Красивый диван служит главным элементом дизайна любой комнаты. Это не просто часть мебели, но также визитная карточка всего дома, к которой обычно приковано внимание пришедших гостей. В специализированных магазинах такая мебель, как правило, стоит достаточно дорого. Если же сделать диван своими руками, обойдется он значительно дешевле. В домашних условиях изготовить его совсем не сложно.
В наше время все большую популярность приобретают предметы мебели, сочетающие в себе необычный дизайн, стиль и функциональность.
Используя простой проект смастерить качественное изделие под силу даже человеку, который раньше никогда не работал на производстве мягкой мебели. Если в современной квартире такой диван будет смотреться не очень респектабельно, то в загородном доме или на даче он замечательно впишется в местный интерьер.
Одним из примеров можно назвать диван из поддонов с выдвижными ящиками..
Основными составляющими изделия являются:
- каркас;
- спинка;
- боковые части;
- тканевая обшивка.
Такую мебель можно сделать самостоятельно из подручных материалов, придав ей такой вид, какой понравится именно вам
Каркас может иметь любую форму и размер. Для его изготовления используются деревянные рейки и брусья. Чтобы придать конструкции большую жесткость, применяются листы фанеры или ДСП. Сборка осуществляется с помощью шуруповерта. Все стыки сначала смазываются столярным клеем, затем деревянные детали стягиваются саморезами. Кроме того, места соединений желательно закрепить угловыми металлическими крепежами.
Красивый диван служит главным элементом дизайна любой комнаты.
Рама для матраса делается из досок. Для придания изделию большего комфорта, опорную площадь рамы можно выполнить из переплетенных мебельных ремней. Сначала ремни крепятся на раме вертикально, затем перпендикулярно делается горизонтальный переплет. Несмотря на то, что в таком диване не используются традиционные стальные спирали, он будет отлично пружинить. Поэтому лежать на нем всегда будет приятно.
Угловая кровать выглядит более престижно, чем обычный раскладной вариант.
Спинка обычно делается полой внутри. Форму ей можно придать прямоугольную либо покатую. Для этого торцевая ширина у основания увеличивается, а вверху уменьшается. Боковые части делаются точно так же, как и спинка. Верх и лицевая сторона спинки оклеиваются поролоновыми матами. На внутренние стороны боковых частей поролон наклеивается тоже. Клей нужно наносить широкой кистью равномерным слоем. До полного схватывания клея поролоновые листы должны быть плотно прижаты к оклеиваемой поверхности.
Самостоятельное производство домашнего товара дает возможность создать оригинальный дизайн, отлично вписывающийся в интерьер конкретной комнаты.
Тканевая обшивка выполняется по заготовленным лекалам либо выкройкам. Если они у вас отсутствуют, их несложно сделать самостоятельно. Для этого ткань примеряется к каждому элементу дивана, после чего делаются необходимые отрезы. После обтяжки материей всех составляющих частей, производится окончательная сборка. Простая конструкция такой мебели обычно выполняется за три дня.
Для изготовления закругленного дивана чаще всего используют мебельные щиты. Они производятся из древесины или толстой фанеры. Такой материал дает возможность круглой конструкции справляться с требуемой нагрузкой. Для закрепления обивки в размерах отдельных деталей должен присутствовать определенный запас. Нижние мягкие части под обшивкой желательно делать многослойными. Благодаря этому сидеть будет значительно мягче и удобней.
Начинать изготовление дивана-книжки следует с создания отдельных каркасных элементов всей конструкции.
Как делается диван-книжка
Начинать изготовление дивана-книжки следует с создания отдельных каркасных элементов всей конструкции. Сюда входят боковины, спинка, сиденье, ящик для белья. Сначала из досок делается бельевое отделение. Данная рамка по углам укрепляется короткими кусками брусьев, а снизу дополняется рейками. Для спинки и сиденья также используется брусья, которые соединяются саморезами либо специальными гвоздями с насечкой.
При изготовлении дивана используется такой инструмент:
- ножовка по дереву;
- шуруповерт;
- рубанок;
- молоток;
- ножницы.
Для спинки и сиденья также используется брусья, которые соединяются саморезами либо специальными гвоздями с насечкой.
К полученным рамкам прикручивают деревянные ламели. Они должны играть роль опоры для матраса. После того как все каркасы готовы, производится сборка. Однако здесь необходимы специальные механизмы. Приобрести их можно на строительном рынке или в магазине. Во время установки механизмов между складываемыми деталями нужно оставить промежуток примерно в один сантиметр.
От качества данного элемента будет зависеть комфортность и удобство сидения на диване.
При этом диван должен быть разложен. Благодаря наличию промежутка он будет свободно складываться и раскладываться. Перед укладкой поролона, сверху ламелей сначала нужно наклеить флизелин. Это даст возможность участкам поролоновых листов между ламелями не проваливаться. Поверхность будет всегда оставаться ровной. Чтобы листы не мешали работе механизмов складывания, находящиеся возле этих деталей углы обрезаются.
Однако здесь необходимы специальные механизмы.
На краю сиденья обычно делается мягкий валик. Для этого сверху сплошного слоя наклеивается дополнительная поролоновая полоска. Нижний край полоски загибается под сиденье и тоже приклеивается. Аналогичным образом смягчаются и подлокотники. Подобная процедура выполняется и со спинкой. Когда клей под поролоном полностью высохнет, одеваются сшитые по размеру мебели чехлы.
Изготовление углового дивана
Сначала делается нижняя часть, то есть сиденье. Соединяемые доски скрепляются саморезами и угловыми пластинами. К полученному коробу снизу прикручиваются листы ДСП. Для опоры делается отдельная рамка. Опорную часть также закрывают фанерой. Сзади можно натянуть плотную материю. Габариты изделия связываются с параметрами и формой матраса.
Во время установки механизмов между складываемыми деталями нужно оставить промежуток примерно в один сантиметр.
Этапы изготовления дополнительной конструкции аналогичны. Чтобы соединить отдельные части, делается угловая конструкция. Обычно она изготавливается из того же материала, что и основные элементы. Во время изготовления данной конструкции следует учитывать угол поворота. Спинка и опорная части оклеиваются ватином. Заднюю сторону закрывают плотной хлопковой тканью.
Члены семьи проводят на нем много времени.
Ножки, как правило, делают из квадратных кусков бруса. Для крепления к нижней раме в брусьях сверлятся отверстия. После этого они прикладываются к нижней части каркаса и прикручиваются длинными шурупами. При изготовлении такой мебели следует уделить особое внимание проектированию конструкции. Если она будет сделана не правильно, в дальнейшем могут появляться различные прогибы, деформации, а также возникать другие подобные изъяны.
Сзади можно натянуть плотную материю.
Для изготовления мебели используются такие материалы:
- доска;
- брус;
- поролон;
- мебельная ткань;
- столярный клей.
Если в мебельном салоне вы решили купить какое-нибудь необычное ложе, то оно может оказаться вам не по карману. Оригинальные изделия стоят очень дорого. Будет намного лучше смастерить нестандартный диван кровать своими руками. Здесь необходимы брусья, доски и листы фанеры соответствующей толщины. Спинка собирается из планок и кусков бруса. Лицевую часть собранной рамы лучше всего обшить листами ДСП.
Этапы изготовления дополнительной конструкции аналогичны.
Они достаточно прочные, а в магазинах строительных материалов стоят недорого. Собранную основу желательно обработать морилкой либо покрыть лаком. Благодаря этому она прослужит намного дольше. Для мягких частей изделия используется поролоновые листы. Тканевые материалы крепятся к каркасу специальными гвоздями с широкими шляпками.
Необычные диваны
Часто их мастерят из подручного материала. Особенно если изделие предназначено для дачи. Основание и спинку данной мебели можно сделать из бывших в употреблении створок дверей. Детали очищают от старого покрытия и грязи, после чего обрабатывают шлифовальной машинкой. Дальше их нужно покрасить либо обклеить шпоном. Одна дверная створка устанавливается на деревянных опорах. Вторую створку используют в качестве спинки. К основанию ее следует прикрепить под удобным для вас углом.
В уютном жилище всегда находится красивая мягкая мебель.
Матрас вырезается из поролона. Кусок материала должен соответствовать размеру сиденья. Полученная заготовка сначала обтягивается плотной тканью, затем сверху одевается красивая ткань, имеющая хорошее качество. При изготовлении такой мебели следует уделить особое внимание надежности каркасной основы. Она должна легко выдерживать нагрузку, которая возникнет от сидения на диване нескольких человек.
Часто их мастерят из подручного материала.
Красивую и уютную мебель для отдыха можно сделать с выдвижными ящиками, в которых удобно хранить постельные принадлежности и одежду. Благодаря высокой функциональности конструкции, в спальне отпадет необходимость дополнительно устанавливать комод или вещевой шкаф. Это сохранит жилое пространство, сделает комнату более просторной.
Изделие включает в себя следующие компоненты:
- спинку;
- сиденье;
- пару подлокотников;
- выдвижные ящики.
Он должен легко выдерживать нагрузку, которая возникнет от сидения на диване нескольких человек.
Каждая часть изделия сбивается отдельно. Спинка собирается из длинных планок. Для обеспечения необходимой жесткости планки укрепляются короткими поперечными брусьями. Чтобы получить скошенную спинку, задние планки должны быть длиннее, а передние короче. Сверху полученной рамки устанавливаются листы ДСП, которые затем обклеиваются поролоном и обшиваются тканью.
Для сиденья монтируется аналогичный каркас. Его отличие состоит лишь в том, что он не имеет скошенной части. По бокам пристраиваются подлокотники. Их следует прикрутить длинными шурупами в нескольких местах. Выдвижные ящики делаются бескаркасными. В качестве материала здесь также используются древесно-стружечные плиты. Чтобы оба ящика легко выдвигались, на стойках каркаса устанавливаются специальные механизмы.
Красивую и уютную мебель для отдыха можно сделать с выдвижными ящиками, в которых удобно хранить постельные принадлежности и одежду.
После того как все детали оклеены поролоном, сверху него укладывается синтепон. Дальше для защиты мягкого материала, весь диван обшивается крепкой тканью. От качества конечной обшивки зависит внешний вид мебели. Если вы желаете, чтобы ваше изделие выглядело модно и респектабельно, можно использовать кожу или хороший кожзаменитель. Сейчас на строительных рынках подобных материалов представлено большое количество.
Использование подручных материалов
Из простых элементов можно сделать мебель, которая легко впишется в любой интерьер. Если конструкция состоит из натурального дерева, изделие будет исправно служить не один год. Изношенные чехлы либо матерчатую обшивку при необходимости несложно заменить. Сегодня популярными являются те предметы мебели, которые имеют необычный дизайн и стиль. Изготавливая товар из подручных материалов, ему можно придать самый неожиданный эксклюзивный вид.
Каждая часть изделия сбивается отдельно.
Самостоятельное производство домашнего товара дает возможность создать оригинальный дизайн, отлично вписывающийся в интерьер конкретной комнаты. Если собственный товар получился модным, надежным и красивым, им можно гордиться, хвастаться перед друзьями. Создание своих мебельных гарнитуров по силам каждому, кто хоть немного умеет пользоваться столярным инструментом и обладает терпением. Чтобы создать оригинальный мебельный шедевр, достаточно включить фантазию, проявить немного усидчивости и трудолюбия.
Сверху полученной рамки устанавливаются листы ДСП, которые затем обклеиваются поролоном и обшиваются тканью.
В уютном жилище всегда находится красивая мягкая мебель. Главенствующее место, как правило, занимает роскошный диван. Члены семьи проводят на нем много времени. Здесь играют с детьми, спят, устраивают посиделки с близкими друзьями. Перед производством собственного дивана, нужно хорошо уяснить, какой его тип будет лучше всего удовлетворять потребности всех членов семейства.
Самыми популярными изделиями являются:
- угловые;
- книжка;
- дельфин;
- с механизмами раскладывания.
Для сиденья монтируется аналогичный каркас
Сюда также можно отнести и тахту. Такой товар предельно прост. В нем отсутствуют какие-либо механизмы складывания. Поэтому сделать тахту своими руками не представляет никакой сложности. Выбирать будущую кровать желательно с учетом того места, где она будет установлена. Перед началом работы следует провести необходимые замеры, сделать предварительные чертежи.
Правила столярных работ
Угловая кровать выглядит более престижно, чем обычный раскладной вариант. Если вы данную работу выполняете впервые, лучше сделать самую простую поделку, не имеющую каких-то дополнительных полочек и ящиков. При сборке каркаса не пытайтесь делать шиповые соединения на торцах досок. Такая работа выполняется только профессиональными плотниками. Отдельные элементы скреплять гвоздями не желательно. Поскольку сборка постоянно расшатывают, со временем гвозди начинают ослаблять крепление. Лучше использовать саморезы или шурупы.
Сейчас на строительных рынках подобных материалов представлено большое количество.
Из натуральной древесины стоит отдать предпочтение хвойным породам. Их волокнистая структура насыщена смолой, которая предохраняет дерево от процессов гниения. Благодаря этому товары из сосны имеют достаточно большой срок службы. Перед началом сборки готовые элементы нужно тщательно отшлифовать. Это обеспечит необходимую безопасность при дальнейшей работе. Распил материалов желательно проводить на улице, поскольку при этом выделяется большое количество древесной пыли.
Из простых элементов можно сделать мебель, которая легко впишется в любой интерьер.
Рама является основной частью. К ней крепятся все остальные детали. При сборке сиденья нужно проверить короб на совпадение размеров диагоналей. Правильная форма короба обеспечивает устойчивость всего каркаса. Перед наклейкой мягкой обшивки необходимо проверить все соединения. Если какой-то стык шатается, его следует усилить дополнительными шурупами или металлическими уголками.
Изготавливая товар из подручных материалов, ему можно придать самый неожиданный эксклюзивный вид.
Изготовление мебели своими руками – задача, которая под силу мастерам с небольшим опытом работы со столярным инструментом. Начинать лучше всего с простых моделей. Выбирайте для образца чертеж или фото дивана с прямыми линиями без замысловатых украшений и соединений.
Как сделать диван своими руками
Для простой модели нам потребуется:
- брус сечением 2.5-7 см
- деревянные мебельные щиты, фанера, двп, осп, мдф либо иной подобный листовой материал в зависимости от задуманной конструкции, рейки
- наполнитель (поролон, пружинные блоки, полиуретан, холлофайбер, синтепон, латекс, ватин, войлок) используем как отдельно, так и в сочетании
- саморезы, винты по дереву, угловые пластины и фигурные соединители
- фурнитура (ножки, раздвижные механизмы и пр.)
- лак, морилка, краска для обработки деревянных элементов
- материал для обивки
Пошаговая инструкция как сделать диван самостоятельно
Первое, что необходимо, продумать и нарисовать общий внешний вид готовой мебели, а затем перейти к более подробному вычерчиванию конструкции и деталей с размерами. Как вариант, воспользоваться готовым чертежом со схемой сборки.
Если требуется изготовить угловой диван своими руками, начинаем с обмера той зоны, где он будет стоять. Оставьте сложные и овальные формы на потом. Начинать следует с простых идей.
Сборка каркаса
Начнем с основы. Каркас собираем из бруса, досок или ДСП. Вид и толщину материала подбираем в зависимости от размера дивана и предполагаемой нагрузки. В большинстве случаев достаточно брусков с сечением 2.5-5 см, доски толщиной от 2 см, толстой фанеры – от 1.2 см.
Для сборки деталей берем саморезы или шурупы по дереву. Предварительно в местах стяжки просверливаем отверстия – это снизит риск расслоения и растрескивания древесины.
Дополнительно усиливаем конструкцию уголками. Именно такой крепеж способен долгое время выдерживать нагрузку и надежно соединять основание.
Важно. Не стоит пытаться упростить этот этап работы и использовать гвозди. При таком подходе диван очень скоро начнет скрипеть и разваливаться.
Снизу монтируем тонкий листовой материал. Сверху закрываем более толстой фанерой. Для большей прочности основы закрепляем верхний лист по всему периметру. Как вариант, делаем ящик для хранения, закрепляя деревянную плиту на откидных петлях. Для ножек можно использовать куски бруса или купить готовые в магазине мебельной фурнитуры.
Далее по чертежу дивана собирается спинка (аналогично предыдущему этапу). Самый простой способ сделать спинку наклонной – уменьшить ширину бруса вверху и увеличить снизу с лицевой стороны. Заднюю часть вместо МДФ можно закрыть хлопковым полотном, закрепив его при помощи скоб строительным степлером.
Боковые элементы могут быть как простыми однослойными, так и собираться по образцу основного каркаса. Современные модели диванов часто выпускаются без подлокотников. Несомненно, такая система для начинающего мастера намного доступнее в сборке в отличие от классических разновидностей.
Следующий этап – укладка наполнителя. Не забываем перед этим предварительно отшлифовать все элементы деревянных конструкций и сгладить углы. Не лишним будет покрыть каркас морилкой, лаком или покрасить.
Чаще всего для диванов используют поролон толщиной 10 см в 2 слоя. Для сиденья и подлокотников лучше взять марку с повышенной жесткостью 30-40 кг/м3, для спинки – 25-40 кг/м3.
Поролоновый слой крепится к модулям на клей. В дополнение места переходов элементов и острые углы можно проложить синтепоном или ватином.
Финальный штрих – обтяжка дивана тканью и сборка модулей в единое целое.
Как обшить диван
Для чехлов лучше всего использовать нетканый материал. Самый простой вариант – обтянуть модули тканью с подворотом по углам. Однако такое решение не прослужит долго.
Чехлы с прошитыми углами более надежны. Делаем съемными на молнии, на завязках или пуговицах либо крепим степлером прямо к каркасу. Шьем дома или заказываем у мастера.
Для начала делим диван на сектора. Имейте в виду, что после замера все куски ткани должны быть нарезаны на прямоугольные части. Правило распространяется, в том числе, и на элементы дивана с другими формами.
Затем нужно вырезать заготовку из обоев или газет, чтобы сравнить их с обтягиваемыми модулями. По ним производим раскрой. Не забываем про припуск для шва от 8 см.
Важно. Выбирая материал для обивки, имейте в виду, что не каждая домашняя швейная машинка способна прошить ткань для мебели. Возможно, имеет смысл сразу обратиться с требуемым эскизом в ателье.
Подушки для дивана
Их можно сделать отдельно как самостоятельные элементы. Для наполнителя используем поролон повышенной жесткости толщиной от 10 см. Дополнительный плюс такого решения – чехлы можно сделать на молнии, их легко снять и постирать при необходимости.
Фото диванов своими руками
Диван – практически непременный атрибут любой гостиной. Мягкий и уютный, большой и солидный, предназначенный для посиделок всей семьей или сна…
На рынке представлен широчайший ассортимент моделей, среди которых выбрать лучшую – непростая задача. Почему бы не подойти к делу с другой стороны и не сделать диван мечты своими руками?
Материалы
Один из первостепенных вопросов, встающих перед начинающим мастером – из чего можно легко сделать диван? Ответ прост: практически из чего угодно.
Доски, листы фанеры, ДСП, мебельные щиты – классические материалы. Ничто не мешает пустить в дело отслужившие свое створки дверей, оставшиеся от строительства поддоны (палеты), ванну или автомобильные покрышки.
Не забудьте найти подходящую ткань для обивки и наполнитель. В роли последнего чаще всего выступает поролон плотностью 35 кг/м3 и больше. Верхний слой выполняют из синтепона.
Прямой диван
Предлагаем инструкцию изготовления простейшего варианта дивана из традиционных материалов: фанеры или досок.
Базовая конструкция включает:
- Каркас;
- Спинку;
- Боковые части;
- Обшивку.
Дополнительными элементами могут быть выдвижные ящики, механизмы и т.д.
Инструкция по правильной сборке дивана
Не начинайте работу без чертежа. Схемы сделанных вручную диванов можно найти в интернете и адаптировать под имеющееся помещение, а если уверены в своих силах, придумайте собственную модель с нуля. Главное: внимательно проведите замеры и не ошибитесь в расчетах.
Запаситесь достаточным количеством материалов и инструментами. Не обойтись без лобзика или ножовки, дрели, шуруповёрта. Фанеру приобретите толщиной в 20 мм. Если в работе будут использоваться доски толщиной 20-25 мм, фанеру можно взять тоньше – 15 мм.
Циркулярной пилой или лобзиком вырежьте детали конструкции. Вы значительно упростите дальнейшую работу, сразу пронумеровав и подписав их.
Просверлите отверстия диаметром 3 мм под саморезы. Подходят с мелкой резьбой и обычной шляпкой диаметром не больше 5 мм. Понадобятся саморезы разной длины: от 20 мм до 60.
Начинаем сборку. К спинке присоедините нижние боковые детали. Саморезы вкручиваются через заднюю стенку в торец этих деталей.
Вплотную к спинке прикрутите сиденье. Прикрепите его через горизонтальные торцы боковых деталей, а затем торец сиденья через спинку. Саморезы вкручивайте с шагом 15-18 см.
Установите конструкцию на место постоянной дислокации.
В нижнюю часть можно встроить ящики, снабженные выдвижным механизмом. Самое время это сделать.
Напильником или лобзиком немного скруглите углы фанеры, чтобы не повредить обшивочный материал. Полиуретановым клеем или обычным «Моментом» приклейте поролон. Толщина наполнителя – 100 мм. Сверху настелите слой синтепона.
Наденьте обивочный чехол и закрепите мебельным степлером. Готово!
Закругленный диван
Необычная идея для самодельного дивана – сделать конструкцию нестандартной формы, например, полукруглую. Здесь важно подобрать материал, который справится с новыми нагрузками. Отлично подойдут мебельные щиты или толстая фанера. Фигурные детали из ДВП усильте досками.
Угловой диван
Более сложная конструкция, требующая еще большей внимательности к расчетам. Состоит условно из трех секций: двух прямых и угловой. В изготовлении не отличается от прямого дивана за исключением того, что придется сделать дополнительный нижний короб.
Изучите фото сделанных своими руками диванов, чтобы не прогадать с особенностями модели. Помимо классической, популярны варианты с оттоманкой (выступающей частью без спинки).
Диван-книжка
Механизм раскладывания «книжка» знаком всем: поднимаем сиденье, откидываем спинку, возвращаем сиденье на место.
Сборка такого дивана начинается с нижнего короба. Затем из бруса монтируются каркасы спинки и сиденья и укрепляются ламелями.
Устанавливается механизм, соединяющий три элемента. Его можно приобрести в мебельном магазине. После этого можно установить боковые детали и выполнить обшивку. При этом диван должен находиться в разложенном состоянии.
Вот так без особых усилий и денежных вложений можно дополнить интерьер необычным и оригинальным диваном. Дерзайте!
Фото диванов своими руками
Диван – совершенно необходимый предмет мебели. В малогабаритных квартирах диван способен заменить кровать, шкаф, даже гостиную, в гарнитуре с журнальным столиком. И в то же время диван изделие весьма сложное, одно из самых сложных в мебельном производстве, поэтому цены на диваны немалы, а мебельщики-любители берутся за них с опаской и за образцы берут диваны недорогие, относительно мало функциональные и не особо прочные и долговечные. Настоящая публикация призвана помочь им получше разобраться в конструкциях диванов и понять, как сделать такой, который перейдет и внукам, разве что перетянуть придется. И предназначенный для помещений с самым широким спектром условий пользования: от садовой беседки до кухни и детской комнаты.
Это не так сложно, как может показаться и сделать диван своими руками в категории люкс (не говоря уже о простых для дачи, детской, временного использования, пока на мебель деньжат не присоберется) вполне возможно в гараже, сарае и даже на балконе. Мебельщики старых времен так и работали. Высокотехнологичные «навороты» позволяют уменьшить массогабариты, расширить диапазон условий эксплуатации, получить новые качества изделия и создавать принципиально иные конструкции, но основа эксклюзивного качества во все времена неизменна: добросовестность, аккуратность, хорошее знание свойств материалов и полное понимание сути каждой производственной операции. А конструкция мебели весьма консервативна. Операции, требующие производственных условий, при ее изготовлении почти всегда можно заменить пусть более трудоемкими и требующими навыка со смекалкой поболее, чем у вышколенного биоробота при конвейере, но производимыми ручным инструментом.
Углы, которые диваны
Одним из самых востребованных на сегодня является угловой диван. Причина – высокая функциональность, особенно ясно проявляющаяся в малогабаритном жилье. Напр., спально-гостиный диван-угол, поз. А на рис., сложенным не имеет никакого спального вида и самому махровому моралисту-ортодоксу не к чему будет придраться. Но в то же время его правая (по рис.) секция уже односпальная кровать, а разложенный он превращается в двуспальную. Такие называют еще диванами холостяков: устал, не до того – завалюсь спать на однушку. А пришла очередная (или навеки единственная) пассия – хватит места устроиться двоим, как надлежит быть в таких обстоятельствах. Конструктивно же ничего сложного: единообразно оформленные и составленные вместе односпальная кровать и диван раскладной или выкатной вроде тех, что описаны далее.
Второй по популярности – классический мягкий уголок, поз. Б. Сидеть в углу не только плохая примета, но и неудобно, поэтому в последние годы угловое сиденье все чаще заменяют ларцом-баром, как на поз. В, или, для кухни, ларцом-столиком. Схема устройства такого кухонного уголка показана на рис. ниже. На нем одному можно пообедать, если в маленькой кухне столик занят под раскатку, разделку и т.п. А ларец и кофры (так называются диванные ящики) послужат закромами для овощей, хранилищами домашних заготовок и пр.
Этот кухонный диван выполнен по т. наз. упрощенной балочной схеме (см. далее). Его особенность – сиденья уже, чем у диванов, на которых и спят, 400-450 мм против 550-700 мм. Длина боковых секций – по месту в помещении; остальные размеры типовые, см. ниже. Материал боковин – твердая лиственная доска 40 мм или ДСП 36 мм. Днище софы – ДСП 12-16 мм на раме (также см. далее) или ОСП той же толщины без рамы; остальное – доска 30 мм, брусья 50х50 мм и 50х30 мм (опоры полок). Сборка – на саморезах, шкантах и врезкой вполдерева, все с проклеиванием ПВА или «Моментом». Материалов при теперешних ценах требуется не более чем на 3000 руб.
Устройство и размеры
Диван состоит из опорной (несущей) конструкции, чаще всего включающей в себя ящик, ложа – софы, при наличии ящика подъемной, спинки и подлокотников. В трансформируемых изделиях (диван-кровать) к ним добавляется механизм трансформации и, возможно дополнительные подушки, хранимые в ящике. Типовые размеры дивана:
- Длина – 1200-1900 мм.
- Ширина софы – 550-700 мм.
- Высота подлокотников – от 100 (тахта) до 400 мм.
- Высота спинки, без доп. подушек – 200-700 мм.
- Наклон спинки – 5-20 градусов.
- Высота «сидячей» поверхности софы над полом – 400-450 мм.
Последний параметр, в свою очередь, состоит из:
- Ножки – 50-70 мм.
- Несущая рама – 50-100 мм.
- Ящик – 150-250 мм.
- Днище софы (с рамой) – 55-75 мм.
Таким образом, на мягкую набивку с обшивкой остается до 120 мм. Если ее толщина превышает 70 мм, диван считается мягким, 40-70 мм – полужестким, до 40 мм – жестким.
О кройке и шитье
Самая сложная и ответственная часть работы по изготовлению дивана – его набивка, обшивка и обтяжка. Это разные производственные операции; каждая из них в отдельности и все они вместе определяют потребительские качества изделия и его долговечность больше, чем столярка. Правда, в рунете усиленно самопродвигаются мастера, обещающие перетянуть диван за час и даже за 20 мин, но, во-первых, работают они преимущественно с неткаными материалами (флис и т.п.), которые сами по себе недолговечны. Во-вторых, обтягивают по упрощенной системе с подворотом углов с изнанки, что негигиенично и гарантирует быстрое истирание обшивки. А самое, главное, по такому методу работы нет достоверных сведений о: а) долговечности изделия до необходимости перетяжки; б) обращался ли кто-либо из первичных клиентов к этому специалисту еще раз.
Чтобы правильно сшить чехлы для модулей дивана, потребуется серьезная подготовительная работа. Существенные ее тонкости будут описаны далее; начинающим рекомендуется обтягивать диван старым любительским способом с примеркой внакидку. Профи им мало работают, т.к. он требует много времени, а кто его оплатит? Но во времена расцвета застоя (или застоя расцвета?), когда на перетяжку мебели нужно было записываться за год, да еще и взятку давать, его успешно использовали и «полные чайники». Внакидку поэтапно диван обтягивается так:
- Деревянную основу обтягивают техтканью – холстом, рогожей, мешковиной (можно пропиленовой);
- Устанавливают мягкую набивку, чаще всего – поролоновые маты;
- Обтягивают мягкое, в порядке предпочтения, спандбондом, синтепоном, ватином;
- На отрезе декоративной ткани сметывают кулисы под шнуры, если предусмотрены декоративные рубцы/утяжки, см. далее;
- Декоративный отрез, не кроя, накидывают на изделие изнанкой наружу, утягивают, как описано далее, и сметывают углы суровой ниткой (сейчас – армированной пропиленом) рубцом наружу;
- Спустя сутки проверяют, не морщит ли где, не проседает ли, не повело ли рисунок, особенно геометрический, и при необходимости корректируют углы;
- Если все ОК, размечают линии швов, кроят и шьют;
- Затягивают в кулисы шнуры для утяжки, если надо;
- Набрасывают чехол, делают окончательную утяжку, начиная с углов;
- Спустя еще сутки проверяют по рисунку, поправляют натяжные нити;;
- Все ОК – закрепляют отвороты;
- Формируют декоративные утяжки.
Процедура, как видим, довольно сложная и долгая. Объясняется это тем, что свойства тканей, в т.ч. обивочных, заметно различаются и в пределах штуки. Ранее мастера-обойщики руководствовались интуицией и опытом, сейчас техпараметры конкретного образца прямо вводят в профессиональные программы компьютерного раскроя. Самодельные шаблоны из газет-обоев этого не обеспечивают и не учитывают начальной утяжки ткани. Тем не менее, сделать их полезно – для определения расхода ткани. Грубая прикидка по способу: длина отреза шириной 150 см равна 2 ширинам дивана + 2 его длинам, дает большой отход. Определение длины отреза по шаблонам (припуск – от 15 см) дает экономию длины до 1 м (!); сколько это в деньгах – см. в магазине.
Примечание: по этой же причине, если делается перетяжка дивана, нежелательно использовать как выкройку старую обшивку. Под микроскопом или лупой ясно видно, что структура ее ткани существенно изменилась по сравнению с таким же, из того же станка, жаккардом или гобеленом.
Требуют дополнительного пояснения также пп. 1-3. Если набивать обшивку наскоро, дерево-клей-синтепон-поролон-декор, то спустя некоторое время обнаружится, что обшивка засалилась, на ощупь, особенно летом, липкая, а дражайшим частям тела на ней неуютно. Пусть «некоторое» 3 года, но что это за срок жизни для мебели? Поэтому мягким матам набивки нужны и снизу, и сверху пористые прокладки, отводящие от них испарения/пот/грязь. В мебели с пружинными блоками, между прочим, тоже, см. рис.
Что делать?
Основа дивана – несущая рама, поз. 1, с закрепленным на ней ящиком, поз. 2. К этой сборке присоединяется спинка, затем подлокотники; чаще всего – уже обшитые. Рама и ящик, если дизайн предмета никакого дерева на виду не предусматривает, перед сборкой также обшиваются по отдельности. Отвороты ткани в стыках в данном случае не уменьшают прочности соединения т.к. вертикальные нагрузки не срывают обивку, а горизонтальные держит доп. крепеж, см. далее.
Примечание: знаменитый конструктор танков Кристи как-то сказал, что идея сайлент-блоков в гусеницах пришла ему в голову, когда он ремонтировал свой диван. Ничего удивительного, что богатый человек сам возился с мебелью, Кристи был инженером II рода. Ι род перекладывает бумажки за столом, а ΙΙ-й может руками сделать все, что придумал.
На ящик устанавливается софа и ее подъемный механизм (в простейшем случае – рояльные/карточные петли и шнур-ограничитель). Возможно, софа будет жесткой со свободно лежащим на ней матрацем. В любом случае софа обтягивается также заранее отдельно.
Особый случай – диваны офисные и др., эксплуатируемые в неблагоприятных условиях при возможности неаккуратного пользования. Их несущую систему выполняют в виде объемной балочной конструкции, поз. 3. Но любителям применять показанные там соединения конфирматами наискось не рекомендуется. При наличии специального оборудования и оснастки «косые винты» экономичны и технологичны и поэтому широко применяются в промышленном производстве мебели классов до среднего. Но, во-первых, такое соединение не столь прочно и долговечно, как традиционные мебельные. Во-вторых, просверлить ручным инструментом очень полого косые отверстия на заданную глубину, точно под нужным углом и сразу в 2-х сопряженных деталях проблематично, если вообще возможно. А саморезы, разъехавшиеся в стороны или по углу (что снаружи не заметно) существенно снизят прочность и срок службы всего изделия.
Чертеж простенького дивана балочной схемы показан на рис. Он подойдет более всего в беседку. Ввиду влияния непогоды подушки приносят/уносят по мере пользования, а детали перед сборкой по отдельности пропитывают масляным гидрофобизатором для дерева (можно отработкой) или дважды водно-полимерной эмульсией. Отделка – акриловый лак в 2 слоя.
На дачу, где дождь сквозь крышу все-таки не льет, легче будет сделать самодельный диван упрощенной балочной системы, устройство его – слева на след. рис. Его основа – прочные боковины-подлокотники и пара поперечных балок. Завершает силовую схему ящик-мост; в данном случае обязательно с 2-мя переборками (перегородками). Материалы:
- Подлокотники – фанера 20-24 мм с накладками из доски наверху (чтобы пошире были) или, если дача отапливаемая (не отсыревает) ЛДСП 30-36 мм.
- Ящик – доска дуб/бук 30 мм; днище – фанера от 6 мм.
- Балки-ножки – любая деловая древесина.
- Спинка – то же, щит, (300-400)х40 мм.
Сборка – на саморезах по дереву с проклеиванием. Обратите внимание, как собран ящик, нам этот способ еще пригодится. Вторая особенность – ящик прикрепляется саморезами не только к балкам из бруса, но и к боковинам изнутри зигзагом (змейкой) с шагом 120-150 мм с отступом от края доски на 30 мм. Так же крепится к нему и спинка.
Если рабочие нагрузки меньшей величины, но с большей долей динамических знакопеременных, лучше работает упрощенная схема с 2-мя продольными балками. Их нужно приподнять примерно на половину высоты боковин, иначе рабочий прогиб, в данном случае уже заметный, будет стремиться завалить бока друг на друга и диван скоро расшатается. По этой схеме собран детский диван с выдвижными ящиками, показанный справа на рис; схема сборки ящиков там справа внизу. Материал всех продолин – дуб/бук 30 мм; боковин и днища софы фанера 18-24 и 10-16 мм соответственно. Сборка – на клею.
Примечание: использовать ЛДСП не стоит – для детской мебели допустим только класс по фенолу Е0, но это материал довольно хрупкий и в таком нагруженном изделии, как диван, долго не продержится.
Как поднимать софу
С описанным выше простейшим механизмом поднять софу назад не получится: спинка мешает. Остается поднимать вперед. Но тогда, с учетом высоты опоры, верхний край ее, поднятой, придется на 70-100 см над полом. Если хозяйка не дылда двухметроворостая, как ей что-то класть/доставать? Переваливаться целиком в ящик и пищать, дрыгая в воздухе тапочками?
Между тем очень простой и надежный, а главное – не требующий высокой точности выполнения, подъемный механизм софы вполне можно сделать самому в домашних условиях, на принципе рычажно-пружинной системы типа косой ромб с 2-мя мертвыми точками. Как устроена она, а заодно и диван-тахта с ней, показано на рис.
Примечание: автору известен курьезный случай с косым ромбом. Пьющий, но мастеровой мужик, делая эту тахту, отгородил за рычагами закутки (мол, там тоже механика какая-то) и устроил в них тайники для бутылок с потребным пойлом. Даже трубочки вывел под обшивкой за спинку. А дражайшей половине более 10 лет, пока он не ушел в глухой завяз и сам не раскололся, так и невдомек было, отчего это благоверный день деньской поддатый, а в магазин за пузырем не бегает.
О диван-кроватях
Диван-кровать это, как говорится, классика жанра. Но в любительском, да и в профессиональном, мире тут все время появляются новаторские произведения. Дело в том, что механизм раскладывания классического дивана-книжки штука довольно-таки капризная. То он клинит/заедает, то собирать/разбирать диван тяжело для дамских ручек, то оказывается слишком дорогим и недостаточно надежным. А любитель, желающий повторить выбранный образец, обнаруживает, что в грубой на вид железяке есть криволинейные поверхности, выполненные с достаточно высокой точностью, а подробных спецификаций на них нет. Поэтому любители чаще всего делают диван-кровати выкатными/выдвижными.
Здесь более всего распространены 2 системы, с выдвижной половиной ложа свободной, поз. 1 на рис., и в виде моста, поз. 2. Первая менее трудо- и материалоемка, но ее ахиллесова пята – ножки. Откидывать их вручную неудобно, а гравитационные (откидывающиеся по собственным весом) когда-то да встанут косо и подломятся, провисающая при выдвижении софа поможет.
Мостовая схема надежнее, тем более что ее подвижные (на роликах) опоры будут и прикроватными тумбочками. Правда, тянуться до них придется, если только пользователи не склонны к некрофилии и не любят спать ногами вперед.
Устройство раздвижной диван-кровати мостовой схемы подробнее показано на поз. 3. Верхние парные ролики (направляющие/ограничители) ходят в желобах ящика. Обратите внимание на дет. В. Это не какой-то то дополнительный мат, а просто декоративная накладка. Поверхности спальных половин А и Б приходятся, естественно, вровень. Пол-ложа А часто делают откидывающейся вперед на таких же, как и для Б, навесах, скрытых накладкой В. Тогда открываются мелкие ящики Г. Любители «клубнички со сливками» (эротоманы/нимфоманки, удивительно однообразно и примитивно мыслящая публика) считают их надежно скрытыми тайниками и прячут в них интимные принадлежности.
У обеих этих систем общий недостаток: для трансформации дивана в кровать требуется некоторое лишнее свободное место за спинкой. Чего с маленькой спальне не бывает, да и мусор там скапливается. Этого порока лишены выкатные диван-кровати консольной схемы, ныне почему-то совершенно незаслуженно отодвинутые на третий план.
Как устроена консольная диван-кровать, показано на рис. справа. Ее ширину в раздвинутом виде можно увеличить до 1500-1600 мм за счет пропорционального уширения консоли и увеличения высоты спинки, а длину до 2000 мм (это уже нормальная кровать-двушка). Избыточная ширина сиденья в собранном виде в таком случае компенсируется подушками, в раздвинутом виде образующими половину ложа. В исходной конструкции (рассчитанной на крохотное спальное отделение в хозблоке) они хранятся в ящике. Некоторый наклон спинки получается за счет рояльной петли, ее шарнира. Его можно увеличить, подложив под нижнее крыло петли фанерную прокладку.
Основные материалы – брусья 50х30 и фанера 4-6 мм. На основу подлокотников – сплоченные отходы строительного бруса. Рама консоли такой же конструкции, как для ящика. Соединения – сквозными шипами или мет. уголками, все равно. Высота подушек 150 мм, но они проседают под седоком, поэтому для использования в нормальных условиях желательно высоту консоли увеличить, а ящик поставить на ножки.
О еврокнижках
Понятие евро сейчас как только не муссируется. Молдаване, к примеру (имеется опыт общения с тамошними гастарбайтерами) траншею копают евро (по плану, профилю и в срок), напиваются евро (вдрызг, вусмерть, до зеленого змия, синих чертей и розовых слонов), в туалет по-большому ходят евро (без запора и диареи). И обычный раскладной диван-кровать теперь в продаже часто идет не просто так, а как еврокнижка. Но это еще куда ни шло, а вот диван-еврокнижка типа клик-клак (см. рис.), это уже нечто.
Раскладывается он и собирается действительно легко, что да то да. И механизм дорогой, но надежный. Для получения двуспального ложа откидываются также подлокотники и боковины спинки. Как их назвать, непонятно. На подголовники не похоже. Подбочники, что ли. В разложенном виде в головах/ногах образуются треугольные просветы, которые перекрываются дополнительными откидными крыльями, что еще более усложняет и удорожает изделие.
На самое главное – чтобы разложить клик-клак в кровать, по его контуру надо не менее 0,7 м свободного места. Где его взять? Разве что в квартире-студии, обитатель которой стесняется показать, что он здесь еще и спит. Впрочем, подобное состояние психики характерно для теперешних, да и не только теперешних, европейцев. Можно говорить о двойном стандарте открытости, а с точки зрения простого здравого смысла диван-книжка клик-клак – ну его.
Как делать?
Но как все эти диваны сделать? Куда винтить, где и как сверлить-пилить? Что ж, приступим. Только не забудьте, что то, что обтягивается, нужно обтянуть перед общей сборкой. Как что обтягивать, обсудим после столярки, все-таки основа в ней, с нее и начинается изготовление дивана.
Рама и ящик
Профессионально-кустарно, если можно так выразиться, несущая рама собирается на глухих шипах с расклиниванием и проклеиванием. Они дают полностью скрытое соединение и мебель на таких живет веками, но, чтобы их делать, нужен ручной фрезер по дереву, навыки работы с ним или виртуозное владение молотком, долотом и коловоротом.
Любителю проще будет собрать раму с ножками врезкой, поз. 1 на рис. Так не менее надежно лет на 30-40, и шов почти не виден. Сечение балок от 50-30 мм; ножек – от 70х70 мм. В любом случае «пенек» ножки должен быть не менее 40х40 мм. Балки крепятся парами диагонально расположенных саморезов от 4,2х60 на клею.
Ящик лучше всего собрать на бобышках треугольного сечения от 50х50, поз. 2. С досками короба (дуб/бук от 30 мм; сосна от 40 мм) они скрепляются саморезами (4,2-6,0)х45, по 2-3 шт. в каждую доску, т.е. по 4-6 шт. на бобышку; соединения также с проклеиванием.
Примечание: ящик будет куда прочнее и долговечнее, если не полениться и перед установкой бобышек собрать короб на шкантах, по паре на стык.
Днище можно просто прибить мелкими гвоздями с шагом 70-100 мм; оно ляжет на раму и потому не оторвется. Тут более важен выбор материала. ОСП прочнее всего, но скобы степлера в него лезут плохо, многие гнутся и рвут обшивку; обойные гвозди – тоже. ДСП и ДВП хрупки, расслаиваются. Вдруг днище подмокнет, может просто провалиться, оставив прибитую полоску между рамой и ящиком.
Примечание: если понадобится перетянуть диван, днище из ДСП/ДВП покажет себя во всей красе – при выдирании старых скоб слоистый материал расковыряется так, что новую обивку уже и не прикрепишь.
Лучший материал днища – фанера толщиной 4-8 мм, пропитанная водно-полимерной эмульсией. Но, если ящик нужен без переборок, возникает проблема: листы фанеры шириной в длину дивана не выпускаются. Куски нужно соединить, чтобы стык держался на весу под тяжестью содержимого. Тот же вопрос встает, если есть обрезки, которых хватит на днище.
В промышленном производстве качественной мебели фанерные листы соединяют фасонной планкой из твердого дерева, вверху на поз. 3. «Фасонку» можно сделать и самому, если есть фрезер. Ее длина – на 2 толщины доски меньше ширины ящика (равнап его внутренней ширине). Крепят фасонку изнутри к царгам (доскам) стальными уголками. Если фрезера нет, фасонку заменяют сборной Т-образной балкой из 50-70 мм планки толщиной от 15 мм и 20-мм вкладыша толщиной не менее, чем у фанеры. Он придаст балке жесткость, и без него листы, собранные встык, под рабочими нагрузками начнут взаимно расслаивать друг друга. Собирается все на мелких гвоздях, крепится в ящике как и фасонка.
Соединяют ящик с рамой (напомним – после обшивки, если предусмотрена) шкантами с шагом 200-300 мм, этого хватит, чтобы не уполз в сторону. Вариант, возможно, в дополнение к шкантам – плоские металлические накладки изнутри и саморезы, по 1 посередине на короткие и по 2-3 равномерно по длине на длинные стороны.
Примечание: если ящик без переборок, высота спинки не должна превышать 350 мм, иначе задняя царга ящика не выдержит нагрузок.
Спинка
Основа несущей рамы спинки (поз. 1 на рис.) – лонжерон А из твердой доски (120-150)х40 мм. Чаще всего его ради упрощения работы делают составным из секций, но прочнее будет цельный. Такой врезают в вертикальные стойки заподлицо и ставят сначала на шканты. Также и всю раму желательно собрать наперво на шкантах, а затем по углам внутри скрепить уголками или бобышками, как ящик. Бобышки в данном случае могут быть просто обрезками бруса, т.к. внутренний объем спинки не используется.
Высота H1 равна высоте опорной рамы, без ножек, вместе с высотой ящика; H2 – толщине софы, но не менее указанной выше высоты лонжерона. Толщина нижней плиты из дуба и т.п. – от 40 мм. Она вместе с лонжероном и прямоугольными частями стоек составляет нижний пояс спинки. Это очень ответственный узел, т.к. нормальная эксплуатационная нагрузка откинувшихся на спинку людей стремится оторвать ее от нижней опоры.
Нормальное количество стоек на диван длиной до 2 м – 4 шт. равномерно по длине. Если спинка шире софы, т.е. захватывает и подлокотники, то добавляются еще 2. Предпоследние, считая от середины, так и приходятся на углы опорной конструкции, самые крайние – на внешние плоскости подлокотников, см. далее.
Верхний пояс спинки делают из твердого бруса толщиной от 50 мм. Его «отвественность» необходима, когда на спинку становятся, чтобы дотянуться до чего-нибудь наверху или когда при передвигании мебели диван за спинку тащат. Также здесь охотнее всего ползет и морщится обивка, поэтому верхний брус застругивают в одну плоскость с опорной поверхностью спинки и его кромки скругляют (показано на врезке). Что до стоек, то они могут быть и сосновыми.
Завершает изготовление спинки обивка ее опорной поверхности фанерой, ДСП, ДВП от 4 мм, как показано на поз. 2. Так надо, чтобы придать всему модулю необходимую для прочного соединения с опорой жесткость, но зашивать тыл пока не надо!
Теперь сравните поз. 2 и 3. На последней – грубая ошибка, упрощающая работу и позволяющая поскорее получить плату за нее, но серьезно ухудшающая качество и долговечность дивана. Как крепить эту спинку к опоре? Саморезами в торцы досок? Сколько такой диван прослужит, пока спинка не оторвется?
Соединение с опорой
Сборка спинки с опорой как раз тот случай, когда металлический крепеж в мебели необходим. Вместе их соединяют уголками от 60х60х4, причем к деталям спинки саморезами от 6 мм, а к ящику/раме – сквозными болтами от 6 мм (головками в ящик/раму), по 3 тех и тех на уголок. Шайбы от 40 мм под головками и гайками обязательны! Под гайками еще – пружинные, подтянуть потом нельзя будет!
Уголков же надо по 2 на каждый вертикальный стык в спинке (12 при 2-х промежуточных стойках), вверху и внизу, по 3 горизонтальных в каждой секции вверху, в зоне наибольших нагрузок (к лонжерону), равномерно по длине, и по 1-2 горизонтально внизу. Лучше по 2, на случай, если диван будут таскать за спинку. Для крепления к лонжерону лучше использовать неравнобокие уголки 60х40 с отверстиями в узкой полке, расположенными в ряд.
И только теперь спинку можно зашивать той же фанерой, ДСП, ДСВ с тыла, обтягивать техтканью, клеить поролон (40-70 мм), и полностью обтягивать. Оставлять декор на потом, чтобы случайно не повредить при дальнейших работах, нельзя: заводить отгибы обивки в стык спинки и опоры недопустимо, а обтянуть ее после установки подлокотников не получится.
Подлокотники
Подлокотники могут быть цельнодеревянными или каркасными, как спинка. Их также полностью завершают до установки. Нагрузки на них меньше, поэтому крепят изнутри саморезами от 6 мм конвертом или змейкой к ящику, а к опоре 4-6 шт. в ряд.
Каркасными чаще всего делают подлокотники сложной формы. На самом деле технологически они не так уж сложны, поз. А на рис. Декор в внутренней стороны доходит до нижнего края софы. Изящным подлокотникам должна соответствовать и спинка. Тогда в ней необходима доп. обрешетка из реек примерно 30х40 и вкладыши из доски от 30 мм, поз. Б. Обрешетку врезают в стойки спинки, а вставки крепят саморезами в кромку.
Софа
Днище софы (фанера или ДСП от 8 мм) собирают на раме из бруса 70х50 с поперечинами не менее чем по 1 на каждые полные или неполные 70 см длины; распределяют их равномерно. Детали рамы соединяются врезкой вполдерева с подкреплением саморезами на клею. Плита днища крепится к раме мелкими саморезами или гвоздями с насечкой. Брусья рамы должны находиться внизу, т.е. снаружи (см. рис.), а не внутри, как иногда советуют. Правда, при этом пропадает 50 мм поролона, но появляется существенное преимущество при обтяжке: скобы/гвозди не царапают верх ящика, а благодаря лишнему изгибу обшивка софы (самая нагруженная) ложится ровнее и держится крепче.
Обивка
Обивка разных диванов и даже разных модулей одного и того же дивана производится разными способами, но у всех них есть общее больное место – углы. Формировать их подворотом, как на рис. справа способ распространенный, но оттого ничуть не более качественный. По ГОСТ СССР подвернутые углы обивки вообще производственный брак. Надежны и долговечны только углы шитые.
Раскрой и прошивка углов мебельных тканей производится более всего 2 способами: без языка и с языком, см. рис. ниже. Первый предпочтителен для тканей очень плотных и прочных (жаккард, гобелен); второй для более подверженных истиранию – велюра, куртизана, шиншила – и кожи. Но учтите, что цифры на рис. ориентировочные, примерка с набросом обязательна!
Шьют чехлы, как водится, с изнанки и надевают вывернутыми. При надевании готового чехла крылья (отгибы) рубцов расправляют специальным инструментом вроде маленькой обувной ложки. Его называют коклюшкой, хотя на плетельную коклюшку он не похож. Язык в шов не вшивают, его при прошивке отгибают и оставляют свободным.
Далее следует утяжка. Если углы с языками, то ровняют обшивку именно ими, и языки закрепляют. Затем продергивают чехол суровой ниткой с испода вдоль и поперек, по 2-3 стяжки на 1 м длины и, подтягивая нити, добиваются ровного, но не тугого, натяжения; его контролируют по рисунку. Чехол с углами без языков ровняют сразу нитями. Когда обивка натянута как полагается, закрепляют края с отступом от края ткани не менее 5 см. Если тип изделия позволяет, крепят с подворотом.
Особенности для разных модулей
Несущую раму дивана и ящик обивают, как показано на рис. Ящик – с 3-х сторон, задняя остается открытой. Так нужно для обеспечения прочности соединения спинки с опорой, см. выше.
Ровно и плотно обить софу поможет пара небольших козелков высотой ок. 1 м, см. рис. слева, шириной меньше софы, чтобы не придавливали ткань. В крайнем случае заготовку софы ставят на пару табуреток. Обтянуть спинку просто так не получится, т.к. она уже прикреплена к опоре. Здесь сначала крепят ткань по линии сопряжения с ящиком, из-под низу натягивают на козелках, как софу, а с для подтяжки с боков придется временно вбить в опору мелкие гвозди. Ну, а подлокотники можно ворочать как угодно, тут проблем нет.
Подушки
Отдельные подушки для дивана шьются так же, как блоки бескаркасного кресла:
- Поролоновый мат обшивают техтканью;
- Шьют декоративный чехол наизнанку, финальный (задний нижний) шов оставляют не зашитым;
- В финальный шов вшивают 2 молнии, застегивающиеся навстречу друг другу;
- Вставляют поролоновый блок в декор, застегивают молнии.
Утяжки обтяжки
Шить несколько подушек скучно, и в стыках между ними собирается пыль. А ровная софа не со всяким дизайном гармонирует. Поэтому иногда подушки на ней имитируют утяжками, см. рис. Здесь также возможны 2 варианта, для менее и более плотных тканей. В первом случае под утяжки на края чехла нашивают петли, а самые утяжки делают, когда чехол уже закреплен. По 2-му варианту на заготовке прошивают лицевые кулисы (рукавчики-туннели) под шнуры и ровной натяжки добиваются натягивая попеременно то шнуры, то натяжные нити чехла.
Красивые рубцы
Другой распространенный способ украшения дивана – декоративные рубцы, см. рис. Под них тоже нужно шить кулисы, но заполнять их лучше гибким многожильным электропроводом в ПВХ изоляции с наружным диаметром 2-4 мм. Рамки из провода формируют на шаблоне из гвоздей, вбитых в любую (можно вертикальную) деревянную поверхность подходящего размера, хоть в стену сарая или собачьей будки.
Концы зачищают от изоляции на 25-35 мм, скручивают британской скруткой (британкой, забританивают, см. рис. слева), стык пропаивают и, чтобы ненароком вылезшая жилка провода не впилась в чувствительное место, обматывают изолентой. В подушке стык, разумеется, должен быть сзади.
О цельных чехлах
Цельнокроеный чехол дивана – это уже высший пилотаж обойного дела. Однако, вдруг у бабушки на чердаке обнаружится обшарпанный, но крепкий диванчик красного дерева или карельской березы? Реставраторы мебели цену себе знают, но дело свое любят и толковых ценителей уважают. Если разговаривать с ними со знанием дела, то плату возьмут умеренную и в работу душу вложат.
На такой случай, как говорится в «1001 ночи», знайте, что базис для утяжки цельного чехла – линии сопряжения софы с подлокотниками и спинкой. Они фиксируются шнурами, как показано на рис. Шнуры выводятся по биссектрисам плоских углов (наружных) и трисектрисам тройных (внутренних) по канавкам в деревянном каркасе и, для тройных углов, сквозь отверстия в нем. Шнуры умеренно натягивают, их концы закрепляют и затем уж расправляют и тянут чехол.
Кулисы под шнуры могут быть, смотря по дизайну, лицевыми или изнаночными. Последний случай самый сложный, шов кулисы должен быть двойным и очень ровным. Чтобы провести его безупречно, нужна профессиональная 2-игольная швейная машина.
Примечание: вообще машинка – главная проблема при обшивке дивана. Перед работой посмотрите спецификацию своей и проверьте, шьет ли она ткани жаккардового переплетения армированной нитью не тоньше №20. Если нет – придется арендовать или заказывать обивку на дому. Или шить вручную.
А попроще?
Как видим, диван сделать и обтянуть – не поле перейти. Нельзя ли тут как-то поскорее и попроще, на дачу, в новую квартиру? Чтобы любых подушек набросать и завалиться?
Можно, решение называется – диван из поддонов. Из строительных поддонов – паллет – вообще много чего делают, и мебель в т.ч., ведь паллеты это недорогая выдержанная древесина отменного качества.
Тут главное – вкус и смекалка. Простейший, примитивнейший садовый диван-штабель из паллет можно сделать куда удобнее, использовав принцип тоже садового кресла типа адирондак, слева на рис. Немногим сложнее из них же соорудить выдвижной диван-кровать рустикального стиля, в центре. А приложившись (инструментом, не к стакану) покрепче, можно получить диван, про которые сразу никак не скажешь, что он из списанной тары, справа. Для примера, см., какой диван сделал, похоже, совсем неопытный, но совсем неглупый и не безрукий паренек:
Видео: диван из паллет своими руками
Бывает же такое… с диванами…
Раз уж речь зашла о таре, то напоследок – диван-прикол. Комментариев не требуется, то, что на рис. говорит само за себя. И стоит же где-то, сидят на нем, лежат…
От эстетичности мебели в доме зависит впечатление, которое складывается обо всей комнате, поэтому очень важно поддерживать ее в хорошем состоянии. относится к той функциональной ее части, которая очень часто находится в пользовании. В связи с этим он быстро изнашивается и теряет не только свою привлекательность, но и хуже выполняет назначенные функции. Впрочем, в условиях финансовой неустойчивости, с которой время от времени сталкивается каждый из нас, проводить его замену не так уж и легко.
Но есть выход! Если вы умеете работать с определенными инструментами, можно изготовить все что угодно самостоятельно. Это не только позволит сэкономить денежные средства, а и подарит вам поистине уникальный и неповторимый !
Виды
Создать диван самостоятельно достаточно легко. Но прежде всего стоит определиться с его видом и функциональностью. В зависимости от этого выбирается конструкция. Они подразделяются на и нераскладные, а по различают такие:
- книжку;
- ;
- ;
- выкатной;
- и другие.
Мы предлагаем вам схемы самых распространенных и популярных. Также определитесь с наличием мест для хранения. В зависимости от того, как будет раскладываться ваше сооружение, стоит приобрести специальные механизмы.
Инструменты и материалы
Для того чтобы изготовить диван вручную, вам понадобятся определенные инструменты. Для работы лучше всего пользоваться теми приборами, с которыми вы сталкиваетесь не впервые, или потренироваться. Прежде чем приступить к созданию мебели, позаботьтесь о том, чтобы с вами были такие инструменты:
- электролобзик;
- ножовка или болгарка с диском по дереву;
- дрель;
- ;
- степлер строительный;
- и другие.
Материалы, которые вам понадобятся для изготовления столь важного и габаритного предмета, зависят от его типа и функциональности. Но в любом случае вам необходимо приобрести:
- ;
- нарезную доску;
- фанеру разной толщины;
- обивочную ткань ;
- поролон;
- клей ПВА;
- саморезы;
- сверло трехступенчатое;
- скобы для степлера;
- и другое.
Параметры и количество зависят непосредственно от изготавливаемой модели. Важно, чтобы они были качественными и экологически чистыми. При работе с деревом обращайте внимание на качество шлифовки. Лучше всего сделать это самостоятельно. Выбирая клей и лак, не покупайте материалы, содержащие токсические вещества.
Нераскладной
Классический канапе представляет собой красивую мягкую мебель, которая не трансформируется. Его дизайн вы дегко придумаете самостоятельно. Чертеж и схему сборки модели можно посмотреть ниже. Они состоят из:
- ножек;
- сиденья :
- мягкой спинки;
- подлокотников.
Ножки изготавливаются из бруса или покупаются в магазине уже готовые – пластиковые, железные или из другого материала. Необходимо сбить прямоугольник с крышкой из досок или ДСП, а затем прикрутить ножки, как указано на схеме. Сзади приделать брус или доску, обшитые ДВП, или лист ДСП.
Для того чтобы изделие вышло мягким, крепим поролон клеем ПВА. Далее , которая закрепляется при помощи степлера на обратной стороне конструкции.
Для быльца лучше всего подойдет ДСП. В данном случае достаточно просто выпилить кусочек нужного размера, который будет размещаться на коротких сторонах. Он оклеивается поролоном. Важно, чтобы верх быльца перекрывался изгибом листа. Следующий слой представляет обивочная ткань. Она закрепляется на стыке быльца с основой.
Если вы хотите сделать более функциональную модель, стоит применять другую схему. Из досок или ДСП собирается П-образный фрагмент. Внутри крепятся половинки подвижных механизмов, части которых прикрепляются к собранному отдельно ящику, что позволяет ему легко и правильно функционировать. Место для сиденья устанавливается сверху основы. К ней же крепится задняя часть конструкции. Обтяните все это поролоном и тканью, как в первом случае, или уложите и .
Крепить ли подлокотник, вы решаете сами. Правда, стоит отметить, что его наличие может добавить функциональности, если он прямоугольной формы с широким верхом и, в отличие от боковой и торцевой сторон, не будет обтянут обивкой. В таком случае подлокотник может выполнять роль , на котором удобно размещается книга или чашка с чаем.
Способы декорирования
Важно, чтобы мебель была не только функциональной, но и имела привлекательный внешний вид. Главную роль при декорировании играет выбор обивочной ткани. На сегодняшний день на рынке представлено большое разнообразие товаров, среди которых самыми распространенными являются.
