом случае удары приходятся не на штифт, а на древесину.

Крепеж забивается с помощью кувалды или молотка. Поскольку древесина является по своей структуре достаточно мягким материалом, удары молотка могут повредить ее поверхность. Чтобы избежать этого, нужно подложить под инструмент ненужную доску.

Штифты обеспечивают надежное соединение всех деталей. Чтобы усилить фиксацию, можно установить 2-3 штифта.

Стиль этно в садовых скамейках со спинкой своими руками: дополнительные идеи

В стиле этно можно создать конструкцию с нестандартным исполнением. Изюминкой может стать, например, изготовление скамьи с применением изогнутых веток разного диаметра. Перед сборкой изделия эти ветки обрабатываются и ошкуриваются. Другими словами, с них снимается кора, а затем поверхность шлифуется наждачной бумагой. Для сборки сиденья должна использоваться необрезная доска. Она обрабатывается аналогичным способом.

Различные варианты деревянных скамеек, созданных в стиле этно

Если на вашем дачном участке имеется плетеный забор, вы можете использовать этот же вариант конструкции с некоторыми изменениями. Короткие доски сиденья можно заменить длинными, расположив их вдоль. Спинка формируется по принципу плетения из веток средней толщины, которые хорошо гнутся.

Чтобы выполнить плетеную спинку, необязательно обладать какими-либо особыми навыками. У вас может получиться не очень аккуратный результат, но этого и не нужно. Спинка должна быть простой и ненавязчивой, грубое плетение только увеличит ее декоративные свойства. Ветки можно располагать плотно или, наоборот, оставлять зазоры между ними, чтобы ваша скамья «дышала».

Лавка как альтернатива скамейке для дачи своими руками

Несмотря на отсутствие спинки, данная схема (Рис. 3-1) изготовления лавки выглядит достаточно привлекательно за счет особенностей материала, из которого она будет выполнена. Сама по себе конструкция имеет очень простое строение, поэтому с технологией ее создания справится каждый.

Для ножек потребуется округленный брус. Если у вас имеются бревна с небольшим диаметром, можно сэкономить на закупке материала и обтесать их самостоятельно. Оригинальный внешний вид лавочки получается за счет того, что бруски укладываются один на другой и фиксируются. В результате получаются красивые опоры для изделия.

Расчет параметров и необходимых материалов

Высота скамьи может корректироваться с учетом ваших потребностей. Этот показатель также зависит от диаметра бруса, который будет использоваться в работе. Чтобы рассчитать количество материала, нужно определить сколько брусков будет укладываться один на другой для формирования необходимой высоты одной из ножек.

Размерная таблица:

В нашем случае потребуется 5 брусков, длина которых составляет 0,45 м. Формула расчета: 5х0,45 = 2,25 м. Исходя из этого, для строительства двух опор потребуется 4,5 м бруса (2,25х2). Сиденье будет состоять из пяти досок длиной 1,2 м. Для его изготовления потребуется следующее количество материала: 5х1,2 = 6 м.

Начальный этап: подготовка материала

Для начала подготавливаются доски для сиденья. Материал нарезается на необходимое количество досок соответствующей длины и обрабатывается. Острые углы следует округлить. Воспользуйтесь для этого возможностями фрезера или шлифовальной машинки. Если у вас нет под рукой такого инструмента, достаточно будет обработать края наждачной бумагой.

Шлифовка с помощью наждачки – процесс длительный и трудоемкий. Чтобы упростить себе работу, можно заказать шлифовку материала на лесопилке. После того как доски подготовлены, их нужно вскрыть лакирующим составом. Это может быть полностью прозрачный лак или состав с оттенком (выбор финишного покрытия зависит только от вас).

Бруски, предназначенные для формирования ножек лавки, плотно укладываются рядом друг с другом так, чтобы их края образовали ровную линию. С помощью карандаша и угольника нанесите разметку в тех зонах, где будут установлены крепежные элементы. Линии следует распределить по всей длине с шагом в 7-10 см.

Сборка деревянной конструкции: монтаж крепежа

В качестве крепежа будут использоваться металлические штифты. Альтернативной заменой им могут стать нагели, выполненные из древесины. Под установку крепежа выполняются отверстия, диаметр которых немного меньше диаметра штифтов, а глубина составляет половину длины штифта.

Для фиксации деталей крепеж будет забиваться в один из брусков, а следующий элемент будет насаживаться через отверстие поверх него.

Штифтовое соединение используется и в процессе создания по чертежам скамейки для дачи своими руками из дерева, конструкция которой укомплектована спинкой. Качественного результата можно добиться только в том случае, если все отверстия будут располагаться строго друг над другом. В итоге все детали при сборке должны образовать ровную краевую линию.

После нанесения линий разметки нужно вымерить расстояние от края, которое должно быть одинаковым. Для этих целей рекомендуется создать шаблон. Достаточно взять кусок планки, ширина которой составляет 1,5 см. Она будет служить своеобразным ограничителем. Другими словами, отверстия от края будет отделять расстояние, равное ширине этой планки. Приложите шаблон ровно по краевой линии и отметьте места пересечений с уже имеющейся перпендикулярной разметкой.

Установка штифтов должна осуществляться в шахматном порядке, поэтому вам следует располагать отверстия не на каждом пересечении линий, а через одно. С другой стороны бруска также выполняются отверстия. Они должны располагаться в шахматном порядке по отношению к отверстиям, которые были выполнены ранее. В результате при соединении ножек с сиденьем на каждую планку будет приходиться пара штифтов.

Завершающий этап создания лавочки из древесины

С технологической точки зрения, описанный ранее тип соединения можно считать правильным. Однако, схема его монтажа достаточно сложна для человека, который не владеет необходимыми навыками.

Существует более простой способ скрепления конструкции:

Бруски укладываются друг на друга.

Сложенные детали фиксируются струбцинами.

Выполняются сквозные отверстия в трех точках (в центре и по краям).

Через отверстия детали скрепляются длинной шпилькой (не забудьте подложить под гайку и шляпку шайбы).

После этого доски сиденья прибиваются к этим ножкам гвоздями (сверху) или же вы можете выполнить в этом месте штифтовое соединение.

Когда сборка конструкции завершена, выполните шлифовку всех деталей. Их поверхность должна быть максимально гладкой. После этого можно наносить финишное покрытие. Используйте для этих целей лакирующий состав или краску для древесины, предназначенную для наружных работ. Лучше, если финишное покрытие будет полупрозрачным. Таким образом вы сможете оставить видимым природный узор дерева.

Чертежи скамеек для дачи своими руками: фото и описания

Скамейка за счет присутствия спинки имеет более удобную конструкцию, чем лавка. На нее можно опереться и расслабить спину. Вместительность таких изделий может быть разной, но обычно чертежи садовых скамеек из дерева своими руками составляются на 2-4 персоны. Это делается по той причине, что длинная конструкция нуждается в установке дополнительной опоры. В итоге процесс создания изделия усложняется. Фактически пространства на 2-4 персоны достаточно, поэтому можно ограничиться изготовлением простейших конструкций.

Садовая скамейка со спинкой своими руками: чертежи конструкции на две персоны

Для изготовления своими руками скамейки со спинкой из дерева по данному проекту (Рис. 4) вам нужно обзавестись следующим инструментом:

• дрелью;
• набором сверл;
• ножовкой;
• рубанком.

На выполнение всех работ по созданию скамейки у вас уйдет не более одного дня. В качестве основного материала будет использоваться квадратный брусок, изготовленный из сосны. Параметры его сечения – 6х6 см. Также потребуются доски «двадцатки». Перед тем как выполнять раскрой этих досок, их следует острогать до тех пор, пока не получатся детали с размерами 5,8х5,8 см.

Скамейка для дачи из дерева своими руками: пошаговая инструкция

Сборка скамейки из сосновых брусков осуществляется в следующей последовательности:

• с помощью шкантов и клеевого состава выполняем сборку ножек для боков П-образной формы. Затем с использованием того же метода крепления фиксируем на них рейки (5,8х2 см) и бруски-проножки (3,5х3,5 см), монтируемые по бокам;

• чтобы наметить места размещения ответных дырок под монтаж шкантов, используйте маркер;
• соедините боковину и продольно расположенную рейку. Для того чтобы отметить положение боковины, следует использовать прокладку толщиной 2 см;
• фиксируйте все элементы во время сверления отверстий струбцинами. Это позволит вам добиться точного сопряжения между соединяемыми деталями конструкции;
• перед тем как выполнить окончательную сборку, хорошо отшлифуйте все элементы.

Последний этап строительства – нанесение защитного средства и финишного покрытия.

Садовая скамейка своими руками из подручных материалов: применение поддонов

Из таких подручных материалов, как поддоны, можно создать интересную конструкцию лавочки (Рис. 5). Она может быть установлена не только в саду, но и на террасе и даже внутри дачного домика. Для работы потребуется три поддона.

Этапы изготовления:

• один из поддонов разделяем пополам. Эти половинки впоследствии будут спинкой изделия. Раскрой нужно сделать так, чтобы после сборки детали спинки и сиденья образовали фигуру геометрически правильной формы, а все края совпали;

• два других поддона с помощью гвоздей сбиваем вместе. К ним закрепляем спинки-половинки;
• поверх конструкции следует положить матрас соответствующего размера. Вы можете использовать подушки со старого дивана, предварительно заменив их обивку, или пошить новые. На спинку также можно положить несколько подушек небольшого размера.

Чертежи садовой скамейки со спинкой из дерева своими руками: конструкция «Трансформер»

Для изготовления конструкции потребуется закупить сосновые пиломатериалы.

Материалы для работы:

Технология изготовления скамейки-трансформера

Следуя пошаговой инструкции, вы сможете создать интересную скамейку, конструкция которой может трансформироваться в столик с двумя лавочками (Рис. 6).

Основные этапы изготовления скамейки:

• создав опорные части согласно чертежу, прикрепите к одной из них 3 доски. Из этих досок будет сформировано сиденье. Не забудьте при этом отступить от торцовой части на 5 см. В каждую доску нужно установить 4 самореза. Два из них будут фиксировать сиденье к опоре с одной стороны, оставшиеся предназначены для фиксации сиденья к другой опоре (с другой стороны изделия);

• на каждую узловую зону сборки потребуется выполнить монтаж 4 крепежных элементов;

• после того как все детали подготовлены к работе, ножки, имеющие опору спинки и сиденья, следует запилить с торца под углом около 75?. Используя саморезы, предназначенные для работы с древесиной, соедините ножки попарно с серединными брусками. Оптимальная длина крепежных элементов составляет 5 см;

Рис. 6. Схема создания скамейки-трансформера: 1 - кинематическая схема трансформера в положении «стол» (1 - ограничители положения В (труба 20?20 мм, длина 35-49 мм), 2 - опорный стержень); 2 - деталь С (труба 40?20 - 2 шт.); 3 - соединительные перемычки (труба 20?20 мм). Д - для наружной скамейки, Д1 -для внутренней; 4 - детали В, В1 (труба 40?20 мм). В1 зеркальна по отношению к В; 5 - ножка скамейки (4 шт.), где: А - стальная труба 40?20 мм, 1 - перемычки (труба 20?20 мм - 4 шт.), 2 - опорный стержень

• далее выполняется спинка. В процессе трансформирования она превращается в столешницу. Найдите продольную кромку опорной доски. Ее длина составляет 32 см. Сюда нужно прикрепить три доски длиной 150 см. При этом отступ от торца в этом случае уже будет составлять 8 см;
• доски монтируются так, чтобы между соседними элементами образовался зазор в 1 см;
• в опорной доске нужно выполнить 3 отверстия, диаметр которых составляет 0,8 см. Лучше эту процедуру выполнить заранее. Данные отверстия будут использоваться для фиксации спинки скамьи в горизонтальном положении.

Завершающий этап строительства скамьи-трансформера

Для создания осей вращения выполните 2 отверстия в верхней части задней ножки. Фиксация спинки к основанию изделия будет осуществляться за счет пары болтов М8.

Одно из выполненных отверстий будет осевым, второе – обычным. Чтобы упростить эксплуатацию скамьи, болт в зоне осевого отверстия оснастите гайкой с 6 гранями, для второго подойдет гайка-барашек. У нее следует отогнуть усики. За счет этой простой манипуляции крепеж может отворачиваться/заворачиваться без применения дополнительного инструментария, а лишь силой рук.

По завершении всех работ нужно проверить конструкцию на работоспособность. Установите спинку в наклонное положение и закрепите ее болтами. Достаньте скрепляющий элемент из отверстия и переместите спинку в горизонтальное положение. Чтобы зафиксировать ее, поместите болт на прежнее место и закрепите гайкой. Конструкция полностью готова к эксплуатационному использованию.

При создании скамеек можно экспериментировать. Главное, чтобы при этом изделие получилось прочным и практичным.

Обязательный атрибут любого дачного участка — удобная скамейка, которая сделана своими руками из дерева для сада.

И выполняет она не столько эстетические функции, сколько практические.

Грамотно установленная скамейка предоставит отличную возможность отдохнуть после тяжелой работы и одновременно полюбоваться на результат своих трудов.

Можно помечтать в одиночестве или проводить вокруг время в компании друзей.

Которую можно сделать своими руками – оптимальное решение и для украшения дачи. Но не всегда готовые варианты для дачного сада, продающиеся в магазинах, могут удовлетворить пожелания владельца.

И только эксклюзивное творение, созданное своими руками, способно изменить ландшафтный дизайн вокруг дачи и сделать отдых комфортнее. Некоторые проекты можно посмотреть на фото.

Вокруг дачных просторов можно реализовать множество идей.

С чего надо начинать строительство?

Изготовить скамейку своими руками для сада, террасы или даже в баню не сложно. Главное, точно знать для каких целей садовая скамейка будет строиться и четко представлять готовый результат.

Ну и иметь некоторые знания, о которых пойдет речь далее.

На фото ниже представлены примеры садовых скамеек.

Приняв решение сделать скамейку из дерева самостоятельно, некоторые (особенно начинающие) мастера допускают серьезную ошибку.

Конечно, очень хочется быстро увидеть свое творение, вокруг которого можно насадить цветы, но без подготовительных работ к его созданию не обойтись.

Поэтому не торопитесь брать в руки доски, гвозди и молоток, а наберитесь терпения и проведите начальные работы.

Подготовительные работы по созданию образа

Первым шагом будет изготовление чертежа изделия. При отсутствии опыта работ — не стремитесь создать чертежи сложной конструкции (например, скамейка вокруг дерева), а начните с простых вариантов.

Разработка эскиза включает в себя следующие моменты: внешний вид изделия (простая или сложная будет скамейка) и выбор размеров.

Рассчитывая длину и ширину скамейки, которую будете делать своими руками, учитывайте существующие стандартные параметры:

• Высота – 400-500 мм;
• Ширина – 500-550 мм;
• Высота спинки – 350-500 мм.

Это намного облегчит работу, а изделие получится надежным и удобным, практичным для любой дачи.

При наличии вокруг конструкции фигурных элементов, все они вначале рисуются в виде шаблонов на плотном картоне.

Подготовка инструмента для работы

Набор необходимых инструментов для строительства скамейки из дерева, обычно, есть у каждого мужчины.

Для работ потребуется:

• Ручная ножовка;
• Рубанок;
• Молоток и гвозди (лучше использовать шуруповерт и саморезы);
• Машинка для шлифовки дерева (заменяется обычной наждачной бумагой);
• Уровень, рулетка, карандаш.

Если из перечисленного выше чего-то не хватает, то необходимо купить или взять у знакомых.

При этом, обратите внимание на то, чтоб инструмент отличался хорошим качеством, иначе скамейка из дерева, сделанная для дачи или сада, быстро сломается.

Небольшое видео расскажет, как его выбрать.

Учтите еще один нюанс: выбранная древесина должна быть хорошо высушенной, иначе с течением времени детали перекосятся, и конструкция станет непригодной для эксплуатации.

Особенно актуально, если скамейку поставят в баню.

Детали, из которых состоит скамейка

Основными составными компонентами садовой скамейки из дерева являются:

• Передние и задние ножки;
• Балки, идущие поперек;
• Балка, идущая вдоль;
• Рейки для сиденья и спинки.

Момент крайне важный. При изготовлении требуется строго учитывать размеры, чертежи обязательно пригодятся.

Даже малейшее несоответствие приведет к переделке не только одной детали, но и полной конструкции.

На видео ниже показано, как своими руками сделать садовые деревянные скамейки.

Деревянные детали не должны иметь структурных дефектов, таких как трещин или сучков.

Если же найти древесину без них не предоставляется возможным, то следует тщательно обработать дефектное место и вокруг него.

Изготовление деталей и пробная подгонка

Первым делом пилим доски. Учитывая, что в результате ширина скамейки из дерева будет 140 мм, нам надо будет изготовить:

• 5 досок по длине 1500 мм;
• 2 доски по 360 мм;
• 2 доски по 520 мм. Они пойдут на бруски, которые будут соединять ножки и сиденья;
• 2 доски по 720 мм. На них необходимо сделать срез, так как доски будут держать одновременно и ножки скамейки, и ее спинку.

Примеры таких деталей из дерева можно увидеть на фото ниже. Размеры можно изменить, в соответствии с вашим чертежом или эскизом. Отлично смотрится угловая скамейка со спинкой, вокруг которой потом можно будет высадить цветы.

После того как доски готовы, следует сделать пробный подгон деталей конструкции. Сразу же будет видно, где есть недостатки и несоответствия, исправить их в этот момент легко. Доски строгаются, шлифуются.

Обрабатываются края. Ваша скамейка, сделанная своими руками, начинает приобретать форму.

Как правильно собрать скамейку из дерева?

Приготовив вышеперечисленные детали, можно начинать приступать собирать изделие для сада в единое целое. В процессе потребуется максимум внимания.

Кроме того, следует помнить, что соединять детали из дерева можно разными способами. Самые распространенные элементы для соединения, это:

• Гвозди или саморезы;
• Болты, шайбы и гайки;
• Деревянные чопы.

Выбор конкретного типа будет зависеть от нагрузки на скамейку в ходе эксплуатации. Например, если она предназначена для ребенка, достаточно будет использовать саморезы или гвозди.

При более тяжелых нагрузках потребуются болты и гайки. Если скамейку планируют поставить в баню, то необходимо замаскировать места металлических соединений и пространство вокруг них.

Соединение деталей с помощью болтов

Для данного типа соединения потребуется дрель и сверло, диаметр которого должен быть немного больше, чем диаметр болтов.

В этом случае, они легко войдут в подготовленные отверстия. Если диаметр шляпки болта и гайки несколько меньше размера отверстия, воспользуйтесь специальными шайбами.

Шляпки соединительных элементов можно легко скрыть от глаз. При помощи специальной коронки, в месте, где болт насквозь проходит через древесину, просверливается небольшое углубление.

Получается своеобразная ниша, в которую шайба проваливается. Главное выбрать нужную глубину ниши.

Затем она заделывается смесью мелких стружек и клея ПВА. Можно посмотреть видео по теме и более подробно изучить процесс работы.

Эти действия помогут придать вашей садовой скамейке из дерева эстетичный вид. На фото невозможно увидеть места, где есть соединительные элементы.

Порядок сборки

Подготовив все необходимые детали будущей скамейки для сада, просверлив отверстия, можно приступать к сборке.

Выполняется она следующим образом:

• Первым делом собирается основание, которое состоит из ножек, прикручивается перекладина, идущая вдоль;
• Крепятся поперечные перекладины;
• Прикручиваются брусья, задача которых усилить конструкцию и добавить ей прочности;
• Доски, предназначенные для сиденья, крепятся своими руками последними.

На заключительном этапе работы по изготовлению своими руками садовой скамейки из дерева изготавливаются специальные деревянные заглушки.

Их можно сделать лобзиком, а можно и обычной мелкой ножовкой.

Для этого небольшой брус круглой формы распиливается поперек на части, толщина которых должна быть равна глубине углубления, в котором размещен болт с шайбой.

Стандартные размеры диаметра таких заглушек равняются 15, 20, 22, 24, 30, 32, 35 мм. Крепятся они на ПВА или герметик, не пропускающий влагу.

Усиление сроков эксплуатации скамейки

Ну вот, ваше творение для сада готово. Но процесс не закончился, так как необходимо сделать еще некоторые действия.

На фото видно, что угловая скамейка со спинкой расположена на улице, как и на большинстве участков.

Значит, она будет подвергаться таким природным явлениям, как осадки. Влага намного быстрее будет приводить дерево в негодность.

Соответственно, надо ее защитить, чем на максимальный срок продлить ее эксплуатацию.

Обработка антисептическим составом

В качестве антисептического средства лучше выбрать пропитку, которая обладает свойством проникновения.

В ее состав входят различные добавки на основе акрила и смолы, замешанные на специальном составе.

Вся эта смесь отлично защищает дерево от гниения и губительного воздействия насекомых.

Согласитесь, в саду это немало важно. А если скамейка должна быть поставлена в баню, то это защитит ее от избыточной влаги.

Покраска скамейки на дачном участке

Изготовленную своими руками деревянную скамейку со спинкой после пропитки обязательно покрывают лаковым составом, предназначенным для наружных работ.

Он прекрасно выносит температурные показатели, атмосферные явления и другие отрицательные воздействия. Идеальный вариант в баню.

Использовать обычную краску надо сразу же после процедуры пропитки. После ее полного высыхания изделие опять же обязательно покрывают лаком. процедура простая и не займет много времени.

Фото скамейки, покрытой лаком смотрите здесь.

Работы с пропиткой и покраской необходимо проводить в защитных средствах, таких, как очки и перчатки. Состав смесей и красок содержит вещества, которые могут навредить здоровью, попав на кожу или в глаза.

Подводя итог вышесказанному, можно смело утверждать, что сделать садовые дачные скамейки из дерева самостоятельно проблем не составит.

Они могут быть, как прямоугольной, просто прямой, угловой формы, так и в виде диванчика. Да какой угодно, фантазия ничем не ограничена, для дачи можно сделать настоящий дачный шедевр.

На фото можно посмотреть варианты проектов садовых скамеек, а подробное видео сделает процесс изготовления еще понятнее.

Садовая скамейка — это не просто обычная мебель, предназначенная для отдыха. С помощью этой мебели можно украсить приусадебный участок, создать целые композиции, которые будут идеально вписываться в окружающее пространство сада или двора. Сделать садовую скамейку своими руками нетрудно, главное, выбрать дизайн мебели, ее расположение и материал, из которого она будет изготовлена.

Материалы для садовой скамейки

Пластик

Легкая пластиковая мебель отличается массой преимуществ: ее легко переносить с места на место, за ней просто ухаживать, у нее доступная ценовая категория. Можно выбрать любой цветовой вариант, который идеально впишется в ландшафтный дизайн. Минусы пластиковой мебели: быстро покрывается царапинами, выгорает на солнце, смотрится дешево.

Или даже кресло. Кстати, подушки кресла — это пенопластовая крошка в пластиковых пакетах. Тепло, уютно, экстравагантно

Дерево

Этот материал идеально подходит для создания мебели: впитывает тепло, благородно смотрится, легко обрабатывается. Для изготовления скамейки подойдут любые сорта древесины, главное, чтобы материал был достаточно хорошо высушен и не имел внешних дефектов.

Камень

Этот натуральный и красивый материал идеально вписывается в любое стилистическое направление ландшафтного дизайна. Композиции из камня выглядят солидно, благородно и необычно. Но, несмотря на многие достоинства, натуральный камень имеет несколько недостатков. Сидеть на каменной скамье не слишком комфортно, да и для здоровья небезопасно. Поэтому вместе со скамьей нужно в обязательном порядке изготавливать теплые чехлы или подушечки. Каменные композиции устанавливаются стационарно, их не сдвинешь с места на место.

Металл

Садовые скамейки, изготовленные способом горячей или холодной ковки — это настоящее украшение сада или места для отдыха. Выглядят конструкции красиво, стильно, особенно если использовались дополнительные декоративные элементы. Металл чаще всего комбинируют с деревом, стеклом или другим материалом.

Требования, которым должна соответствовать садовая скамейка

Удобство

В первую очередь нужно продумать эргономичную конструкцию мебели для отдыха. Она должна быть удобной, комфортной. Лучше всего изготовить мебель со спинкой, на которую можно откинуться и расслабиться.

Безопасность

Садовая скамейка должна быть крепкой, тщательно собранной и выдерживать большие нагрузки. Для этих целей лучше всего использовать качественные материалы и фурнитуру.

Устойчивость к изменению влажности и температуры

Так как мебель изготавливается для сада или двора, материал должен без дефектов и повреждений переносить все климатические изменения.

Цены на садовые скамейки

Садовые скамейки

Конструкция скамейки

Длина сиденья и спинки будет равняться 1500 мм. На этой мебели могут сразу комфортно разместиться три человека. Высота сиденья — 450 мм, высота спинки — 900 мм. Спинку желательно расположить под углом 18-20 градусов. Ширина сиденья равняется 400 мм.

Материал и инструменты для изготовления садовой скамьи из дерева

1. Деревянные доски 1500 на 150 мм, толщиной 35-40 мм. Три заготовки для сиденья и две для спинки.
2. Заготовки, выполняющие функцию ножек и держателей для спинки — 900 на 150 мм, толщиной 35-40 мм.
3. Заготовки для передних ножек скамейки — 360 на 150 мм, толщиной 35-40 мм.
4. Брусы 40 на 40 мм, будут использоваться для усиления конструкции скамьи.
5. Саморезы.
6. Электрический лобзик для раскроя досок.
7. Электрорубанок для шлифовки поверхности досок и обработки фасок.
8. Шуруповерт.
9. Наждачная бумага.
10. Лак и грунтовка.

Изготовление деревянной конструкции

Шаг 1. Доски для изготовления скамейки можно приобретать сразу в размер, если таковых в продаже не имеется, древесину придется кроить на заготовки с помощью лобзика или торцовочной пилы.

После того как древесина раскроена на нужную длину, ее требуется тщательно обработать. Заготовки для спинки и сиденья нужно отшлифовать. Все торцы досок также нужно обработать электрорубанком, желательно придать им скругленную форму.

Шаг 2 . Длинным задним ножкам лавки, которые дополнительно являются каркасом для спинки, нужно задать правильный угол наклона. Для этого нужно на две деревянные заготовки, имеющие длину 900 мм, нанести разметку.

Первой отмечается высота лавки — 400 мм. Этот отрезок доски в обработке не нуждается. Начиная от отрезка нужно по всей остальной длине доски сделать срез в 20 градусов, который и формирует угол наклона спинки скамейки. Срезы на двух задних ножках должны быть одинаковыми как по высоте, так и по углу наклона. Иначе скамейка окажется перекошенной.

Шаг 3. Первыми в конструкции лавки собираются ножки. Расстояние между передними и задними ножками равняется 280 мм. Соединяются ножки брусом, который раскраивается на всю ширину лавки — на 500 мм. Желательно делать двойную обвязку — сверху и снизу.

Шаг 4. После того как две боковины скамейки собраны, можно соединить их между собой досками, предназначенными для сидения. Доски прикручиваются с помощью саморезов к верхним брусам обвязки. Желательно, чтобы между деревянными заготовками оставались равные по размеру зазоры — 1-2 см. Эти зазоры способствуют циркуляции воздуха и отводу влаги.

Шаг 5. Усиление конструкции скамейки. Чтобы садовая мебель оказалась устойчивой и долговечной, желательно усилить ее конструкцию. Для этих целей нужно сделать нижнюю обвязку по ножкам с помощью брусов. Две заготовки, имеющие длину 1500 мм, прикручиваются к передним и задним ножкам скамьи. Если пиломатериала не хватает, можно использовать одну поперечину, которая крепится к нижним брусам обвязки.

Шаг 6. Монтаж спинки скамейки. Скамья уже практически готова, остался последний штрих — крепление двух досок, выполняющих функцию спинки. Первую доску рекомендуется крепить на расстоянии 200 мм от сиденья. Вторую — на расстоянии 380 мм от сиденья.

Шаг 7. Финишное покрытие садовой мебели. Чтобы защитить древесину от воздействия окружающей среды, желательно использовать и лак. Пропитка защитит скамейку от влаги, плесени, насекомых-вредителей.

Лак придаст мебели красивый и нарядный вид. Чтобы придать дереву блеск, нужно хорошенько отполировать материал, и несколько раз покрыть заготовки лаком.

Видео — Подробная инструкция по изготовлению садовой скамьи

Видео — Лавочка за 6 минут

Узнайте несколько интересных вариантов, как сделать , из нашей новой статьи.

Садовая скамейка из металла своими руками

Украсить приусадебный участок можно не только деревянной мебелью. Скамейки из металла — еще один способ создать уютное и удобное местечко для отдыха. Чтобы сделать металлический каркас, необязательно владеть техникой горячей ковки.

Пример скамьи, выполненной из металла и дерева

Можно применить технологию холодной ковки, при которой каркас из металлических заготовок сваривается в единую конструкцию. При изготовлении можно облагородить различными элементами декора, необычными вставками и дополнениями.

Инструменты и материалы для изготовления садовой скамейки методом холодной ковки

1. Угловая шлифмашинка с дисками для резки и полировки металла.
2. с набором электродов.
3. Устройство для гибки труб. Это может быть мини-станок «Улитка» или слесарные лекальные тиски, с помощью которых можно изогнуть металл по шаблону. Это устройство нужно в том случае, если планируется сложная форма спинки со скругленными краями.
4. Металлические трубы квадратной формы (30 мм на 30 мм).
5. Декоративные элементы горячей ковки для украшения конструкции.
6. Материал для сиденья и спинки (дерево, МДФ, фанера).
7. Рулетка.
8. Уровень.
9. Грунтовка по металлу.
10. Защитное покрытие для дерева.

Пошаговая инструкция

Изготовить сложную и вычурную конструкцию скамейки без опыта довольно сложно. Но сделать простую и прочную конструкцию можно без труда.

Шаг 1. Разработать размеры и габариты скамьи. Стандартная по размеру садовая лавка имеет длину 1500 мм, ширину — 400-500 мм, высоту спинки — 800-900 мм. Угловые формы мебели изготавливаются проще всего, поэтому в первый раз лучше попытаться сделать своими руками модель попроще.

Шаг 2. Изготовление каркаса для сиденья. Металлическую трубу требуется раскроить на 4 фрагмента: 2 по 1500 мм и 2 по 400 мм. Все детали в прямоугольник. Чтобы сиденье было более прочным, можно в прямоугольную раму приварить 2 дополнительных ребра жесткости.

Шаг 3. Изготовление ножек. Металлическую трубу требуется раскроить на 4 одинаковых отрезка по 460 мм. Эти заготовки нужно приварить к углам лавки. Между передними и задними ножками рекомендуется приварить дополнительные ребра жесткости.

Шаг 4. Изготовление спинки. Две заготовки длиной 440 мм и одну заготовку длиной 1500 мм требуется сварить между собой. Затем эта конструкция приваривается к уже готовой части скамьи. Спинка должна крепиться под наклоном в 15-20 градусов. В этом случае сидеть на скамейке будет комфортно.

Шаг 5. Чтобы спинка скамьи получилась более крепкой, можно дополнительно укрепить ее раму ребрами жесткости, поперечными или продольными.

Шаг 6. Металлический каркас садовой скамьи готов. Завершающие работы — это зачистка всех швов сварки, полировка металла и покрытие рамы грунтовкой.

Шаг 7. Изготовление спинки и сиденья из дерева. Деревянные доски или брусы — самый подходящий материал для отделки металлической скамьи. Дерево для спинки и сиденья должно быть тщательно остругано и отполировано, фаски обработаны. Дерево нужно раскроить на заготовки, которые можно крепить как вдоль, так и поперек спинки и сиденья. Все зависит от длины материала.

Шаг 8. С помощью электродрели требуется просверлить в металлическом каркасе скамьи отверстия для монтажа деревянной отделки скамьи. Для соединения металла и дерева рекомендуется использовать болты со скругленными шляпками и гайки.

Шаг 9. После того как спинка и сиденье прикручены к металлическому каркасу, дерево требуется покрыть морилкой или лаком. Это защитит материал от воздействия окружающей среды.

Скамейка для сада готова. Благодаря тому, что металлическая труба внутри полая, мебель не отличается большим весом и ее можно переносить с места на место. Хорошо обработанные металл и дерево легко переносят повышенную влажность и перепады температуры, благодаря чему скамейка, сделанная своими руками, будет служить долгие годы.

Скамья садовая для профилактики заболеваний позвоночника: боковая опора, задняя и передняя ножка, подлокотник, прямоугольная рама, согнутая под тупым углом, деревянное сиденье, деревянная спинка, участок подлокотника со сквозными отверстиями, шарнирное соединение, вид сбоку Боковая опора, задняя и передняя ножка, подлокотник, прямоугольная рама, согнутая под тупым углом, деревянное сиденье, имеющее ширину, меньшую ширины контура сиденья, и деревянная спинка, сферически выгнутые вверх, участок подлокотника со сквозными отверстиями, шарнирное соединение, деревянные сиденье и спинка в виде бруса, сдвинутые по пазам в крайние положения, вид сбоку Узел крепления деревянного сиденья или спинки, вертикальное отверстие и металлическая пластина с отверстием



Отдыхать на садовой скамейке — одно удовольствие

Видео — Изготовление садовой скамейки из металлического уголка