В отличие от оборудования жилых помещений в спа зонах внутренние и внешние энергосберегающие облицовки играют совершенно разную роль. Актуальность наружной термоизоляции стен бани зависит, прежде всего, от режима ее эксплуатации. В большинстве случаев процедура не является обязательной и требует технико-экономического обоснования. В этом обзоре рассматривается утепление бани снаружи своими руками с организационной и технологической точек зрения.
Если владелец предполагает эпизодическое использование объекта по назначению (не чаще раза в неделю), он рассчитывает на полное остывание парной между сессиями. То есть, внутреннее утепление обустраивается из расчета быстрого протапливания с поднятием температуры от уличной до 60 °C — 90 °C. В данном случае монтаж теплоизоляции со стороны улицы не имеет смысла: в зимний период эта мера не спасет постройку от промерзания в течение 3 — 4 дней. Остывание помещения замедлится, но в итоге на каждое протапливание энергии необходимо будет потратить почти столько же, сколько при отсутствии наружной изоляции.
При пользовании парной каждые 2 — 3 дня вопрос «чем обшить баню снаружи?» уже не является праздным для материалов с высокой теплоемкостью (кирпич, бетон). Ежедневная эксплуатация (например, в коммерческих целях) делает целесообразной обшивку бани утепляющими материалами с двух сторон независимо от типа несущих стен.
Еще один вариант использования бани, оправдывающий двустороннее утепление независимо от теплоемкости и паропроницаемости черновых стен — это проведение нескольких парных сессий в течение одного дня. При этом сам банный день может повторяться не часто.
Герметизация стыков бани-сруба
Следует сразу оговориться: утепление деревянной бани со стороны улицы заключается, как правило, не в монтаже дополнительных слоев, а в герметизации межвенцовых стыков. Эта операция относится не к наружному утеплению, а к обеспечению основной термоизоляции, роль которой играет конструкционный материал. Тем не менее, если у хозяина бани-сруба достаточно времени, он вполне может проконопатить ее качественно самостоятельно.
Утепление снаружи джутовым канатом
Уплотнители, прокладываемые на стыках бревен, работают в качестве гидрофобных элементов и ветрозащитного барьера. Они ликвидируют теплопередачу конвекцией и, заодно, являются декоративными элементами, подчеркивающими эстетику бревенчатого сооружения. Специалисты, занимающиеся обустройством срубов, рекомендуют использовать для наружной герметизации джутовый шнур.
В отдельных случаях допустимо конопатить деревянную баню снаружи с помощью герметиков на основе латекса или каучука. Однако, это допустимо лишь в тех банях, в которых отсутствует внутренняя отделка. Условие связано с предупреждением конденсации влаги между брусами стены, которую может спровоцировать совместное использование внутреннего утепления и наружной паронепроницаемой герметизации.
Сплошная наружная теплоизоляция в зависимости от материала несущих стен
Как утеплить баню снаружи, если предполагается не уплотнение стыков, а именно монтаж термоизолирующей облицовки? Рассмотрим по типам несущих стен:
До утепление бани необходим граммотный расчет толщины слоя утеплителя
- Кирпичная кладка или бетонная конструкция. Типы объединены в одну категорию, поскольку относятся к инерционным постройкам, имеющим высокую теплоемкость и высокое допустимое влагонакопление.
- Пенобетон и газоблоки. Занимают промежуточное положение между срубами и кирпичными банями.
- Сруб. Требует строгого учета относительной паропроницаемости каждого слоя утепляющего сэндвича.
Кирпичные или бетонные стены
Из двух способов подбора утеплителя относительно конструкционного материала имеет смысл использовать методику сдвига точки росы. Что это означает? Берется термоизолятор с паропроницаемостью, близкой к нулевой (например, пенополистирол) и наклеивается на черновую стену. Внутренняя же изоляция тоже содержит непроницаемый для пара слой — фольгированный инфракрасный экран. Получается, что влаге, конденсирующейся в толще бетона или кирпича, некуда испаряться.
Чтобы не произошло переувлажнения, необходимо обеспечить расположение точки росы за пределами черновой стены — в пенополистироле. Для этого требуется увеличивать толщину наружной изоляции примерно до значения теплосопротивления стены 4,0 — 5,0.
В средней полосе России это соответствует толщине плит ЭППС 200 мм.
Материал обойдется в приличную сумму, но бюджет работ будет меньше, чем при реализации технологии вентилируемого фасада (с минеральной ватой, воздушным зазором и погонажной финишной облицовкой). Кроме того, самостоятельное оклеивание стен плитами ЭППС гораздо доступнее для непрофессионала, чем любые другие способы наружной теплоизоляции. При каждодневной эксплуатации такой парной во внутренней облицовке следует оставить только отражающий экран и облицовку вагонкой. Для режима парных сессий 2 — 3 раза в неделю имеет смысл разделить расчетную толщину утеплителя на 2 слоя: 150 мм для наружной поверхности и 50 мм для внутренней облицовки.
Выбор финишной отделки со стороны улицы следует соотносить только с бюджетом, возможностью самостоятельной реализации и личными эстетическими предпочтениями. С точки зрения работы утепляющего сэндвича физические свойства этого слоя абсолютно не важны. Если нет желания связываться со штукатуркой, можно отделать баню любыми относительно легкими плитами или панелями, которые отличаются влагостойкостью. Главное, не использовать химикаты, которые могут разрушать пенополистирол.
Пенобетон и газоблоки
Утепление бани снаружи пенополистеролом
Как обшить баню, построенную из ячеистых материалов? Для самостоятельного проведения работ следует остановиться на все том же пенополистироле.
Единственная разница с предыдущим вариантом бани будет заключаться в том, что тепловой расчет потребует меньшей толщины слоя ЭППС (120 — 150 мм) при прочих равных условиях — климате, толщине кладки и заданной величине сопротивления теплопередаче стенового сэндвича.
Сруб
Эта идея может выглядеть странной, но и срубу иногда требуется «шуба». Особенно, если речь идет о переоборудовании бани со сменой назначения объекта (например, с личного — на коммерческое). Единственный утеплитель, паропроницаемость которого выше, чем у древесины — это минеральная вата. Однако, минус этой затеи связан с большой трудоемкостью работ. Вам потребуется:
- Набить горизонтальные рейки для образования обрешетки.
- Уложить рулонную или плитную минеральную вату.
- Навесить ветрозащитную мембрану, прихватывая ее степлером к обрешетке.
- Смонтировать вертикальные рейки контробрешетки, образующие вентиляционный зазор и служащие для монтажа финишного покрытия (например, деревянной или пластиковой вагонки).
- Проложить по вертикальным рейкам высокодиффузионную мембрану (гидробарьер).
- Смонтировать декоративное покрытие.
Мифы о целях и результатах наружного утепления
Часто в информационных текстах и на форумах можно встретить следующие утверждения:
- «Кирпичную баню утеплять снаружи надо обязательно. Иначе прогреть ее до требуемой температуры будет проблематично». Замечание: скорость протапливания парной в гораздо большей степени зависит от грамотного обустройства внутреннего утепления.
- «По пенополистиролу лучше всего использовать систему отделки „мокрый фасад“, чтобы стена „дышала“.» Замечание: плиты ЭППС имеют практическую нулевую паропроницаемость, которую невозможно увеличить никакими покрытиями.
- «Относительно дешево можно приобрести гранулят пеностекла и использовать его в качестве наполнителя для теплосберегающих облицовочных блоков». Замечание: такой гранулят и в виде засыпок, и в качестве основы образования ячеистых бетонов на порядок уступает теплозащитным свойствам блочного пеностекла. По сути, он ничем не лучше керамзита.
Видео: главные ошибки наружного утепления стен деревянной бани
Выводы
Если изначально предполагается утепление внешней поверхности стен, необходимо проводить серию тепловых расчетов и согласовывать параметры всех слоев — от инфракрасного экрана парной до декоративной отделки фасада. При этом суммы, сэкономленные на энергосбережении, следует соизмерять с разницей в капитальных расходах, приняв за цель достижение определенного периода окупаемости.
Не существует плохих или хороших утеплителей. Температурно-влажностный режим работы многослойных стен обеспечивается всей системой, а не одним изолятором. Поэтому примерное расписание эксплуатации парной должно определять выбор не только облицовок, но и конструкционного материала стен. Чем плотнее график, тем более востребованной выступает инерционность (высокая теплоемкость) и высокое допустимое влагонасыщение:
- для ежедневных сессий — стены из кирпича или бетона;
- 2 — 3 дня в неделю — стены из пенобетона, пеностекла, газоблоков;
- раз в неделю — срубы и каркасные бани.
Внутреннее утепление допустимо выбирать, исходя из удобства самостоятельного монтажа. С наружным дело обстоит гораздо строже. Сразу несколько характеристик изолятора следует согласовывать со свойствами конструкционного материала стен.
Раз уж зашла речь о том, что банное строение также имеет право на собственный дизайн, то самое время обсудить, чем обшить баню снаружи. Почему обшить? Потому что, даже обкладка бани кирпичом будет на нашем строительном языке именоваться обшивкой. Любой конструктивный слой, не связанный жестко с основой строения будет обшивкой.
Потому обкладка или обшивка снаружи будет тем самым процессом, когда вместе со строителями нам фасадами, фронтонами и прочими плоскостями строения могут поколдовать также и дизайнеры.
Чем обшить баню из бревна
Итак, бревенчатый сруб. Не так важно, из какого бревна выстроена баня – из калиброванного, оцилиндрованного или естественного вида. В любом случае мы имеем фасады бани, разделенные на длинные горизонтальные сегменты. Именно так со стороны смотрятся любые бревенчатые стены.
Обшить баню из бревна можно следующими материалами:
— Вагонка.
— Виниловый сайдинг.
— Фиброцементные панели.
— Металлосайдинг.
А также любые другие материалы, достаточно эластичные и гибкие и не требующие жесткого крепления к основе по площадям. Если это будут материалы, которые требуют жесткого крепления, то они будут оторваны при первой же хорошей протопке бревенчатой бани.
Некоторые бани из бревна просто нуждаются в том, чтобы быть обшитыми более «благородными» материалами.
А так наружный фасад «дышит» вместе с банным срубом, расширяясь и съеживаясь в такт его температурным «движениям».
Обшивать же бревенчатую баню блок-хаусом, как делают некоторые застройщики, мне кажется верхом российского разгильдяйства. Зачем? Это как в том анекдоте про «бизнес по-русски» — украденную водку продадим, а деньги пропьем.
Чем обшить баню из бруса
А вот здесь уже мы не видим такого деления на горизонтальные сегменты, как в предыдущем варианте. Брус сглаживает этот эффект, каким бы он ни был – обыкновенным, струганным или клееным.
И брусовую баню легко можно обшивать снаружи тем же блок-хаусм, если вы хотите добиться эффекта «бревенчатости».
Только следует помнить одну маленькую деталь – брус по своей площади прилегания к обшивке в несколько раз более «контактный» материал, нежели бревно. Именно поэтому наружную обшивку брусовой бани крепят на более редкую обрешетку, нежели обшивку бани бревенчатой.
Чем обшить снаружи баню из блоков
Как известно, баню можно строить из дерева (бревна, бруса), а можно и из блочных материалов (газобетона, силикатных блоков, кирпича, керамзитобетонных блоков, арболита и так далее).
Значит, баню из блочных материалов можно, а в некоторых случаях даже нужно обшивать снаружи. Газобетон и пенобетон требуют защиты от внешних воздействий атмосферы – осадков, солнечного света.
Любые блочные материалы могут быть закрыты сверху декоративными пиломатериалами (вагонкой, блок-хаусом), а также их виниловыми и фиброцементными заменителями – сайдингом и панелями.
Кроме этого, баню из блоков можно обкладывать снаружи декоративным кирпичом или любыми видами декоративного камня. Стоит только знать, что такая баня будет прогреваться очень долго. Поэтому требует постоянного отопления в зимний период. Ну, наверняка, этот вопрос вы обдумали еще на этапе планирования строительства своего банного «заведения» и в подобных советах со страниц дизайнерского сайта не нуждаетесь.
Чем обшить каркасную баню
В последние три- четыре года застройщики все активнее строят каркасные бани. Обычно бани возводят на деревянном каркасе (притом, что дома часто делают как раз на металлическом каркасе).
Каркасная баня по своим свойствам относительно поведения под обшивкой весьма напоминает баню из бруса. Точно так же черновые поверхности фасадов каркасной бани обладают большой контактной площадью. И точно также каркасную баню следует обшивать материалами на реже расположенной обрешетке, нежели бревенчатую баню.
Обкладывать каркасную баню кирпичом или камнем не имеет смысла, так как в этом случае теряется главное преимущество каркасного строения – малая теплоинерционность.
Если говорить об обрешетке, то в случае с каркасным строением, также как и в случае с бревенчатым и брусовым, она будет играть роль своего рода вентиляционного зазора. Для этого следует располагать бруски обрешетки вертикально. Вентзазор не даст влаге задерживаться на поверхности бруса и бревна, а также будет эффективно удалять влагу из утеплителя каркасной бани. Постоянный «сквозняк» в вентзазоре благотворно скажется на долговечности всего строения – не будет сырости, а значит, не будет гнили.
Однако использование вентзазора накладывает определенные ограничения на использование утеплителей в стенах каркасной бани. Как известно, запрещается использовать горючие утеплители (пенопласт и его производные) в фасадах с вентзазором.
Поэтому в таком случае вам придется использовать в бане негорючие утеплители – базальтовую и каолиновую вату, вспученный вермикулит и тому подобные материалы.
Эковату или керамзит в стенах каркасной бани использовать не стоит, так как эти материалы отлично набирают влагу и теряют из-за этого свои теплоизолирующие свойства. А керамзит к тому же еще и разрушается при температурных перепадах во влажном состоянии.
Отделку внутри и снаружи бани из бруса осуществляют только после полной усадки и конопатки конструкции. Чтобы выполнить облицовку самостоятельно, нужно правильно подобрать материалы и следовать предложенным инструкциям.
Содержание:
Чистовая облицовка парной необходима не только для воплощения стилистических решений. Этот процесс включает в себя также утепление, паро- и гидроизоляцию. Внешнюю и внутреннюю отделку бани из бруса осуществляют не сразу по окончанию строительства. Нужно подождать, пока конструкция полностью осядет и затем провести конопатку. Иногда между возведением сруба и его облицовкой проходит около одного-двух лет. Облицовывать сооружение до конопатки нежелательно, поскольку этот процесс подразумевает подъем бани на высоту 8-10 см. В таком случае отделочный материал повредится.
Внутренняя отделка бани из бруса
Внутреннюю отделку бани из профилированного бруса, как правило, не осуществляют. Стены в такой парной изначально получаются гладкими и ровными, а потому их просто обрабатывают антисептическим раствором. Но при желании облицовку парилки необходимо осуществлять только экологичными и натуральными материалами. Не используйте металлические изделия, поскольку они сильно нагреваются. Обратите внимание на то, что крепежные элементы нужно выбирать оцинкованные и обязательно заглублять, применять как альтернативу деревянные.
Внутренняя отделка бани из бруса вагонкой
Вагонка оптимально подходит для отделки бани из бруса. Помещение, в котором будут высокие температуры, можно отделать липой или лиственницей. Прикоснувшись к такой обшивке даже при высоких температурах, ожог получить невозможно. Дерево хвойных пород не используют в отделке парилки, поскольку при нагревании оно выделяет смолу, от которой можно получить ожог. Есть смысл сочетать несколько видов древесины при внутренней отделке бани. Вагонку укладывают, как правило, двумя способами - вертикально и горизонтально. Чаще всего в банях используют вертикальный способ отделки.
Порядок работ:
- Делаем разметку для установки вертикальных реек. Начинаем от углов с шагом около 590 мм между внутренними гранями.
- Укладываем снизу вверх гидроизолятор. Верхнюю пленку накладываем на нижнюю внахлест 25-30 см. Верхнюю кромку закрепляем с помощью степлера или самоклейки.
- Защитную пленку равняем под стойки, которые устанавливаем по углам по разметке. С помощью уровня или отвеса, ставим их в строго вертикальном положении.
- Натягиваем снизу и сверху между крайними стойками веревку. Она будет ориентиром для базирования внутренних стоек.
- Устанавливаем внутренние стойки.
- Выравниваем защитную пленку. Следите за тем, чтобы воздух не попадал в зону открытых бревен.
- Маты теплоизоляции укладываем в промежутки между стойками снизу вверх. Каждый новый мат аккуратно поджимаем к нижнему. Не допускайте зазоров. Верхние маты ровняем ножом.
- Сверху кладем слой пароизоляционной фольги или полиэтилен.
- Закрепляем горизонтальные рейки. На них будут монтироваться планки вагонки. Прикручиваем или прибиваем сверху пароизоляции рейки вверху и внизу будущей обшивки. Внутренние рейки располагаем с шагом около 600 мм. Используйте уровень.
- Первую планку ставим вертикально в угол стены. Ее паз должен смотреть на мастера. Первая планка очень важна, так как от того, насколько правильно она будет закреплена, зависит качество будущей обшивки в целом.
- Гвоздями или саморезами по краю закрепляем вагонку к каждой горизонтальной рейке. Помните, что крепежные шляпки должны полностью закрыться при декоративной облицовке уголками.
- Заводим зажимы в кромку паза вагонки и прибиваем их к обрешетке. Делаем эту операцию со всеми последующими планками. Постукивайте киянкой через брусок дерева, чтобы предохранить отделочный материал от повреждений.
- Обшиваем все стены, крепим плинтусы и заделываем углы декоративными уголками.
Внутренняя отделка бани из бруса облицовочной плиткой
Облицовочная плитка - универсальный материал, который отличается повышенной устойчивостью к неблагоприятным условиям банных помещений. К тому же за плиткой легко ухаживать, и прослужит она долгие годы. Отделка бани из бруса своими руками с помощью плитки дает возможность воплотить в жизнь различные дизайнерские решения.
Работы осуществляем в следующем порядке:
- Стены предварительно обшиваем изоляционным водостойким материалом - рубероидом или толем.
- Сверху крепим металлическую основу-сетку, которую покрываем слоем штукатурки. Толщина последнего должна быть не меньше 1,5 см. Следим за тем, чтобы штукатурный слой был идеально ровным.
- Готовим клеевой состав. Его можно сделать самостоятельно из цемента и песка. Пропорция - 1:4 соответственно.
- Укладывать плитку можно тремя способами: шов в шов, диагональный, в разбежку. На стену плитку укладываем снизу вверх.
- Наносим клеевой раствор на каждую плитку. Нужный горизонт придаем плитке с помощью резиновой киянки. Равномерно прижимаем плитку к стене.
- Межплиточные швы фиксируем крестиком.
- Выдерживаем ровный ряд плиточного покрытия. Для этого используем уровень или шнуровку.
- Избытки клея, которые выступили за края, собираем шпателем.
- Подрезаем плитку с помощью плиткореза. Такие подрезанные плитки устанавливаем в самых незаметных местах, например, там, где они будут скрыты лавкой, полкой или плинтусом.
Наружная отделка бани из бруса
Дополнительную внешнюю облицовку бани так же, как и внутреннюю, делают только после полной усадки конструкции. Перед отделочными работами необходимо произвести конопатку межвенцовых зазоров. Для этого пряди утеплителя (пакля, джут, мох) забываем в щели.
Наружная отделка бани из бруса сайдингом
Сайдинговые панели служат отличной защитой строения от атмосферных явлений. Перед тем как монтировать сайдинг на стены, следует на сутки-двое уложить его на ровную поверхность «отлежаться». Обратите внимание на то, чтобы выбранный вами тип сайдинга был максимально устойчив к влажности.
Работы выполняем в такой последовательности:
- Обрабатываем стены грунтовкой и даем высохнуть (около 8 часов).
- Набиваем обрешетку шагом до 1 метра.
- Укладываем в пространстве между брусьями утеплитель. Особое внимание стоит уделить углам. Для их выравнивания используем алюминиевый профиль.
- Между утеплителем и сайдингом должно оставаться свободное пространство для вентиляции. Для этого устанавливаем контробрешетку. В обрешетке прикручиваем рейку. Ее сечение должно быть соответственным величине зазора.
- Гидроизолируем поверхность с помощью специальной пленки.
- Стартовую планку закрепляем с помощью саморезов. Одновременно монтируем угловые детали.
- Листы сайдинга устанавливаем в первую очередь в стартовую и угловую планки.
- Панели укладываем по направлению снизу вверх. Состыковываем детали с помощью пазов.
- Финишную планку фиксируем в последнюю очередь.
- Устанавливаем наличники.
Сайдинг может немного деформироваться со временем под воздействием температуры. Поэтому между шляпкой самореза и панелью следует оставлять зазор не менее 1 см. Крепежи должны находиться по центру отверстий, перпендикулярно панелям.
Наружная отделка бани из бруса блок-хаусом
Блок-хаус - это одна из разновидностей имитации бруса. Он имеет округлую внешнюю сторону. Таким образом, обшитая баня похожа на строение из оцилиндрованного бревна. Панели блок-хауса перед монтажом обрабатываем антисептиком.
Порядок работы:
- Чтобы закрепить панели блок-хауса на стенах бани, делаем обрешетку. Для этого используем квадратные бруски (30х30 мм). Монтируем их вертикально с шагом около 50 мм.
- Для установки панелей используем кляммеры. Одну часть загибаем в паз панели. Вторую крепим с помощью самореза к обрешетке.
- Сцепляем панели между собой и повторяем процедуру снизу вверх строго горизонтально.
- Углы постройки оформляем плинтусами. Окна и дверь - наличниками.
Обратите внимание, что при обшивке блок-хаусом запрещено укладывать теплоизоляционный слой. Это приведет к гниению дерева.
Особенности бани из бруса продемонстрированы на видео:
Если декоративная облицовка снаружи не является обязательной, то без внутренней не обойтись. Отделка стен бани своими руками - это непростой процесс. От правильности проведения тепло-, паро- и гидроизоляционных работ зависят эксплуатационные характеристики парной. Действуя по инструкции, вам не составит труда осуществить полную облицовку бани из бруса самостоятельно.
Когда встает вопрос, как проводится отделка бани и сауны, чем обшить ее, то не все понимают, что вопрос-то не самый простой. Считается, что деревянная отделка самая оптимальная, но это если дело касается внутренней обшивки парной. Во всех остальных случаях можно использовать огромное разнообразие, которое сегодня предлагает рынок.
К примеру, раздевалку можно просто отштукатурить, частично провести отделку облицовочным кирпичом или плиткой. Внешняя отделка, вообще, ничем не ограничена. Конечно, если бани и сауны были сооружены из бревен или бруса, то ни о какой облицовки речь идти не может. Сруб бани или сауны просто лакируют и обрабатывают защитными составами. Редко красят.
И все же есть отделочные материалы, которые подходят к любым баням для отделки и снаружи, и внутри. Это и блок-хаусом. Давайте рассмотрим эти отделочные материалы и определим, почему они так сегодня популярны.
Вагонка для отделки бани и сауны снаружи и внутри
Итак, вагонка - это материал из разных сортов древесины. Свое название она получала, потому что применялась для обшивки вагонов. Хотя в Америке этот материал использовался очень давно для обшивки домов.
Сегодня все чаще делают разделение этого материала, как обычная вагонка и евровагонка. Чем они отличаются друг от друга? В первую очередь качеством используемого сырьевого материала. Евровагонка - это сухие с точными размерными показателями дощечки без дефектов и изъянов (сучков, смоляных пятен и прочего).
Если говорить о технических характеристиках, то здесь отличия существенные, особенно в размерах досок. К примеру, толщина обычного варианта от 12 до 40 мм, ширина 70-120 мм, длина 0,2-6 м с шагом в 20 см, размер шипа 4-5 см.
У евровагонки толщина имеет определенные точные показатели:13, 16 и 19 мм. Ширина также имеет точные показатели: 80, 100, 110 и 120 мм. Длина варьируется в диапазоне 0,5-6 м с шагом в 20 см.Размерные показатели шипа - 8-9 см. То есть, если вы выбираете именно евровагонку, то это гарантия точных размеров. В обычном варианте существуют определенные погрешности, у некоторых производителей они достигают 1 см.
Почему такой большой разброс длины?
- Во-первых, это возможность правильно подобрать необходимый размер под определенные нужды.
- Во-вторых, это экономия при подрезке.
- В-третьих, это прямое назначение ламелей: длинные используются обычно для отделки стен, потолков и других больших плоскостей, короткие применяются для отделки свесов кровельных конструкций.
Обычно евровагонка по каким-то характеристикам не делится. Основное у нее отличие - это используемая древесина. А вот обычный материал делится на несколько сортов.
- Сорт А. Допускается наличие сучков диаметром, равным 30% от ширины ламели. Могут быть трещины, только несквозные длиною до 10 см. Если сквозные, то только у торцов и не более размера ширины доски. Смоляные карманы должны быть скрытыми. Кстати, их размер не должен превышать 3х20 мм, и их количество не должно превышать двух на один метр длины.
- Сорт В. Здесь достаточно большой список допускаемых дефектов. Но есть и определенные ограничения: не допускается наличия гнилых сучков, а также сшивных сучков, могут быть в наличие смоляные кармашки, но не более 50 мм.
- Сорт С. В принципе, в этом материале собраны все изъяны древесины. Поэтому стоит такая вагонка копейки, и ее редко где используют, ну если только для обшивки сарая.
Отделка блок-хаусом снаружи и внутри
Необходимо отметить, что под названием блок-хаус скрыто несколько вариантов этого материала. Это может быть блок-хаус из дерева, металлический, пластиковый, виниловый. Так как тема нашей статьи - отделка бани и сауны, то никаких полимерных материалов и металлических, все о древесине.
Само слово переводится с английского, как блочный дом. И если в Европе оно себя оправдывает, то в России под таким названием скрывается доска, одна сторона которой плоская, другая выпуклая, имитирующая обычное бревно. То есть, отделка блок-хаусом имитирует бревенчатое строение. Как и вагонка, блок-хаус может изготавливаться из разных пород деревьев.
Перейдем к техническим характеристикам.
- В настоящее время производители предлагают две разновидности блок-хауса: широкие 190 мм и толщиною 45 мм, узкие 140 мм толщиною 27 мм. Необходимо отметить, что ГОСТа на этот материал отсутствует (как и отделка блок-хаусом), поэтому это лишь стандартные размеры, которые не всеми производителями гарантируются, что позволяет найти на рынке доски и с другими размерами.
- Длина также не имеет стандартов, поэтому ее диапазон 2-6 м.
- Но есть особое требование к панелям блок-хауса - это влажность самого материала. Она не должна превышать 12%. А все дело в том, что уже готовое изделие проходит сушку в специальных камерах. Именно поэтому блок-хаус - материал недешевый.
Кстати, как и в случае с вагонкой, блок-хаус делится по сортам. Здесь практически все теже изъяны и дефекты древесины. Правда, у блок-хауса есть суперсорт, который называется «Экстра». Его дефектуют только вручную, это полное отсутствие сучков, трещин, смоляных вкраплений и так далее. Самый дорогой сорт. Таким блок-хаусом отделываются дорогие бани и сауны.
Дерево для парной
Итак, парную сегодня можно обшить или вагонкой, или блок-хаусом. Но оба этих элемента сегодня изготавливаются из разных пород дерева, которые не все могут подойти для помещения с высокой температурой и влажностью. Давайте рассмотрим некоторые из них.
Есть еще большое количество древесины, которую можно разобрать. Здесь в основном дорогие породы, нередко экзотические. К примеру, абаши, канадский кедр и другие.
Чем отделать баню снаружи
И буквально несколько слов о том, чем лучше отделать баню снаружи. В принципе, ограничений в отделочных материалах здесь нет. Все будет зависеть от того, по какой технологии баня была построена. Если это бревенчатый сруб, то его, вообще, не стоит отделывать. Два-три слоя защитных пропиток и слой хорошей краски, а лучше лака.
Если баня построена из кирпича, то та же вагонка или блок-хаус прекрасно подойдут для этих целей. Кстати, необязательно, чтобы отделка бани и сауны снаружи проводилась деревянными изделиями (блок-хаусом или вагонкой), здесь прекрасно справятся с возложенными на них задачами полимерные материалы или металлические. Можно такую баню обшить и облицовочным кирпичом.
Итак, вы теперь понимаете, что не любые, даже деревянные отделочные материалы, могут быть использованы в парной бани и сауны. Но главное - это правильно выбрать сам материал как по текстуре, так и по структуре дерева.
